Описание пешеходных и верховых экскурсий в горах Кавказа
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: В.А.Меркулов. Путеводитель по горам Кавказа. Описание пешеходных и верховых экскурсий. Составил действительный член Императорского Русского Географического Общества и Крымско-Кавказского Горного Клуба В. А. Меркулов. Издание Крымско-Кавказского горного клуба. С.-Петербург, Тип. М. Д. Ломковского, Думская улица, дом № 5. 1904 г.
Предисловие
Крымский Горный Клуб, желая прийти на помощь путешествующим по Кавказу, число которых с каждым годом увеличивается, в 1903 году решил издать экскурсионную карту наиболее посещаемой части Кавказа и краткий путеводитель по горам и предгориям того же района.
Цель этого издания — дать возможность: 1) составить маршрут экскурсии; 2) ознакомиться с предстоящим путешествием в общих чертах по путеводителю и более подробно по указываемым в нем сочинениям и картам; 3) снарядиться и обставить путешествие надлежащим образом.
Карта напечатана с новейшей гравюры военно-дорожной карты Кавказа в двадцативерстном масштабе (1:840000) на шести листах, издания 1903 года и будучи составлена из частей I, II и V листов, изменена и дополнена, насколько позволил мелкий масштаб, для согласования карты с текстом путеводителя.
Особенное содействие при составлении путеводителя и карты оказали: Н.Д.Артамонов, Н.Н.Белявский, С.И.Иловайский, В.Е.Новицкий, Н.В.Поггенполь (сообщивший о снаряжении и краткие указания для путешествующих по горам Кавказа), М.В.Сергеев, П.П.Штеллер, Ю.М.Шокальский, Н.Н.Щукин.
Крымский горный клуб. Другие горные клубы и общества в России. Альпийские клубы за границей.
Деятельность их направлена к научному исследованию горной природы и к практическому облегчению горных экскурсий.
Крымский горный клуб. Открыт 6 мая 1890 г. по уставу, выработанному членами учредителями Ю.А.Листовым и Ф.М.Каменским и утвержденному 25 января 1890 г. Ныне действует по уставу, утвержденному 16 января 1901 г. 27 октября 1904 г. на экстренном общем собрании постановлено было ходатайствовать о переименовании клуба в Крымско-Кавказский. Клуб имеет 5 отделений, члены которых считаются членами клуба. Всех членов более 700. Годовой взнос - 5 рублей и 2 рубля при вступлении. Экскурсии, устраиваемые при содействии клуба и его отделений, в числе не менее трех участников пользуются скидкою в 50% по всем линиям Русского Общества Пароходства и Торговли. В Красной поляне на отведенном клубу участке земли строится убежище клуба. На р. Урухе в имении Н.Г. Рейнбаха «Предгорный» на участке, приобретенном С.И.Иловайским, предположено построить убежище и метеорологическую станцию. Клуб сам устраивает экскурсии в Крым и на Кавказ, а также оказывает содействие экскурсирующим самостоятельно. С 1891 года клубом издаются записки (3 р. 50 к. в год, члены бесплатно).
Правление клуба находится в Одессе (адрес: Городской Сад, Крымский Горный Клуб). Председатель - Александр Львович Бертье-Делагард (Ялта, Аутская ул., собственный дом); Товарищи Председателя - профессор Сергей Иванович Иловайский (Одесса, Троицкая ул., 20) и Алексей Александрович Трапани; члены правления: А.В.Овен, М.Е.Дерюгин, А.В.Полюсарпов-Козленко, С.И.Рудницкий, Б.А.Дробный, Д.А.Терновский; Секретарь - Владимир Дмитриевич Ласкарев; Казначей - Владимир Константинович Козленко; редактор записок - Екатерина Сергеевна Иловайская.
Ялтинское Отделение. Открыто 23 апреля 1891 г. Председательствующий - Фридрих Данилович Вебер; Товарищ Председателя - Карл Леонтьевич Гольде; Секретарь - Владислав Станиславович Пракайтис. Правление помещается в Ялте в собственном доме на набережной. Там же музей, открытый ежедневно для осмотра. На Чатырдаге возле пещер выстроен домик-убежище. В 1903 году организовано 322 экипажных, верховых и пешеходных экскурсий по Крыму при 9670 участниках. В 1903 г. был издан путеводитель по горам Крыма с приложением подробной экскурсионной карты (путеводитель и карта перепечатаны в путеводителе Москвича за 1904 г. не только без разрешения, но даже без указания источника).
Севастопольское Отделение. Председательствующий - Алексей Осипович Млинарич.
Екатеринославское отделение. Председательствующий - Николай Алексеевич Набиркин.
Гагринское Отделение. Председатель - Николай Николаевич Шавров.
Бессарабское Отделение (в Кишиневе). Председатель - Степан Феофилович Давидович.
Более подробные сведения о клубе и его отделениях см. отчеты, печатаемые в записках.
Русское горное Общество. Открыто 23 апреля 1901 г. по уставу, утвержденному 24 декабря 1900 г. Членов 95. Правление в Москве (Обухов пер., д. № 6). Председатель - Александр Карлович фон-Мекк. Под его редакцией издается ежегодник (вышли два выпуска за 1901 и 1902 г.). Для облегчения восхождения на Казбек выстроена «Ермоловская» хижина-приют на хребте Барт-Корт. Отчеты Общества печатаются в ежегоднике.
Кавказское горное Общество в Пятигорске. Открыто 18 апреля 1903 г. по уставу, утвержденному 14 декабря 1901 г. и измененному 1 августа 1903 г. Членов 86. Правление в Пятигорске. Председатель - профессор Оттон Антонович Чечотт (зимою — СПб., Фурштатская, № 25, летом — Пятигорск). Товарищи Председателя: генерал-майор Адам Адамович Ржевуский и Рудольф Рудольфович Лейцингер. Секретарь - Павел Николаевич Перваго. Общество издает «Ежегодник» (вышел № 1 за 1902 и 1903 года) и «Вестник» (до 22-х № в год). Устраиваются экскурсии ближние и дальние (в Чегем, к Цейскому леднику, по военно-осетинской дороге в Кутаис), для чего приглашен платный руководитель. Для восхождений на снежные вершины и перевалы имеется комплект альпинистического снаряжения, выписанного из Швейцарии. Отчеты печатаются в «Ежегоднике».
Кавказский Горный клуб. Открыт 24 августа 1902 г. по уставу, утвержденному 12 января 1902 г. Клуб имеет свое местопребывание зимою в С.-Петербурге (бюро клуба), а в остальное время года в Сочи (правление клуба). Председатель - инженер путей сообщения Василий Константинович Константинов (Сочи). Товарищ Председателя - горный инженер Михаил Васильевич Сергеев (С.-Петербург, Галерная, 19). Секретарь - Иван Семенович Васильев (Сочи). Для экскурсирующих при содействии клуба и членов имеется квартира в Красной Поляне. У перевала Псеашхо выстроен барак. Клубом организуются экскурсии из Сочи, из Красной Поляны и из Гагр. Печатных отчетов нет.
За границею наиболее значительные альпийские клубы основаны: Лондонский в 1857 г.; Австрийский (в Вене) и Итальянский (в Турине) в 1862 г.; Швейцарский в 1863 г.; Немецкий (в Мюнхене) в 1869 г.; Французский (в Париже) в 1874 г. В 1872 г. Немецкий и Австрийский клубы образовали соединенный клуб, насчитывающий до 50000 членов: остальные же перечисленные клубы имеют все вместе до 30000 членов. Средства этих клубов значительны, а деятельность обширна и разнообразна. Достаточно того, что только иностранные альпинисты побывали на всех труднодоступных вершинах Кавказа. Более подробные сведения о путешествиях иностранных альпинистов по Кавказу см. библ. указ. 31, 32, 46, 50, 51, 67, 69 (т. I, глава IX), 70 (т. II, приложение), 71.
Снаряжение для горных экскурсий по Кавказу
(Сообщил действительный член Императорского Русского Географического Общества и Крымского горного клуба Н.Б.Поггенполь)
Снаряжение можно подразделить на общее, которое должно состоять из предметов, необходимых вообще для путешествия по малонаселенной и некультурной стране вроде горной части Кавказа, и на специальное, состоящее из предметов, облегчающих восхождение на горные вершины и передвижение по ледникам и снеговым полям. В Вене имеется магазин «Zum Toristen» August Sirk, Karntnerstrasse, № 55, в котором можно купить безусловно все предметы снаряжения. Прейскурант (цены на кроны = 40 коп.) высылается бесплатно.
I. Общее снаряжение:
1) Палатка. При некоторых экскурсиях по малонаселенной местности без нее трудно обойтись. Да и вообще, другой раз бывает приятнее ночевать в палатке, чем в смрадной сакле. Удобнее всего невысокие двухскатные палатки: для одного или двух человек — шириною 2 арш., длиною 3 арш., а для большого количества людей — шириною 3 арш. и длиною по расчету одного аршина или немного менее на человека. Палатку не трудно сделать самому из тонкой непромокаемой финляндской парусины (в С.-Петербурге у Кебке, Садовая ул.№ 50 или Штейнера, Вас. О. 7-я: линия, №4). Палатка должна быть легкая и удобно складываться.
2) Спальный мешок — войлочный внутри и резиновый или парусиновый снаружи, с капюшоном для головы (стоит в С.-Петербурге 30 руб.). Заменяет постель и одеяло.
3) Подушку лучше иметь отдельную резиновую, надувную.
4) Фонарь — для свечи складной в футляре, вместо стекол слюда (glimmerzilinder). К нему запас свечей.
5) Для разогревания воды и кушаний практичнее всего иметь керосиновую кухню с фитилями системы Греца или Беатриче. К ней нужно иметь достаточный запас керосина в герметических металлических банках. Кроме керосина не мешает иметь и спиртовку.
6) Металлическую посуду (одну или две кастрюли, чайник, простой ковшик, кофейник, и по числу туристов глубокие тарелки и кружки), по числу туристов ложки, ножи, вилки.
7) Дорожную чернильницу и письменные принадлежности.
8) Кофе (можно консервы), чай, сахар, шоколад, леденцы, мятные лепешки, московскую и итальянскую колбасы, сыр, малороссийское сало, соль, крупы, вермишель, сухой бульон (Либиха в цинковых капсулах). Все по возможности в жестянках.
9) Конденсированное молоко в цинковых капсулах, консервы мясные и рыбные (в С.-Петербурге, в магазинах Трилья ж Жербо бывший Дельмас, Мойка, 42 и Вихорева, Стремянная, № 2).
10) Дорожную аптечку (между прочим, медикаментами полезно иметь перевязочные материалы и дезинфекционные средства, чистые острые ножницы, кровоостанавливающую вату, каучуковый цинковый пластырь, смесь танина с глицерином для смазывания горла, лепешки ревеня, сушеную чернику, хинин, горчичники, компресс и проч.).
11) Для укладки вещей удобнее всего иметь вьюки в форме мешка (в С.-Петербурге, у Ниссена, Морская ул., № 14, по 20 руб.) или более дешевые парусиновые непромокаемые мешки (рюкзаки). Те и другие могут быть носимы на спине, а также и привязываемы к седлам. В Экономическом Обществе Офицеров Гв. корп. продается приспособление для превращения всякого седла в вьючное. Не мешает, однако, иметь запас ремней и веревок. Можно пользоваться вместо вьюков и обыкновенными чемоданами и корзинами, но они должны быть обвязаны толстыми ремнями. При переходе через снежные перевалы и вообще в опасных местах вьюки нужно нести за спиною, для чего нанимают носильщиков. Все вещи нужно держать под замком и наблюдать при раскладке и укладке, иначе могут растащить.
12) На себе путешественнику нужно иметь бутылку (удобнее алюминиевую) на перевязи, бинокль (лучше всего Цейса, но с увеличением не более 8, иначе поле зрения мало), шагомер с перестанокой на ноль и с курвиметром, компас с термометром, максимальный и минимальный термометры, барометр-анероид в футляре, сумку с географическими картами, циркуль-брелок и проч.
II. Специальное снаряжение
Всякое путешествие в горах и на Кавказе в особенности сопряжено с известными трудностями и риском, для уменьшения которых необходимо иметь целесообразное, по возможности легкое и вместе с тем полное снаряжение. Лучший тип его давно выработан путем опыта в Альпах и вполне годится для всякого путешествующего по Кавказу вне обыкновенных маршрутов.
1) Одежда — для подъемов до снежной линии или выше необходимы: костюм — из шерстяной материи, лучше всего из Лодена, специально приготовляемого для целей путешествия. Можно достать в Петербурге и Москве. Самый удобный фасон: пиджак с кушаком, закрытый, с отложным воротником, со складками на груди и с возможно большим числом карманов. Жилет однобортный. Шаровары, застегивающиеся на пуговицы ниже колен. Остерегаться материй, пропитанных веществами, делающими их непромокаемыми; они вредны, потому что плохо пропускают испарину. Рубашка должна непременно быть из фланели с длинными рукавами и отложным воротником. Чулки шерстяные выше колен, где они сдерживаются подвязками. обувь: ботинки из толстой кожи на шнурках с подошвами толщиною в палец, обитые гвоздями по краям, по каблуку и с несколькими гвоздями по середине. Избегать сапог с голенищами. Ботинки нужно специально заказать. Для лазания по скалам в Альпах существует особая обувь (kletterschuhe) — ботинки на тесемках с подошвами из крученой веревки. Они очень удобны. Шляпа — фуражка с козырьком или мягкая войлочная, с широкими полями, Пальто или плащ из шерстяной, непромокаемой материи с пелериной и капюшоном. Перчатки теплые, шерстяные со всеми пальцами.
2)Палки для путешествия по травяным и скалистым склонам гор самые удобные длинные, смотря по росту от 2 до 2,5 арш., одинаковой толщины на обоих концах, закругленные наверху в снабженные железным наконечником внизу, так называемые «альпеншток». Можно легко изготовить дома. В Ялте и на Кавказских Минеральных водах продаются очень хорошие кизиловые горные палки.
3) Для подъема же на ледники необходимо иметь ледоруб - древко должно быть ниже альпенштока и толще его. Железный наконечник внизу и железный ледоруб наверху, в форме молотка, длинный и острый с одной стороны, широкий плоский и также острый с другой. Первый служит для цепляния, второй для вырубания.
4) Очки для путешествия по снегам, из простых синих или дымчатых стекол, снабженных сетками с боков. Лучше на резинках (lunnette de glacier - schneebrille).
5) Веревка (getsher seile) для восхождении весьма нужна. Лучше из манильского троса. Самая удобная веревка не витая, а тканая, 25 метров которой весом 1,15 килограмм стоят 7,5 марок в Мюнхене у Генриха Швангера, ул. Розенталь, № 10. Длина должна быть соразмерена с числом путешественников, с таким расчетом, чтобы более 4-х человек не было обвязано одной веревкой и чтобы между ними было расстояние не менее чем в 1,5 — 2 саж. Обвязываться нужно в два обхвата вокруг талии, но так, чтобы не делать петли. При подъеме веревка должна находиться с той же стороны, с которой находится пропасть. Следует ею пользоваться там, где она действительно может спасти падающего. Вот почему следует в опасных местах всегда обвязываться, когда путешествуют 3 или 4 человека. Когда же путешествуют 2 человека, то веревка бесполезна. В этом случае употребляют ее только тогда, когда один из туристов значительно слабее другого.
6) Кошки (steigeisen) очень полезны для подъема по крутым склонам фирна и по льду. Состоят из двух железных полукругов, плотно обхватывающих носок и каблук и связанных шарниром наподобие коньков. Три шипа на каблуке и четыре на носке. Придерживаются ремнями так же, как коньки. Во избежание несчастных случаев должны пригоняться очень плотно. Применение их часто дает возможность избегать утомительного вырубания ступенек. Нужно специально заказать или выписать из заграницы вместе с обувью или же точно обозначив размеры ее.
Краткие указания для путешествующих в горах Кавказа
(Сообщил действительный член Императорского Русского Географического Общества и Крымского горного клуба Н. В. Поггенполь)
Для путешествия по горам Кавказа не нужно никакого постороннего содействия, так как даже без всякой рекомендации любезная местная администрация всегда и всеми средствами готова помочь путешествующим.Весьма существенную помощь может оказать в Пятигорске Кавказское Горное Общество, отзывчиво относящееся к туристам, устраивающее экскурсии и имеющее витрину со всеми необходимыми предметами снаряжения. Опасности от местных жителей нет никакой, ввиду чего нет надобности и в оружии. Относительно продовольствия на Кавказе почти во всех селениях можно достать хлебные лепешки, молоко, сыр, куриц и баранину, а в августе и картофель, но тем не менее нужно иметь при себе некоторый запас провизии. У пастухов в кошах и кутанах можно доставать очень полезные и приятные на вкус кислое молоко и кефир (айран). Специальных проводников на Кавказе нет за исключением братьев Безуртановых в Гвелетской будке, снабженных проводническими книжками Русского Горного Общества. Обыкновенно же приходится пользоваться услугами местных жителей, поразительно ловко умеющих ходить по скалам, но мало подготовленных для более или менее трудных экскурсий в области ледников. Иностранным альпинистам приходилось привозить швейцарских и тирольских проводников. О цене с проводниками из местных жителей нужно предварительно условиться. Лошадей и катеров (иначе мулов, которые несколько крепче лошадей) можно найти почти во всех селениях, кроме сванетских. Для найма следует обратиться к содействию старшины. Обыкновенная цена от 1,5 до 2,5 руб. в сутки за лошадь и человека. Седла дают хорошие, но, конечно, удобнее иметь свое с переметными сумами. Относительно географических имен местные жители весьма мало сведущи, к тому же номенклатура иногда очень запутанна. Одноверстная карта в большинстве случаев правильно указывает тропинки; без проводника можно идти, пока не выходишь из области долин. Для перехода через перевалы нужно всегда иметь при себе опытных местных проводников. На пастбищах иногда трудно отличить тропинку, а в осыпях и в скалах они совсем незаметны.
Лучшее время года для путешествия с 15 июня до 20 августа, а в Закавказье до сентября. При переходе через снежные или ледниковые перевалы нужно стараться выходить, как можно раньше, пока не размок снег от солнечной теплоты. Лихорадок в горах не бывает; бывают только в Закавказье и на Черноморском побережье. На больших высотах следует опасаться горной болезни, выражающейся в упадке сил, головокружении и тошноте. Лишь в редких случаях она принимает опасную форму — кровохаркание. Действительного лекарства против нее до сих пор не найдено. Утомление, разреженный воздух и слабое атмосферное давление — главные причины болезни. При наступлении ее иногда единственным средством излечения бывает спуск в долину. Техника хождения по горам может быть изучена только практически под руководством опытного туриста или проводника. Но прежде чем решиться на очень опасные подъемы по скалам нужно быть вполне уверенным в своей голове. Вся техника хождения по фирнам выражается в уменье избегать скрытых под снегом трещин, весьма опасных — в особенности бергшрундов — концентрического ряда трещин на месте перегиба снежного поля или вдоль скал. В таких случаях впереди идущий непременно должен палкой ощупывать толщину снежного покрова. Если на глубине одного или двух футов палка встретит твердый снег, то опасности провала нет. Если она входит глубоко — то это доказывает мягкость снежного покрова и нужно быть настороже. Если уйдет вся палка, то это является доказательством присутствия трещины. Тогда нужно свернуть в сторону и искать проход в другом месте. Иногда под наружно гладким фирном находится целая сеть скрытых трещин. В таких местах веревка необходима, хотя на Кавказе местные жители и не любят ею связываться. Когда впереди идущий ощупывает глубину снега, все остальные туристы стоят на месте, поддерживая его натянутой веревкой. При падении в трещину кого-либо остальным не бросаться вперед, а натянуть веревку, глубоко воткнув палку в снег, обмотать вокруг нее конец веревки, и тогда лишь осторожно подойти к краю трещины, чтобы помочь упавшему выйти на поверхность. В ледопадах остерегаться обвалов и потому не проходить там, где видны упавшие глыбы льда, и поблизости больших ледяных игол. Не входить никогда в ледяные гроты, из которых вытекают потоки. Переходы через снежные мосты с одного края трещины на другой всегда опасны; возможны только при наличии веревки; следует всегда опасаться при переходе обвала и потому переходящего через такой мост остальные должны держать на натянутой веревке. Другой опасностью бывают обвалы целых снежных склонов, когда светлый снег лежит на крутой мерзлой поверхности старого снега, не образовав с ним одной компактной массы; бывают всегда после снегопада. Избегать в таких случаях переходить поперек через склоны, так как образование лавины почти неминуемо; разрезанный туристами снежный склон должен соскользнуть в обрыв. Если по характеру местности необходимо перейти через подобный склон, то нужно иметь в виду возможность катастрофы. Все меры предосторожности должны быть приняты: вбить топор на краю склона, обмотать вокруг его древка один конец веревки, идти по очереди и выпускать веревку по мере того, как турист уходит на всю ее длину. По близости вершин встречаются очень опасные места: те, где ветер образует под гребнями снежные карнизы. Держаться от них всегда возможно дальше и, прежде чем пройти рядом, ощупать снег палкой. — При сильной денудации скал, опасаться падения камней, особенно в известняках и шиферах. Никогда не бросать камней в пропасть и не следить за их полетом во избежаниё головокружения. Также при выборе места для ночлега избегать склонов, с которых могут падать камни.
X. Пятигорск — Восхождение на горы Бештау, Машук и Змиеву — Колееные пути из Пятигорска и Кисловодска по долине Баксана в Урусбиево.
Туристам, направляющимся с севера к Эльбрусу, в Урусбиево, в Сванетию через Баксанские перевалы Главного хребта и в Чегем следует ехать по железной дороге на Пятигорск, где находится Кавказское Горное Общество, оказывающее обращающимся к нему эскурсантам самое широкое содействие. Полезно в виде подготовки к дальнейшему путешествию совершить экскурсии: 1) на гору Бештау; абсолютная высота 4593 фут,, высота подъема от столба, где начинается пешеходная дорожка со стороны Пятигорска, 1874 ф.; 2) на гору Машук, абсолютная высота 3255 ф.; высота от Михаиловской галереи 1274 фут. Близ вершины находится могила выдающегося альпиниста А. В. Пастухова. 3) на гору Змиевую, абсолютная высота 3255 ф.; высота подъема от железной дороги разъезда Змейки 2100 фут., длина пешего пути 3 версты 300 саж. Подъем на вершину благодаря крутизне склонов и отсутствию разработанной дорожки наиболее трудный. Описание этих, а также и других горных прогулок в окрестностях Кавказских минеральных вод помещено в № 1 ежегодника Кавказского Горного Общества (краткое описание с картою и планами имеется в путеводителе Г. Москвича). По живописной долине Баксана от Сел. Атажукино (Восточное) до Урусбиево по грунтовой дороге верст 65. До Сел. Восточное Атажукино а) из Кисловодска по холмистой равнине, покрытой полянами и покосами через Кармова и Бабукова верст 60 и б) из Пятигорска большею частью по степной местности через Зольскую, Ашабово и Баксанский пост верст 70. В пути верхом или на линейке - два дня. Для ночлега можно заехать и в с. Гунделен.
XI. Кисловодск — Бермамыт — Перевал Кыртык-ауш —Урусбиево.
От Кисловодска до г. Бермамыта (абсолютная высота 8501 ф.) 32,5 версты по экипажной дороге, постепенно поднимающейся вдоль р. Березовой. Высота подъема от галереи Нарзана - 5827 фут. Подъем на самую вершину горы, представляющую обширную площадку, по довольно крутому склону, заваленному камнями, затруднителен. С вершины при восходе солнца замечательный вид на Эльбрус. Далее путь идет в южном направлении по крутым травянистым склонам возвышенностей водораздельного хребта (хребет этот, разделяющий верховья Малки и Кубани, спускается с сев.-западного склона Эльбруса в северном направлении к Г. Бермамыт, пересекая почти под прямым углом хребет Черных гор, который тянется почти параллельно Кавказскому хребту севернее его и отделен от него широкою и глубокою продольною долиною) местами без тропы, затем спускается с хребта на восток мимо минерального источника в долину р. Малки и, перейдя ее вброд, выходит на тропу, поднимающуюся к перевалу Кыртык ауш (см. экск. IX). Пути от Кисловодска до Урусбиева верхом дня 2,5, пешком — дня 4. Проводник Хаджумар Лихов из. Кармова (брат его Реджеп служит в Кисловодске у содержателя лошадей Владимира Степановича Григорьева), (карты Г4, — Д4, — Г5 и Д5; библиографический указатель 8,- 51.
XII. Урусбиево — Ледник Шехильды — Выселок Терекол.
Из Урусбисва (4840 фут.) довольно плохая колесная дорога поднимается по левому берегу Баксана. На 12-й версте у впадения р. Адыла дорога входит в сосновый лес, а на 15-й версте за выселком Тегенетли у впадения р. Юсеньги дорога превращается в мало удобную тропу. На 22-й версте у слияния рек Азау и Терскол, верстах в 3 не доходя ледника Азау, находится (на высоте 6995 фут.) летний выселок Терскол (кош Азау) в один двор. Из долины Баксана весьма неудобная и из-за падающих лавин даже опасная пешеходная тропа к леднику Шехильды (на 5-верстной карте Чатынтау) идет версты 4 по ущелью р. Адыла и версты 4 по ущелью ее левого притока р. Шехильды. Вид этого ущелья необычайно дикий и грандиозный. Абих, Грове и другие путешественники были поражены этим видом. По дну с оглушительным ревом несется мутный поток. Поверхность ледника на протяжении верст 7 почти вся засыпана толстым слоем камней и щебня от обрушившейся в шестидесятых годах и совершенно раздробившейся высокой скалистой горы. Ходьбы из Урусбиево до выселка Терскол часов 6 — 7. Заход к леднику Шехильды займет в оба конца часов 5—6, (карты Г5,—Д 5; библиографический указатель 1,—5,—8,—9, —38).
XIII. Восхождение на Эльбрус
Эльбрус, или по-туземному Минги-Тау — наиболее высокая гора Кавказа стоит совершенно отдельно, примыкая юго-юго-западным своим склоном к Главному Кавказскому хребту. Он имеет вид широкого конуса, оканчивающегося двумя также конусообразными вершинами западо-северо-западной высот. 18470 фут., или 5629м (Монблан 4810 м) и восточно-юго-восточной высот. 18347 фут., или 5593 м расстоянием не более 1,5 версты между их осями. Седловина при слиянии конусов лежит на высоте 17451 фут. Эльбрус одет сплошным снежным покровом, из-под которого кое-где выступают камни и скалистые гребни. С него спускаются 13 ледников. Эльбрус представляет из себя давно потухший вулкан, но сравнительно с Кавказским хребтом недавнего происхождения. Основанием Эльбрусу служат древние породы, те же, что и Кавказскому хребту, а верхняя часть состоит из изверженных пород позднейшего происхождения. Очень возможно, что и теперь еще Эльбрус испытывает вулканические сотрясения. 6 октября 1900 г. утром темя его восточной главы было усмотрено с восточной стороны без снежного покрова, а на конусе появились на одном уровне два черных пятна, от которых тянулись вниз две линии от сорвавшихся и ползших вниз скал. 7 октября следы этой картины были снова занесены снегом (изв. Кавк. Отд. т. XIII). Склоны Эльбруса не круты, а посему восхождение возможно со всех сторон и сравнительно с восхождением на некоторые другие вершины Кавказа технических затруднений не представляет. Первая попытка восхождения на Эльбрус была сделана академиком Ленцем, который из лагеря генерала Эмануеля 10 июля 1829 г. поднялся по северному склону до высоты 17500 фут., а сопровождавший его кабардинец Хиллар поднялся несколько выше, но вряд ли достиг одной из вершин (см. Мерцбахер т. I, стр. 601). На западную вершину (18470 фут.) восходили: 1) 16 июля 1874 г. англичане: Грове, Уокер и Гардинер; 2) 8 августа 1884 г. венгерец Деши; 3) в 1889 г. итальянец Селла, сделавший с высоты 16500 фут. замечательный фотографический снимок Кавказского хребта; 4) в 1889 г. англичанин Уоллей; 5) 31 июля 1890г. военный топограф А.В. Пастухов, снявший план вершины Эльбруса; 6) в августе 1891 г. немцы Мерцбахер и Пуртчелер; 7) 29 августа 1896 г. снова Пастухов; 8) 12 августа 1903 г. немцы Пфан и Дистель. На восточную вершину (18347 фут.) взошли 19 июля 1868 г. англичане Фрешфильд, Мур и Тукер. Уоллей взошел по северо-восточному склону из долины р. Кыртык-Су, а остальные восходили по южному склону из долины Баксана. Затем поднимались на разные высоты следующие лица, описавшие свои восхождения: 1) в 1865 г. Г.И.Радде по западному склону до высоты 14300 фут.; 2) в 1879 г. Н.Я.Динник, по северному склону до высоты 15000 фут.; 3) в 1881 г. профессор И.В.Мушкетов, Н.Я.Динник и кн. Измаил Урусбиев с ледника Азау до высоты 15340 фут.; 4) 24 августа 1884 г. Д.Л.Иванов с юга до высоты 15340 фут., 5) 15 августа 1888 г. с юга до высоты 17150 фут. военный топограф К. М. Голомбиевский, производивший 12 дней съемку на Эльбрусе; 6) 12 августа 1888 г. Голомбиевский и бар. Унгерн-Штернберг от перевала Ирик-Чат-Кара поднялись на седловину (высота 17451 фут.) и спустились к Терсколу; 7) 12 августа 1896 г. с юга восходил на восточную вершину до высоты 18000 фут. В.Ф.Новицкий; 8) 21 августа 1898 г. с юга на седловину до высоты 17500 фут. Н.В. Поггенполь. С Эльбруса между долинами р. р. Терскол и Гарабаши (ледник Гарабаши и речка, вытекающая из-под него, находятся к западу от ледника Терскол) опускается в южном и юго-восточном направлении высокий горный отрог, по которому удобнее всего восходить на Эльбрус. От выселка Терскол (или Кош-Азау), расположенного на высоте 6995 фут. на р. Терскол близ слияния с р. Азау, подъем без тропы идет по южному склону отрога в средней части лесом, причем перед выходом на площадку гребня (высота 9283 фут.) подъем затруднителен, так как на некотором протяжении идет по осыпи и крут. Далее путь идет по альпийским лугам вдоль гребня и на высоте 11081 фут. проходит через довольно обширную котловину. Снеговое поле начинается на высоте около 12300 фут. Пути до котловины часов 6-7 и далее до снегового поля часа 1,5-2. До котловины можно доехать верхом, местами спешиваясь. С верхней части отрога замечательно красив и величествен вид на Кавказский хребет, причем особенно выделяется Ушба. Интересен также вид на вершины Эльбруса, которые кажутся совсем близко. Далее по снеговым полям нужно подниматься, обходя трещины, сначала в северо-западном направлении к первой группе скал (на высоте 13461 фут.), а от нее в северном направлении по фирновой твердой полуледяной поверхности. На высоте около 14000 фут. выдается меньшая группа скал. От нее ледяной склон делается весьма крутым и приходится одевать кошки, а местами даже вырубать ступени. На высоте 15358 фут. выдается место, покрытое мелкими камнями в виде морены. На высоте 16590 фут. находится нижняя оконечность группы скал, спускающейся с восточной вершины. Отсюда с седловины крутой подъем в северо-западном направлении. Перейдя седловину с юга на север, нужно восходить на западную вершину по более пологому ее северо-восточному склону. По этому пути наименее продолжительные подъемы от снеговой линии были: Грове на западную вершину 9 час. 40 м., спуск 4 часа; Фрешфильд на восточную вершину 8 час. 15 м., спуск 4 часа. Ночевать при восхождении на вершину лучше не в котловине, а повыше, на площадке у снегового поля (здесь следовало бы поставить хижину, как на Барт-Корте). Лучшее время для восхождения - конец июля и начало августа. Проводников, носильщиков и лошадей можно найти в с. Урусбиеве, где князья Урусбиевы всегда оказывали путешественникам гостеприимство и содействие. В.Ф. Новицкого сопровождал Хаджумар Лихов из Кармова, а Н.В.Поггенполя Молай Терболазов, Аппай Ахкобеков и Исса Казаков из Урусбиева. (Карты Г 5,—Д 5; библ. указ. 1—3—5—8—9—17—29—43—67—69—70— 71—72).
XIV. Урусбиево — Посад Озроковский (Беллым) — Чегем.
Из красивой долины Баксана вьючная дорога идет сначала по живописной долине р. Кесанты, а затем сворачивает налево в долину маленькой речки Джигиат, по которой поднимается на перевале Джигиат и далее идет по волнистому плоскогорью, покрытому красивыми альпийскими лугами. Вид отсюда на хребет Аха и виднеющуюся вдали долину Чегема очень хорош. Затем дорога спускается к р. Чегем через сел. Ак-Топрак, возле которого тянется невысокий хребет Ак-Топрак со множеством пещер и темных ходов. Вдоль Чегема узкая тропа вьется по карнизам скал, стоящих извилистой стеной до самого аула Чегем, близ которого они внезапно обрываются, образуя естественные узкие ворота, за которыми долина сразу расширяется и открывается замечательный вид на Главный хребет. Пути от Урусбиева до Чегема (верст 65), верхом — дня полтора, пешком - дня два-три. Ночлег в пос. Озроковском (Бел лыме). Ближайший путь в Чегем из Куркужана менее удобен и не всегда доступен из-за обвалов. (Карта Д 5; библ. указ. 9—39—58—67—69).
XV. Село Чегем — Ущелье Джилки-Су —Тубенель —Ущелье Думала — Ледник Безинги — Кунним.
В самом ауле Чегем несется с запада р. Джилки-Су, долина которой верстах в полутора от аула превращается в узкое мрачное, местами никогда не освещаемое лучами солнца ущелье шириною несколько аршин, ограниченное с боков высокими совершенно отвесными серыми и желтоватыми известковыми стенами. По дну его несется с шумом горная речка, вдоль левого берега которой идет узкая тропа к верховьям, где ущелье расширяется. Со стороны аула вход в ущелье имеет вид гигантских ворот, еще более грандиозных, чем ворота к северу от аула, ведущие в суженное ущелье р. Чегема. Из аула Чегем (абсолютная высота 4852 фут.) к Тубенелю (немного более 15 верст) вьючная дорога поднимается через поселок Нумала на обширное с волнистою поверхностью плоскогорье (перевальная часть дороги на высоте 6144 фут.), покрытое альпийскими лугами, топями и болотами. Плоскогорье оканчивается на востоке обрывом, с края которого открывается обширный вид на долнну р. Черека, называемого также Урван, Хулам, Черек-Тхахо.
XXV. Гулак (на Военно-Осетинской дороге. Архон — Саниба —Джераховское (на Военно-Грузинокой дороге).
С Военно-Осетинской дороги от духана Гулак вьючная дорога идет по правой стороне долины р. Архон в аул Архон, где поворачивает на восток и идет через аулы Холесте (в долине р. Унал, правого притока Ардона), Кора, Харишкен, Хидикус, Лац, Барзикау (все пять в долине р. Фиаг-дон, называемой Куртатинским ущельем), Какидур, Даргавск (в долине р. Гизель-дон, левого притока Генал-дона), Верхний Тюмень-кау (в долине р. Генал-дона) и Санибу (в долине р. Каври-дон правого притока Генал-дона) к бывшему укреплению Джераховскому на Военно-Грузинской дороге, пересекая эти долины и переваливая через невысокие хребты, их разделяющие, покрытые красивыми альпийскими лугами. При спуске с Санибанского перевала к Тереку нужно держаться правой (южной) дороги, более живописной и идущей лесом вдоль р. Соргом. Продолжительность экскурсии - дня три. Расстояние - верст 75. Путь идет по местности, изобилующей прекрасными видами. Близ аула Джимара, расположенном в долине р. Гизель-дона в 2 верстах к югу от Какидура, с замечательной отчетливостью сохранились следы ледникового периода в виде громадных морен. Из Верхнего Тюмень-кау, оригинально расположенного на гребне возвышенности между двумя ущельями, прекрасный вид на окружающую местность и, главное, - на обвал ледника Майлы (карты Д 5 и Е 5; библ. указ. 19, —48).
XXVI. Военно-Грузинская дорога (почтовый шоссейный тракт с платой за лошадь и версту по 4 коп.).
От Владикавказа (высота 2345 фут.) до ст. Балты (2755 фут.) —12 верст; до бывшего укрепления Джераховского (в Джераховском ущелье) — 20 верст; до ст. Ларс (3685 фут.) — 29 верст; до бывшего укрепления Дарьялского (в Дарьялском ущелье) — 32 версты; до Гвилетского железного моста через Терек — 36 верст; до ст. Казбек (5740 фут.) — 44 версты; по Хевскому ущелью до ст. Коби (6500 фут.) — 61 верста; по Байдарскому ущелью до Крестового или Гудаурского перевала (высота 7812 фут.) —71 верста; до ст. Гудаур (7220 фут.) — 76 верст; по Земо-Млетскому спуску до ст. Млеты (4865 фут.) —91 и 3/4 версты; до ст. Пассанаур (3445 фут.) — 110 верст; до ст. Ананур (2335 фут.) —131 верста; до ст. Душет (3075 фут.) — 147 верст; до ст. Цилканы (2005 фут) — 165 верст; до ст. Мцхет (1600 фут.) — 180 верст; до почтовой станции Тифлис (1485 фут.)— 200,5 верст. Военно-Грузинская дорога только в первой своей половине представляет интерес для туриста, но и эта часть уступает по разнообразию, грандиозности и красоте видов Военно-Осетинской и Военно-Сухумской дорогам.
XXVII. Восхождение на Казбек.
Отдельный горный массив, тянущийся почти параллельно Главному хребту, к северу от него, и ограниченный с запада долиною Фиаг-Дона, а с юга и востока долиною Терека, называется по имени главной вершины Казбекским. Гора Казбек (высота 16546 фут. или 5043 метра) выступает в виде громадного снежного конуса на восточном краю этого горного массива и подобно Эльбрусу вулканического происхождения и одинакового с ним геологического строения. С Казбека спускается 8 ледников. На вершину его впервые взошли по юго-вост. склону 19 июня 1868 г. англичане Фрешфильд, Туккер и Мур. С севера по Геналдонскому леднику (назыв. также Мажла, Тюменыкавский, Санибанский) от Осетинского летнего курорта Кермадон, расположенного близ горячего источника у нижнего конца ледника, восходили на вершину Казбека: 29 июля 1889 г. А. В. Пастухов, составивший карту Казбека в 400 саж. масштабе и 18 (30) сентября 1891 г. Мерцбахер (поднимался 12 час; спускался 5 час. в один день). Теперь этот путь недоступен, так как обвалом западной ветви Геналдонскаго ледника «Колки», обрушившейся в два приема 3 и 6 июля 1902 г. в ущелье р. Генал-Дон до аула Тюмень-кау на протяжении около 8 верст завалено льдом в ширину сажен на 60 м в толщину сажен на 30. В настоящее время удобнее всего восходить от нижнего конца Девдоракского ледника. К северу от этого ледника, почти параллельно ему, спускается с Казбека ледник Чач, отделенный от верхней половины Девдоракского ледника скалистым хребтом Барт-Корт, спускающимся с Казбекского массива в вост.-сев.-восточн. направлении. От средней части этого хребта отходит в востоко-юго-восточн. направлении хребет Цхуар-Корт, окаймляющий с левой (северной) стороны нижнюю половину Девдоракского ледника. К нижней части ледника с этого хребта спускается громадная красноватая осыпь «Шалал». По краям этой осыпи склоны хребта травянистые. У восточного края близ ледника лежит громадный валун «Казначеев камень», от которого нужно подниматься по восточн. травянистому склону на хребет Цхуар-Корт (Сипягин в 1899 г. и Преображенская в 1900 г. поднимались по западн. склону прямо на Барт-Корт) и затем по гребню этого хребта к снеговому полю, выйдя на которое (выс. 13150 фут. или 4008 м.) нужно идти в южн. направл. сначала на пирамидальную гору Первая Волгишка (высота 14110 фут. или 4300 м.) и, перевалив через нее, продолжать путь по снеговой террасе (на ней много трещин), сливающейся с очень крутым северным склоном конуса Казбека, на котором при подъеме местами приходится вырубать ступени во льду. Подходя к вершине, нужно забирать левее, чтобы не попасть на западную, менее высокую вершину. Восточная вершина представляет дугу с острым гребнем (остаток кратера), тянущуюся в широтном направлении и открытую к югу. Высшая точка Казбека находится в западной части этой дуги, а посему с нее станции Казбек не видно. С верхней части конуса величественный вид (уступает, однако, виду с Лайлы и южного склона Эльбруса) на Кавказский хребет до самого Эльбруса. С Барт-Корта хорош вид на ледник Чач и Девдоракский. Продолжительность восхождения по этому пути от Девдоракской будки, находящейся ниже ледника, зависит от состояния погоды и льда, но, конечно, и от индивидуальных способностей восходителя. Г-жа Преображенская 2 августа 1900 г. поднималась от будки до ночлега на Барт-Корте около 6 часов и на следующий день до вершины около 7 час, причем в тот же день в продолжение около 6 часов спустилась к будке. 27 июля 1901 г. И. Касперович и Б. К. Козловский без проводников и носильщиков шли первый день до Волгишки 8 час. и второй день в снегу по пояс до вершины в 8,5 час. От Гвилетской шоссейной будки близ Гвилетского железного моста (через Терек) до Девдоракской будки часа два ходьбы по удобной тропе протяженностью верст 8. Проводники Русского Горного общества братья Безуртановы, из коих чаще всего восходил на Казбек Исаак, находятся в Гвилетской будке. Этим же обществом на Барт-Корте в 1902 г. выстроена хижина-убежище на высоте 11800 фут. (3600 м.), что значительно облегчило восхождение по этому пути (карты Е 5 ж Е 6; библ. указ. 6,—33, — 46,— 48, — 51,—55).
XXVIII. Восхождение на Алагез.
Гора Алагез (высота 13436 фут.), напоминающая по форме притупленный конус; одиноко возвышается к северу от Арарата по другую сторону долины Аракса и представляет из себя давно потухший мощный вулкан, хотя и уступающий по высоте Арарату, но по своей обширной площади и по количеству изверженной лавы значительно превосходящий его. Алагез имеет несколько вершин, которые вместе с соединяющими их седловинами образуют по дуге в 270° кратер. Наиболее высокая северная вершина (13436 фут.) — очень острая и скалистая, а посему трудно доступна. Следующая же за нею по высоте западная вершина (высота 13167 фут.) — самая пологая, с площадкою наверху. Вечный снег лежит только внутри кратера и на северных склонах северной и юго-восточной вершин. На пологих склонах Алагеза расположено на различной высоте 42 альпийских озера, также различной величины. К западо-юго-западу от западной вершины спускается хребет, через гребень которого на высоте 11270 фут. имеется перевал, на котором сходятся вьючные дороги, поднимающиеся а) с сев.-сев.-запада из сел. Б. Арихвели (высота 6559 фут , в 28 верстах от Александрополя), протяжением верст 18 по ущелью р. Караплых и б) с юго-юго-востока из сел. Пираган (высота 4578 фут., от Аштарака через Парбы в 9 верстах) протяжением версты 22 по ущелью р. Архашан мимо наибольшего из озер — озера Карагель (высота 10521 фут.). До перевала можно доехать верхом, а далее подниматься версты 3-4 по каменистому гребню упомянутого хребта. Можно подняться на эту вершину и с востока от с. Казанфар (выс. 6552 фут. в 4 верстах от Каракилиса). Вьючная дорога протяжением верст 12 идет по ущелью р. Дадалю-Чай и выводит на южный склон западной вершины. По этому склону нужно подниматься без тропы в с.-с.-западном направлении. С вершины Алагеза, особенно при восхождении с севера, открывается величественный вид на кратер, на склоны Алагеза с их озерами, а главное на Арарат и другие горы. Подняться и спуститься из ближайших селений можно верхом в день, а пешком в два дня. Курдов следует остерегаться (карта Е 8; библ.указ. 35).
XXIX. Восхождение на Большой Арарат.
Обширная вулканическая система Арарата, состоящая из двух конусообразных снежных вершин: Большого Арарата (высота 16916 фут.) и Малого Арарата (высота 12840 фут) примыкает с запада к Агридагскому хребту. Обе вершины разделены седловиною (высота 8904 фут.). Северо-восточный склон Большого Арарата прорезан сверху вниз глубоким ущельем св. Якова, протяжением около 7 верст, представляющим в верхней части обширный цирк, с отвесными обрывами. На правой (восточной) стороне ущелья находится источник св. Якова, а ниже, там, где ущелье переходит в долину, на левом склоне ее расположено селение Новые Ахурж. Немного восточнее и ниже находятся развалины прежнего села Ахурж, разрушенного землетрясением 1840 года. Кроме этого ущелья в верхних частях Арарата есть еще несколько меньших расселин; одна из них находится на юго-восточном склоне Большого Арарата и под самой вершиной его представляет широкую впадину, ниже переходящую в ущелье, окаймленную скалистыми гребнями, спускающимися в виде черных ребер почти из-под самой вершины По этим гребням, средний уклон которых 32°, с левой (северной) стороны впадины лежит лучший путь на вершину, причем нужно остерегаться переходить на внутреннюю, т. е. обращенную к впадине сторону гребня, состоящую из сыпучих обрывов. Выступать нужно с седловины от родника Сардар-булаг (высота 7514 фут.), возле которого находится каменный кордон пограничной стражи. Нужно идти сначала по пологой тропе в юго-западном направлении, а затем без тропы в западно-северо-западном, причем главное затруднение при подъеме состоит в том, что нет твердой точки опоры для ног, так как путь усеян подвижными каменьями, которые легко выводятся из равновесия и катятся вниз по склону. На высоте около 14000 фут. начинается рядом с гребнем снеговое поле, по которому, однако, труднее восходить, чем по обнаженному от снега гребню. Невдалеке от вершины приходится карабкаться через скалистый выступ, представляющий обрыв вершинной площадки, а перед самым выходом на площадку поверхность склона издает неприятный, но безвредный запах серного водорода. Вершина Б. Арарата состоит из двух больших холмов, понижающихся к северу, разделенных глубокою седловиною. Расстояние между холмами около 1/3 версты. Наивысшая — западная вершина (16916 фут.). Восточная футов на 7 ниже и в свою очередь представляет две отдельные почти одинаковой высоты вершины. Вершины покрыты толстым слоем фирна. Этот путь исследовал и впервые взошел по оному на восточную вершину академик Герман Абих (до Абиха на вершине Б. Арарата был лишь профессор Дерптского университета Фридрих Паррот, взошедший 27 сентября 1829 года по западному, более пологому, но более трудному для восхождения склону). По этому пути между прочими восходили:1) 6 августа 1850 г. начальник Закавказской триангуляции полковн. И. И. Ходьзко; 2) 31 августа 1876 г. Джемс Брайс (это восхождение замечательно лишь тем, что Брайс без проводников и носильщиков взошел и спустился в течение суток, с 12 часов ночи и до 12 часов ночи и все время находился в беспрерывной ходьбе; 3) 13 августа 1888 г. студент Е.С. Марков; 4) 3 августа 1893 г. А. В. Пастухов, снявший план вершины; 5) 20 августа 1900 г. Н. В. Поггенполь; 6) 12 августа 1902 г. В. А. Соколов, А. Б. Евангулов и другие, установившие на вершине метеорологическую будку Тифлисской физической обсерватории и 7) 20 августа 1903 г. директор обсерватории С.В.Гласек и А.Б.Евангулов, снявшие показания приборов. Лучшее время для восхождения, по мнению Абиха, — конец июля и начало августа. Ходьбы от кордона до вершины не менее 17-20 часов. Можно подняться в два дня, но лучше в три, чтобы вторую ночь провести выше и взойти на вершину утром не позже часов 8, пока в воздухе не парит и пока вершина не окутана облаками. Спуск длится часов 7-9 и также благодаря подвижным камням не легок. Проводниками и носильщиками могут служить курды из окрестных зимовников. Экспедицию 1902 г. сопровождали курды Бабо Ахмед Оглы из зимовника Комик, бывший несколько раз на вершине, и старшина Гасан бек-Шамшадинов из зимовника Оргов.
При восхождении на Арарате замечательно красив и оригинален вид на тень, отбрасываемую Араратом при закате солнца. С верхней части Б. Арарата и с вершин его при ясной погоде и прозрачном воздухе, поразительно величественный вид на всю окружающую местность, на многие сотни верст. На северо-западе в 400 верстах можно различить Эльбрус и Главный Кавказский хребет. На севере отчетливо виден в 300 верстах Казбек. На востоко-юго-востоке в 300 верстах высится в Персии Г. Савелан (15792 фут.). Из Аралыха (высота 2756 фут.; в 38 верстах от Эривани по почтовому шоссейному тракту), где находится кордон пограничной стражи и квартирует часть казачьего полка, к Сардар-Булагу самый интересный путь через с. Ахури с осмотром ущелья Св. Якова. Ходьбы дня два с ночлегом в Ахури, а верхом — один день. Вид на Арарат открывается, если ехать с севера из Александрополя или Делижана, в первом случае за жел.-дор. ст. Ани, во-втором, за почтовой ст. Ахты. Из предместья Эривани, сел. Кинакир прекрасный вид одновременно и на Арарат, и на Алагез. Вид на Арарат внушителен, главным образом, благодаря его относительной высоте (Аралых—2756 фут. Б. Арарат—16916 фут.) Кажется, что он поднимается прямо из зелени садов на высоту свыше 14000 фут. Восхождение на М. Арарат представляет менее интереса. Ходьбы до вершины из Сардар-Булага часа четыре. На М. Арарате и на Алагезе находятся скалы продырявленные ударами молнии, по направлению которых образовались сквозные фульгуриты. (Карта Е 9; библ. указ. 11,—24,—30,—45, —61, —73).
