Фотография в горах. Советы и альбом фотографий.
Материал нашел, перевел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Mountaineering. Под ред. Sydney Spencer. Seeley Service & Co. London, 1934. Альпинизм. Под ред. Сиднея Спенсера. Библиотека Лонсдейл, том 18. Лондон, изд. Сили Сервис и Ко, 1934. Олаф Блог. Глава "Фотография".
Перевод с английского
Фотография
Олаф Блогх (Olaf Blogh)
Существует три главных разновидности горных фотографий. Снимки могут делать в манере, обычной для отпусков и экскурсий, и их можно назвать памятными фотографиями; обычно они отображают места, пейзажи, и людей, достаточно привлекательных или необычных, чтобы захотелось использовать камеру.
Во-вторых, целью снимка может быть ландшафтная съемка; в этом случае, красивые виды, некоторые эффекты освещения, или некоторая необычная композиция может сформировать такой интересный вид, что стоит сделать фотографию.
В-третьих, можно сделать топографический отчет некоторой части или частей горы, на которую осуществляется подъем, или сфотографировать трудный или интересный отрезок восхождения, включая самих альпинистов.
Эти три типа фотографии призывают к несколько различным видам аппарата и различной обработки пленки. В первом и третьем случаях часто необходимо использовать камеру в дневное время, когда Вы оказываетесь в нужном месте, и надо использовать все то лучшее, что дает погода и освещение. Небо может быть закрыто облаками и освещение получится недостаточным, и тогда получится невзрачный снимок; или если солнце сияет и небо безоблачно, около полудня, - снимок также получится плоским, поскольку свет будет сиять сверху и все предметы будут отбрасывать тени. Опять же, надо использовать все лучшее в неподходящих условиях.
Второй тип снимка является особенным. Здесь фотограф, нацеленный на видовые съемки, изучает свой предмет и если освещение неподходящее, он ждет и снимает позже в тот же день, или возвращается к этому виду рано утром, так как студия Природы не столь любезна, как искусственно освещенный человеческий продукт. В дальнейшем будет рассказано, как сделать наилучшие снимки.
Аппаратура
Камера - естественно, первое, на чем стоит остановиться, и в большинстве случаев при ее выборе очень важны ее мобильность и легкость. Для туриста или пешехода использование камеры в крепком кожаном чехле, которую можно носить через плечо на ремне, хорошо и желательно. Камера может быть вынута, и использована через несколько секунд. Но альпинист не любит, когда что-то болтается у него на плече, и при этом он не желает нырять постоянно в свой рюкзак, и крепко сделанная камера, достаточно маленькая, чтобы вписаться в его просторный карман, является, возможно, лучшим выходом. Можно найти и купить такие камеры, которые сочетают силу, легкость, и крепость. Фотограф, который энергично фотографирует с намерением сделать хорошие снимки, может позволить себе большую камеру, больше чем с одной линзой, и треногу, чтобы позволить ему выстроить композицию своего снимка на фокусирующем экране из матового стекла. Можно использовать и зеркальный фотоаппарат, но он тяжелый, не позволяет выше уровня, который позволяет тренога. В любом случае лучшая камера того типа, который может позволить себе пользователь, должна быть тщательно им отобрана и следует внимательно подойти к этому выбору.
Наименьший размер камеры, которая может использоваться, определяется размером пластин негатива, с которых будут печататься снимки, а минимальные их размеры 2,25 x 3,25, но предпочтительнее с пластинами 0,25. Самая маленькая точная камера в моде в настоящее время; она оснащена линзой, установленной в фокусирующем кожухе. Им может управлять дальномер, который является также видоискателем и который автоматически устанавливает линзу для правильного расстояния; а дальнейшее улучшение экспозиции также иногда устанавливается на камере этого типа. Снимки обычно - 36,5 x 25 мм, так, если увеличение негативов необходимо, поэтому требуется эмульсия «высококачественного зерна». Делать снимки таким фотоаппаратом не так легко, как с большим аппаратом; в то же самое время камера чрезвычайно компактна, и так как на одной катушечной фотоплёнке умещается тридцать шесть снимков, можно избежать частой заправки пленки. Пленку можно проявить только после того, как она полностью отснята. К этому типу камеры могут также быть приспособлены длинные фокусные линзы.
Линзы.— Линза должна быть хорошей, современной, анастигматичной, и она должна плотно покрыть пластину, когда фронт камеры поднят на максимум. Вообще говоря, хорошо иметь широкую линзу апертуры и опускать ее вниз для работы с расстояния, чтобы избежать чрезмерно коротких экспозиций, при ярком свете; это позволяет полной апертуре линзы использоваться в начале утра и при работе поздно вечером, на улицах деревень или городов, и для того, чтобы снимать движущиеся объекты. Значение диафрагмы f/4.5 универсальна. Объектив с приблизительно 4,5-дюймовой центральной длиной линзы обычно поставляется для пластин размером 3,25 x 2,25, и около 5 дюймов - для пластин 0,25. Это не достаточно для большинства пейзажа и работы в Альпах, и 6-7, и 8-9 дюймов соответственно были бы более предпочтительны, но есть только несколько камер на рынке, которые допускают эту возможность, в то же самое время, они похожи на маленький компас, и легко помещаются в карман. Более узкий угол видоискателя с более длинными линзами центра придает больший эффект пейзажному снимку, и отдаленные объекты получаются пропорционально большими чем с использованием более коротких линз центра — значительное преимущество в горной работе.
Затвор фотообъектива.— Затвор столь же важен, как линза; он должен работать надежно и просто, он должен спускаться очень легко, чтобы любая тенденция подергивания камере при спуске затвора была уменьшена до минимума, и это не должно изменить скорость работы со временем или при изменении климатических условий. По этим причинам центральный простой затвор не является самым подходящим, и затвор между линзами, быстро открываясь к его полной апертуре и быстро закрываясь снова, вероятно лучше всего. Эффективность затвора этого типа зависит в значительной степени от времени, он остается открытым до полной степени, и медленное открытие и закрытие затвора, поэтому, не настолько эффективны. В любом случае фотограф должен скоро быть в состоянии оценить сравнительные преимущества скорости, отмеченной на затворе его камеры и знать, может ли он ставить более долгие и короткие экспозиции. Камера должна открываться быстро и легко и возвращаться в исходное положение без дополнительных устройств. Кабельный спуск затвора одобрен многими профессионалами, если фотограф стоит прямо и держит камеру на низком уровне, он может задействовать обе руки, чтобы держать аппарат и спускать затвор лишь малейшим нажатием одного пальца.
Любитель вообще не способен проверить скорости спуска затвора; но он может проверить фокусную шкалу, и это должно неизменно быть сделано, при выборе и покупке камеры. Следует протестировать ее, направляя на некоторый отдаленный резко определенный объект в ясный день на точку бесконечности и по диаграмме или печатной инструкции на взвешенных расстояниях для одного или двух других параметров настройки, закрывать затвор на среднем расстоянии.
Чувствительные материалы.— У фотографа есть большой выбор. В целом, пластины, как могут говорить, занимают главное место, но их вес и потребность темной комнаты, чтобы загрузить и вынуть их привели к резкому уменьшению их использованию любителями. Другие формы - пакеты пленки и катушечные фотопленки; и они могут быть вставлены и вынуты без темной комнаты, и для небольшого размера камер (пластина – 1,25 и меньше) уложены разумно плоско в плане изображения, хотя, поскольку эмульсия находится на тонкой основе из целлулоида, они не являются столь же плоскими как пластина. Пакет пленки дороже, но очень удобен при использовании, и занимает так мало места, что он должен быть большинством для съемок в Альпах.
Тип чувствительных материалов.— Диапазон цветов Альпийского фотографа решительно ограничен — самый красочный объект, с которым ему придется, вероятно, иметь дело, кроме скал и неба – это листва, и это только в лесах и долинах. Длина масштаба градации более важна для него, чем цветочувствительность, и обычная эмульсия с широким масштабом дала бы ему возможность делать лучшие снимки, чем чувствительная к цвету с более плохим диапазоном градации. В то же самое время, эмульсия не должна создать плотность слишком быстро, так как это получатся при самом высоком освещении, становящимся очень плотным на негативе. Поскольку самое высокое освещение дает небо, эффект этого состоит в том, что вид получается настолько темным, что его невозможно напечатать, что приводит к «лысым пейзажам»! Многие эмульсии дают достаточно крутую градацию в полутонах, чтобы обеспечить в них свет, но иметь более мягкий масштаб градации для более хорошо экспонированных частей негатива, что препятствует тому, чтобы основные объекты не были заметны.
Современные эмульсии, в целом, очень хороши в этом отношении. Любителю можно настоятельно посоветовать купить одну из многих быстрых ортохроматических эмульсий, которые выпущены на рынок фирмами с прекрасной репутацией.
Вопрос использования фильтра был очень часто обсуждаем, и автор сделал много тестов материала вышеупомянутого типа с бледно-желтым фильтром и без него, который увеличил в два раза экспозицию и удалил весь ультрафиолет. Множество Альпийских объектов было сфотографировано с двойной выдержкой, снимки одного и того же предмета, друг после друга с интервалом в нескольких секунд. В обоих случаях были получены хорошие негативы, но контраст и отображение неба были значительно улучшены, при использовании фильтра. Желательно использовать фильтр, поставляемый производителями эмульсии. Для всесторонней фотографии, которая может или, возможно, не включает Альпийские объекты, нет сомнения, что панхроматические эмульсии лучше всегда при условии, что они также обладают столь же длинным масштабом градации как ортохроматический материал.
Обычная фотографическая эмульсия, которая состоит главным образом из бромида серебра, взвешенного в желатине, чувствительна к синему и фиолетовому, и тем ультрафиолетовым светом, который проходит через стекло. Она не чувствительна к зеленому, желтому, оранжевому, или красному цвету; которые не присутствуют в природе в чистом виде, и мы редко приближаемся к ним в этом смысле, кроме возможно как на свету, проникающему в окно из цветного стекла. Все цветные естественные объекты отражают более или менее света, который, освещая их, делает их видимыми, и поскольку этот свет - почти всегда белого цвета или около того, они отражают много белого света вместе с их собственным цветом. Вследствие этого факта, фотографические эмульсии почти всегда, кажется, дают более или менее четкое цветное изображение. Возможно при добавлении определенных красок к эмульсии, сделать ее чувствительной к зеленому свету так же как к синему, и дополнением других, чтобы сделать ее чувствительной к целому спектру, или ко всем цветам. Прежний тип эмульсии называют изохроматическим, или ортохроматическим, а последний тип - панхроматическим. В Альпийских объектах в целом мало яркой окраски, и имеющиеся цвета отображаются с большим очарованием при тонкой деликатности тона. Поэтому, если бы у нас было две эмульсии, чье различие лежит в том, является она орто- или полихроматической, то мы должны произвести фактически идентичные негативы в обоих случаях. Но для съемки заката и т.п., где присутствуют красные, розовые, оранжевые и зеленые цвета, и надо передать эту красоту неба, следует использовать только панхроматическую эмульсию чтобы получить желаемый эффект на снимке.
Если используется фильтр, для съемки пейзажа, нужно заботиться, что фильтр не передает глубину расстояния поэтому сильно преуменьшается эффект атмосферы. Если передается больше тумана, чем желательно, фильтр может быть очень полезным, и опыт - единственный справочник для успеха.
Заправка пакетов и пленок и их выемка не представляет трудности. Желательно привыкнуть к работе с пластинами только прикосновением, и их переменить можно ночью под постельным бельем в гостинице, или одеялами в хижине. Поскольку пластины всегда упаковывают лицом друг к другу, не рекомендуется использовать меньше, чем две за один раз (кроме как в темной комнате); эта простая предосторожность устраняет потребность определять, на какой стороне находится эмульсия. В случае пластин они должны всегда использоваться обратной стороной. Обратная сторона состоит из темного или черного слоя на нижней стороне пластины, которая препятствует тому, чтобы свет отражался назад в эмульсию. Это приводит к появлению ореола.
Композиция.— Если фотография делается не с топографической целью, она должна обладать единством. Должен быть один главный объект, один единственный, к которому прилагается остальная часть снимка. Действительно, на лучших фотографиях, вторичные объекты естественно подводят зрителя к основному предмету. Лучше сделать две или три фотографии основного объекта съемки, пытаясь добиться лучшей композиции снимка, а не попытаться переполнить картину деталями. Передний план - также одна из самых важных особенностей фотографии и может легко подчеркнуть или перечеркнуть пейзаж. Вообще, пейзажный фотограф в той или иной степени способен управлять этой важной частью картины, так как он может с большей готовностью чем Альпийский фотограф изменить свою точку зрения или ждать в течение часа, когда появится лучшее освещение. Однако, Альпийский передний план не должен быть скучным, или переполненным деталями. Следует избегать тяжелые горные передние планы в тени, так как почти невозможно их обеспечить и основные моменты в пригодном для печатания масштабе градации негатива, и черные массы скалы без деталей неизменно портят снимок. Много Альпийских фотографий неудачны с иллюстративной точки зрения из-за их тяжелых передних планов. Нужно помнить, также, что передний план никогда не бывает в фокусе, и фотограф не должен забывать об этом. Тональные отношения неба, облаков, и снега друг к другу очень важны и ни в коем случае ими не стоит пренебрегать. Часто можно встретить вполне компетентных фотографов, использующих фильтры, которые слишком уж исправляют небо. Этот момент мы уже обсуждали.
В снимках, где затронут снег, очень важно моделирование. Очень внушительно выглядит огромный нетронутый снежный склон, такой как, например, как северный фасад Ле Руи, но он совсем не внушительно получается на фотографии. Освещение должно быть правильным и или должны быть тени на снегу, или поверхность снега не должна быть сломана. Сломать поверхность снега, топча его, или делая в нем колеи, или другим способом производя изменение в его поверхности является известной уловкой в пейзажных съемках.
Облака.— Важно придать небу некоторую тональность, даже если нет никаких облаков, поскольку небо, которое не пропечатывается на снимке - непростительное преступление! Если нет никаких облаков, во время съемки объекта, должна быть дана большая выдержка, но проявление должно быть проведено со слабым раствором, или могут использоваться уловки для того, чтобы выявить основные моменты; одна из них - удалить пластину из раствора при проявке и поместить ее в воду. Основные моменты скоро проявятся местами, а тени исчезнут. Пластина потом опят кладется в раствор проявителя, и процесс может быть повторен так много раз, при необходимости. Таким образом, можно обеспечить пригодный для печатания тон неба и снега на солнце.
Экспозиция и проявление.— Выдержка – самое важное в решении целой проблемы, и как только фотограф стал достаточно опытным, чтобы измерить его свои экспозиции с разумной точностью, последует большой процент успешных снимков. Дневной свет может быть очень обманчивым, и глазу часто трудно оценить фотографическую эффективность. Есть много инструментов на рынке, предназначенных, чтобы помочь любителю, у которого редко имеется достаточная практика, чтобы быть в состоянии точно взять необходимую экспозицию и таким образом не в состоянии получить полное знание того, что он делал.
Существуют три главных типа экспонометров. Калькулятор, который является некоторой формой логарифмической линейки; измеритель исчезновения (extinction meter), который обычно требуется, когда глаз не может ясно различить объект при низком уровне освещения; актинометр, который зависит от затемнения чувствительной бумаги по отношению к стандартному оттенку при выдержке, необходимой для освещения. Четвертый тип, использование фотоэлемента, является в настоящее время и слишком дорогостоящим и слишком большим, чтобы быть рассмотренным здесь.
На больших высотах свет часто богат ультрафиолетом; часть этого ультрафиолета передает стеклянная линза камеры, и он в состоянии сильно воздействовать на эмульсию, и не видим глазом. Темнеющая бумага актинометра выявляет ультрафиолет и поэтому он является одним из лучших приборов, чтобы использовать для работы в Альпах. После небольшой практики можно научиться быстро его использовать, но нужно принимать решение о результатах полученных посредством его для съемок открытых пейзажей, снега, скал в тени, и т.п. Если, например, желательно, выявить детали в теневой части предмета, бесполезно направлять актинометр на яркое небо, если не знаете, какое будет выбрано увеличение для негатива, и лучше направить прибор на тень. Небольшая практика позволяет понять, как ценен этот инструмент при правильном и умелом использовании.
Для современных быстрых ортохроматических пластин, катушечных фотопленок, или пакетов пленки экспозиция 1/50 к 1/100 секунды в апертуре линзы f/8 может быть использована в качестве типичной в течение яркого солнечного дня в Альпах между 10 часами утра и 4 пополудни. Если пейзаж - открытый, или в объектив попадает много бледно-окрашенных скал или снега, эта выдержка может благополучно быть поделена на два. Если, с другой стороны, есть много переднего плана, часть которого находится в тени или темного цвета, выдержка может быть удвоена. В целом для контрастных объектов, которые так часто встречаются в Альпийской работе, следует давать достаточную выдержку, чтобы все обеспечить детали, кроме самых затененных, и проявка должно быть сделана таким образом, чтобы детали основных объектов были видны.
Говоря в целом, передний план может либо создать снимок, либо испортить его, и много хороших фотографий были неудачны из-за отсутствия близкого переднего плана, или неподходящего переднего плана, или из-за нехватки формы и интереса. Освещение, опять же, может создать или разрушить фотографию, и источник света должен, как правило, быть с одной стороны, а не непосредственно сзади; он должен быть впереди только в особых случаях и - никогда сверху.
Оттенок неба - полезный соучастник фотографии, но надо прикрывать линзу от яркого света. Он помогает обеспечить лучшее качество снимка, и это - самый легкий способ не допустить солнце в линзу.
Экспозицию нужно выбирать правильно. Современный фотографический материал обладает вполне достаточной широтой, и чрезвычайно плоха та эмульсия, которая не позволяет давать двойную или тройную выдержку, не влияя на результат. С другой стороны, только половина правильной выдержки приводит к производству плохого негатива. Безопасным общим правилом является дать вполне достаточную выдержку и проявлять негатив несколько растворенным раствором с тем, чтобы процесс проявления шел под строгим контролем. У большинства фотографов есть свои собственные любимые проявители, но это обычно означает, что при работе с эмульсиями, они привыкли к одному специфическому варианту, изучили его особенности, и поэтому используют его с успехом. Иначе желательно придерживаться формул производителей, полностью познакомившись с их поведением и, если выдержка находится где-нибудь в пределах правильной, можно произвести негативы, чтобы удовлетворить любой цели.
От типа негатива зависит и его проявление. Тонкий негатив, полный деталями, лучше всего увеличить (чтобы достигнуть его проявление до конца, надо остановить процесс немного быстрее, или использовать растворенный проявитель), более яркий- для контактной печати ; со средней контрастностью с большим количеством хорошо классифицированных деталей лучше для всесторонней работы. Не столь важно как он будет проявляться, так как сейчас доступен больший диапазон бумаг с различными степенями контраста и поверхности. Для проявления надо использовать емкость или резервуар; последний особенно полезен, когда имеешь дело с большими количествами пленок или пластин, или когда темнота комнаты ограничена или недоступна.
Фиксаж.— Пластины или пленки должны всегда ополаскиваться в воде прежде, чем поместить в ванну для фиксажа. Фиксажный раствор обычно делают из гипокислоты (тиосульфат натрия) и он должен быть свежим. Это дешевый раствор и поэтому его следует вылить после использования.
Печать снимков и увеличение.— Эти операции сравнительно просты, и небольшой опыт даст возможность напечатать удачные снимки успешные с хороших негативов. Лучше всего взять несколько узких полос бумаги для печати и проявлять их в течение различных отрезков времени и потом тот, который был правильно экспонирован, может быть отобран. В отношении проявления на бумаге ситуация различна с пленкой или пластинами, и они обладают несколько большей широтой вследствие факта, что эмульсия покрывает непрозрачную основу, и по этой причине лучший негатив эмульсии намного ниже по качеству, чем пластины и пленки, которые рассматриваются как диапозитивы. Это объясняет, почему негатив не должен быть слишком контрастным, поскольку, хотя это может казаться очень красивым когда рассматриваешь в прозрачном виде, не найдет отображения на печатной бумаге. Это также объясняет, почему диапозитив дает такое превосходное качество при хорошем негативе.
Экспозиция бумаги для печати должна поэтому, быть такой, чтобы печать получилась правильной, когда она проявлена полностью, минуты или двух обычно достаточно для этого. Необходимо избегать дополнительной печати, поскольку это приводит к плоскостности, которая не приятна в Альпийских объектах. Черно-белые снимки, как правило, являются неудовлетворительными для горных фотографий.
Телефотография.— Оно состоит в использовании длинных линз центра, сделанных в компактной форме, и является сама по себе ветвью фотографии, в своих лучших проявлениях она замечена в горной работе, где можно сфотографировать отдаленные пики или диапазоны и где видение в перспективе переднего плана, столь примечательного в обычной пейзажной работе, не вмешивается, так как фотография обычно берется через передний план и выше него. Те, кто желает заняться этой работой, не должны начать с использования линз слишком большой мощности, так как это увеличивает сложность работы.
Восхождение Бенедикта де Соссюра и его сыновей на Коль дю Жан в июле 1788. Анри Левек.
Северная сторона Юнгфрау (Альпы). Маршрут 1932 года.
Вверху: Происшествие при преодолении Гранд Мулет из «10 сцен последнего восхождения на Монблан»
Внизу: Лагерь на Гранд Мулет из «10 сцен последнего восхождения на Монблан»
Грейт Гэбл, Англия. Перемещение на руках. Западная стена Керн Нотс
80-футовый склон. Водосток. (Скай, Шотландия)
Зуб Бхастера (Скай, Шотландия)
Недоступная башня Сгур Дирг (Скай, Шотландия)
Высота - 100 футов
Грейт Гэбл, Озерный край, Англия. Восходители преодолевают безымянную расселину. Большая расселина слева – «Керн Нотс»
Грейт Гэбл, Озерный край, Англия. Метод преодоления «Лэй-бэк».
Северная сторона Эйгера (Альпы). Показан маршрут 1932 года.
Бастион бэль Вю. Северный Уэльс.
Нос Парсона (Северный Уэльс). Фото сделано с запада.
Трифаен (Северный Уэльс). Восхождение по центральному контрфорсу.
Слева -Шрекхорн (Альпы) с ледником Гринделвальд, справа - Монт Долент (Альпы) , вид с Тур Нуар (Шамони)
Слева: Маттерхорн. Вид от Хорнли.
Справа: Балмхорн и Астелз.
Вверху: Монблан. Эгль дю План и Эгль де Блэтьер (Шамони). Гранит.
Внизу: Ледник дю Жан (Альпы). Хороший пример очень изрезанного ледника
Вверху: Юнгфрау.
Вид на Юнгфрау, Монх и Эйгер от Бутлассен
Внизу: Цепь Валэ. Вид с Эгль Верт
Вверху: Гайслершпитцен (Доломиты)
Внизу: Вид на Лангкофель от Цейзер Альп
Вверху: Канченджанга (Гималаи)
Внизу: Нанга Парбат (Кашмир)
Новая Зеландия. Вверху: водораздел между Тасманом и Конвеем. Фото сделано с ледника Малт Брюн.
внизу: Ледник Рудольфа и седловина Грэхем. Фото сделано с высшей точки ледника
Каракорум (Гималаи). Фото (с телеобъективом) башни Музтаг сделано с подножия Золотого трона
Эверест (Гималаи). Фото сделано из основного лагеря и показывает маршрут экспедиции 1933 года
Слева: Нанда Дэви, Гарвал (Гималаи)
Справа: K2 Каракорум (Гималаи)
Слева: Гора Кука (Новая Зеландия). На 10000 выше Зилберхорна.
Справа: Зилберхорн (Новая Зеландия).
Вверху: Килиманджаро (Центральная Африка). Эта гора - потухший вулкан.
Внизу: Мавензи (группа Килиманджаро, Центральная Африка).
Вверху: Эйлама (Ailama) с севера (Кавказ)
Внизу: Ушба, малая Ушба и ледник Шикилди (Shikildi)
Слева: главный откос. Горы Дракенсберг. Натал (Южная Африка)
Справа: вершина Сентинел, Мон-о-Сурсэ. Горы Дракенсберг. Натал (Южная Африка)
Рувенцори (Африка)
Вид на восток. Гора Стэнли 16794 футов. Слева - гора Спик. 16079 футов
Попокатепетль с северо-востока (Мехико)
Кортес преодолевал этот путь во время своего похода на г.Мехико в 1519 году.
г.Форбс. (Канадские горы)
Вверху: Кирсадж (Калифорния)
Внизу: Гранд Тетон, Скалистые горы (США). Вид от реки Снейк. Гранитные формации
Вверху: г.Сэр Дональд, Селкиркс, Канада
Внизу: г. Робсон (Канадские скалы) (Известняк)
Слева - г.Рейньер, Скалистые горы (США)
Справа - пик Тейлор, Скалистые горы (США)
Вверху: Аконкагуа, Анды (Аргентина). В центре - разлив озера Норденскольд (Патагония).
Внизу: г.Сарменто (Патагония).
Чопи-Калки с северо-востока, Кордилльеры Бланка (Перуанские Анды)
Вверху: Пик Кояри, Яригатак. Северные Альпы (Япония)
Внизу: Яригатак с севера. Северные Альпы (Япония)
Инсупонг (Корея). Граниты.
