Альпинизм и туризм в прошлом



Путеводитель по Кавказскому краю

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Кавказский Край. Путеводитель. (Книга для туристов и курортных больных). Государственное издательство. Москва – Ленинград, 1928 г.


Эльбрус и восхождение на него 

Эльбрус. За станцией Минеральные воды, к востоку, очень скоро, сейчас же по отбытии от первого разъезда Султановского открывается из окон вагона вид на самую грандиозную, центральную часть Кавказского хребта. Это обширная область Кавказских альп между вершинами Казбеком на востоке и Эльбрусом на западе. Одни их вечные снега и льды занимают область более в 1 700 квадратных километров (По вычислению Подозерского).

Горы бывают видны большею частью только утром от 4 до 9–10 часов утра. На день они окутываются облаками, так как снеговые высоты обладают свойством сгущать вокруг себя водяные пары. Лишь несколько раз в лето и осенью более часто они видны целый день. К вечерней заре обычно горы снова раскрывают свое лицо.

За станицей Незлобиной (25,5 км от Минеральных вод) поезд поднимается на водораздел между реками Подкумок и Этока. С него особенно хорошо видны обе вершины Эльбруса, который отстоит отсюда по прямой линии на 114 км. Но при ясной погоде не верится, чтобы Эльбрус был так далеко: он так близок здесь и решительно царит над всеми Кавказскими горами.

Хотя в хребте Кавказском немало горных великанов, но вид Эльбруса всегда поражает зрителя своей исключительной грандиозностью. Впечатлению этому очень способствует выдвинутое вперед положение Эльбруса километров на 20 к северу от Главного хребта. Кроме того он превышает на громадную величину (более l1/2 км по отвесу) все лежащие под ним горные кряжи. Наконец сам он по огромности своих массивов и по высоте представляет совершенно исключительную вершину. Ни в Европе ни даже на Кавказе равной ему нет. Он поднял свои главы в небесную высь более 5 км над уровнем моря. Западная вершина имеет высоту 5 633 м, восточная – чуть ниже 5 595 м. Расстояние между их высшими точками всего около полутора километров. Седловина при слиянии конусов Эльбруса – 5 321 м. Чтобы представить эту высоту, надо вспомнить, что высшая вершина Альп – Монблан – имеет 4 810 м.

Эльбрус вырос много позже Главного хребта и по сравнению с ним этот потухший вулкан недавнего происхождения. Он – создание вулканических сил. Подземные удары выдавили высоко вверх основания конусов Эльбруса. Затем земная кора треснула и тогда вылилась наружу огромные потоки лавы. Вся верхняя часть горы состоит из масс изверженных пород. Выйдя из недр земли, эти массы охлаждались в течение тысячелетий, осаживались и образовывали двухглавый конус Эльбруса. Основание же его состоит из древних первозданных пород, тех же самых, что и Кавказский хребет. Эта смена древних и новых пород на склонах и дает возможность прочесть сказание о его происхождении. Лавы Эльбруса андезитовые – типичные лавы третичного периода.

В нашу эпоху, вместо описанной деятельности вулканических сил, Эльбрус как будто оцепенел под покровом своих снегов и льдов, которые занимают огромное пространство в 143 кв. км.

Но только издали он кажется неподвижным и немым. На самом деле извечное движение жизни продолжается и в снегах и льдах Эльбруса, и над ними, и под ними. С его склонов стекают в разные стороны 13 больших ледников первого порядка. С него несутся вниз потоки и катят в своих каскадах камни, сорванные с Эльбруса.

Вокруг его спокойной белой головы бушуют ветры, вьюги рвут и крутят его снега. Со снеговых обрывов срываются лавины. Дождевые и талые воды скопляются в разрывах скал, замерзают там и, расширяясь, рвут их. Наконец сам вечный источник жизни на земле – вечно сияющее солнце – в летние дни, лаская голову Эльбруса своим теплым светом, вызывает обильное таяние его снегов. Тогда к подножию Эльбруса стекают звенящими и чистыми струями массы вод. Другие массы влаги обращаются в ползучие туманы и потом легко и плавно, клубами веселых, облаков возносятся высоко над его вершиной.

Вулканические силы под Эльбрусом тоже не вполне уравновесились. И в наше время, может быть, он еще испытывает сотрясения: так, ранним утром 6 октября 1906 года вершина восточной головы Эльбруса вдруг показалось перед наблюдателями без своего обычного сплошного снежного покрова. На белоснежном конусе его появились сразу два черных пятна. Вниз от них сорвались и поползли скалы, оставив за собой два черных следа. 7 октября следы эти были занесены снова снегом. На Эльбрусе есть и постоянные следы проявления вулканических сил. Так, по берегам рек Малки, Кала-Кулаку, Сюльтран-Гара-Су, текущим с него, выбегает много минеральных источников с обильным выделением углекислоты и с высокой температурой до 22°. Особенно выделяется, по исследованиям геолога А. П. Герасимова, группа источников Джилки-Су (теплая вода). Они выходят у берегов Малки и очень известны как местный курорт, у которого летом горцы располагаются лагерем и пользуются для лечения водами. Это так называемый Горячий Нарзан.

Кроме того из лавовых осыпей на восточной вершине Эльбруса наблюдается усиленное выделение сернистого газа, что тоже служит указанием, что деятельность этого вулкана не вполне прекратилась.

Восхождение на Эльбрус. Когда отдаешься созерцанию Эльбруса и увлекаешься видом его пологих снежных конусов, никак нельзя себе представить всей трудности подъема на него. Никаких особенных технических трудностей нет при восхождении на Эльбрус. Но доступно оно очень тренированным здоровым и счастливым альпинистам. Высота больше 5 километров ставит человека в слишком трудно выносимые условия дыхания. Затем там слишком неустойчива погода, нет убежища на случай бури и метели и очень мудрено его построить. На ледяных полях Эльбруса можно почувствовать, что горные высоты более доступны человеческому духу, чем его телу, сжившемуся с низинами земли. Для облегчения восхождений в 1909 г. Кавказское горное общество построило хижину, приют на контр-форсе (выступе) Эльбруса, обращенном в югу, т. е. в сторону Главного хребта. Контр-форс этот получил название «Кругозора», так как с него обширный вид, как с балкона, на весь главный хребет со всеми вершинами от самого Эльбруса до Каштан-Тау. Восхождение к хижине доступно без всякого альпийского снаряжения. 8 октября 1923 г. мне (автору этой книги) удалось быть на «Кругозоре» Эльбруса, но я застал хижину Горного общества уже разрушенной. С лета 1913 г. никто из альпинистов здесь не был, за хижиной никто не следил, и разрушение ее вполне естественно. Теперь Горное общество в Пятигорске поставило задачей снова восстановить ее.

На высшую западную вершину Эльбруса альпинисты сделали уже больше двадцати восхождений. На восточную вершину 19 июля 1868 г. вошли англичане Фрешфильд, Мур и Туккар. Из русских геологов и альпинистов среди других достигали вершины военный топограф

А. В. Пастухов в 1890 г. и геолог В. В. Дубянский 23 августа 1910 г., который сделал интереснейший панорамный снимок Главного хребта с высшей точки восточной вершины.

В наше время 12 августа 1925 г. совершила восхождение на Эльбрус экспедиция Грузинского географического общества под руководством Г. Н. Николадзе, когда была снята приложенная к нашей книге панорама. Это восхождение является исключительным достижением, так как экспедиция достигла вершины в составе 19 человек и из них 5 девушек. Такой результат был достигнут благодаря методу восхождения, при котором на каждой 1 000 м по вертикальной линии устанавливался лагерь и экскурсанты привыкали в нем к новым условиям дыхания. Первый лагерь был установлен в коше Азау, второй – на «Кругозоре» на высоте 3 200 м и третий – на последних обнажениях лавовых скал, – на высоте в 4 200 м, в так называемом «приюте 11», где экспедиция провела 4 дня, ожидая благоприятной погоды.

В 1927 году, в средине августа, совершили восхождение известные альпинисты Я. И. Фролов (3-й раз) и С. Джапаридзе (2-й раз); последний в том же месяце совершил два восхождения на вершину Казбека для метеорологических наблюдений по поручению Груз, геогр. об-ва.

Всего в литературе описано 25 восхождений. Много десятков других попыток не удались.

Восхождения обычно совершаются с поляны за выселком Терскол под ледником Азау. Снаряжаются для восхождения в ауле Урусбиево или Верхнем Баксане.

Аул Урусбиево расположен в долине реки Баксана в 133–138 км от Кисловодска по горной дороге через аулы Каменномостье, бывшие Кармово и Гундилен.

В Урусбиеве еще в 1880 годах Измаил Урусбиев построил кунацкую для туристов и принимал у себя всех русских и иностранных альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус и его ледники. Его дело продолжал его сын, очень интересный и интеллигентный горец Наурус Измаилович Урусбиев, ныне умерший. Он был деятельнейшим членом Горного общества в Пятигорске и своим постоянным содействием альпинистам и геологам немало способствовал изучению Эльбруса и вершин Главного хребта, Вольной Сванетии и других соседних вершин Большого Кавказа.

В ведущейся и теперь Урусбиевыми книге для туристов имеются признательные записи многих альпинистов и отмечены все восхождения на вершину Эльбруса. Начали записи названные выше английские альпинисты Фрешфильд, Туккер и Мур, поднявшиеся на вершину Эльбруса в 1868 г. с горским проводником из Урусбиева по имени Ахиа, который, как мне сообщили его родные, умер в 1918 г. 130 лет от роду. Ахиа был на вершине Эльбруса 15 раз. Проф. Мушкетов, писатели Н. К. Михайловский и М. М. Ковалевский и множество менее известных писателей, геологов, альпинистов и просто туристов – русских, англичан, немцев, французов, итальянцев и других национальностей – имели у Урусбиевых радушный прием и также оставили свои признательные записи.

Усадьбу Урусбиевых унаследовал их племянник Сеид-Бий – Крымшамхалов. Он и его две тетки Забит-хан и Софиат Урусбиевы всегда и теперь готовы принять у себя альпинистов, помочь им, чем можно. Автор настоящего путеводителя тоже не раз пользовался радушным гостеприимством Урусбиевых.

 

Гора Казбек.

За Дарьяльским укреплением ущелье превращается в Дарьяльскую котловину. В 4,5 км от ст. Ларс в Терек справа впадает р. Кистинка, или Белая.

Возле моста через Кистинку быв. шоссейная караулка. Река Кистинка течет из ледника К и б и ш. Ее общее протяжение от ледника до устья всего километров 16. Долина Кистинки полого опускается террасами между причудливо выветренными горными хребтами. С запада ее окаймляют хребты: Куру и Шино, с востока Шан. Между ними и раскрывается общая перспектива Кистинской долины. На течении Кистинки несколько белоснежных от пены шумных водопадов. Вся долина ее очень грандиозна по развертывающимся видам и в то же время нежна и привлекательна. В этой долине уже нет той засушливости, что была перед Боковым хребтом. Наоборот, все зелено, все покрыто прекрасными альпийскими лугами.

На 5-м км от ст. Ларс слева впадает в Терек речка Кабахи, или Цах-Дон. Вверх по ее долине неожиданно вырастает в небе то прекрасное видение Казбека, которое Пушкин так описал в своих стихах:

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит чуть видный над горами,

Далекий вожделенный брег!

 

Геологи и альпинисты определяют Казбек как классическую вершину, так как в его льдах, на его осыпях и склонах они читают очень большую и очень типичную страницу истории Земли.

В ледниковую эпоху с Казбека по долине р. Кабахи спускался к Тереку большой и мощный ледник. В месте впадения в Терек ледник поворачивал круто на север и тек дальше по долине Терека к Владикавказской котловине. Теперь ледник так обтаял, что лежит высоко вверху самой головы ущелья Кабахи. Это и есть известный Девдоракский ледник Казбека. К нему с шоссе ведет тропа километров в шесть длиною. Она не ремонтировалась с 1917 г., и на ней не везде теперь можно ехать верхом. Но в общем она легко доступна.

Если подняться по этой тропе на бугор над дорогой, то вид на Казбек будет много более открытый. Бугор этот является старой окрепшей мореной древнего ледника и служит плотиной трем небольшим озерам «Тба», питающимся водами с Казбека.

 

Завалы.

Ущелье р. Кабахи – это своего рода гигантский желоб, по которому слетают с Казбека завалы на Военно-грузинскую дорогу.

Завал 18 июня 1776 г. был так велик, что на три дня совершенно запрудил Терек, высоко поднял его воды и разлил их в целое озеро. Когда потом Терек прорвал ледяную плотину, то масса воды неслась таким огромным валом, что были затоплены селения, лежавшие на высоте 76 м над руслом Терека.

Другой завал 13 августа 1832 г. засыпал ущелье Терека льдом на протяжении 3 км. Терек был запружен им всего на 8 часов. Но когда затем он прорвал ледяную запруду, то совершенно разрушил всю дорогу на 16 км. Сообщение удалось восстановить лишь в 1834 г. Льды завала при падении так стиснулись, так уплотнились, что стаяли только к 1839 г. Чтобы восстановить дорогу, лед взрывали порохом. Этот завал принес к ст. Ларсу Ермоловский камень.

Описанные завалы являлись обрывами нижнего конца Девдоракского ледника. Местные жители их предвидели и предсказывали, так как перед завалом ледниковый язык сильно увеличивался и подавался вниз. Движение льда усиливалось, и он давал массы трещин.

Катастрофы, подобные описанным, случались на Девдоракском леднике еще в 1842 и 1855 гг. Еще большие массы льда оторвались тогда от него. Но оба эти завала не докатились до Военно-грузинской дороги.

Для наблюдения над ледником установлен специальный пост, так называемая Девдоракская будка.

В 7,5 км от ст. Ларс через Терек перекинут железный Гвилетский мост. Здесь река опять так сдавлена скалами, что пролет моста тоже всего около 21,5 м.

У моста Гвилетская будка – бывш. шоссейная казарма.

В расстоянии 1/4 км от моста – селение племени ингушей Гвилеты, или Гулеты (В Гвилетах всего 5 дворов одной семьи Бузуртановых. Все мужчины этой семьи служили до революции на Гвилетской и Девдоракской будках и являлись специалистами-проводниками при восхождении на Казбек. Один из братьев Бузуртановых и в настоящее время может быть проводником для восхождений на вершину Казбека. Когда-то селение Гвилеты было много больше, но за разбой жители его были выселены в Закавказье, а их земля прирезана обществу соседнего мирного селения Казбек).

От Гвилетского моста шоссе идет по левому берегу Терека с подъемом над его руслом на высоте 106–130 м.

В 10,5 км от Ларса дорога представляет выемку в крутом косогоре, так называемые «Чортовы ворота». С этого места интересный вид на горы в северном и восточном направлениях. На противоположном берегу Терека видна старая дорога.

Дальше долина Терека расширяется. На 2-м км от Ларса полутоннель с названием – «Пронеси, господи!», где скалы грозно нависают над дорогой, но почти не бывает случаев каменных обвалов. Не доезжая этого полутоннеля, на дороге имеется фонтан – Циклаурский. Почти тут же, в расстоянии 111/4 км от Ларса, от шоссе поднимается вверх по крутым склонам вьючная тропа, которая приводит к селению Циклаур, висящему вверху, высоко над дорогой, как горное гнездо.

С этого места, до следующей за Казбеком ст. Коби, долина Терека населена грузинами.

В 12 км от Ларса Циклаурский мост, караулка и опять фонтан.

В 15 км 330 м Казбекский мост через Терек, а через 427 м от моста селение и станция Казбек (высота 1 705 м).

 

Станция Казбек и экскурсии с нее.

 

Станция Казбек расположена среди склонов, сплошь покрытых горными лугами. Во все стороны от нее развертываются увлекательные горные панорамы.

Отсюда один из самых открытых видов на г. Казбек. Высота места – около 1 700 м над морем – дает наилучшие условия дыхания. Ясность и прозрачность воздуха и его живительная свежесть здесь поражают всех приезжих с плоскости. Турист, не располагающий свободно своим временем, сделает наилучший выбор, если вместо всей Военно-грузинской дороги проедет только от Владикавказа до ст. Казбек (461/2 км) и отсюда сделает несколько экскурсий в стороны. Это даст ему много впечатлений и позволит ближе почувствовать очарование гор Кавказа.

Почтово-телеграфное отделение, телефон с Владикавказом, авто-сообщение по Военно-грузинской дороге. Летом здесь развертывается экскурсбаза Наркомпроса. Есть гостиница «Франция».

Со ст. Казбек совершаются следующие экскурсии:

1) На Гергетский ледник.

2) На Девдоракский ледник.

3) На хребет Арч-Корт, спускающийся с массива Казбека.

4) На такой же хребет Барт-Корт, к бывшему приюту для туристов Гор. об-ва к так называемой Ермоловской хижине, которая теперь разрушена.

5) К Зеленым озерам через хребет Цхуар-Корт.

6) На Чачский ледник тоже через Цхуар-Корт.

7) На все другие ледники Казбека.

Цминда-Самеба. Со ст. Казбек совершается также очень легкая и всем доступная экскурсия на г. Квенет-Мта (высота 2 170 м), на которой находится старинная церковь грузинской архитектуры – Цминда-Самеба. Стены и купол церкви сделаны из тесаного камня, ее линии и контуры очень легки и грациозны, стоит она на округлой вершине, которая в летнюю пору бывает вся покрыта альпийскими цветами.

Нарзаны. Очень хороша и легка экскурсия по долине Терека к Нарзанам – всего 2 км.

Водопады. Несколько утомительнее экскурсия к водопадам – в Паншетском ущелье (Достаточно труден подъем на хребет Барт-Корт и др. вершины хребтов, отходящих от Казбека.

Остальные экскурсии не представляют затруднений и в то же время дают почувствовать туристу очарование и великую красоту альпийских областей).

 

Казбек и восхождение на него.

(16 546 фут., или 5 046 м.)

 

Казбек находится почти в центре Б. Кавказа. Он поднимается отдельной вулканической группой, которая далеко и широко распространила свои лавы. От него отходят несколько коротких хребтов или выступов, достигающих 31/2 и более тысяч метров высоты: хребты Арч-Корт, Барт-Корт, Цхуар-Корт и др. Между ними расположены глубокие ущелья, по которым стекает с Казбека 8 долинных, или ледников первого порядка, из которых самыми значительными являются ледники Девдоракский, Чхерский, Гергетский и Чач и несколько висячих ледников, или ледников второго порядка.

Основание конуса Казбека сложено из древних палеозойских сланцев. Сланцы эти пересечены жилами огненных зеленокаменных пород, диабазами. Самый конус сложен из изверженных пород андезитов. Извержения их, судя по характеру лав, начались в третичный период и продолжались в послеледниковое время.

Конус Казбека имеет две вершины, два кратера. Они сложены под ледяным и снежным покровом из потоков андезитовой лавы, которые спускаются с Казбека по всем направлениям много ниже снеговой линии и прикрывают во многих местах палеозойские сланцы и древние ледниковые морены.

Среди вершин Кавказа по высоте Казбек занимает шестое место.

Восхождение на Казбек много более доступно, чем на Эльбрус, ибо он много ниже (Эльбрус 5 633 м). На Эльбрус много длиннее путь по ледяным полям. На вершину Казбека восходили многие русские и европейские альпинисты.

В 1868 г. – англичане Фрешвельд, Туккер и Мур – с юго-восточного склона.

В 1889 г. – альпинист-топограф А. В. Пастухов – с севера от Генал-Донского ледника.

В 1891 г. – Мерцбахер – по тому же направлению.

Теперь этот путь недоступен, так как в 1902 г. названный ледник дал огромный обвал.

Восхождения последних годов пред войной совершались большей частью со стороны Девдоракского ледника. Они были облегчены тем, что на этом направлении на хребте Барт-Корт Русским горным об-м была построена хижина – приют для ночлега, так называемая Ермолаевская хижина, на высоте 3 800 м, от которой до вершины оставалось всего часа четыре-шесть ходьбы.

Девять раз на вершине Казбека была альпинистка М. П. Преображенская, живущая и в настоящее время во Владикавказе. В первый раз в 1900 г. она была 12-м по счету горовосходителем, достигшим вершины Казбека. Преображенская два раза устанавливала на вершине термометры с автоматическими отметками и один раз целую метеорологическую будку. Но ни разу ей не удалось снять их записей.

В 1924 г. поднялась на вершину Казбека экспедиция Грузинского географического общества во главе с Г.Н. Николадзе.

В 1925 экспедиция того же Общества во главе с Дедабулидзе установила на вершине Казбека автоматическую метеорологическую будку. В 1927 году в августе месяце дважды поднялся на вершину Казбека член того же о-ва С. Джапаридзе для съемки метеорологических записей.

Надо заметить, что восхождение на Казбек доступно конечно только тренированным альпинистам с достаточным опытом и соответствующим снаряжением.

Проводниками на Казбек являются Бузуртановы в Гвилетах и грузины – Егор Казаликашвили и Гаха Циклаури из с. Казбек.


Возврат к списку



Пишите нам:
aerogeol@yandex.ru, cess@aerogeologia.ru