Экспедиционная фотография



Фотографирование в горах

Материал нашел, перевел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Geoffrey Winthrop Young. Mountain Craft. Methuen & Co Ltd. London, 1934. Книга под ред. Дж.В.Янга. Искусство горовосхождений. Лондон, изд. Мэтьюэн и Ко, 1934 г. Статья С.Спенсера "Фотографирование в горах".

Перевод с английского


ФОТОГРАФИРОВАНИЕ В ГОРАХ

СИДНЕЙ СПЕНСЕР

Возможно, излишне привлекать внимание к фотографированию в горах – оно и так достигло сегодня огромной популярности. Можно смело утверждать, что в настоящее время фотокамера бесспорно завоевала себе место среди снаряжения по крайней мере трех четвертей состава альпинистских групп. Большинство альпинистов ограничивается любительской фотографией. Это не может быть расценено как серьезная форма искусства, ясно, что фактически невозможно составить качественную композицию в крошечном масштабе обычного видоискателя, и что любительские видео в основном тоже получаются сомнительного качества. Фотографы этого уровня очень редко заботятся о совершенствовании своих навыков фотографирования.

Превосходная работа, тем не менее, может быть выполнена с помощью ручной камеры. У ручной камеры есть один недостаток: линзы жестко закреплены в корпусе, что обеспечивает только одно фиксированное фокусное расстояние, что не очень хорошо для серьезных занятий фотографией. Но если альпинист решает использовать такую ручную камеру, следующие замечания могут быть полезными.

Фотокамера

Лучшая форма фотокамеры для горных восхождений – это какой-либо складной вариант. Существует бесчисленное количество моделей складных фотокамер, из числа которых можно сделать выбор. Фотоаппараты с зеркальным объективом являются слишком большими для горной работы. Настройки фотокамеры должны быть настолько простыми, насколько это возможно; для хорошей работы очень важна система фокусировки. Линзы, безусловно, самая важная часть камеры. Объектив должен быть оснащен автоматической шторкой для мгновенной и более продолжительной выдержки, и также иметь крышку. Для длинной выдержки я всегда предпочитал использовать вместо автоматической шторки крышку объектива. Намного легче избежать встряхивания камеры при снятии крышки с объектива, чем при нажиме на рычаг автоматической шторки объектива. Я настоятельно рекомендую использовать штатив в виде деревянной треноги, предпочитая его медной или алюминиевой треноге с телескопическими ножками, так как такие ножки недостаточно прочны. Я рекомендую использовать стеклянные фотопластины; и три темных светофильтра, или, даже еще лучше, сменный блок (футляр) с заряженными шестью фотопластинами или двенадцатью кинопленками. Пока самый удовлетворительный сменный блок я нашел под маркой «Сделано в Германии», описание будет приведено ниже. Адаптер для пакета кинопленок добавляет очень немного к общему весу и при этом весьма полезен. С такой ручной камерой, которую я описал, очень удобно на трудных горных подъемах, где не целесообразно обременять партию альпинистов сложной и тяжелой профессиональной камерой.

Есть альпинисты, для которых просто гимнастическая или, скажем, атлетическая сторона восхождения не представляется единственной целью. Они - восторженные любители изумительных красот горных перевалов. Эти люди хотят запечатлеть вершины и ледники такими, какими они их увидели; тем более, что - альпинисты хорошо это знают - горы изменяются из в года в год, или даже от сезона к сезону. Хочется зафиксировать атмосферные явления, которые, возможно, никогда не повторятся во время будущих восхождений. Эта категория альпинистов относится к фотографированию серьезно и постоянно готова подвергать себя серьезным испытаниям, чтобы действительно заполучить высокохудожественные снимки.

Таким людям я решительно рекомендую профессиональную камеру в предпочтении к ручной камере. Это влечет за собой больше проблем, но, безусловно, будет оправдано превосходными результатами.

Перечислим составные части профессиональной камеры:

1.Корпус камеры должен быть изготовлен с особой тщательностью, окантован по сторонам и углам металлом и оснащен металлическим поворотным столиком. Все металлические детали должны быть изготовлены из алюминия для облегчения конструкции. У камеры должны быть обычные системы приближения и удаления объекта съемки и настраивающийся объектив для горизонтальных или вертикальных снимков. Корпус камеры должен, конечно, быть складным и, что является самым важным, все регулировки должны быть настолько простыми, насколько это возможно, чтобы не потратить впустую ценное время в горах при восхождении.

2. Линзы (объектив) – как я уже заметил, являются самой жизненно важной частью камеры. Для работы со стендовой камерой, я предложил бы использование набора из трех или четырех взаимозаменяемых линз, поскольку это дает фотографу широкий диапазон возможностей, из которых можно сделать выбор, и фактически позволяет ему снимать все, что он пожелает. Для камеры с полупластинами хорошо иметь в наборе две 14 дюймовые, одну 11,5 дюймов и одну 9-дюймовую линзы, поскольку это обеспечивает диапазон фокусных расстояний (lengths) в пределах от 5,75 дюймов до 14 дюймов. Для камеры с четвертью пластины набор из двух 11,5 дюймовых, одной 9 дюймовой и одной 7,25-дюймовой линз обеспечат соответственно диапазон от 4,25 дюймов до 11,5 дюймов. Оправа линзы оснащена лепестковой диафрагмой и съемным кольцом, с апертурами (отверстия в оптической системе, определяемые размерами линз), подходящими для каждой комбинации линзы. Очень полезен желтый фильтр такого оттенка, чтобы увеличить в три раза экспозицию, особенно в местах, где деревья или трава находятся на переднем плане, и он также служит для смягчения теней. Правда, его использование гарантирует, что облака будут потеряны на снимке даже при передержке, хотя нельзя заявлять, что успешные результаты не могут быть получены без этого. Это приспособление имеет также явное преимущество в тумане. Шторка Торнтона Пикарда (Thornton Pickard) весьма полезна, но для выдержек крышка объектива - действительно все, что необходимо.

3. Обычно берут с собой три обычных двухсторонних фотопластины. Их можно заменить складной коробкой. Это более удобный и компактный способ нести пластины. Большинство складных коробок на рынке сделано со складным кожаным корпусом с одной стороны, и передвижение пластин спереди назад производится вручную; но автор всегда использовал сменную коробку, в которой внутренняя оболочка выдвигается, как ящик буфета, захватывая посредством скрепки пластину в чехле. Как только внутренняя оболочка выдвинута на полную длину, чехол падает. Затем это задвигается обратно внутрь, и используемая пластина встает позади неиспользованных пластин, которые были тем временем отодвинуты с помощью пружины. Металлические футляры пронумерованы сзади. Фотограф может увидеть, какой номер был взят, переворачивая футляр, когда он частично задвинул внутреннюю оболочку обратно после того, как использованная пластина попала на дно, тогда он увидит номер через красное застекленное отверстие. Поскольку это, кажется, единственная коробка такого вида, выпускаемая на рынок, важно сказать, что устройство известно под названием «изменяющаяся коробка» «Грундмэнн». Некоторая инициативная британская фирма должна скоро произвести кое-что подобное. Устройство настолько просто, что вряд ли оно не сможет работать должным образом.

Шести пластин обычно достаточно для работы в течение одного дня, и «изменяющаяся коробка», сделанная для этого количества пластин, не будет весить больше, чем три темных коробки с тем же самым числом пластин. При желании, эти шесть пластин могут быть заменены двенадцатью кусками пленки в подходящем тонком футляре.

4. Штатив (тренога). Обычный штатив для камеры, который можно найти на рынке, имеет слишком длинные ножки, даже в сложенном виде он неудобен в горах, а при скалолазании ножки могут представлять реальный источник опасности. Для удобства штатив в сложенном виде не должен быть больше 12-ти дюймов. Лучше сделать специальный штатив: основание каждой ножки представляет собой крепкий алюминиевый прут квадратного сечения с очень острым концом. Он вставляется в квадратную деревянную раму. Над рамой складываются две аналогичные секции; верхняя вставляется внутрь второй и раскладывается в таком же направлении. У штатива, сделанного таким образом, верхние части ножек должны быть прижаты друг к другу. Взаимная распорка делает их крепкими и неподвижными. Длина ножек в раскрытом виде составляет приблизительно 42 дюйма, что достаточно для работы в горах. Комплект ног, сделанных таким образом, стоит совершенно твердо; эта конструкция легко входит в карман рюкзака, или ее можно нести сверху рюкзака без малейшего неудобства для альпиниста.

5. Комплект оборудования довершается тканью-накидкой с завязками-лентами, чтобы ткань развевалась на ветру.

Что касается сравнительных достоинств стеклянных пластин и пленок, у последних есть одно большое преимущество – легкость, но они являются общеизвестно ненадежными и их намного труднее проявлять. Самые удовлетворительные результаты получены с медленными пластинами, шесть таких пластин достаточно для любой обычной экспедиции.

Неплохо взять кроме того адаптер с упаковкой пленки, для снимков собственно восхождения.

Много споров ведется по поводу того, какого размера камеру лучше взять с собой. Половинные пластины – максимальный размер, который можно нести с удобством; но для получения наилучших результатов – бесспорно, - с пластинами большого размера работать лучше всего. Камеру для полупластин, как уже описано выше, можно нести на большинстве подъемов средней сложности; за исключением очень напряженных горных подъемов, таких как Дрю (Dru) или Грепон (Grepon), на которых что-либо, кроме ручной камеры, будет серьезной помехой.

Но в целом я склонен рекомендовать оптимальный размер - четверть пластины. В дополнение к экономии веса и объема всего аппарата, негативы размером в четверть пластины - наиболее удобный размер для изготовления диапозитивов, и с хороших негативов этого размера всегда можно сделать превосходные снимки.

Выбор объекта съемки

Теперь мы подходим к важнейшему вопросу выбора объекта съемки; вопрос, на который труднее всего дать определенный совет, так как все зависит от художественного восприятия фотографа. Фотография до некоторой степени является механическим искусством, но хорошие фотографы наделяют свою работу собственной индивидуальностью; и на это должен быть нацелен новичок.

Первое, что следует принять во внимание – гармония пропорций. Для достижения этой цели обязателен набор сменных линз, которые уже были рекомендованы. Без них фотограф будет испытывать серьезные затруднения в передаче истинных впечатлений от горного пейзажа в точке, с которой он фотографировал.

Панорамные виды отдаленных гор будут, конечно, всегда фотографировать; но как изображения они имеют небольшую ценность, если им не помогут атмосферные эффекты - облака или туманы.

В фотографировании пиков с близкого расстояния, лучше не снимать больше одной вершины, или же, в любом случае, поместите один пик в центр снимка. Другие могут быть включены только в том случае, если они могут усилить впечатление от главной вершины в композиции. Большинство видов такого типа смотрятся лучше всего, если они сняты на пластинах, помещенных вертикально; но это ни в коем случае не правило, которому надо неукоснительно следовать. Широкие горные массивы, такие как Монблан и Гранд Юрассес (Grandes Jorasses), или сложные пики типа Монте Роза, должны всегда сниматься горизонтально.

Главная достопримечательность снимка никогда не должна помещаться в центре, а скорее ближе к краю; линии горных хребтов и ледников должны быть сняты таким образом, чтобы глаз следовал за ними к главному объекту. Это производит необходимое впечатление, дает представление о расстоянии и глубине; эффект вообще достигается с легкостью, если фотография взята снизу вверх, что, правда, не всегда выполнимо, особенно если Вы находитесь на вершине. Достижению эффекта расстояния и глубины всегда очень способствует хороший передний план, но передний план не должен в любом случае отвлечь внимание от главного объекта снимка.

Такой передний план имеет особую ценность в случае съемок пиков с вершины, где не видно основания горы. Несколько скал или горный хребет на переднем плане смягчают отсутствие фона и нехватку расстояния.

Небо на снимке должно занять приблизительно от четверти до одной трети пластины. Слишком много неба на снимке дает не очень хороший эффект; хотя, с другой стороны, много фотографов делают ошибку, приближая пики к верхней границе снимка, делая их противоестественно уменьшенными.

Ледопады и вообще ледники снимать очень легко. С другой стороны, съемки широких пространств снежных равнин – самые сложные, с которыми может столкнуться горный фотограф. Структура снега – вот тот момент, на передачу которого надо нацелить усилия. Если это не получилось, снимок теряет ценность. Секретом успеха является небольшая недодержка. Такие объекты лучше снимать в контровом свете, поскольку снежная поверхность в этом случае красиво изломана тенями.

Для съемки других видов горных объектов я должен рекомендовать новичку при использовании медленных пластин чаще допускать передержку - так легче передать атмосферу на фото. Определенное количество деталей может быть потеряно у отдаленных объектов, но оно обеспечит более реальную градацию расстояний.

Что касается проявления медленных пластин нужно отметить, что это может быть выполнено и при свете, но с достаточным затенением. Умение проявлять снимки будет постепенно развиваться со временем. Фотограф с опытом может легко управлять художественной проявкой негативов.

Свет низкого солнца - основа успеха большинства горных фотографий и по этой причине наилучшее время для съемок - раннее утро или конец дня. Это, конечно, не постоянное правило и фотограф должен руководствоваться объектом, который находится перед ним. Кроме того, альпинист не всегда в состоянии выбрать время дня для фотосъемок. Если свет полуденного солнца очень яркий, можно применить желтый фильтр.

Цветная фотография

Я хотел бы также привлечь ваше внимание к двум другим формам фотографии, которые развиваются последние годы и кажутся очень привлекательными для альпинистов. Цветная фотография доставляет экстраординарное удовольствие, и она, несомненно, стала бы еще более популярной, если бы пластины были менее дорогостоящими. Есть несколько форм пластин и способов проявки, с использованием которых были получены выдающиеся результаты. Различные процессы проявки варьируют только по простоте их использования. Один из самых простых – Люмьер Автохром. Фото делают обычным способом, но со специальным легким фильтром, который, как предписано, закреплен на передней части линзы. Главное – научиться делать правильную выдержку (экспозицию). Передержка может быть исправлена интенсификацией, но это сложный процесс. Проявка делается очень просто, если тщательно следовать инструкции. Очень важно, что используемые растворы были достаточно холодными, иначе несчастный фотограф рискует увидеть, как абсолютно успешный цветной снимок растает перед его глазами.

Стереоскопическая фотография

Стереоскопическая фотография более подходит для репортажной съемки в альпинизме и для исследования скал и ледников вблизи, так как фото делается с помощью камеры, которую можно держать под любым углом, даже непосредственно выше головы или ниже ног, и сюжеты получаются в удивительной жизненной стереоскопической манере. Чтобы обеспечить полный стереоскопический эффект, «края» картины должны начинаться непосредственно с переднего плана снимка и вести взгляд к главному объекту, то есть камера должна быть поставлена непосредственно на поверхность воды или ледника, или чтобы скалы начинались прямо на первом плане. Горный хребет, уходящий вдаль от камеры, или два кряжа, со стеной льда или скал по обе стороны, прекрасно получаются и служат основой восприятия более отдаленной картины. Стереоскопический эффект теряется в дальних планах. Самый удобный размер в этой камере, «Вера-скоп», («Vera-scope») размером 107 см на 45 см. Камера целиком металлическая. В нее входит съемный магазин из двенадцати пластин. Весит она немного больше, чем полевой бинокль.

Пластины для легкости можно заменить пленками, но это повлияет на результат. Если ее нести в крепком кожаном чехле, то камера выдержит даже грубое обращение на скалах и даже погружение в воду. Особенно хороша она для трудных восхождений и исследований, где желательно делать снимки в узких проходах под углами и вообще при таких обстоятельствах и погодных условиях, при которых обычная камера бесполезна.

Мой заключительный совет: никогда не держите камеру позади, и никогда не тратьте впустую пластины или время, если результат, по Вашему мнению, не будет успешен.


Возврат к списку



Пишите нам:
aerogeol@yandex.ru, cess@aerogeologia.ru