Изготовление лыж

ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР


Изготовление лыж

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Я. Йогансен. Изготовление лыж норвежских, каянских, лапландских, канадских,  самоедских, новгородских и охотничьих и езда на лыжах. Практическое руководство для любителей. С 25 рисунками.
Третье издание, исправленное и значительно дополненное. Издание М. П. Петрова. С.-Петербург, Б. Подъяческая, 19. Москва, Тверская, 13, к.13. 1916

 

  

Введение

Лыжи как средство для передвижения появились очень давно; именно задолго до Р.X. ими пользовались многие народы для сообщения между разными племенами, а также применялись на охоте и на войне. Путем этнографических исследований, а также через сравнение названий лыж у разных народов как в Европе, в особенности в северной и восточной ее окраинах (у финнов, карел, лапландцев, пермяков, мордвин и пр.), а также в Северной Азии (у чукчей, самоедов, тунгусов, монгол и пр.) пришли к заключению, что колыбелью лыж следует считать Байкал и Алтай еще в те исторические времена, когда там жили финно-угорские народности.

Из северной Азии кочующие народы распространили лыжи по мере своего движения на Восток через Берингов пролив в Северную Америку и на Запад в Швецию и Норвегию. Достоверно известно, что в Финляндии применение лыж было известно раньше, чем где-либо в другой стране Европы. Еще до прибытия туда финнов прежние обитатели ее, лопари, умели ходить на лыжах и даже достигли в этом отношении прекрасных результатов далеко превосходящих их последователей-финнов.

Так, еще в V веке греческий историк Прокопиус рассказывает про искусство езды на лыжах, а в конце VII  столетия Лонгобар Варьефрид описывает лыжи, бег на них, а также указывает на умение финнов гоняться на лыжах на охоте за дикими зверями, что подтверждают и др. историки того времени.

Приготовление лыж и их употребление было давно известно финнам и даже искусство лыжного бега сделалось у них национальным занятием. Наглядным примером тому, до какой степени совершенства у них развит лыжный спорт, может служить то обстоятельство, что не было такого зверя, которого они не могли бы догнать на лыжах. Отсюда можно придти к заключению, что лопари могли и не быть учителями финнов в отношения бега на лыжах и более вероятно, что так было дело по отношению к скандинавам.

Датский историк Саксо впервые дает рисунок лыж в 1644 году.

Норвежцы в свою очередь перенесли употребление лыж в Гренландию, Исландию и Северную Америку.

Что касается Южной Америки и Австралии, то лыжи завезены туда европейцами.

О лыжах в России впервые упоминается только в средине XVII века.

Само собою понятно, что лыжи, как вообще все на свете, не могли появиться сразу в совершенном виде, но развивались и улучшались постепенно, по мере того, как у народов, ими пользовавшихся,  повышались требования на более удобные средства передвижения.

Действительно, лыжи в первобытной своей форме были мало похожи на нынешние лыжи и представляли собою круглую дощечку или рамку с сетью из лоз (вещь), или так называемая струга, не дозволявшая ноге проваливаться в снег. Даже в наше время такого устройства лыжи употребляются в Скандинавии и в других снежных странах, как например, в Канаде; в горах Армении подвязывают их к ногам лошадей.


Рис. 1.

Стругу иногда делали из продолговатого куска дерева или кожи в виде большого размера подметок. Первобытная форма струги, по всей вероятности, имела много общего с теми снеговыми лыжами, которые употребляются и теперь у чукчей в Азии (рис. 1). Такие лыжи, однако, оказываются весьма неудобными, позволяя неуклюже и медленно двигаться вперед, по уверению некоторых исследователей лыжного спорта, такие лыжи имели шины для совершенного устранения скольжения лыж, что мы видим и теперь среди некоторых горных племен.

Из упомянутых струга, с одной стороны, развилась, особенно в северных частях Америки, употребляемая и в настоящее время, усовершенствованная индейская лыжа; с другой, ее начали делать из дерева, удлинили, отчего получился скользкий снаряд, иногда покрываемый с нижней стороны (подошвы) мехом и в общем сходный с тем, что мы привыкли называть лыжей.

Надо думать, что переход струга из снаряда для переступания в скользящий произошел много раньше у финских народов, чем у скандинавских. Последние пользовались стругами в первобытном их виде еще в XV столетии, тогда как ничего неизвестно относительно употребления этого хода лыж среди финнов.

Из неуклюжей струги среди туземцев Америки развилась канадская лыжа, в то время как в Европе из того же первоначального типа выработалась лыжа совершенно иной формы.

Вообще типы лыж очень разнообразны и находятся в строгой зависимости от климатических условий, местности и их назначения.

Так первобытная форма лыж была короче и шире, сравнительно с нынешней их формой. Кроме того, лыжи были неодинаковой длины для обеих ног. Наконец, долгое время лыжи покрывали снизу оленьей шкурой, как это делается и сейчас у некоторых народов Сибири. Такие лыжи представляют то удобство, что на них можно подниматься по крутым скатам, ибо шерсть, будучи поставлена ворсом спереди назад, не дает лыжам скользить вниз; во всех же других отношениях эти лыжи уступают европейским.

Скоро, однако, вошли в употребление гладкие лыжи. Левая лыжа обыкновенно была большая, имела до 8 аршин в длину, ее изготовляли из твердой смолистой сосны. Правая лыжа более короткая, была покрыта шкурою, толчок давался преимущественно правою ногою, а скольжение шло на левой ноге. Если правая лыжа была гладкая, то ее называли скользкой. Отношение длины правой лыжи к длине левой колебалось. В среднем отношение это было как 2 : 3.

Кое-что о лыжном спорте

Всякий знает, что бег на лыжах производится только зимою, когда температура бывает низка, а потому серьезное внимание должно быть обращено на одежду спортсмена. Во время интенсивного хода или бега на лыжах, спортсмен подвергается сильной испарине, а потому и костюм его должен соответствовать этим условиям, именно усиленной работе. Всего удобнее употреблять для одежды шерстяную ткань рубашки, варежки и проч.

Во время движения (бега на лыжах) спортсмен не рискует подвергнуться сильному охлаждению, во время остановок приходится ему оберегать себя от ветра и непосредственного влияния холодного воздуха. Вот почему любителям лыжного спорта рекомендуется иметь на местах остановок теплые меховые накидки или что-либо другое, чтобы уберечь себя от быстрого охлаждения тела, а следовательно, и простуд.

Если представляется возможным, лучше всего переменить потную одежду на свежую и сухую. Для этого можно рекомендовать иметь за спиною мешок со сменою белья.

Во время сильных холодов должно быть обращено большое внимание на возможность охлаждения, как общего, так и отдельных частей тела, причем спортсмен рискует отморозить уши, щеки, нос и пальцы рук.

Признаком отмораживания какой-либо части тела будет потеря чувствительности, отмороженный участок кожи делается белым, твердеет и становится холодным на ощупь, при появлении таких признаков надо немедленно растирать отмороженную часть тела снегом до тех пор, пока явится чувствительность, которая сопровождается обыкновенно сильною и неприятною болью, ни в каком случае нельзя с отмороженными частями тела входить в теплое помещение, ибо иногда могут появиться на этой части тела пузыри.

При общем охлаждении следует восстановить теплоту тела согревающими средствами: горячим чаем, ромом, коньяком и проч. Хорошо действует также теплое молоко с какао, которое можно брать с собою в особого рода бутылках (термосах), сохраняющих пищевые продукты горячими в течение многих часов, также полезен раствор сахара в воде или сахарный сироп. От общего охлаждения прекрасно предохранят всякого рода жиры, к которым надо отнести также и сливочное масло. Спирт во всех видах не только не способствует согреванию тела, а наоборот понижает ее.

Здесь кстати можно упомянуть об особого рода грелках, состоящих из металлической круглой коробки 7-8 сантиметров в диаметре. В такой коробке помещена подушечка, пропитанная самым незначительным количеством метилового спирта. Пары спирта, проходя сквозь отверстие, в которых заложен особый платиновый препарат, нагреваются, причем такая грелка, положенная в карман, может сохранить температуру до 40 градусов в течении 6 часов времени.

Лыжный спорт, подобно всякому другому спорту, может иметь свои хорошие и дурные стороны. При беге на лыжах спортсмен поглощает значительное количество кислорода, столь необходимого для его организма; развивается в человеке смелость, находчивость и ловкость. Бег на лыжах представляет собою соединение трех видов передвижения: ходьбы, бега и прыжков, требуя усиленной работы мышц всего тела, сильно утомляет в первое время, но затем, при постепенной и рациональной подготовке, делает человека сильным и выносливым как по отношению к затратам сил, так и по отношению перенесения пониженной температуры.

При беге на лыжах возможны, конечно, и несчастные случаи — ушибы, вывихи и даже переломы костей конечностей, но такие случаи возможны и без занятия спортом.

 

Изготовление лыж

Прежде чем говорить о самом производстве лыж, необходимо ознакомить читателя с потребными на это материалами.

Дать, насколько это возможно, ему средства различать и распознавать их качества.

Почти все лыжи изготовляются из того или другого дерева, некоторые же части их, как-то: ремешки, шнурки и прочее - следует считать придаточными материалами.

Исключение составляют только так называемые канадские лыжи, состоящие из плетения, укрепленного в особого вида раме.

Как разнообразны деревья по их внешнему виду, их росту и листьям, такими разнообразными являются и добываемые от них материалы — древесина по отношению окраски, плотности, твердости и прочности.

Хотя в данном случае для нашей работы и не требуется большого количества дерева, и поэтому ненадобно прилагать все познания и опыт практики, но все же наша работа много зависит от хорошего качества употребляемой древесины, ибо только в таком случае она может быть вполне удовлетворительною.

Для нас, главным образом, важны возможная бессучливость древесины, прямослойность, плотность, твердость в связи с известною эластичностью и наконец, сухость ее.

Древесина в своей массе состоит из отдельных клеточек, которые ежегодно вновь снаружи набираются в концентрические, так называемые годовые кольца. Поэтому, по этим кольцам можно определить возраст дерева. Кольца, лежащие ближе за корою, представляются еще менее крепкими — еще не одеревенелыми. Такое сочетание неокрепших колец составляет слой, называемый оболонью.

Кольца, лежащие за оболонью, к середине, образуют вместе другой слой, доходящий почти до середины дерева.

Это слой крепкой, одеревенелой древесины, составляющий самую ценную, пригодную часть всего дерева.

Внутри, по самой середине дерева, проходит сердцевина, представляющая собою мягкую, ноздреватую, более или менее губчатую массу.

При быстром росте на хорошей почве и в защищенной местности, в более теплом климате, эти годовые кольца почти совершенно круглы, напротив, если дерево растет в более суровом климате, на худшей земле, то и годовые кольца будут образовываться реже, отчего они будут уже — чаще, кроме того они на той стороне дерева, которое было обращено к северу будут еще уже, нежели на той, которая была обращена к югу.

Поэтому кольца выходят неправильно круглыми, не равномерными.

Южная сторона дерева представляется более легкою, но менее прочною. Вот почему при построении дач или домов необходимо более прочную северную сторону дерева всегда выставлять наружу, южную же, менее прочную, внутрь помещения, чем достигается большая крепость и прочность всего строения.

Часто случается, что дерево на торцах, особенно если таковые не были густо замазаны масляною краскою или забиты дощечками, растрескивается, что, понятно, служит недостатком его. Иногда даже такое дерево является совершенно непригодным более.

Бракуется также сучливое, кривослойное дерево, как и таковое, твердый слой которого имеет трещины, или отдельные годовые кольца его облупляются.

Лучше всего производить пилку дерева зимою, когда дерево содержит менее всего соку.

Если сваленное дерево, очищенное от коры, оставить на воздухе — на солнце, то оно начнет растрескиваться вдоль, становясь, таким образом, также негодным.

Для того чтобы дерево предохранить от этого, необходимо их складывать под навесом, и не прямо на землю, а подложив чурки или дощечки.

Иногда дерево, взятое из штабеля, будучи подвержено влиянию воздуха постоянно внутри, так распадается, что при пилке отделяются все годичные слои.

Кривослойное дерево непригодно потому, что, во-первых, оно трудно обрабатывается, и во-вторых, предметы, из него изготовленные, скоро и сильно коробятся.

Встречается, что дерево портится еще почему-либо на корню, что можно заметить по его высыхающей верхушке и концах веток, хотя само дерево может быть еще зеленым. От ушиба или может быть еще по какой-либо причине, иногда образуется в древесине застой сока, отчего это место начинает сгнивать. Иногда древесина страдает также червоточиною, что впрочем может быть легко распознано по ходам образуемым в дереве червяком.

Застой сока случается не только от дерева, а также от старости его.

Начинающаяся порча от застоя заметна у пихты и ели по красноватым местам, дубовая древесина тогда получает темно-коричневые пятна, красный бук — желтоватые, сосна и осина — синеватые пятна или полосы, а липа — темные пятна.

Как уже было замечено, дерево с одной стороны обладает более узкими годичными слоями нежели с другой, почему для равномерности получаемого материала при разрезании оно колется или пилится со стороны востока на запад.

При выборе необходимо иметь в виду все упомянутые недостатки.

Далее мы опишем отдельно специально те деревья, которые могут идти у нас в дело.

Прежде еще следует все деревья разделить на два вида, а именно: на хвойные и  лиственные.

К первым, листья которых имеют форму игл, которые не отпадают зимою, принадлежат сосна, ель и лиственница, также пихта.

К лиственным, меняющим листья каждою весною, принадлежат липа, ольха, береза, осина, дуб и клен.

Дуб, клен и береза тяжелее прочих.

Сосна растет стройно, имеет иглы длиною около двух дюймов, синевато-зеленного цвета.

Молодая древесина имеет желтоватую окраску, оболонь беловатая.

Более старая древесина краснее и более смолиста. Синеватая оболонь встречается от удара и пр.

Вообще древесина сосны крепка, прочна и довольно эластична, если она не слишком широкослойна.

Ель вырастает высоко и стройно, иглы короткие, темно-зеленые.

Древесина смолистая, красновато-желтой окраски (у красной ели) или чисто-белого цвета, иногда слегка желтоватого оттенка (у белой ели), твердая и более мелкослойная, чем у сосны.

Пихта встречается у нас довольно редко, она схожа с красною елью.

Лиственница. Она достигает больших размеров. Иглы ее тонки, недлинны, сидят пучками. Это единственное дерево их породы хвойные иглы которой частью отпадают.

Древесина ее коричневато-красная, темнее к сердцевине, твердая, упругая, самая крепкая из всех хвойных деревьев.

Клен — большое дерево с крупными вырезанными листьями.

Древесина хорошая, белая, иногда немного красноватая, отличается прочностью и твердостью.

Дуб. Достигает огромных размеров. У нас встречается почти только зимний дуб. Древесина его очень тверда, крепка и прочна.

Светлую оболонь, как и у всех деревьев, необходимо срезать.

Осина имеет мягкую, но упругую древесину, часто употребляется для нашей цели. Окраска древесины светлая — беловатая.

Ольха. Также годна для производства лыж. Древесину имеет довольно крепкую, сперва сейчас после сруба белая, но быстро темнеющая и становящаяся коричневою.

Липа. Древесина белая, чистая, но мягкая, поэтому не так пригодна для нашей цели.

Идем в лес и согласно сделанным указаниям выбираем там подходящее дерево вершка в 3-4 толщиною. Срубаем его, очищаем от коры и раскалываем (а не распиливаем) пополам. Рубку, как уже выше было упомянуто, следует производить по возможности зимою.

Срубленное и расколотое дерево (длиною до 1,5-2 саженей) несем домой, торцы замазываем масляною краскою и дерево высушиваем.

Когда оно успеет достаточно высохнуть, на что надо, когда оно в теплом помещении, не менее полгода, приступаем к дальнейшей работе.

Заметим еще, что древесину лиственных пород лучше сейчас же по доставке домой выщелачивать, то есть погружать на одну неделю в 10% содовый раствор, который вытянет сок дерева и таким образом предохранит его от порчи.

Обработка обеих половин дерева по высушке начинается с того, что обе части гладко выстругиваются по местам раскола.

Далее, отмерив от состроганной стороны 1 вершок, откалывают горбыль, полученный же доскообразный кусок состругивают и с другой стороны.

Дальнейшая работа зависит от того, какого вида лыжи мы желаем изготовить.

Предположим, что желают изготовить каянские или норвежские лыжи, употребляемые более для ходьбы по полю.

Они делаются длиною от 8 до 12-ти футов, особенно длинные из них, в 10 -12 футов называются беговыми.

У полученного доскообразного куска скалываем со стороны оболонь, затем по середине во всю длину вырезаем или выстругиваем желобок шириною не более 0,25 дюйма (рис. 1).

С одного конца, а именно с того, который предназначается передним, этот желобок сводится на нет на расстоянии около одного фута от предполагаемого окончания лыжины.

Когда желобок готов, лыжину поворачиваем другою стороною вверх. Отмеряем и отмечаем на желобке длину предполагаемой лыжины и середину ее.

От последней назад на один фут оставляем площадку (см. рис. 2) длиной 8-12 дюймов и шириною 3,5 дюйма. Эта площадка после обивается оленьею шкуркою, прибиваемой шерстью вперед, дабы нога по ней не скользила. От этой площадки равномерно выстругивают лыжины к концам, предполагая их в 3/8 дюйма. Когда это готово, состругивают также с боков и еще концам лыжины. Таким образом, как видно по рисунку, сверху, благодаря первому состругиванию, получаем продольную полосу, доходящую от площадки до конца лыжины, где она сходится на нет. Бока же являются косо или желобкообразно выструганными.

Когда это сделано, где надо, подправляют еще стамескою и острым ножом, чтобы придать лыжине красивую форму, подобно тому как изображено на рисунке.

Далее передний конец заостряется, задний же конец лыжины округляется.

Плошадка спереди, на расстоянии 3 дюймов от переднего конца ее, протачивается стамескою (см. рис.), которою образуют четыреугольную дыру шириною 1,5 дюйма и в вышину 0,25 дюйма.

Это сквозное отверстие служит для продевания носочного ремня.

Когда и это сделано, лыжина сглаживается стеклянною бумагою, и затем приступают к загибанию концов.

Как заметно по рисунку, задний конец загибается лишь слегка, передний же довольно значительно.

Для того чтобы согнуть концы лыж, сперва распаривают их паром или кипятком, а затем вправляют в деревянные рейки (четыре), они сложены как показано на рисунке 3.

В таком виде они оставляются до тех пор, пока опять совершенно высохнут и примут желаемую форму.

При этом следует следить, чтобы соответствующие концы парных лыж были одинаково согнуты.

 



Рис 3.  Способ загибания концов лыж

 

Ширина норвежских или же каянских беговых лыж делается от 4 до 4,5 дюймов, причем более длинные —10-12 футов делаются уже, а более короткие — шире.

Когда обе лыжины готовы, их пропитывают следующим составом.

Берут один фунт льняной олифы и вливают ее в котел, поставленный на легком огне.

Когда масло вскипит, к нему прибавляют 1 фунт парафина и 1 фунт хорошего дегтя. Все вещества хорошенько перемешиваются и затем прибавляют 2 фунта простого скипидара и 0,125 фунта формалина. Полученную композицию осторожно, дабы она не воспламенилась, разогревают и затем еще горячею покрывают лыжи большою кистью.

Эта композиция, нанесенная в горячем виде, должна иметь свойство быстро и глубоко впитываться в древесину.

Если же это еще плохо достигается, то прибавляют немного дегтю и вдвое более, нежели деготь, простого скипидара или же просто керосина.

После тщательного покрытия первой лыжины покрывают вторую, затем дают обеим подсохнуть, после чего их вторично пропитывают кипящим составом, далее опять высушивают и затем опять пропитывают, повторяя эту операцию столько раз, пока дерево перестанет впитывать намазываемый совершенно горячий состав.

Когда это достигнуто, лыжи высушиваются окончательно, а затем еще раз сверху обмазываются кипящею льняною олифою.

Далее, по высушке последней, площадка каждой лыжины обивается оленьей шкуркой, притом так, чтобы шерсть была направлена вперед, отчего нога не будет иметь возможности скользить, будучи с одной стороны упираема в ремень, проводящийся через отверстие под площадкою и завязывающийся сыромятными ремешками на носке, с другой же стороны — шерстью, направленною вперед.

Носочный ремень должен быть вырезан из толстой крепкой воловьей кожи. Он делается шириною для взрослых в 1,25 дюйма, длиною 6 вершков. На концах он снабжается попарными (см. рис. 4) дырочками, кои могут быть пробиты пробойником. В эти дырочки протягивается крепкий, не прелый, хорошего качества сыромятный ремешок, длиною вершков шесть; этим ремешком, продетым еще через пару дырочек противоположного конца ремня, и завязывается носочный ремень.

Лыжи следует после употребления вытирать от снега, перед употреблением же они смазываются иногда салом.

Держать их следует в прохладном месте: также необходимо их сберегать от крыс, которые их охотно поедают, ибо они пропитаны маслом и жиром.



Рис. 4. Носочный ремень

Норвежские и каянские лыжи изготовляются только из ели или лиственницы, редко из соснового дерева.

Обе первые породы являются и более подходящими для этого, нежели последняя.

Существующие еще самоедские лыжи также изготовляются из ели и лиственницы, хотя можно применить и сосну.

Они собственно не представляют особую разновидность лыж, как и лапландские лыжи, с которыми они весьма схожи.

Различие их только то, что они делаются скорее для хождения по лесам — более широкие и короткие.

Норвежские лыжи, являющиеся настоящими беговыми, делаются длиною 10-12, иногда даже 14 футов, при малой ширине в 4-4,5, иногда даже при большой длине их — в 3,5 дюйма.

Каянские делаются немного более короткими — в 9-11 футов, иногда и в 8 футов длины. Ширина их 4-4,75 дюйма.

Самоедские же лыжи делаются длиной в 7 и 8 футов, а шириною 4,75-5,5 дюймов.

Таких же приблизительно размеров делаются и лапландские лыжи.

Иногда они снизу, во всю длину, покрываются оленьей шкурою, шерстью обращенной назад.

Это делается для того, чтобы легче было восхождение при помощи их на гору.

Другой тип лыж, так называемых новгородских, делается из досок выколотых из чурки, длиною немного более сажени и толщиною вершка четыре.

Такая доска выкалывается толщиною приблизительно в 1 дюйм.

Когда она готова, то ее состругивают с той и с другой стороны до тех пор, пока вся она не достигнет толщины в 0,5 дюйма.

 





Рис 8. Каянские лыжи

Далее конец, предназначаемый быть передним, еще состругивается, а затем заостряется, согласно рисунку 9 с обеих сторон.

 


Рис. 9, 9а. Новгородские охотничьи лыжи

Предварительно, конечно, стороны также выравниваются, оставив доску шириною в 5- 5,5 дюймов и длиною в одну сажень.

Изготовляются такие лыжи из пород осинового, березового и соснового дерева, реже из дуба, бука и проч. Осину следует предпочесть по ее легкости и эластичности.

Когда доска вышеописанным образом обработана, то отмеряется середина ее, и от нее отмеряют к заднему концу лыжины шесть вершков, что также помечают карандашом. Между этими двумя чертами как с одной, так и с другой стороны доски прикрепляются особые деревянные реечки, как видно на рисунке 9а.

Эти реечки делаются из березового или другого крепкого дерева — бука, дуба и проч.

Они делаются из выколотой и затем выструганной дощечки, вышиною 0,625 дюйма, шириною 0,5 дюйма и длиною 6 вершков.

На расстоянии 1,5 вершков от переднего конца они имеют врез в 1 вершок и глубиною не более 0,25 дюйма.

Коль скоро реечки готовы, они прикрепляются к лыжам, как видно на рисунке 9, при этом конец реечки приходится к переднему концу лыж, другой же к заднему. Сами реечки накладываются еще так, чтобы прорез приходился снизу.

Эти оба прореза в обеих реечках, прикрепленных к лыжине, служат для продевания носочного ремня, являющегося здесь несколько больших размеров, нежели у лыж предыдущего типа, что объясняется большею шириною последних.

Берутся ремни длиною вершков семь и шириною дюйма полтора. Они также по концам снабжаются попарными дырочками, пробиваемыми пробойником.

Связками служат, как и раньше, хорошие сыромятные ремешки.

Передний конец загибается таким же образом, как было описано выше четырьмя рейками или даже просто палками, задний же конец не сгибается вовсе.

Для предохранения этих лыж от порчи пропитывают их следующим составом.

В котле разогревают 1 фунт льняного масла, как оно начнет кипеть, прибавляют 1 фунт березового дегтя и кипятят эти два вещества в продолжение часа: затем прибавляют 0,5 фунта парафина, и по распущению последнего котел снимают с огня и прибавляют 1 фунт древесного спирта и 1,5 фунта формалина.

Этою еще совершенно горячею массою лыжи покрываются со всех сторон, причем если она будет плохо впитываться, то можно ее разбавлять керосином.

Рис. 10. Канадские лыжи

Пропитав лыжи обильно однажды, им дают подсохнуть, далее опять пропитывают горячим составом, опять дают подсохнуть и так далее до тех пор, пока дерево перестанет впитывать массу.

Затем еще по осушке лыжи покрываются слоем горячей олифы.

По затвердению последней лыжи готовы; впрочем, олифою можно и не покрывать.

Этот вид лыж по их небольшой длине является самым удобным (за исключением, понятно, коротких лапландских и самоедских) для хождения по лесу.

Заметим еще о канадских лыжах (рис. 10 и 11), хотя они у нас сравнительно мало употребляются. Они предназначены в особенности для хождения по рыхлому снегу.

Эти лыжи совершенно своеобразны и не схожи с лыжами других типов.


Рис. 11. Расположение канадских лыж при ходьбе

Они делаются лучше всего из круглого, диаметром дюйма в полтора липового дерева. Оба конца их с одной стороны сглаживаются, затем дерево изгибается и, как видно из рисунка, выплетается воловьими жилами, проходящими в довольно близком расстоянии вдоль и поперек. Для помещения ноги делается особое плетение, как видно по рисунку.

Эти лыжи длиною делаются до 3-3,5 футов, причем овальная часть делается длиною фута два, а шириною около одного фута.

Для предохранения деревянные части можно смазать олифою.

Как уже упомянуто, этот вид лыж у нас сравнительно с другими мало применяется.

Остается еще сказать об изготовлении такой необходимой принадлежности, как употребляемая при ходьбе на лыжах палка.

Палки существуют двух видов, норвежцы употребляют две легкие палки (рис. 12), другие же — одну большую (рис. 14).

Обыкновенно палки делаются из бамбука и снабжаются на нижнем конце камышовым кружком, укрепленным на ремешках.

Для изготовления палки малого размера берут бамбуковую палку длиною 3,5-4 фута, диаметром 1-1,5 дюйма. На нижнем конце этой палки прикрепляют особый кружок, на расстоянии около двух вершков от конца (рис. 13).

 Для кружка берут камышовый прут, толщиною в палец и длиною вершков 7-8.

Этот камышовый прут сгибают в кружок и связывают медною проволокою. Далее к этому кружку прикрепляются четыре ремешка, шириною в 1-1,5 дюйма.



Рис. 13. Наконечник на палках

 

 

Рис. 14. Бамбуковая большая палка для ходьбы на лыжах.

 

Эти ремешки привязываются также медною проволокою.

Другие концы ремешков прикрепляют медною же проволокою к бамбуковой палке, причем проволока пропускается сквозь эту палку в соответствующих местах.

Просверливание производится, понятно, мелким буравчиком.

Когда кружок прикреплен на конец палки, последний снабжают еще острием.

Это острие железное и держится железным кольцом, накладываемым снизу.

Оно делается длиною футов шесть-семь, толщиною в 1,5-1,75 дюйма.

Так как острие с другой стороны имеет утолщение и кольцо сжимает с силою палку, то оно и держится на нем крепко.

Вместо бамбуковой палки может быть употреблена также другая какая-либо палка, крепкого дерева.

Большая палка изготовляется таким же образом, только, понятно, она соответственно больше (рис. 14).

Кружок также делается соответственно больше, диаметром вершка в три, для чего берется камышовый прут длиною вершков десять.

Палка снабжается внизу железным острием, которое придерживается железным кольцом.

Как уже упомянуто, для каждого лыжебежца изготовляют две палки малого размера или же одна палка большого размера.

Палки, если только они бамбуковые, ничем не смазываются, если же палка деревянная, то она пропитывается горячею олифою несколько раз.

Предварительно перед покрытием олифою их можно еще пропитать смесью равных частей скипидара, дегтя и парафина.

После этого пропитывания еще раз покрывают олифою.

Кожу от времени до времени пропитывают смесью состоящей из 1 части сала и 1 части деревянного масла, которые для смешения разогреваются на огне.

Сало, употребляемое для смазки лыж (см. выше), изготовляется из одной части парафина, полчасти вазелина и полчасти сала.

Все эти вещества разогреваются на огне до полного смешения.

Уход за лыжами

Хороший лыжник-спортсмен должен особенно внимательно относится к сбережению лыж, независимо от того, из какой бы породы дерева они были сделаны, даже самого сухого и выдержанного. За новою лыжею надо смотреть еще больше и серьезнее, чем за старой, несколько раз смоленною.

Известно, что смола и др. маслянистые вещества не могут сразу достаточно глубоко впитаться в новую лыжу, и потому необходимо быть с ней осторожным, чтобы не дать ей искривиться при сушке после промокания.

На новых лыжах можно бегать в первую зиму только до тех пор, пока не сотрется первый смолистый слой; после чего надо смазать лыжи несколько раз жидким дегтем и, когда наступит лето, высушить их на солнце. Вообще смолить лыжи надо по крайней мере один раз в год. Для этой цели часто употребляют смесь из смолы, дегтя и жира, как например, рыбьего жира, сала, льняного масла, скипидара и проч., смазывают их так, чтобы лыжа достаточно хорошо пропиталась. К таким образом подготовленной лыже снег не будет приставать.

Летом можно сохранять лыжи стоя, упирая их нижним концом в землю и среднюю часть на перекладину так, чтобы носы не прикасались со стеною. Еще лучше класть лыжи на двух горизональных подставках около их концов, нижней поверхностью вверх; если же лыжи имеют слишком большой выгиб, то обращают нижнею поверхностью вниз. Что касается лыж, подбитых оленьей шкурою, то их следует пропитывать керосином и завертывать в бумагу, пропитанную керосином.

Для того же, чтобы лыжи не потеряли необходимого для них выгиба, надо связать их как показано на рис. 15.

 


Рис. 15. Лыжи, связанные для хранения.

 

Между передними концами вставляют брусок АВ, длиною в требуемую высоту загибов. Между площадками также вставляют брусок с совершенно гладкими  и ровными боковыми поверхностями для того, чтобы лыжи не покривились; брусок должен иметь размер несколько больше тех выгибов, которые требуется получить. После этого концы стягивают и крепко связывают или металлическими зажимами или просто деревянными палочками с веревкой; когда лыжи принесены домой очень мокрыми, то надо их держать, как указано выше, чтобы они не покривились и не потеряли выгиб. Предварительно надо очистить лыжи от снега, а затем уже внести в помещение, поставив их в более холодное помещение: когда же лыжи оттают, надо вытереть их сухой тряпкой.

Помещение для хранения лыж должно быть сухое и в то же время прохладное. Случается, что передний конец лыжи теряет свой загиб и для восстановления его надо согреть его снизу и сверху возможно быстро, по охлаждении на воздухе конец снова примет свою первоначальную форму. В случае если лыжа покоробилась, то в большинстве случае ее уже нельзя исправить, но если материал, из которого сделана лыжа, достаточно хорош и крепок, то она сама выпрямится после сушки.

Если требуется повысить выгиб, то после втирания над огнем льняного масла и дегтя лыжу надо привязать к доске. По обе стороны от того места, где должен быть увеличен выгиб, подбивают клин, и когда лыжа остынет, то ошибка окажется уже исправленной.

В большинстве случаев покрывают лыжи сверху лаком, льняным маслом, тонким слоем смолы для того, чтобы лыжа меньше поддавалась влиянию сырости и не делалась тяжелее, а также, чтобы снег не приставал к лыжам. Кроме того, не следует допускать царапин на нижней поверхности, если же они со временем и образуются, то следует их непременно счистить, заполняя их каким-либо жиром, стеарином, мазью и т. п. для того, чтобы поверхность получилась снова ровной, гладкой и скользящей, как бы стеклянной.

Починка лыж

Было время, когда всякий лыжник-спортсмен сам приготовлял себе лыжи и в случае поломки их сам же и чинил, каковы бы ни были повреждения лыж. Вот почему лыжник не переменит своих лыж на другие до тех пор, пока к тому не принудит его необходимость.


Рис. 16.

Действительно, в прежние времена, долго приходилось ждать образования хорошего лыжного материала (наплыв), а потому понятно, почему лыжи чинят, если есть к тому какая-либо возможность. Теперь же, при более серьезных повреждениях, лыжи просто бросают и заменяют их новыми.

Случается иногда, что даже грубо починенная лыжа оказывается лучше сломанной.

Чаще всего подвергаются порче современные усовершенствованные, но в то же время и сложные способы прикрепление лыж к ногам. Порванные ремешки, если они мокрые, нельзя связать обыкновенным узлом, чего также нельзя сделать при недостаточной их длине. В обоих случаях можно применить способ, указанный на рис. 16.

На случай поломки носа можно повернуть лыжу кругом (если задний конец имеет загиб); иначе приходится просверливать отверстия и прибивать поломанный конец к лыже с нижней стороны. Необходимо только, чтобы прибитый конец держался над снегом.

Норвежские горные лыжи чаще других подвергаются поломке носов по причине постоянных толчков и ударов. В продаже имеются запасные для них носы, как показано на рис. 17, кроме того на рис. 18, 19 и 20 указаны разные способы починки при переломах их в разных частях.

 

Рис. 17. Запасной нос для норвежской лыжи

 

Рис. 18, 19. Способы починки лыжи.

Понятно, что вообще починка лыж домашними средствами далеко не всегда оказывается достаточно прочною и удачною, а потому не исключает возможности новой поломки на том же месте. Кроме того она может явиться причиною увеличения трения благодаря неровностям в месте починки.

 


Рис. 20. Способ починки лыжи.

Влияние снега на лыжи во время бега на них

Снег, как оказывается, имеет громадное влияние на лыжный бег. Лыжи применяются в зависимости от времени года и погоды. Действительно, снег и погода оказывают большее влияние, чем принято у нас думать. В хорошую погоду опытный лыжник может легко сделать 80-100 верст, тогда как в плохую придется ограничиться всего-навсего несколькими верстами в день.

В финском и родственном с ним наречиях существует несколько наименований снега достаточно характерных, которые необходимо знать лыжнику.

Снег бывает пухлый, рыхлый, зернистый, плотный (наст), тонкий (кора), мучной, весенний и мокрый.      

1) Пухлый снег или снег, выпавший в морозный день, а также нанесенные ветром валы и сугробы являются для лыжника-спортсмена тяжелой дорогою.

2) Рыхлый снег, который встречается в лесной дороге, где ветер не может его уплотнить, вообще считается тяжелым для движения, ибо малая его плотность не препятствует беговым лыжам уходит глубоко в снег.

3) Зернистый снег считается удобным для бега, если при этом нижний слой его достаточно тверд.

4) Плотный снег хотя дает отличную дорогу, но разрушительно действует на лыжи, ибо нижняя поверхность их быстро стирается и становится шероховатою там, где наст приобретает структуру льда, как например, на реке, тогда управление лыжами затрудняется, ибо лыжи разъезжаются в стороны. Наиболее удобен плотный наст, покрытый сверху тонким слоем рыхлого снега.

5) Тонкий наст в большинстве случаев ломается под лыжами, особенно при поворотах и накренениях лыж, чем затрудняется движение и портятся края лыж.

6) Мучной снег вообще тяжел, особенно при движении по готовым колеям, что составляет его исключительное свойство; на нем удобнее прокладывать дорогу.

7) Весенний снег по причине своего непостоянства — попеременного оттаивания и замерзания — дает отличную дорогу, замерзая вместе с вновь выпавшим тонким слоем снега.

8) Мокрый снег налипает на лыжи и затем под влиянием мороза обледеневает. При оттепели лыжи вовсе не скользят, ибо дерево разбухает, делается пористым, пропитывается влагою и становится тяжелым.

Вообще, надо сказать, что в сильные морозы лыжи становятся хрупкими и легко ломаются.

Для уменьшения указанных недостатков большое значение имеет выбор лыж. Так например, для бега по пухлому снегу может быть удобным легкий широкий тип лыж, твердый, но с упругими концами.

Для рыхлого снега нужна короткая лыжа, особенно для бега по лесной дороге; для увеличения же площади опоры надо брать лыжи пропорционально шире почти до самого конца. Прорезь для ремней делают немного позади центра тяжести для того, чтобы этим облегчить перед и дать возможность носу лыжи лучше держаться на снегу.

По насту могут быть пригодны длинные беговые лыжи с высоким выгибом.

Следует сказать, что не все породы деревьев одинаково страдают от мокрой погоды. Так например, менее других восприимчивы к сырости просмоленные летом и промазанные лыжи из крепкого плотного дерева. Самое движение в мокрую погоду должно быть скользящим, и в это время не следует отделять лыжи от снега.

Кроме всего сказанного, имеется много способов для устранения неудобств ощущаемых во время оттепели или влажной погоды. Так существуют особые составы и патентованные средства для предохранения лыж от налипания мокрого снега и увеличения скольжения. Налипание происходит от влажного состояния нижней поверхности лыж. Влага, застыв, образует ледяную кору, к которой прилипает снег. Это будет происходить тем легче, чем больше влажность проникает в самую лыжу и чем больше промерз наружный слой древесины. Такой недостаток можно отчасти устранить через уплотнение нижней поверхности лыж путем смазывания ее жирными веществами.

Из имеющихся в продаже патентованных средств некоторые из них годны только для сырой погоды, другие — для хорошей погоды. Имеются также и универсальные средства, которые приспособляют лыжу для той и другой погоды.

Если под рукою нет специальной мази, то можно применить стеарин, сало, воск, керосин и проч. Все эти составы применяются в холодном виде, но вообще держатся недолго и после 3-5 верстного пробега совершенно стираются.

При старинном способе смазывать лыжу, предварительно нагретую, салом и мокрою солью, завернутыми в мокрую тряпку, дистанция пробега на таких лыжах может быть почти удвоена.

При смазывании лыж каким-либо составом не следует забывать, что лыжи от этого делаются скользкими, и потому, когда предстоит спортсмену-лыжнику во время своего пути подъем на гору, то в таком случае никоим образом смазывать лыжи жирными веществами не следует.

В пересеченной местности можно оставлять заднюю половину лыжи не смазанною.

При обмерзании мокрой лыжи, для того чтобы ее не поцарапать, лед можно удалить оттаиванием в теплом месте.

Способы прикрепления лыж к ноге

Подвязывание лыж или способ прикрепления их к ноге выдержал столько же изменений, как и сами лыжи.

Подвязки для лыж должны удовлетворять следующим главным условиям: 1) Дать возможно крепкий и плотный упор для ноги, чтобы нога и лыжа составляли как бы одно целое и чтобы нога всегда была по направлению лыжи; 2) подвязки не должны стеснять движений ноги вдоль продольной оси лыжи и не препятствовать при вставании на колени; 3) скоро и удобно сниматься; 4) быть прочною, простою и удобною для починки; 5) равномерно и не сильно давить и не холодить ноги и 6) приспособляться к любой обуви.

Почти каждая подвязка состоит из металлической скобы, охватывающей подошву обуви у пальцев. Скобы сверху соединяются ремнем; нога, вставленная в скобу, удерживается там другим ремнем, идущим кругом обуви.

Различают два главных типа подвязок: 1) для беговых лыж и 2) для горных лыж.

Для беговых лыж подвязка не должна быть очень плотной, как это делается для горных лыж, а потому для первых достаточно двух ремней: носкового и пяточного. При пригонке ремней следует не забывать, что носковый ремень должен лежать над пальцами и ни в каком случае не глубже, чтобы не затруднить движение.

Пяточный ремень не должен давить на ахиллово сухожилие и только обнимать самую пятку.

Короткие лыжи, особенно если они предназначены для прыжков, требуют плотную, крепкую подвязку, не позволяющую ноге болтаться, что необходимо для правильного управления лыжами.

В старину лыжи прикрепляли к ногам при помощи березовых виц. Впоследствии их начали заменять тростником или проволокою, обернутою какою-либо материею или кожей. К этой системе можно прикреплять впереди носкового ремня особые защитные носочки для того, чтобы снег не мог попасть под носковый ремень и под подошву сапога.

 


Рис. 21. Образец подвязки

 

Главные преимущества тростниковой и проволочной подвязки — это ее дешевизна и сравнительная крепость, ибо такая подвязка может прослужить 1-2 года. К недостаткам же следует отнести то, что эти подвязки не вполне устраняют движения ноги, отчего страдает верность управления лыжей. Образец такой подвязки показан на рис. 21.

***

В заключение настоящей главы упомянем об одном нововведении в лыжном спорте. Мы говорим о патентованных лыжных резцах Кометс. Они состоят из стальных изогнутых пластинок-коньков, приделанных к обеим сторонам колодок лыж (рис. 22)


Рис. 22.

Выступая на 0,5-1 см ниже дна лыжи, они легко врезаются в обледенелую снежную кору и даже в лед, чем устраняется при движении боковое смещение лыж, которое могло бы затруднить бег. Благодаря тонкости и заостренности переднего конца, описываемые резцы не задерживают хода. (Склад лыж К.Е. Кометс. Сиб. Ждановка, офицерский пер., 4)

***

Описав вкратце в предыдущих строках передвижение на лыжах, упомянем теперь еще об уходе за лыжами и об одежде лыжебежца.

Лыжи прежде всего следует держать в сухом прохладном месте.

После ходьбы их следует обтирать и смазывать от времени до времени особою мазью или же просто салом, предварительно нагретым на огне. Понятно, что лучше смазку совершать по возможности часто.

Особенно сильно должно смазывать нижнюю, беговую поверхность, причем ее можно также смазывать хорошим горячим дегтем.

Ремни, служащие для прикрепления ног, следует также иногда смазать маслом или рыбьим жиром.

Что касается одежды, то лыжник прежде всего должен заботиться о теплых сапогах и перчатках.

Очень хороши и недороги валенки, но еще лучше, понятно, меховые сапоги и перчатки, продаваемые в специальных магазинах.

Платье следует лучше всего одевать шерстяное, удобное, не мешающее движению.

Хороши также меховые куртки или ватные.

Шапку следует выбирать также теплую, непременно с теплыми же наушниками.

В продаже существуют очень хорошие теплые шапки, так называемые «типа Нансена», они делаются из толстой, теплой шерстяной материи и снабжены наушниками и даже сзади отчасти покрывают затылок.

Что касается шапок, то надо заметить, что нехорошо выбирать шапку слишком теплую, так как вредно очень сильно согревать голову.


Возврат к списку



Пишите нам:
aerogeol@yandex.ru, cess@aerogeologia.ru