Снаряжение и советы альпинистам-новичкам



Снаряжение и советы альпинистам-новичкам

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Джордж Д.Абрахэм. Справочник альпиниста.  Изд. Мэтюэн и Ко, Лондон, 1923 г. 

 


Снаряжение и советы новичкам

 

Для успешного подъема на крутые горы
вначале требуется лишь медленный темп.
Шекспир

 

Прошло почти восемьдесят лет с тех пор, как Александр Дюма говорил о Жаке Бальма как об Альпийском Христофоре Колумбе. Хотя это сравнение несколько преувеличено, оно могло бы естественно предолжить определенную аналогию между плаванием в безбрежных океанах и покорением бескрайних гор и вечных снегов на высоких пиках.

В предыдущей главе до некоторой степени рассмотрены вопросы развития вплоть до настоящего времени альпинизма как вида спорта, теперь  большинство важнейших уроков этого ремесла уже выучено, хотя и не без принесения в жертву многих человеческих жизней.

Таким образом, начав с предупреждения, я могу продолжить разговор о более практических деталях восхождения в горы, и вначале следует хорошо запомнить, что одно из самых действенных средств, с помощью которых можно избежать серьезных опасностей в нашем виде спорта, - использовать, насколько это возможно, качественное и максимально современное снаряжение.

Ботинки.  Известный автор военных историй заставляет одного из своих героев произнести следующее, «солдат такой же, как его ноги». Это так же верно для альпиниста. У меня нет ни малейших сомнений в правильности утверждения, что пара должным образом подбитых гвоздями ботинок является или должна являться самой важной деталью снаряжения альпиниста. Среди некоторых альпинистов существует неверное мнение, что английские сапожники не могут делать свою работу так же прекрасно, как швейцарские мастера. Без сомнения, это мнение сформировалось под влиянием определенной современной технической литературы. Если мы являемся членами Альпийского Горного клуба, мы можем сказать, будто  наши руководители часто намекают на то, что хорошая вещь для альпинистского снаряжения не может быть произведена в Англии. Автомобилисты страдают от той же самой сентиментальной моды, но я рад сказать, что в обоих видах спорта во время наших состязаний мы начинаем понимать истинную ценность британского мастерства. Много раз я видел пару ботинок, сделанных в Церматте, полностью развалившихся после всего одного сезона использования, в то время как мои собственные «товары отечественного производства» выдержали три года службы в сложнейших условиях не только за границей, но и на большом количестве британских холмов. Я не склонен называть имена каких бы то ни было производителей, номогу утверждать, что гарантированно прекрасные ботинки для альпинизма, должным образом подбитые, могут быть куплены у г. Х. Хардена, сапожника из Кесвика, или у г. Дж. С. Картера, 16, Саут Молтон Стрит, Лондон, W. Обращая внимание на пошив ботинка, имейте в виду, что кожа для верха должна быть мягкой и абсолютно водонепроницаемой, лучше всего - из хрома,. Каблуки должны быть низкими и, как подошвы, должны составлять четверть дюйма от верхней части, когда они новые, потому что даже с этим допуском они стопчутся и сравняются с верхом после использования в течение нескольких дней. Ботинки со шнуровкой предпочтительнее,  язычок должен быть сшит таким образом, чтобы быть водонепроницаемым до верха. Надо предусмотреть запасные шнурки, помимо тех, что имеются в комплекте с ботинками. Вставка в заднике должна быть скроена из крепкой кожи. Нет ничего неприятнее, чем после попытки восхождения в первый день обнаружить, что половина, или даже больше, гвоздей потеряна. Подбивание гвоздями ботинок для восхождения является тонким искусством. Самый большой навык необходим для забивания прямых гвоздей, поскольку важно, чтобы никакие отверстия в коже заранее не проделывались, иначе гвозди рано или поздно, а скорее всего рано - выскочат. Это – один из секретов успешного подбивания ботинок гвоздями, а еще один секрет - состав кожи, используемой для подошвы. Точный рецепт - вопрос для эксперта по горным ботинкам, а я могу только предостеречь новичка от покупки ботинок на подошве из обычной мягкой кожи, которую ему могут, вероятно, предложить. Ботинок с водонепроницаемой подошвой, какие обычно рекламируются, следует избегать, поскольку процесс гидроизоляции подошвы делает их слишком пористыми, чтобы иметь возможность удерживать гвозди даже в течение небольшого отрезка времени.

Иллюстрация наглядно показывает мой собственный метод правильного расположения гвоздей и тип гвоздей, которые следует для этого использовать. Они, особенно снаружи, должны быть сделаны из кованого железа, а не из чугуна или стали, как те, что часто используются и у нас на родине, и за границей. Следует отметить, что по внешней стороне ботинка гвозди набиваются внахлест, чтобы укреплять друг друга, таким образом гвозди вбивают вокруг всей подошвы до самого каблука. Я решительно против использования крупных гвоздей на внутренней части подошвы. Они представляют собой определенную опасность, особенно в скалолазании при сложном подъеме, потому что высовываются из-за внешних гвоздей, вместо того чтобы захватывать меньшие точки опоры. На иллюстрации отображено, что ряд внутренних гвоздей меньшего размера будет стабилизировать ногу на маленьких захватах и удерживать ногу вместе с внешними гвоздями. Большие сапожные гвозди с крупной шляпкой ощущаются через подошву и вызывают болезненные ощущения в ноге. Каблуки обычно обивают по кругу внешними гвоздями.

Последнее достижение в скалолазании — использование ботинок на каучуковой подошве. Возможно, обычные кеды на подошве черного цвета являются самыми удобными. Они дешевы и недолговечны; две или три пары можно износить во время отпуска. Кеды небольшого размера можно легко нести в кармане,  они могут быть при необходимости заменены подбитыми гвоздями ботинками. На влажных скалах каучук опасен.

Полезный совет по поводу того, как высушить ботинки полностью, - после сырого дня в горах  следует заполнить ботинки овсом или даже соломой. Следующим утром они, как Вы увидите, прекрасно сохранят свою форму и гибкость. Промасливание ботинок после этого улучшит их состояние. На разных горных курортах используют различные формы «жира для ботинок». Достаточно хорошим считают любой жир, а поскольку шнурки вообще смазывают всем, что найдется «под рукой», очевидно, что лучше всего сделать это после завтрака. Дома можно использовать более чистое вещество, такое как китовый жир, я всегда считал, что это лучше всего удовлетворяет целям.

Горные ботинки не являются хрупкими и поэтому не нуждаются ни в какой защитной упаковке, но рекомендуется хранить их в крепких полотняных мешках во избежание загрязнения ими содержимого Вашей дорожной сумки.

Веревка и ее применение. Следующим по важности предметом экипировки после ботинок является веревка. Конечно, многие могут не согласиться со мной в этом вопросе, особенно те горе- псевдо- альпинисты, для которых этот вид спорта является своего рода епитимией на алтаре моды, которых тянут и толкают на некоторые популярные Альпийские пики при помощи нескольких проводников. Для проводников веревка имеет важнейшее значение. Это - почти трюизм, но если бы не веревка, то половина тех туристов, которые поднимаются на Маттерхорн, никогда бы не достигали вновь поверхности земли, разве что только по частям...

Выбор лучшей веревки для восхождения - простой вопрос, поскольку существует только один вид, который можно рекомендовать. Это - известная веревка Альпийского Клуба с красной камвольной нитью, идущей по всей ее длине; ее единственный производитель в настоящее время - г. Артур Бил (покойный Джон Букингем), 194, Авеню Шевтесбери, W.C. Она сделана из переплетения трех волокон лучшей манильской пеньки, специально пропитанной против гниения во влажных условиях, продается в трех типах мотков длиной 40, 60, 80 футов плюс 100 футов для запаса.

Для обычных подъемов в Альпах требуется веревка длиной не меньше чем 60 футов, причем для группы требуется три таких мотка веревки, но для более трудных восхождений, особенно на горные вершины, такие как иглы Шамони, требуются веревки длиной 80 футов. Предпринимая подобные экспедиции, всегда следует брать с собой запасную веревку, поскольку она часто оказывается полезной, особенно при исключительно трудных спусках или  в случаях зависания над некоторыми горными участками. Последний альпинист, идущий в группе, может сэкономить много времени в таких местах, привязывая веревку вокруг подходящей скалы и используя ее свободный конец, чтобы облегчить спуск. Буксируя один из свободных концов, веревку можно легко потянуть вниз после него. Поскольку 20 футов альпийской клубной веревки весит всего около 1 фунта, вес дополнительной длины веревки оказывается не очень значительным.

Все веревки должны время от времени тщательно исследоваться по всей длине,  следует сразу отказываться от веревок, имеющих признаки изнашивания. Новая веревка имеет обыкновение скручиваться в сложных петли и запутываться, особенно при использовании во влажных условиях. Это ее неприятное свойство можно исправить, если после подъема в первый день при влажной погоде устроить импровизированное «перетягивание каната», чтобы полностью выпрямить и растянуть веревку. Если это будет сделано, а потом веревка будет просушена в распрямленном виде, то на следующий день при подъеме даже во влажную погоду Вы не столкнетесь больше с проблемами скручивания.

Несколько тестов, которые были недавно проведены для испытания крепости неиспользованной альпийской клубной веревки, могут оказаться полезными и интересными.

«Булинь» признан самым подходящим и самым прочным среди других простых узлов по результатам тестов, опубликованных в Отчете Альпийского Клуба в 1892 году.  Сила этого узла определена как 72.4 % от общей силы веревки. Веревка всегда рвалась в узле с грузом различного веса, так, в недавних тестах это случилось с грузом в 1520 фунтов. Испытания, проведенные в 1892 году, дали результат 1545 фунтов, так что более поздние эксперименты показали более слабые результаты испытания веревок, около 1520 фунтов, но это все равно больше, чем вес девяти одиннадцатистоуновых (стоун - мера веса) по весу мужчин,  - веревка, очевидно, более чем способна удержать любой неподвижный груз, с которым можно столкнуться в альпинистской практике.

В определении способности веревки сопротивляться внезапному рывку от остановки падающего тела, использовался большой вес железа, а другой конец веревки был присоединен к петле, свернутой вокруг деревянного шеста. После внимательного учета натяжения веревки и других деталей вычисления показали, что она не порвется и выдержит человека весом в одиннадцать стоунов, падающего с высоты около 9,5 футов;  я полагаю, что это тот же самый результат, который был сообщен Альпийским Клубом в 1864 году.

Самым серьезным тестом при восхождении было бы происшествие, когда руководитель группы упал бы вертикально вниз, в то время как веревка была бы закреплена вокруг устойчивой выдающейся скалы. В таком случае длина веревки между местом ее закрепления и узлом на талии руководителя была бы равна приблизительно половине длины падения. Ясно, что такая «страховка» обеспечит давление более чем 13 квт на ребра падающего человека еще до того, как веревка оборвется. Сомнительно, что человеческая анатомия выдержала бы удар такой силы, в любом случае это была бы уже проблема для докторов.

Вопрос узлов также требует внимания, поскольку альпинистами используется почти бесконечное их разнообразие.

 «Булинь» и «риф»(«reef») наиболее распространены для двух мужчин на концах веревки, в то время, как «петля посредника» («middle-man noose») больше используется для промежуточных членов группы.

Между прочим, я могу сказать, что умения швейцарских проводников в искусстве завязывания узлов примитивны, и я никогда не встречал еще тех, кто мог бы сделать «петлю» («noose»). Они хотят учиться, но говорят, что простые петли легче делать сверху вниз и что, как показывает практика, этот узел еще ни разу не разорвался.

Очень трудно научиться ловко завязывать «петлю посредника» при помощи описаний или диаграмм, но я полагаю, что предлагаемая в этой книге иллюстрация поможет решить проблему. Лучший способ научиться  - заставить друга, знающего, как это сделать, объяснить и показать последовательно на практике. «Петля» может также быть приспособлена к использованию на конце веревки.

Общераспространенное мнение о том, зачем используется веревка, столь же ошибочно, как забавно. Как-то в Церматте я услышал объяснение одного молодого джентльмена, просвещающего друзей, который говорил: «Ах! Да! Они используют веревку, чтобы не потерять друг друга, а когда они приходят на ледник, то закрепляют ее и поднимаются по ней вверх!» Другие считают, что веревка в некотором роде подбрасывается вверх и рой альпинистов взбирается по ней. Фактически мы, как предполагается, конкурируем с замечательными бродячими индийскими факирами, которые, как рассказывают путешественники, берут бобину веревки, бросают ее в воздушное пространство, поднимаются вверх по ней и затем тянут свободный конец за собой. К сожалению, это искусство утеряно в Европе в наши дни, и мы должны удовлетворяться более обычными методами.

Короче говоря, веревка используется для того, чтобы обеспечить безопасность всей компании (см. иллюстрации, стр. 66, 117),  когда альпинисты идут в связке, то можно заметить, что возможности членов группы примерно равны возможностям их руководителя. Таким образом, пословица «Цепь сильна настолько, насколько сильно ее самое слабое звено» не применима к группе альпинистов. Однако, если веревка не используется, менее опытные члены группы вынуждены рисковать. К счастью, в наши дни едва ли можно услышать о таких случаях, хотя были трагические исключения, и нужно отметить, что ужасная ответственность лежит на тех альпинистах, кто предпринимает попытки подъема с менее квалифицированными компаньонами без использования веревки.

Предполагая, что должным образом «связанная» группа делает попытку трудного подъема на гору, нужно подразумевать, что самые квалифицированные 3 человека должны вести ее и что только один альпинист должен продвигаться за один раз. Даже на самых трудных маршрутах, уже кем-то пройденных, есть выступы с промежутками, где руководитель может благополучно стоять или сидеть и держать веревку, пока второй альпинист поднимается до его уровня.

Если же существует опасность соскользнуть, веревку надо держать твердо, а при возможности даже обвязать веревку вокруг выдающейся части скалы, хотя это не так уж необходимо. Удивительно легко удерживать вес повисшего компаньона, если веревка так закреплена, а трение ее по грубой скале иногда делает вес почти незаметным, если нет прямого толчка от падения. Таким образом, если руководитель сумеет преодолеть трудность натяжения веревки, то она, должным образом используемая, позволяет его компаньонам следовать за ним в безопасности. На снеге и льду используется в большей или меньшей степени тот же самый принцип. Еще больше практических тонкостей в использовании веревки будет освещено в следующих главах, посвященных скалолазанию и снеговедению

В заключение этой главы я могу сказать, что веревка должна быть плотно обвязана вокруг талии альпиниста. Следующий рассказ покажет, что этот совет является немаловажным.

Сына известного альпийского проводника, который жил в отдаленном районе, попросили в отсутствии его отца провести группу обычных туристов через очень заснеженный и покрытый трещинами проход через ледник в другую долину. Он жил в доме на Средне-Шотландской низменности и был плохо знаком с восхождениями,  еще меньше он знал о том, как использовать веревку, и даже о том, где ее привязывать. Любопытно, что он выбрал шеи своих подопечных в качестве подходящего места для веревки,  с этой странной группой из четырех невинных новичков столкнулась на леднике группа английских альпинистов. Поскольку веревка используется в тех местах, чтобы предотвратить внезапное падение человека в скрытые трещины во льду, засыпанные снегом, то неудивительно, что члены той группы альпинистов утверждали, как спасли от удушения по крайней мере одного из тех четырех новичков.

Ледоруб.  Альпинисты в наших британских горах иногда склонны ворчать из-за нехватки ледников и бесконечных снежных просторов. Однако это  всего лишь ошибка той эпохи, в которой мы живем. Гениальный ученый недавно напророчил возвращение ледникового периода через сотню тысяч лет, но это не сможет серьезно затронуть современного альпиниста, и мы все еще должны уезжать за границу, чтобы досконально изучить искусство вырубания ступеней во льду и обращения со снегом. Без сомнения, когда наши родные горы окажутся в «улучшенных ледниковым периодом условиях», промышленность для изготовления ледорубов возникнет и в Англии, но в настоящее время нужно поехать в Швейцарию и соседние с ней Альпийские области для приобретения лучших и пригодных к эксплуатации ледорубов.

Опытный альпинист будет столь же «чудаковатым» в выборе этого орудия снаряжения, как игрок в крикет в поисках биты или игрок в гольф в выборе клюшки. Однако новичок может оценить некоторые практические советы, так как особенности ледоруба имеют значение, но об этом - позже.

Особое внимание требует уделить балансировке ледоруба. Чтобы обеспечить эффективность при вырубании ступеней во льду, он должен быть уравновешен приблизительно в 14 дюймах от головки. Деревянная ручка, или древко, должно быть сделано из тщательно отобранного прямоволокнистого ясеня. Головка топора, которая состоит из лезвия и тесла (или пики) (см. иллюстрацию, p. 30), должна быть сделан из кованого железа со стальным наконечником (wrought-iron tipped with steel). Необходима тщательная закалка металла, чтобы получить необходимую степень мягкости; если металл будет ломким, то ледоруб скоро окажется поврежден и сломан, особенно в тех скалистых проходах, которые встречаются во время практически каждой горной экскурсии. В противоположный конец древка обычно ввернут шип, который защищен металлическим ободком из кованого железа. Некоторые производители устанавливают кожаную оправу вокруг более низкой части рукоятки, чтобы предотвратить скольжение руки, другие же украшают его деревянной резьбой в тех же целях. Оба являются ненужными; фактически их можно удалить до начала использования, поскольку они серьезно мешают во время обследования (а это одна из самых важных функций ледоруба), когда нужно обнаружить скрытые трещины в леднике или протестировать качество снега (см. иллюстрации, стр. 78, 81). Обматывание ручки специальной резиновой лентой, как на крикетной бите, рекомендуют для обеспечения устойчивого захвата. Я однажды взял несколько этих роскошных предметов на вершину Цинал Ротхорн (Zinal Rothhorn), но ни одна из них не возвратилась обратно в Церматт. Последние клочья лент остались на скалах над самым первым ледником.

Однако вернемся к вопросу о головке ледорубы, здесь уместно сказать, что шип - важная особенность инструмента, которая используется для того, чтобы вырубать ступеньки во льду или в очень твердом снегу. Он должен быть немного изогнут, не меньше чем на 6,5 дюймов от наконечника до центра рукоятки. Нет никакой потребности в зубцах под нижней поверхностью шипа. Лезвие может быть приблизительно на один дюйм короче, чем шип, а его главное предназначение - вырезать ступени в снегу умеренной плотности для поддержки при пересечении или подъеме на крутые склоны. Нижней стороне лезвия иногда придают шероховатость, никто не знает, зачем, хотя доктор Клод Вилсон предполагает, что это может быть для того, чтобы зажечь от нее спички.

Новичок должен выбрать для себя легкий топорик, не более 3 фунтов весом, поскольку его нетрудно нести и просто управлять. Эксперт предпочтет более тяжелый инструмент, особенно если он увлекаться восхождением без сопровождения. Длина ледоруба определяется по росту альпиниста; для шестифутового человека вполне подошел бы ледоруб длиной 44 дюйма. Такой размер был бы полезен при спуске по легкому снегу и по обычным горным склонам, но во всех других случаях более короткий топорик бы быть предпочтительнее. В конце концов, это вопрос личного выбора. Следует  отметить, что, хотя швейцарские топоры слишком длинные, а некоторые австрийские экземпляры еще длиннее, вопрос длины – не проблема для обычного краснодеревщика, которому несложно отрезать несколько дюймов от основания рукоятки и повторно установить безопасный железный шип.

Многие несчастные случаи происходили с альпинистами, которые натыкались на свои ледорубы и падали при спуске по легким горным склонам. Например, зимой на наших северных британских вересковых пустошах маленькие ледяные участки склонов часто скрыты травой, и в неясном вечернем свете их очень трудно обнаружить. Даже эксперт может вдруг обнаружить, что его ноги и спина уже взмывают в воздух, при внезапном контакте с ледяным склоном. При таких обстоятельствах, разумеется, ледоруб с острым наконечником может причинить серьезный ущерб здоровью, и по этой причине, а так же и для лучшего использования при вырубании ступенек, желательно иметь тупой ледоруб.

Внешний вид «злодейского топора» (axe-fiend) увековечен в альпинистской литературе и иллюстрациях, но, возможно, будет интересен совет о том, как носить его на склоне гор и на более низких уровнях. Как правило, новичок начинает путь со своим новым орудием, держа его более или менее горизонтально в руке, он идет вперед, раскачиваясь, широкими шагами, держа головку ледоруба строго впереди, тем временем шип, вероятно, готов проколоть любого, кто, ни о чем плохом не подозревая, идет позади, в пределах диапазона его колебаний. Новичок может провести дни в смазывании своей последней приобретенной игрушки грязью или землей, чтобы разрушить явный эффект новизны, но он немедленно выдает свое невежество способом переноса ледоруба. Профессионал несет свой ледоруб с головкой, спрятанной между собственной рукой и телом, а древко с шипом направлено вперед и вниз. Когда ледоруб несут таким образом, он едва ли может считаться одной из самых страшных опасностей Альп, поскольку альпинист может сразу увидеть, если кто-либо окажется в пределах опасной зоны.

Ледоруб является очевидной неприятностью, пока альпинист поднимается на скалы, но высоко в горах он часто необходим и должен оказаться под рукой, когда начинаются зоны снега и льда. Такие особенности использования вынуждают приспособить на запястье петлю, посредством которой ледоруб легче нести через скалы. Кожаные петли продаются, но они неудобны, потому что после промокания они твердеют и использовать их становится неприятно. Петли из манильской пеньки теперь доступны в Альпах и оказываются намного более удовлетворительными. Бечевка или толстая струна, установленная на головке топора посредством выбленочного узла, придают петле лучшую форму, такая петля на головке топора не будет стеснять альпиниста при вырубании нескольких ступенек, которые бывают иногда необходимы на скале. Кожаный чехол для топорища и пробка для шипа поможет сделать ледоруб безопасным спутником путешественника даже на палубе переполненного парохода в канале. Во время межсезонья ледоруб не должен храниться в слишком сухом помещении. За его рукояткой можно ухаживать так же, как за крикетной битой, обрабатывая ее льняным маслом, а металлические детали сохранят свой вид и качество, если их тщательно смажут обычным вазелином или бараньим жиром.

Рюкзаки. Времена старомодного нагрудного ранца прошли,  даже обычные пешеходы начинают ценить преимущество и удобство, можно даже сказать удовольствие, от ношения рюкзака. Приходится надеяться, что пройдет не слишком много времени, прежде чем наши военные правители пожалеют «Томаса Аткинса» и снабдят его такой удобной деталью снаряжения.

Грубо говоря, рюкзак - обычная сумка, сделанная из брезента (холста) Виллесдена (Willesden), на сумке имеются или должны иметься подгоняемые по размеру кожаные ремни, так, чтобы они не впивались в плечи. Удобный размер - 24 дюйма длиной и 22 дюйма шириной, его внутренняя поверхность должна иметь подкладку из водонепроницаемой ткани «макинтош». Эта подкладка должна оставаться свободной (неприкрепленной) наверху, через нее должна быть продета лента, для того чтобы завязать открытое отверстие, таким образом сохраняя содержание внутренней поверхности мешка от влаги.

Полезный совет для тех, кто страдает от того, что у него мерзнут ноги, когда он проводит ночь в горной хижине или на открытом пространстве. Ему следует освободить рюкзак от содержимого и поместить внутрь рюкзака свои ноги. Если откидной клапан с подкладкой из непромокаемой ткани «макинтош» плотно привязать вокруг ног, им будет тепло. При этом можно даже  обойтись без чулок, если, как это часто бывает, они промокли, и поэтому на ночь их можно повеситься посушить.

Фонарик.  Маленький складной вариант фонарика, известный как «Эксцельсиор Люкс» и разработанный некоторыми членами итальянского Альпийского Клуба, является почти обязательным спутником в горах. Его прозрачные стороны сделаны из слюды, ручка установлена наверху для того, чтобы нести его, а в основании есть отверстие с пружинными креплениями, которое соответствует обычному размеру свечей. Поскольку эти маленькие фонарики в сложенном виде  едва ли больше, чем обычный бумажник, нет никакого оправдания с точки зрения их веса, чтобы не брать их с собой во время экспедиции.

Для зимнего альпинизма в Великобритании их всегда следует брать с собой, поскольку продолжительность дневного света ограничена. Без фонарика многие подъемы, особенно большой группой, невозможны. Фонарь, свечу и запас сухих спичек должен брать с собой каждый человек, поскольку на обратном пути темнота может надвинуться очень быстро, и при необходимости один или другой из этих предметов, уверен, может оказаться у отставших членов группы. Подходящая марка спичек - та, что известна курильщикам как «разновидность, которая не будет задуваться».

«Эксцельсиор» или любой другой фонарь очень трудно держать горящим при сильном ветре. Эта проблема может быть устранена, если обернуть вокруг него белый носовой платок. Обычно в таких условиях часто встречаются естественные водоемы, и если носовой платок намочить в ближайшем ручье, то при обертывании им фонарика можно получить дополнительную прозрачность.

Очки с круглыми линзами (Goggles) - непременный атрибут Альпийского восхождения, поскольку без них яркий свет солнца на снегу быстро приводит к болезни глаз и снежной слепоте. Очки должны иметь нейтральный оттенок цвета, не синий. Металлические края часто оставляют голыми, и таким образом лицо в месте контакта их с лицом может воспалиться, особенно в жаркий день, или, что еще хуже, при плохой погоде. Все точки контакта с кожей должны быть покрыты бархатной тканью, этот материал лучше, чем эластичный, и для переносицы. Если одна из линз у очков сломана, кусочек картона или донышко спичечной коробки с тонким горизонтальным разрезом в них могут использоваться в качестве замены. Нося круглые очки, новичок будет вначале испытывать трудность. Их постоянное ношение в более легких снежных условиях наших британских гор приучат его к их особенностям.

Кружку для питья легко нести, если она сделана из каучука. Единственное возражение против этого самого удобного типа кружки - трудность преодолеть вкус резины. Лично я всегда считал, что наиболее эффективно убирает этот неприятный запах погружение ее в крепкий кофе на два-три дня. Алюминиевые чашки обладают преимуществом легкости, но они так же легко ломаются, если сесть на них.

Чашки большего размера обычно делают из кожи,  они известны в Швейцарии под названием «лодка» («bateaux»); «пароход» (Dampschiff) - слово, используемое многими из проводников, говорящих по-немецки.  Разнообразные чашки из красного каучука можно иногда купить на базарах Церматта.

Вопрос о том, что пить в горах, является важным. Конечно, в идеале следовало бы избегать любого питья, поскольку перенос напитков в Альпах – неприятная проблема. Питьевая вода в Швейцарии имеет сомнительную чистоту, и даже трезвенникам мы посоветовали бы отдать предпочтение сухому вину, красному или белому. Смесь красного вина и лимонада - любимый напиток многих альпинистов, которые не могут «отдать предпочтение» ни одному из них в отдельности.

Холодный чай превосходен для обычных экспедиций, но он должен быть приготовлен самим альпинистом непосредственно, нужно слить заварку прежде, чем она станет неприятной смесью танина. Этот напиток не рекомендуется швейцарскими владельцами гостиниц, и многие гиды не жалуют его. Они предпочитают вино.

Хорошо, когда для переноски напитка у вас есть выдолбленная тыква. Лучшая вещь для этих целей - кожаная бутылка, сделанная в Пиренеях; шерстистая сторона кожи формирует ее внутреннюю поверхность. Их трудно найти, но многие проводники будут продавать их или скажут, где их можно приобрести. Емкости из свиной кожи есть во всех магазинах в ведущих Альпийских центрах альпинизма.

Зацепы («кошки») (Crampons или Steigeisen). Они состоят из основы, сделанной из самой лучшей стали и украшенной большим количеством шипов,  если эта основа сделана должным образом, то ее легко отделить или прикрепить к подошве ботинка, примерно как пару коньков. Любители-европейцы широко используют шипы и считают их, без сомнения, полезными, поскольку на твердом снеге и льду вырубание ступеней становится ненужным. Чтобы иметь возможность использовать при необходимости шипы, каждый член группы должен брать с собой пару захватов, но многие альпинисты решительно настроены против их использования. Англичане и, как правило, швейцарские проводники, считают их применение неблагоприятным, и недавние несчастья, произошедшие в Альпах, вероятно, оправдывают это мнение. Идея стальных шипов, вкрученных в подошву ботинка, была одобрена покойным А. Ф. Маммери с той же самой целью, и те, кто стремится экспериментировать с захватами, может легко делать это, используя такого рода заменители.

Хороший компас в маленьком, но крепком корпусе обязателен. Люминесцентная шкала на компасе окажется полезной темной ночью. Компас на браслете не рекомендуется.

Анероид имеет небольшое практическое значение для точного определения высоты местонахождения, но в горах этот интересный инструмент может заставить даже энтузиаста ждать, пока не наступит хорошая погода, если Вы засыпаны снегом в течение нескольких дней в горной хижине, а его показания возрастают.

Карта. Для швейцарских гор карта Зигфрида является самой лучшей из всех имеющихся карт этого типа. Итальянское, австрийское, и французское правительства также издают карты тех частей Альп, которые украшают территории их стран. Роскошная карта Монблана Курца-Имфельда (Kurz-Imfeld) - новое издание, и альпинисты, посещающие Шамони, найдут ее самой надежной. Все эти карты и любые другие, необходимые для восхождений на горы в Британии, обеспечивают господа Стэнфорд, Лонг Акр, Лондон, которые также поставляют подходящие водонепроницаемые экземпляры этих карт, чтобы их можно было брать с собой в горы.

Много других незначительных деталей снаряжения, таких как складные ножи, оборудование для приготовления пищи, полевой бинокль, фляга для спирта, и т.д., едва ли требуют особого упоминания, поскольку такие вещи - главным образом, вопрос личного выбора и здравого смысла.

Одежда. Экстремальные изменения температуры и погоды происходят на большинстве гор с удивительной внезапностью. В спокойный солнечный день на высоте 14000 футов выше уровня моря часто бывает так жарко, что при прикосновении к обжигающим раскаленным на солнце поверхностям скал становится  не по себе и хочется отказаться от всех предметов одежды. Но через час может подуть холодный северный ветер, свистя через скалы, и каждая капелька растаявшего снега будет уже обжигать Вас своим ледяным прикосновением. Теплое шерстяное нижнее белье абсолютно необходимо для таких условий. Фактически все одеяние альпиниста должно полностью состоять из шерсти, хотя, ради большей прочности вещей, можно иметь пальто и бриджи, содержащие небольшое процентное содержание хлопка.

Норфолкский жакет, несомненно, является лучшей формой верхней одежды,  он должен иметь, по крайней мере, шесть карманов, сделанных предпочтительно из крепкой фланели. Некоторые производители предлагают большой карман для дичи, идущий по кругу вдоль спины пальто, но у такого фасона есть серьезные неудобства для определенных форм скалолазания и при сидячих скольжениях – этот карман очень быстро будет забит снегом. Другие производители делают меньшие по размеру  карманы для дичи на каждой стороне жакета. Все карманы лучше всего застегивать на кнопки. Воротник должен застегиваться на шее, на запястьях должны быть манжеты с застежкой, чтобы предотвратить попадание внутрь снега, отрывающего рукава. В районах действительно плохой погоды предпочтительно использовать резинки, обернутые вокруг манжет, много альпинисты на практике не используют ничто иное, поскольку тканевые манжеты мешают при серьезном скалолазании. Пояс должен быть вшит в пальто, свободными спереди остаются приблизительно 3 дюйма,  чтобы иметь возможность застегнуть пояс на кнопку.

Теплый жилет очень комфортабелен, самой важной его особенностью является наличие толстой фланелевой подкладки вдоль спины.

Обычные каждодневные жилеты с их тонкой подкладкой оставляют жизненно важную часть тела сравнительно незащищенной от внезапных холодов. Следует иметь на жилете приблизительно полдюжины карманов, некоторые из них могут иметь подкладку из клеенки или другого водонепроницаемого материала. Банкноты Государственного банка Англии полезно иметь с собой в Альпах, они выглядят более представительными, если имеют сухой и узнаваемый вид.

Профессиональные проводники часто совершают подъемы в брюках, но любители одобряют бриджи - их преимущества очевидны. Лично я предпочитаю бриджи без подкладки, поскольку в таком случае их легче высушить, а хорошие шерстяные штаны обеспечивают тепло снизу. Дополнительная ткань на месте для сидения, несомненно, желательна, кроме того двойную толщину ткани надо иметь на коленях. Ниже коленей пришита лента ткани на застежке для защиты от непогоды и для комфорта. Хорошей идеей является попросить портного завернуть обрезки вместе с изделием - оказываются неоценимыми для использования на заплатки.

Нижнее белье можно предоставить личному выбору, но все оно должно быть шерстяным. Чулки должны быть толстыми и крепкими, насколько это возможно,  следует помнить что, после их починки (штопки) вероятнее всего на коленях появятся пузыри.

Сделанная из фетра альпийская шляпа, с широкими полями и высокой тульей, в наши дни знакома всем. Она обладает некоторыми достоинствами, но на практике выявляются и ее недостатки. Широкие поля закрывают лицо от сильных прямых лучей солнца, в жаркие дни высокая тулья превращается в удобный сосуд для небольшого количества снега, который приятно охлаждает голову. При сильном ветре она неудобна,  на крутых склонах ее края препятствует тому, чтобы альпинист видел должным образом ситуацию. Прилегающий к голове вязанный шерстяной шлем предпочтительнее в таких случаев, можно использовать даже обычную кепку. Любой из этих головных уборов можно нести отдельно в кармане. Шнурок для шляпы будет более эффективно спасать ее от ветра, чем тот сложный резиновый вариант, который иногда можно заметить у некоторых обладателей шляп.

Перчатки - уязвимая часть брони альпиниста, поскольку лучшие из них быстро снашиваются, поэтому с собой следует упаковать несколько пар. Перчатки должны иметь одно большое отделение для всех пальцев и одно маленькое - для большого пальца, то есть иметь вид  варежки. Одну или две пары можно прикрепить к куску шнурка, протянутого через плечи по шее, чтобы, потянув за веревочку, достать их при необходимости - они обеспечат комфорт в бурю.

Кашне шотландской шерсти, достаточно длинное, чтобы обвязать вокруг шеи и закрыть уши и голову, таким образом удерживая еще и шляпу, является подлинной роскошью.

Обычный свитер для крикета мог бы быть включен в снаряжение; лучше всего, когда он сделан из шотландской шерсти темного цвета. Холодной ночью в альпийской хижине он не будет лишним. Некоторые альпинисты предпочитают заменять свитером жилет.

Гетры быстро выходят из употребления. Уже почти невозможно достать удовлетворительную и надежную пару. Главная идея их использования - не допустить попадание снега в ботинки, но цепь или ремень под подошвой ботинка скоро ломаются или отрываются, и так или иначе снег попадает внутрь, просачиваясь через швы.

Обмотки (портянки), главным образом, используются в настоящее время экспертами,  у них есть много преимуществ. Их можно нести в кармане до того уровня, когда в горах появляется снег, их легко надеть или снять, а в случае необходимости они могут использоваться как кашне или защищать шляпу. Лучше всего использовать самую простую форму обмоток. Она представляет собой отрез грубого крепкого шерстяного материала шириной около 3 дюймов и 2 ярда длиной. Грубо говоря, эта ткань наматывается вокруг ноги от лодыжки вверх и закрепляется в районе колена кусочком шнурка.

В горах, где вряд ли будет работа в снегу, многими альпинистами предпочитается пара вязаных сандалет. Производители спортивной экипировки иногда делают их из упругой ткани, что предпочтительнее. Сандалеты могут быть рекомендованы для того, чтобы удержать маленькую гальку и камешки на поверхности ботинок, они особенно удобны для ходьбы по некоторым британским горам.

Само собой подразумеваться, что, по крайней мере, дубликаты всех предметов одежды следует брать с собой в дорогу. Даже если альпинист не «промок насквозь», очень освежает, если есть возможность сменить одежду после дня «потения» в горах.

Альпинизм - самый здоровый спорт в мире, но есть несколько незначительных болезней, против которых нужно принять меры. Простые средства для их лечения могут быть предложены нами.

Загар - одна из самых распространенных и раздражающих проблем. Его худшая форма вызвана отражением лучей солнца от недавно выпавшего снега, и большинство людей страдают от солнечных ожогов даже после обычной прогулки по леднику. Ланолиновая мазь является самым эффективным профилактическим средством, а борная кислота поможет целебному процессу, если на коже есть трещины или она облезает и становится на лице чрезвычайно болезненной. Альпийские альпинисты с нежной кожей должны смазать свои лица тонким слоем ланолина до выхода рано утром и более толстым слоем, если утром уже дует холодный ветер.

В начале отпуска в горах хорошо мыть лицо водой настолько редко, насколько это возможно,  бритье же – вообще нецелесообразная роскошь. При возвращении в гостиницу после первых немногих экскурсий выше линии снегов неплохо промыть лицо в теплом молоке, это успокоит кожу, и закончить процедуру следует, вытирая нежную кожу очень мягким полотенцем. Порошок борной кислоты или мазь - превосходное заживляющее средство при различных потертостях кожи, которые являются частыми у слишком энергичного альпиниста. Порошок – прекрасное лечебное средство для натертых до мозолей ног.

Глаза часто начинают болеть после долгого пребывания при  ярком свете на снежной равнине; несколько капель раствора кокаина (solution of cocaine) немедленно уменьшат раздражение.

Многие из более высоких Альпийских курортов находятся в самом антисанитарном состоянии, поэтому  англичане, остающиеся в них, заболевают ангиной или диареей, которая может испортить весь отдых. От последнего недуга рекомендуются таблетки хлорат поташа (chlorate of potash tabloids),  может также использоваться хлородин (chlorodyne), но лучше всего сразу спуститься к более приличной гостинице в более низкой долине. Вам могут предложить и другие простые лекарства, но предпочтительнее использовать их в форме таблеток, например, опиум, хинин и растительное слабительное могли бы быть полезными. Иногда требуются бандажи, бинты и липкие или клейкие пластыри разных видов, ими легче обеспечить себя еще в Англии, чем за границей.

Конечно, не будем притворяться, что это абсолютно исчерпывающий список снаряжения альпиниста, но он будет достаточен для начала, и поскольку новичок только изучает технику ремесла, он будет в состоянии решить для себя, что ему потребуется. Для альпинизма среди больших и менее известных горных систем, таких как Гималаи, потребовалось бы различное и намного более обширное снаряжение. Однако к тому времени, когда новичок станет способным к совершению таких экспедиций, он будет знать или должен будет знать все о необходимом снаряжении для того, чтобы ночевать под открытым небом на больших высотах, он будет сведущ в других различных проблемах организации, которые будут затронуты в последующих главах.

 

 

Правила альпинизма

1. Начните восхождение на британских горах; учитесь идти медленно в гору; учитесь, как найти маршрут при помощи карты и компаса в туман и бурю, но не предпринимайте попыток подъема ни на один из более сложных горных маршрутов, поскольку их уровень сложности чрезвычайно высок.

2. Приобретайте каждый предмет снаряжения лучшего и самого подходящего качества и обращайте постоянное внимание на состояние Ваших ботинок,  особенно их гвоздей.

3. Всегда начинайте выходные в горах мягко, начинайте с легких курсов после нескольких учебных прогулок,  во хорошую погоду не соблазняйтесь предложениями своими восторженных компаньонов сделать попытку длинной или трудной экспедиции прежде, чем будут пройдены первые пробные маршруты.

4. Обеспечьте самую лучшую из доступных помощь проводника,  по возможности получите совет опытного альпиниста по всем вопросам.

5. Не предпринимайте серьезных экспедиций с неопытными компаньонами.

6. Никогда не делайте попытки подъема на высокую гору, когда погодные условия для этого неподходящие; после периода бури должны пройти три дня, прежде чем можно совершать такую экспедицию.

7. Не поднимайтесь в плохую погоду, и если во время подъема собирается буря, сразу поворачивайте назад, даже при малейшем сомнении.

8. Всегда одевайтесь так, чтобы противостоять самой холодной температуре, с которой, вероятно, столкнетесь.

9. Требуется брать с собой при подъеме на вершину достаточный запас провианта, чтобы удовлетворить желание группы, если придется провести ночь при плохой погоде или в случае какой-либо неудачи.

10. Начинайте свой поход из хижины вовремя, утром, и имейте в запасе, по крайней мере, час с момента пробуждения до фактического начала экспедиции.

11. Из-за спешки рано утром не забудьте очки, портянки и другие детали снаряжения; эти обязательные предметы должны быть заготовлены и уложены накануне вечером.

12. Не задерживайтесь со связкой. Если какая-нибудь часть пути покажется опасной, даже при том, что Вы идете по умеренно крутому склону, покрытому травой, не следует колебаться в принятии решения использовать веревку.

13. Никогда не поднимайтесь в одиночку или меньше чем втроем в связке, если предстоит путь по снегу; держите веревку твердо, но не дергайте ее каждую секунду.

14. При движении вверх позвольте лидировать самому опытному, а при спуске он должен быть замыкающим в связке; во всех вопросах решение лидера должно быть главным и обязательным для всех.

15.  Чтобы промах со стороны какого-нибудь члена группы оказался бы минимально опасным, только один альпинист должен двинуться за один раз, а веревка должна быть поставлена на якорь у любого доступного страховочного крепления.

16. Если Вы сочтете, что место опасное и промах со стороны любого альпиниста приведет к падению всей группы, маршрут следует немедленно изменить.

17. Не проходите внизу или по карнизам, ниже сераков (ледниковых пиков) или висящих ледников, не пересекайте снежные склоны, охваченные лавинами. Избегайте всех ущелий, которые печально известны из-за падающих камней или из-за естественного склона, а также из-за присутствия других групп на скале выше.

18. Дух конкуренции ни в какой форме не должен присутствовать в альпинистских экспедициях,  свободные камни никогда не должны быть потревожены или приведены искусственно в движение, если есть малейшая вероятность повреждения других групп на той же самой горе.

19. Никогда не скользите вниз по склону любой длины, если Вы не поднялись на нее меньше чем за три часа.

20. Ешьте и пейте, сколько пожелаете, но избегайте загрязненной воды.

21. Всегда поднимайтесь медленно, аккуратно и тщательно; промах, даже если он кажется безопасным, является тем, чего стоит стыдиться.



Возврат к списку



Пишите нам:
aerogeol@yandex.ru, cess@aerogeologia.ru