Пять ступеней. О классификации в альпинизме
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Делоне Б. Фото Семеновского В. 5 ступеней. На суше и на море, №5, 1937, ОГИЗ Физкультура и туризм
Зимой 1935—36 года горная секция бывшего ЦС ОПТЭ дала классификацию более 200 вершин Кавказа, Средней Азии и Алтая по степени трудности восхождения на них. Сейчас секция альпинизма при Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта предпринимает дальнейшее уточнение этой классификации.
Нами была принята классификация на 5 «категорий»: 1-я (А и Б) — легкие, 2-я (А и Б) — средней трудности, 3-я — трудные, 4-я — очень трудные и 5-я — крайне трудные. Это соответствует старой немецкой классификации вершин (leicht, mittelschwierig, schwierig, sehr schwierig, ausserst schwierig).
Путь на вершину мы обычно предполагаем наиболее легкий из всех возможных на данную вершину. Восхождения по различным путям могут отличаться друг от друга на 1, 2, 3 и даже 4 категории. В условиях предполагается также хорошая погода, так как при плохой погоде трудности могут чрезвычайно возрасти. Надо еще сказать, что трудности снежной вершины значительно зависят от состояния снега и льда. Мы будем предполагать, что оно удовлетворительно для данной вершины. Однако и при выполнении всех этих условий все же невозможно дать общую точную формулу для отнесения вершины в ту или иную категорию трудности, поэтому мы, как и за границей, исходили из некоторых эталонов (характерных вершин каждой из 5 категорий), которые были выбраны в соответствии с заграничными вершинами тех же категорий.
Я все же попробую наметить некоторые признаки всех пяти категорий, а затем дам поясняющие выдержки из описаний восхождений на одну вершину каждой из категорий. Надо заметить, что 1-я категория требует к себе вполне серьезного отношения, соответствующего снаряжения (горные ботинки, веревка, ледорубы) и некоторого альпинистского опыта (например, не менее пятнадцатидневного пребывания в горном учебном лагере).
После прохождения учебы в лагере в первое же лето обычно поднимаются с опытным товарищем на вершину трудности 1-Б, которая и дает им значок «Альпинист СССР» 1-й ступени (при соблюдении других требований). Всякая вершина 2-й категории, в особенности 2-Б, представляет уже некоторые трудности. Восхождение на вершины 2-й категории можно посоветовать лишь после того, как взяты две вершины 1-й категории, причем вторая без инструктора.
3-я категория — это, несомненно, та цель, к которой должен стремиться наш массовый альпинизм в настоящее время. Ведь из 8 000 значкистов пока были на вершинах 3-й категории не больше 200 человек. Было бы желательно, чтобы в ближайшие годы это число значительно увеличилось. От вершин, в особенности более легких, 2-й категории вершины 3-й отличаются тем, что в каждой из них есть хотя бы не длинные, но действительно трудные скалы, требующие скальной техники (Домбай - Ульген) или трудные и опасные ледяные склоны (Айлама). От вершин же 4-й категории они отличаются тем, что эти трудные места не очень длинные, во всяком случае длятся лишь несколько часов. В вершинах 4-й категории такие же или гораздо большие трудности приходится преодолевать в течение двух и более дней сряду. Вершины 4-й категории, конечно, доступны далеко не всякому альпинисту (Ужба, Тихтенген). За два восхождения на вершины 4-й категории (при выполнении всех прочих требований) центральная секция альпинизма постановила давать значок «Альпинист СССР 2-й ступени». Такие значки пока имеют всего около 50 человек.
Восхождения на вершины 5-й категории — это рекорды, в которых советский альпинизм соревнуется с тем лучшим, что дает мировой альпинизм. Сюда относятся Шхельда, Хан-Тенгри, пик Сталина.
1-я КАТЕГОРИЯ
Тютюргу-баши (4350 м)
Из записей руководителя группы свердловских альпинистов тов. Б. Роберга:
Сгибаясь под тяжелыми рюкзаками, медленно поднимается по морене учебная группа нашего лагеря. Впереди второй ледопад ледника Шаурту. Уже более трех часов дня, когда мы подходим к первым его трещинам. Связываемся веревками. Через два часа после лавирования между трещинами мы на плато над ледопадом. К шести часам вечера инструкторы велят разбивать бивуак. Для ночлега выбираем небольшое углубление в снегу между правой боковой мореной и ледником. Ребята энергично принимаются таскать камни и выравнивать площадки. Через полчаса вырастает лагерь из 6 палаток. Скоро все засыпают. В спальных мешках и палатках тепло и уютно.
Встаем при первых проблесках утренней зари. Холодно. Замерзший за ночь снег хрустит под ногами. Надеваем кошки. Склон становится все круче. Наконец, выходим на гребень на солнце. Далеко внизу виднеются черные фигурки задних веревок. Мы все время охраняем друг друга при помощи вонзаемых в снежный гребень ледорубов и веревки. В 7 часов утра мы стоим на вершине. Ни облачка. Прямо перед нами, за лежащим далеко внизу ледником Безинги, Дыхтау, правее Безингийская стена, еще правее скалистая громада Тихтингена, из-за его плеча синеет красавица Ужба.
В 8 час. утра осторожно начинаем спуск. Часам к 5 вечера все уже в сборе в основном нашем лагере, и вскоре под прелестными чегемскими соснами пылает костер.
2-я КАТЕГОРИЯ «Б»
Башиль-тау (4190 м)
Перейдя с севера через Твибер, мы заночевали на морене среди ледников несколько ниже перевала. Вышли с этой ночевки в 4 часа утра и через полчаса по плоскому леднику Ласхидар подошли к скалам юго-восточного склона Башиль-тау (А). Перейдя подгорную вершину, в несколько минут вскарабкались по почти отвесному камину в кулуар камнепад, а из него налево на скалистый склон, отчасти покрытый непрочным снегом до 50° крутизны. По нему 1,5 часа прямо вверх на гребень (Б), соединяющий Башиль-тау с его южным отрогом, имеющим вид шкафа.
Дальше путь идет сразу очень круто. Скалы прочные. Выраженного гребня нет, мы то лезем справа над Ласхидаром, то со стороны Лекзыра. Через 2 часа мы были в месте, где начинается уже менее крутой явно выраженный гребень. Эта часть труднее. То приходится перелезать небольшие жандармы, то траверсировать правой или левой стороной. Везде очень круто. Буквально верхом по острому гребню мы приближаемся к ключу всего восхождения — к жандарму метров 20 высотой. Справа и слева отвесные стены, так что облезть его нельзя. Один из нас не без труда берет его, а два другие поднимаются по веревке. Вскоре мы на вершине. Остальная часть гребня потребовала еще 2,5 часа.
Спуск тем же путем до подгорной трещины за 5 час, и снова ночевка на леднике.
* * *
Из описаний видно, что тогда как в восхождении 1-й категории никаких специальных трудностей нет, в описанном (правда, довольно трудном) восхождении 2-й категории уже имеются крутые скалы, которые приходится преодолевать в течение 12 часов подряд.
3-я КАТЕГОРИЯ
Айлама (4 525 м)
Написано по материалам восхождения Сасорова и Федорова 1935 г.
Из ленинградского лагеря в Штулу мы проникли в цирк Айламинского ледника через седло, лежащее непосредственно на север от Фыхнаргина. Этот путь оказался более коротким и занял всего 6-7 часов. 21 августа по Айламинскому леднику мы дошли до Айламы и в том месте, где от нее отходит северный гребень, поднялись к седловине (на фото путь к седловине не виден, он идет как раз по противоположному склону гребня), в которой северный гребень (левый гребень на фото) примыкает к ледяной шапке вершины.
Подъем на седловину идет по очень крутому висячему леднику, который мы взяли, пользуясь ледовыми крючьями и карабинами, за 2—3 часа. На седловине мы были, когда не начинало еще темнеть. Устроили ночевку в мягком снегу в хорошо защищенном от ветра месте. Залезли вдвоем в один спальный мешок, а другой подстелили под себя. Палатки у нас не было. 22 августа встали с восходом солнца. Холодно. На небе ни облачка. Оставив все вещи, кроме необходимого снаряжения, и взяв по плитке шоколада, стали подниматься по фирну. Крутой ледяной гребень, по которому мы поднимаемся, обрывается к Шхаре ледяным, а к Цурунгалу скальным склоном. Этот гребень упирается в громадный фирновый массив вершинной шапки Айламы, поднимающийся еще метров на 500 над нами и во все стороны кончающийся грандиозными ледяными обрывами.
Начальный необычайно крутой ледяной склон этой шапки, висящий над гигантскими пропастями северной и западной стен Айламы, - главная трудность всего восхождения. Он не длинный, но надо быть крайне осторожным. Один из нас вбивает ледовые крючья так, чтобы в каждый момент веревка висела одновременно на двух крючьях, а другой сзади вырубает их. Осколки льда, вырубаемые иногда передним, проносятся мимо нижнего и со свистом исчезают в бездне. К счастью, чем выше, тем склон становился отложе. Перед самым концом, однако, склон опять сделался очень крутым. Приходилось несколько раз отдыхать на веревке. В 10 часов утра мы были на вершине. Построили тур и через час начали еще более трудный спуск. К вечеру спустились к бивуаку в Айламинском цирке, а 23-го вернулись, опять через седло Фыхнаргина, в ленинградский лагерь.
* * *
В описанном восхождении 3-й категории уже есть одно очень трудное место — ледяной склон — требующее высокой альпийской техники.
4-я КАТЕГОРИЯ
Южная вершина Ужбы (4698 м)
Восхождение Васильева и Берковича 1936 г. Приводим описание тов. Васильева
Переночевав на Гульском леднике, мы в 2,5 часа утра при луне пересекли его по направлению к широкому снежному кулуару, падающему с юго-западного отрога Ужбы. По левой (по падению) стороне кулуара мы быстро набираем высоту. Не доходя по кулуару до гребня, мы свернули в крутые левые скалы, а затем продолжали подъем по другому еще более крутому узкому кулуару. Несколько раз нам приходилось пересекать глубокий лавинный желоб, что нас немало задерживало. Поднявшееся солнце быстро размягчило снег — ноги стали проваливаться и скользить. В результате пришлось перейти на скалы с правой стороны. Крутое скалолазание замедляло нам подъем. К счастью, за все время нашего пребывания в кулуаре только один раз над нашими головами пролетело несколько небольших камней, сорвавшихся, однако, судя по скорости их падения, где-то невысоко над нами. Часов через 8 такого, крутого, но не очень трудного подъема мы были на маленькой седловинке, называемой «Мазерской впадиной». Отсюда впервые открывается вид на ту сторону юго-западного отрога — на крутое «нижнее» снежное поле и юго-западные стены вершинной башни. С противоположной стороны снежного поля, покрытые льдом и водой, блестели плиты, — по ним должен был пройти наш путь. Погода начала портиться. Налетели облака. Нас покрыл туман. Некоторое время выжидаем, но так как облака не принесли дождя и снега, мы продолжали наш путь. От «Мазерской впадины» крутой спуск вниз (150 м). Мы спускаемся не по крутому снегу, как Шульце, а по крутым, но не трудным скалам с левой стороны.
Достигли нижнего снежного поля. По гладкому ледяному желобу, который нужно пересечь, сверху со стены то и дело пролетают лавинки, камни. Прочно вбитый в скалу крюк охраняет наше движение. Путь по мокрым плитам мы проделали в тумане и часам к 7 вечера поднялись до высоты 4 100 м, где нашли консервные банки группы Шульца. Это была радостная находка. Заночевали. Утром следующего дня на кошках проходим верхнюю часть нижнего снежного поля по направлению к «Красному углу».
Обогнув скалы «Красного угла», вышли на верхнее снежное поле, по которому легко поднялись до стыка западной и юго-западной стен. Отсюда начинается штурм стены.
Сначала по гладкому невысокому углу на большую наклонную плиту. От плиты мы подымаемся на высоту 8 м, цепляясь руками и ногами по гладкой трещине шириною 20 —30 см. Здесь выступает из стены камень, на который можно встать обеими ногами и передохнуть. Сразу от камня чрезвычайно трудная часть стены — 8 м траверса влево. Здесь пришлось заколотить немало крючьев для организации точек опоры. После мы вышли на наклонную, в метр шириной, гладкую «полку», покрытую коркою льда. Осторожно траверсировали по ней вправо метров 25—30 (охранение ненадежно, крючьев вбивать некуда). По менее крутой части стены продвинулись около 30 м вверх и потом снова траверсировали метров 30 влево. Отсюда по широкому неглубокому желобу, по очень крутым, но менее трудным скалам опять 30-метровый подъем вверх. Высота всей описанной стены около 120 метров. Эта стена — главная трудность южной вершины Ужбы.
Наконец, мы вышли на острый гребешок и с радостью увидали снег вершинного снежного поля. По снегу мы быстро поднимаемся вверх на острый снежный гребень. Снег на гребне расплавлен, передвигаться приходилось с крайней осторожностью. Охранения почти никакого. Начало смеркаться. Уже в темноте достигаем вершины. На острой снежной вершине вытаптываем ямку, в ней под мешком Здарского провели ночь.
Из-под снега откопали тур. В нем нашли записки и флаг альпинистского Мюнхенского общества, оставленные в 1935 г. группой германских альпинистов, траверсировавших Ужбу. Спуск с вершины прошел тем же путем вплоть до Гульского ледника. На него потребовалось тоже двое суток.
* * *
Ужба — это пример восхождения 4-й категории: на протяжении 4 дней все время трудно, предвершинная стенка в 120 м принадлежит к очень трудным и требует высокой скальной техники.
5-я КАТЕГОРИЯ
Северная стена Шхельды (4280 м)
Восхождение сделано Я. Заричняком и Ф. Кропфом 14 - 25 июля 1936 г. и, несомненно, принадлежит к числу труднейших мировых. Здесь мы приводим сокращенные записи из дневника тов. Кропф.
1-й день подъема. Первую 100-метровую отвесную часть преодолели по конусу, образовавшемуся от сильных лавин. С конуса попали в крутой лавинный желоб. Правее желоба встретили ребро, по которому поднялись на 100 м. Здесь нашли маленькую площадку, на которой могли сесть и позавтракать. Пошел сильный дождь, но мы нашли пещеру в стене, где и заночевали.
2-й день. В 4 часа утра начали подниматься по скалам. Затем перешли на крутой снежный карниз под отвесной скальной стеной. Ее обходили слева до тех пор, пока крутой кулуар не закрыл дальнейший путь. Пришлось пересечь ледяной желоб. Охраняли крючьями. Пошел дождь и снег. Надо было устраиваться на ночлег. Устроили из камней «скамейку», привязались веревкой и залезли в мешок Здарского. Спать пришлось по очереди.
3-й день. Поднялись только на 60 м, так как погода сильно испортилась. В этот день мы видели большие лавины, они низвергались там, где мы наметили совершить подъем.
4-й день. В 4 часа утра двинулись дальше. Первые 80 м скалы. Затем лавинный желоб. Его нужно пересечь. Я стоял на охранении под камнем, чтобы укрепиться от лавин. Петро пошел на всю веревку, но ее не хватило, и мне пришлось идти одновременно с ним. Это было опасно, но нельзя было терять ни минуты: сверху начали уже падать камни. Дальше был ряд с виду совсем неприступных стенок. Как мы взяли их, я теперь не могу сказать. Крючья, техника? Нет это было не только техника — это были еще воля и желание достигнуть вершины. Мы услышали грозный предупреждающий свист и грохот, а через несколько секунд лавина сбила нас, и мы повисли на крючьях. Через некоторое время повторилось то же самое. Неожиданно наступила ночь, и мы оказались без места для бивуака. Пришлось спускаться дюльфером на 30 м до ледяного склона. Здесь мы вырубили место для ночлега, и так привязанные, попеременно один — в единственном нашем спальном мешке, а другой в двух штурмовых костюмах, просидели до 4 час. утра.
5-й день. Утром удалось спокойно пролезть кверху еще метров 60, а потом снова нас остановили лавины. Пришлось сидеть под карнизом, через который одна за другой гудели лавины. Вечером мы смогли подняться еще на 40 м. Наступила темнота, и мы остались совершенно без места для бивуака. Вбили в скалу крючья, привязались к ним и провисели так всю ночь.
6-й день. В 3 часа утра начали подниматься на кошках по очень крутому фирну. Сделали траверс. Вбили ряд крючьев, пока не нашли места, где можно было сесть вдвоем немного отдохнуть. Я взял крюк, а Петро двинулся дальше. Вдруг я увидел камень, который летел прямо на меня. Он ударил по лицу. Хлынула кровь. Я вымыл лицо снегом и начал продвигаться дальше, так как место было очень опасное. Хотел приблизиться к Петро, чтобы он сделал мне перевязку, но сделать это не удавалось — не было места, где бы можно было сойтись вдвоем. Через 1,5 часа Петро меня перевязал, и мы устроились на бивуак. Это была первая ночь, когда наши ноги могли отдохнуть, так как до этого мы не имели возможности лежать.
7-й день. Петро полез выше на разведку, а я начал готовить завтрак, состоявший из горячей воды и трех черносливин на каждого. Через некоторое время оказались на седловине между обеими вершинными башнями Шхельды. В 12 час. дня начали штурм вершины. После 5 дней, проведенных на ледяных и мокрых скальных стенках, вершинная теплая и сухая стенка, хотя и крайне трудная, нам показалась приятной. Мы висели на ней, как мухи, однако только благодаря хорошему знанию техники смогли ее взять. В 2 ч. 30 м ин. Мы стояли уже на вершине. Ночь провели на гребне от 10 см до 1 м ширины; выспались хорошо.
8-й день. Поднялись на главную вершину. Это было 22 июля в 12 час. дня. Погода ухудшалась. Не успели спуститься на 60 м, как началась гроза. Погода окончательно испортилась, пришлось отсиживаться 46 час. подряд в 50 м ниже вершины в мешке Здарского. Лишь 24 июля погода немного улучшилась, и мы начали спускаться дюльфером по южной стене к Ужбинскому леднику. Спускались весь этот день и утро следующего дня. Южная стена нам показалась легче северной. Спускались всегда на всю веревку, и точка охранения была поэтому в 80 м. Под конец спускались на кошках по крутому лавинному желобу и в 11 час. 25 июля мы, наконец, стояли внизу на Ужбинском леднике. Тут только освободились от веревки, которая нас связывала в течение 11 суток подряд.
Скоро спустились к лесу. Ниже встретили двух грузин, которые нас угостили консервами. Вместе с ними мы дошли до сванского селения Мазери.
