Иностранцы на Кавказе в 1935 году
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Слуцкин С. Иностранцы на Кавказе. На суше и на море, №4, 1936 г. Орган ОПТЭ и ЦК ВЛКСМ, ОГИЗ Физкультура и туризм
Кавказ, расцениваемый иностранными альпинистами как переходная ступень от Альп к Гималаям, всегда пользовался большой популярность за границей.
Летом 1935 года Австрийско-германский альпийский союз организовал экспедицию на Кавказ под руководством проф. Р Шварцгрубера (Вена). Экспедиция разделилась на 3 группы.
Первая — в составе Шварцгрубера, Марина, Перингера и д-ра Талера разбила лагерь в Миссес-кош и 15 июля в 3 ч 30 м. выступила для подъема на Катын-тау по северному ребру. Через 12 часов участники группы добрались до плато, находящегося на высоте 4670 м, где и заночевали в снежной пещере. На следующий день они поднялись на высоту 4850 м. Из-за глубокого снега решили отказаться от восхождения на Катын-тау и идти на Гестолу (4850 м). Через несколько часов они взяли Гестолу, а через 6 час. были на вершине Ляльвер (4350 м).
Эта же группа совершила восхождение на Джанги-тау (5051 м) — с севера по скалистому выступу, идущему вверх к висячему леднику. Из лагеря она выступила 21 июля в 2 часа утра. Но только к вечеру альпинистам удалось достигнуть верхней части этого выступа. На высоте 4000 м они остановились на ночлег. Утром продолжали восхождение по шестисотметровому фирновому гребню. Состояние снега было настолько плохое, что альпинистам пришлось еще раз заночевать на высоте 4800 м. 23 июля они вышли на гребень между средней и главной вершинами, а затем и на главную вершину. Перейдя на восточную вершину (5068 м), альпинисты спустились со стены. А в 2 ч. 30 м. 25 июля альпинисты вернулись в лагерь.
30 июля Шварцгрубер, Марин и Перингер разбили лагерь на правобережной морене ледника, спускающегося с Мижирги (на высоте 3450 м). Целью их было восхождение на Дых-тау с юга, по пути Меммери. Поднявшись на высоту 4200 м, альпинисты решили вернуться, так как из-за сильного ветра продолжать восхождение было нельзя (предполагалось подняться на вершину и спуститься с нее за один день). И 1 августа группа вернулась в Миссес-кош.
Перед окончанием экспедиции Шварцгpyбep решил возобновить штурм Дых-тау. 14 августа совместно с Шпанрафтом он разбил лагерь на прежнем месте, под южным склоном Дых-тау. Переждав непогоду, группа 18 августа в половине второго утра покинула лагерь. Путь шел по небольшому леднику, а далее по склону, который переходит в гребень. Преодолев несколько «жандармов», группа пошла по крутому снежному полю. Пройдя направо к скалам, начала подниматься по ледяному желобу к верхней части стены. Обошла «жандарм» и оказалась на гребне. На высоте 4900 м пришлось по узкой щели перелезть через другой «жандарм». Главные трудности начались на высоте 5000 м. Выступающий контрфорс заставил альпинистов свернуть на юго-запад. По гладким плитам, с охранением на крюках, дошли до желоба, в котором пришлось преодолеть два навеса. В 13 часов группа достигла вершины Дых-тау (5198 м). При спуске по тому же пути пришлось заночевать на высоте 4400 м.
Вторая группа под руководством Ф. Кробата, в которую входили Фрайсль, Петерка, Шлагер и Шпанрафт, организовала основную базу в Балкарской караулке.
Кробат, Шлагер и Шпанрафт после одной неудачной попытки 13 июля вышли снова по прежнему пути на южный гребень Суган-тау и достигли прежнего лагеря на высоте 4100 м. Альпинисты шли по свежевыпавшему снегу и под дождем. На следующий день группа за 4 часа поднялась на вершину Суган-тау (4490 м), совершив первый переход по южному гребню. Спуск шел к леднику Доппах, через юго-восточный выступ (между северной и южной вершинами), далее — по леднику и затем через гребень Борхон (3600 м) и перевал Штулу-вцек в основной лагерь под перевалом.
Отдохнув 15 июля, группа в полночь отправились на Суган-баши (4447 м). Через перевал Штулу-вцек и гребень Бор-хона она дошла до ледника Доппах, а затем, преодолев ледяной желоб между Суган-баши и Доппах, достигла седловины (около 4000 м) между этими вершинами. Дальнейший путь к вершине шел по юго-восточному гребню, изобиловавшему трудными скалами, между которыми встречались ледяные желоба. Часто приходилось идти по обледенелым скалам и крутым плитам. Очень трудный выступ на гребне был взят по ледяному камину. Дальше альпинисты двигались по снежному и ледяному гребням на главную вершину. На это первовосхождение группа затратила 9 часов (от седловины - 3,5 часа). Спустились по пути подъема.
Остальные участники второй группы — Фрайсль и Петерка 9 июля разбили основной лагерь на левобережной морене ледника Дых-су против впадения в него ледника Айламы (около 2350 м). В тот же день они прошли Айламинский ледопад и в верховьях ледника разбили второй лагерь. Попытка взойти на Цурунгал с юго-востока не увенчалась успехом. 13 июля группа вернулась в свой верхний лагерь, а 14-го возобновила попытку восхождения на Цурунгал по прежнему пути. Группа достигла высоты 4000 м, но из-за глубокого свежевыпавшего снега снова вернулась в верхней лагерь, убедившись в отсутствии легкого пути как по северной стене, так и по южной.
15 июля в 3 ч. 30 м. Фрайсль и Петерка вышли на Айламу. Путь начался с седловины на северо-восточном гребне. Спускаясь с седловины, они подошли к висячему леднику восточной стены (в 5 ч. 30 м.). Крутой ледник представлял собой сплошной лабиринт трещин и ледопадов. Поднявшись по леднику к северо-восточному его краю, альпинисты направились по очень крутому фирновому склону, затем перешли на другой, еще более крутой фирновый склон, упиравшийся в высокие ледяные башни. Дальше поднимались по гладкому льду, переходящему выше в фирн.
Наконец вышли на крутой снежник и по нему в 11 ч. 30 м. поднялись на вершину Айламы (4525 м). Спуск шел сначала по пути подъема, а затем немного восточнее по крутому лавинному желобу.
18 июля альпинисты вернулись в верхний лагерь, находившийся на Айламинском леднике. В 2 часа утра следующего дня они вышли к седловине между Цурунгалом и Айламой. Пройдя первый бергшрунд, стали подниматься по крутому снежному склону. Дальше двигались, придерживаясь правой стороны, где склон менее крут. Затем шли по лавинному каналу. Когда он стал очень крутым, перешли на скалы, выступавшие из снега. Одолели небольшой камин и подошли к гладкому скалистому выступу. Скалы здесь были очень ломкие, опасные. Пройдя по ним, альпинисты начали подыматься по желобу; из-за камнепада пришлось перебраться на соседний гребень. Пройдя две снежные площадки, в 7 ч. 15 м. вышли на седловину (около 3900 м).
Отсюда начинался очень ломкий северо-западный гребень. Осторожно двигаясь по нему, альпинисты в 10 ч. 30 м были на вершине Цурунгала (4222 м). Спускались по пути подъема. Лагеря на леднике Дых-су достигли уже в темноте.
В этот же день в лагерь на Дых-су пришли Кробат, Шлагер и Шпанрафт. Вместе с Фрайслем и Петеркой они 21 июля двинулись на Шхару с восточной стороны, откуда в 1888 году пытался подняться Меммери. В 16 ч. 30 м. достигли группы скал «Гршой-кая» (так Меммери назвал скалистый островок (3520 м), ограничивающий ледники Башха-ауз, Намквам и верхнюю часть ледника Дых-су) 22 июля в 0 ч. 30 м. альпинисты вышли из лагеря и по гребню достигли пункта 4340 м, названного «Малой трапецией», затем по гребню с большими карнизами — пункта 4440 м — «Большая трапеция». По гребню шли до Главного хребта, далее по фирновому склону перебрались на восточный ледник Шхары (4300 м). Двигаясь по воcточному гребню, в 13 ч. достигли северо-восточной вершины Шхары (5050 м). Спускались по северо-восточному гребню. На высоте 4280 м были вынуждены расположиться на ночлег. На следующий день альпинисты были в лагере на Дых-су.
31 июля Кробат и Шпанрафт вышли к лагерю, расположенному на высоте 3150 м. 1 августа они взяли Коштан-тау (5145 м), поднявшись по юго-западному склону. К вершине вел очень крутой кулуар, на две трети покрытый льдом, а в остальной части — хорошим фирном.
Из лагеря вышли в 5 ч. 30 м., на расстоянии 100 м двигались по скалам, затем перешли на лед в главный желоб. Шли без рубки ступеней и только через каждые 70 метров вырубали одну для отдыха. Кулуар длиной около 1800 м привел к ледяной стене. Еще 30-метровый путь по скалам, и в 15 часов альпинисты вышли на вершину. Спускались по южному гребню (путь Гейлингера и Ящинского в 1930 году). На высоте 4400 м пришлось расположиться на ночлег. Наутро шли сначала по гребню, затем по ледяному желобу.
Группа Фрайсль, Петерка и Шлагер отправилась в Кунюм и оттуда в ущелье Псеган-су. Основной лагерь она разбила 31 июля на высоте 2530 м у языка ледника Нахашбита. В тот же день Петерка и Шлагер взошли на безымянную вершину хребта, отходящего к северу от Нахашбита-хох, названную ими Псеган-су-баши (3940 м).
1 августа они вместе с Фрайслем поднялись на пик Итальянцев (около 4200 м) по северному гребню. 3 августа Фрайсль и Шлагер взяли вершину Туяла-тау (северная вершина — 4026 м, южная — 3936 м).
Участники экспедиции Перингер и Бочек (Москва) решили совершить восхождение по новому пути на Бжедух (4271 м). Выйдя из лагеря, находящегося в Адыл-су, они двинулись по леднику Кашха-таш и далее по северному гребню. Ночевали под самой вершиной. На следующий день взошли на вершину. Спустились по юго-западному гребню и северному склону на ледник Бжедух.
Участники той же экспедиции д-р Оберштейнер и Б. Бауэр, прибывшие на Кавказ на месяц позже, направились в восточную его часть. Из лагеря в ущелье Кистинки (2400 м) они поднялись (с промежуточным биваком на высоте 3900 м) на среднюю вершину Шоан (4460 м) по западной стене к северному гребню взошли на высшую точку Шоан (4510 м).
11 августа они через перевал Сахарж-геле и по северному гребню поднялись на вершину Сахарис-магали (3970 м), а на следующий день взяли южную вершину Киденаи-магали (4290 м). 14 августа Оберштейнер и Бауэр сделали восхождение на Селис-мта (около 3900 м), по западному гребню. На вершине был тур, очевидно, сложенный топографами.
***
Экспедиция Мюнхенской секции Австрийско-германского альпийского союза состояла из четырех человек: А. Геттнер, Г. Розеншон, Л. Шмадерер и Л. Ферг.
Они направились к горной группе Тепли. 7 июля совершили восхождение на самый северный выступ этой группы (пункт 4014 м) по 1500-метровой северо-западной стене и крутому (до 50°) снежному желобу.
13 июля альпинисты поднялись по ущелью Архона к западному рукаву северного ледника Тепли и затем — на гребень, разделяющий этот ледник. Oтсюда они сделали первовосхождение на Колота-тау (4167 м). Дальше по легким снежным склонам прошли на юго-запад вниз и поднялись по острому фирновому гребню на восточную вершину Тепли (около 4200 м). Дальнейший очень трудный и опасный путь шел по ломким и обледеневшим скалам северо-восточного гребня. Он привел на главную вершину Тепли (4423 м). Спускались по 1000-метровой восточной стене и по очень крутому снежному желобу к южному леднику Тепли.
На следующий день (15 июля) альпинисты снова поднялись на Колота-тау, на этот раз с востока, и затем совершили первовосхождение на Архон (4150 м). Спустились они на восток в ущелье Колота.
Взяв все вершины группы Тепли, альпинисты направились в район Цейского ледника. Здесь Геттнер и Ферг поднялись на вершины Тур-хох (4115 м) с юга и Уларг-хох (4320 м) с северо-востока.
23 июля Геттнер и Розеншон поднялись на седловину между Бубис-хох и Дубль-пиком. Оттуда взошли на Бубис-хох по северному гребню. Спустившись на седловину, они поднялись на южную, а затем и северную вершины Дубль-пика (4535 м). С седловины, находящейся между вершинами Дубль-пика, спустились по ледяному кулуару на Караугомский ледник и там разбили бивак (3 800 м).
22 июля Шмадерер и Ферг с седловины, лежащей между Уилпатой и Сонгути, спустились на Караугомский ледник. Затем они поднялись на седловину северной и южной вершин Сонгути и оттуда — на главную вершину Сонгути-хох (4459 м). Спустившись к седловине, они взошли на южную вершину (около 4 400 м).
24 июля Шмадерер и Ферг взяли вершину Уилпаты (4647 м).
Во время восхождения на Эльбрус один из участников экспедиции (Розеншон) заболел, и его спустили в лазарет Терскольской школы альпинизма РККА. Остальные трое совместно с Г. Харлампиевым (Москва) отправились на траверс Ужбы. Пройдя через Бечойский перевал в Мазери, 9 августа они расположились на Гульском леднике. На следующий день, выйдя из лагеря в 3 часа утра, альпинисты поднялись до так называемого «Красного угла», где в 15 часов остановились на ночлег. 11 августа по крутому гладкому льду поднялись к заключительной стене.
В тумане альпинисты сбились с пути. Поэтому штурм вершинной стены представил большие трудности. В 17 часов взошли на южную вершину Ужбы (4700 м). Спускались на веревках по северной стене. На одном из выступов заночевали. 12 августа альпинисты в тумане через седловину поднялись на северную вершину Ужбы. В этот день удалось спуститься с нее лишь на 200 м, так как стоял сплошной туман, шел град и снег. На другой день через Ужбинский ледник, Ужбинское плато и Шхельдинский ледник они пришли в Адыл-су, завершив второй траверс Ужбы, но в обратном направлении.
После отъезда Розеншона и Ферга остальные участники экспедиции Геттнер и Шмадерер присоединились к экспедиции проф. Марка (Вена), куда входили братья И. и П. Шинтельмейстеры и Е. Барони.
Через перевалы Бечо и Цаннер экспедиция пришла на Миссес-кош, чтобы совершить восхождение на Дых-тау по новому пути (западному ребру), намеченному И.Шинтельмейстером еще в 1931 году. 20 августа альпинисты достигли «Русского ночлега», а на следующий день пересекли в нижней части ледник Миссес направо к северо-западному гребню. По этому гребню начался подъем. Сразу после того как со снега перешли на скалы, пришлось преодолеть очень трудный обледенелый выступ. Затем по острому гребню перешли на фирновый склон и снова на скалы. Чем выше они поднимались, тем труднее было идти. Много времени пришлось употребить на то, чтобы преодолеть скалистый навес и небольшой камин. Ночевали на высоте 5000 м, в 50 м от стыка западного гребня с северным. Наутро по крутому желобу и трудным скалам достигли северного гребня (5080 м). Путь вверх шел по глубокому снегу. Через 3 часа вершина Дых-тау (5198 м) была взята. Спустившись по северному гребню, альпинисты в 9 часов вечера того же дня достигли Миссес-кош.
***
В районе Караугома работала польская экспедиция под руководством проф. Соколовского. Ее участники Бернадзикевич, Хвасцинский и Войшнис сделали первовосхождение на вершину Ноокау-сах-зайне (4021 м).
Бернадзикевич, Буяк и Соколовский взяли Бурджулу (4358 м) по западному гребню; затем первые двое и Островский взошли на Саудор-хох с севера.
Закончив свою деятельность на Караугоме, группа через перевал Дыхни-ауш перешла в район Безинги.
Бернадзикевич, Буяк, Хвасцинский и Островский пытались взять Дых-тау с юга, но из-за снежной бури были вынуждены вернуться с высоты 4900 м. Следующая попытка Островского и Хвасцинского взять Дых-тау опять закончилась неудачно: на высоте 4000 м Хвасцинский заболел. И только в третий раз Островский и советский альпинист Алексей Малеинов (Москва) взяли Дых-тау (5198 м) с юга.
В это же время Бернадзикевич и Буяк взяли Шхару (5184 м) — за 4 дня, по обычному пути с севера — и вершину Башха-ауз (4452 м).
Хвасцинский и Островский поднялись на пик Семеновского (4054 м).
Этим исчерпывается деятельность иностранных альпинистов на Кавказе в 1935 году. Было еще несколько групп, но они совершали восхождения только на Эльбрус или Казбек.
