История восхождений на Эльбрус и практические советы
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: С.С. Анисимов. Восхождение на Эльбрус. Всемирный турист, №1, 1929 г.
Эльбрус-грандиозный вулкан. — Три фазы его вулканической деятельности.—Огненное сердце величайшей снежной вершины Европы. —История восхождений на Эльбрус. —Практические советы. —Телескопические виды с высоты 5,5 километров на моря, реки и степи юга СССР.
I.
Геологи и альпинисты называют Эльбрус классической вершиной. И это верно. Хотя в хребте Большого Кавказа девять великанов, превышающих Монблан, и еще больше вершин, почти равных ему, но вид Эльбруса всегда поражает воображение. Он выдвинут почти на 20 км к северу впереди Главного хребта, и это еще усиливает впечатление его грандиозности.
Эльбрус превышает больше чем на 1,5 км окружающие его горы Кавказа. Ему нет равной вершины ни на Кавказе, ни в Европе. Он поднял свои конусы выше 5½ км к небу. Высота западной вершины 5633 м. Восточная — чуть ниже— имеет 5595 м. Расстояние между ними около 1½ км.
Эльбрус — этот грандиозный вулкан — на своих склонах в лавовых потоках, можно сказать, сам записал свою историю, и теперь она почти вся восстановлена по «мемуарам». Оказывается, что по сравнению с хребтом Кавказа Эльбрус недавнего происхождения. Его лавовый конус высится на основании, сложенном из тех же пород, что и Главный хребет.
Породы эти — древние или так называемые палеозойские сланцы. Когда-то они лежали здесь горизонтально. Но затем вулканические силы нарушили их горизонтальное залегание и выдавили их так высоко вверх, что слои сланцев в основаниях конуса Эльбруса поставлены сейчас совершенно вертикально. При этом процессе земная кора естественно дала трещину, и из нее излились на дневную поверхность огромные потоки лавы. Изверженные массы растекались по горным склонам, охлаждались, осаживались, выветривались и в течение тысячелетий образовали двуглавый конус Эльбруса.
Но не нужно думать, что когда-то однажды совершились эти грандиозные вулканические явления, и потом все навсегда застыло и оледенело. Нет. Мемуары Эльбруса говорят другое. По составу лав, по их расположению теперь установлено, что Эльбрус в своей истории пережил три фазы грандиозной вулканической деятельности. Оказывается, что первое проявление ее относится к той эпохе, когда Кавказский хребет уже сформировался в его окончательном виде. Тогда вулканические силы впервые выдавили из глубины земли расплавленные массы и, прорвав древние породы сланцев, излились из кратера, который находится к западу от теперешней макушки Эльбруса. Этот древний кратер сильно разрушен и значительно залит лавами последующих извержений.
Эта первая фаза была в третичный период нашей земли, предшествовавший нашему современному, в котором мы живем. Затем вулканические силы затихли, вулкан оцепенел и покрылся «вечными снегами и льдами». Но сердце его оставалось огненное, и вновь пробудившиеся вулканические силы снова потрясли его и нашли выход для лав в новом месте, в стороне от древнего кратера. Но прошло время, и они снова затихли, и Эльбрус снаружи снова оцепенел, покрылся снегами и ледяными полями, из которых потекли по его склону громадные ледники.
Это были исполинские ледяные реки ледникового периода, которые потом, растаяв, оставили по себе много следов в виде огромных наносов из глин и валунов. Но даже и в это время, когда снаружи все было покрыто грандиозной ледяной корой до самых равнин Предкавказья, огненное сердце Эльбруса, можно сказать, пылало. Наконец, вулканические силы Эльбруса ожили в третий раз, и тогда его лавы нашли себе выход там, где теперь поднимаются его белоснежные конусы. Из этих современных нам кратеров излились новые огромные потоки лав, которые во многих местах залегли сверху ледниковых морен и наносов. Это было уже в четвертичный период, в котором мы живем, и эти лавы являются типичными лавами четвертичного периода.
Было это на самой заре человеческой истории, так что древние географы представляли себе Эльбрус, как и Казбек и другие вулканы Большого Кавказа, огнедышущими горами. А затем опять этот грандиозный вулкан присмирел и снова покрылся красивой белой сверкающей одеждой из снегов и льдов. Но и теперь у этого великана—красавца с ледяным лицом — остается огненное сердце, и только издали Эльбрус кажется оцепенелым, немым и неподвижным. И снаружи во льдах Эльбруса и в его снегах идет вечное движение жизни, и внутри, в его огненном сердце, не уравновесились окончательно вулканические силы.
Снега и льды Эльбруса покрывают его на огромном пространстве около 143 кв. км. От его кратеров вниз текут по склонам и ущельям гигантские ледяные потоки, разделенные между собою грандиозными лавовыми выступами. С Эльбруса стекает 13 больших или долинных ледников, льды которых заполняют ущелья между выступами лав, и больше 20 ледников обрываются на его крутых отвесных склонах.
Из всех этих ледяных потоков несутся вниз реки, которые в своих каскадах тащат камни и гальку, сорванную с Эльбруса. Вокруг его могучей головы непрестанно образуются облака и туманы и бушуют ветры. Со снежных и ледяных полей Эльбруса то и дело срываются и падают огромные лавины.
Особенно напряженно, как всюду на земле, идет жизнь в ясную погоду, когда его освещает и согревает солнце, когда Эльбрус так ярко сверкает алмазами своих снегов. Тогда на солнце по всей поверхности вулкана идет усиленное таяние, текут ручейки и реки. Талые воды проникают во все углубления, во все трещины и разрывы льдов и скал, а потом, с наступлением ночи, замерзают и вследствие расширения рвут и крошат, как порох, льды и горные породы.
Но все же Эльбрус издали кажется оцепенелым вулканом. Между тем, как сказано, огненное сердце его и теперь неспокойно. Есть указания, что он еще и в наше время испытывает сотрясения: так, 23 апреля 1923 г. на северных склонах Кавказа было землетрясение, которое распространилось так широко, что захватило район Садонских рудников на Военно-Осетинской дороге, где были разрушены тогда все выходы шахт, и в тоже время землетрясение было ощутительно и в Кисловодске.
Вероятный эпицентр этого землетрясения определялся тогда на Эльбрусе. Но, пожалуй, много важнее и интереснее не эти сотрясения, а то, что в недрах Эльбруса находятся и сейчас еще неостывшие массы, которые выделяют огромное количество горячих водяных паров и других газов. Из этих паров и газов там, в глубинах его при остывании творятся так называемые ювенильные или девственные воды, минерализованные всякими солями и насыщенные углекислым и другими газами.
Все эти воды по целой сети подземных рек, потоков и струй направляются по северным его склонам к району Минеральных вод и здесь выходят наружу в разных сочетаниях с поверхностными водами, в виде лечебных источников Кисловодска и других курортов. На самых же склонах Эльбруса, у истоков реки Малки, на потоке Кала-Кулак, на потоке Сюльтран-Гара-Су и в других местах выбегает много этих минеральных источников ювенильной. воды высокой температуры с обильным выделением углекислого газа.. Особенно интересна из них группа «Горячих Нарзанов» или по-горски Джилкы-Су, где каждый год собираются летом целые лагери лечащихся этими целебными водами. Кроме того, на склонах восточной вершины Эльбруса имеются места, где наблюдается усиленное выделение сернистых газов. Все описанные явления несомненно свидетельствуют о том, что в недрах Эльбруса сохраняется высокая температура, что этот вулкан не остыл, а находится в так называемой фумарольной фазе своей вулканической деятельности. Но никто не может сказать, когда где и как вновь оживут его вулканические силы.
Не только древние географы, но и в средние века Эльбрус представляли, как огнедышащую гору. Таким он изображен на карте XIV века в «Космографии» Себастиана Мюнстера, но, конечно, совершенно напрасно. Несравненно документальнее и точнее этих человеческих свидетельств историю, Эльбруса устанавливают, как сказано, его собственные мемуары, записанные им на прилегающих к нему участках земной коры, и среди них лавовые потоки, застывшие поверх моренных отложений древних ледников и «Горячие Нарзаны». Эти свидетельства вразумительно говорят о том, что Эльбрус—красавец с холодным лицом, но с горячим, даже огненным сердцем.
II.
Для всех кто приезжает в район Минеральных Вод, в Пятигорск, Кисловодск или Ессентуки — Эльбрус всегда оказывается в центре внимания. Ежедневно пред ними встает при каждой прогулке это видение величайшей снежной вершины Европы. Правда, Эльбрус далек отсюда, но в то же время он так ясен, что кажется видишь все складки его снежной одежды, всю ее красоту и блеск. И в то же время он совсем уходит от земли ввысь и заставляет чувствовать все величие этого явления природы. Видение Эльбруса так заманчиво, что не только альпинистами, питающими страсть к снежным вершинам, но и людьми, которые никогда не пробовали никаких восхождений, вдруг овладевает беспокойство и хочется, если не взойти на него, то хоть поближе, получше посмотреть на него.
История восхождений на Эльбрус и вместе с тем изучение его начались очень недавно. Член лондонского горного клуба Дуглас Фрешфильд в июле 1868 года, первый из европейцев, отправился к Эльбрусу по долине реки Баксана в селение Урузбиево, и здесь имел приют у горца Измаила Урузбиева, который нашел ему горского проводника - охотника по имени Ахиа, бывавшего не раз на вершине Эльбруса (Ахиа умер недавно, в 1918 г., 130 лет от роду. После Фрешфильда, Ахиа с разными альпинистами побывал на Эльбрусе около 15 раз).
Экспедиция Грузинского Географического О-ва в доме ученых в Кисловодске. В центре сидит Г. Н. Николадзе рядом с С. С. Анисимовым.
Кроме Ахиа, у Фрешфильда были его альпийские проводники Туккер и Мур.
Снарядившись в Урузбиеве, Фрешфильд со своими спутниками отправился к леднику Большой Азау, текущему с Эльбруса, и отсюда 19 июля 1868 г. достиг восточной вершины Эльбруса.
Из русских первым совершил восхождение на Эльбрус известный альпинист и военный топограф А. В. Пастухов, могила которого находится на Машуке. Пастухов совершил свое восхождение в 1890 г., но оно досталось ему очень трудно, после нескольких неудачных попыток. В эти предшествовавшие попытки бывали случаи, когда упорного, очень искусного и волевого альпиниста проводники-горцы стаскивали вниз замертво на бурке. Из русских геологов два раза удачно поднимался на вершину Эльбруса В. В. Дубянский — 23 августа 1910 г. и второй раз в 1912 г. Он написал капитальную работу о геологическом строении Эльбруса (В. В. Дубянский умер в 1925 г. от болезни сердца) и в 1910 г. сделал напечатанный здесь интереснейший панорамный снимок Кавказского хребта с высшей точки восточной вершины.
Всего до революции было совершено и описано в литературе русскими и иностранными альпинистами и учеными 21 восхождение на вершину Эльбруса и, кроме того, несколько десятков других попыток по разным причинам не удались. В истории этих восхождений должны быть упомянуты добрым словом имена горцев Измаила и его сына Науруса Урузбиевых, которые, начиная с Фрешфильда, принимали у себя всех русских и иностранных альпинистов, предпринимавших восхождение на Эльбрус и на его ледники, и устроили для этого особую кунацкую, где хранилась книга с записями горовосходителей, начатых Фрешфильдом.
Кавказское горное О-во в Пятигорске на лавовом выступе над ледником Азау на высоте в 3200 м в 1909 г. построило хижину—приют для альпинистов с тем, чтобы облегчить восхождение на Эльбрус. С площадки от этой хижины открывался обширнейший вид на весь Главный хребет со всеми вершинами от Эльбруса до Каштан-тау. Поэтому эта интересная площадка получила название «Кругозора Эльбруса», и весьма доступная экскурсия на «Кругозор» сделалась тогда очень популярной. Но теперь эта хижина разрушена.
III.
Самое удивительное и, несомненно, самое интересное восхождение на Эльбрус было совершено уже во время революции 12 августа 1925 г. группой Грузинского Географического О-ва под руководством Г. Н. Николадзе. Вот его краткое описание в письме Т. А. Николадзе ко мне, помеченном «13 августа 1925 г. Кош-Азау».
«Из-за неблагоприятной погоды нам пришлось просидеть в «Приюте 11-ти» четверо суток («Приют 11 -ти» — это обнажение лавовых скал на восточном склоне Эльбруса на высоте 4200 м.).
Представьте себе, что это именно и дало нам возможность 12 (вчера) августа совершенно легко взойти на восточную вершину Эльбруса в количестве 19 человек, из которых пять девушек. Удивительно то, что из «Приюта 11-ти» вышло 19 человек, и ни один не отстал: все вышедшие из «Приюта» взошли на вершину. Ни один не заболел по дороге хотя бы какими-нибудь признаками горной болезни. Только один чувствовал себя неважно на вершине. Таким образом, мы выполнили с успехом поставленную себе задачу, и очень гордимся этим. От имени всей нашей экспедиции приношу вам глубокую благодарность за теплый и радушный прием и за все ваши указания, которыми мы руководствовались от Кисловодска до вершины Эльбруса».
Это письмо писал мне Г. Н. Николадзе, только что спустившись с вершины, в коше (Кош — стоянка горных пастухов) под ледником Азау, стекающим с Эльбруса. Людям, не бывавшим на вершинах Кавказа, трудно представить себе, насколько исключительно достижение счастливых грузинских альпинистов. Четыре дня на высоте в 4200 м среди обнажения лавовых скал, проведенные экспедицией в палатках, и достижение вершины большой группой в 19 человек — этого еще никогда не бывало! Но, главное, это доказало, что Эльбрус доступен для длительных и систематичных научных наблюдений. Опыт грузинской экспедиции свидетельствовал о том, что на вершине Эльбруса можно не только производить научные исследования и изучать его в геологическом отношении, но и воспользоваться этой вершиной, поднимающейся на 5633 м, для устройства метеорологической станции на наибольшей высоте для всего материка Европы, что может раскрыть для метеорологии новые перспективы.
Опыт грузинских альпинистов имеет «большое значение для изучения так называемой «стратосферы», то-есть высоких слоев воздуха, облегающего землю, так как его «потолок» на Эльбрусе на 800 слишком метров выше, чем на Монблане (4812 м), где, главным образом, производятся наблюдения над нею.
Однако не только этот научный успех экспедиции Николадзе и его товарищей, но и удача самого восхождения исключительна. Достижение вершины Эльбруса — нелегкая задача. Достаточно сказать, что приходится пройти километров 15 по ледяным полям. Правда, склон их не крут, в среднем от 15° до 35°, но если представить себе, что человек идет в «кошках» на ногах, в теплой одежде, с ледорубом в руках, в фланелевой или шелковой маске от ожогов лица солнцем, в очках-консервах и тащит на себе груз, чтобы организовать ночлег на высоте, где ночью температура летом может упасть до 10° ниже нуля, то всякому понятно, что такое движение нелегко — даже, например, по оледеневшей Москве-реке. А к этому надо прибавить, и это самое главное, еще подъем на высоту в 5633 м или больше 5 верст по вертикальной линии, где воздух разряжен так, что не достигает половины, атмосферного давления — 369 мм, тогда как нормальное атмосферное давление 760 мм. При этом дыхание страшно затрудняется недостатком кислорода, как в известном опыте—у мыши под колоколом воздушного насоса. И весьма часто горовосходителей окутывают облака или туманы, одежда леденеет, ледорубы обращаются в ледяные бревна по пуду весом. При таких условиях с давних пор повелось, что альпинисты, говоря военным языком, форсировали вершину. Начиная от ледниковой области, шли часто по всем правилам альпинизма, то-есть не спеша и отдыхая стоя, но при этом всегда стремились возможно сократить время пребывания в области вечных снегов, считая, что тем успешнее можно избежать горной болезни, чем меньше времени будешь пребывать на больших высотах.
Вид на Главный хребет с «Приюта 11». (Фот. С. Я. Голубева).
Все восхождение на Эльбрус совершалось от ледниковой области до вершины, считая и спуск, с одним ночлегом. Грузинская же экспедиция пробыла на высоте 4200 м четверо суток, и именно это, как правильно писал Г. Н. Николадзе, и дало возможность им всем, в составе 19 человек достигнуть вершины, не испытывая никаких признаков горной болезни. Они привыкли к этой высоте, приспособились к ней, и чувствовали себя, достаточно хорошо, чтоб владеть всеми своими силами и способностями. И этот метод надо считать единственно правильным.
Последние английские экспедиции на вершину Эвереста в Гималаях говорят о том же. Там альпинисты устанавливали на высотах в 4, в 5, в 6 и даже в 7 тысяч метров лагери, останавливались в них и с помощью аспираторов (Аппарат, позволяющий вдыхать воздух определенного давления) старались привыкнуть к высоте, несвойственной человеку. Современные авиаторы при рекордных полетах на высоту тоже стараются делать «остановки» на полчаса и больше, кружась на достигнутой высоте не только при подъемах, но даже и при спусках, иначе даже при Пользовании аспираторами, и при том условии, что вся работа совершается мотором, быстрая перемена воздушного давления приводит к горной болезни с потерей сознания.
Конусы Эльбруса. Внизу скалы «Приют 11». (Фот. Г. Н. Николадзе).
После всех этих опытов совершенно очевидно, что форсировать вершины ни в коем случае не следует. Лучше всего и правильнее всего, по нашему мнению, начиная от ледниковой области, подниматься по 1000 по 1200 м в сутки, считая, конечно, по вертикальной линии, и устанавливать лагери с палатками для ночлега, с тем, чтобы можно было достаточно отдыхать и привыкать к новым условиям дыхания в разряженной атмосфере. И уже, конечно, во всяком случае надо избегать таких длительных переходов по льду, чтобы они могли бы оказаться трудными и невозможными для человеческого сердца, для всей мышечной и сосудистой системы даже на плоскости, как это обычно случалось почти при всех прежних восхождениях на вершину Эльбруса.
Подниматься на Эльбрус легче всего от ледника Азау. При этом следует первый лагерь установить на описанном выше «Кругозоре», то-есть на лавовом выступе между ледниками большой и Малой Азау, на высоте в 3200 м, у самых ледяных полей. Здесь в прошлом году Кавказское Горное О-во установило метеорологическую будку по поручению Ленинградской Геофизической Обсерватории. В то же время «Кругозор» и путь к нему очень удобны для изучения лавовых обнажений и всего геологического строения юго-восточных склонов Эльбруса. Отсюда можно сделать много очень интересных фотографий Главного хребта и, так сказать, насытиться очарованием вершин Б. Кавказа. Тут же легко выждать ясной погоды.
Дальше с «Кругозора» можно без большого напряжения в течение 6—7 часов подняться к лавовым обнажениям на высоту 4200 м, или к «Приюту 11-ти», где Грузинская экспедиция провела четыре дня. При удачной погоде и в зависимости от самочувствия в этот переход можно подняться еще выше, к таким же лавовым скалам, известным у альпинистов под названием «Приюта Пастухова». Здесь надо установить второй лагерь и аклиматизоваться в нем в условиях высоты более 4000 м, захватив с собой палатки, теплую одежду для ночлега и достаточно провиант.
Вид на Главный хребет отсюда еще более открытый: видны Абхазские альпы и все вершины к востоку до самого Казбека. К югу за Главным хребтом видны Ужба, Тетнульд и все Сванетские вершины. Можно сказать, что вся орография центральной части Кавказа открывается здесь перед наблюдателем, как с балкона театра на сцене, В этом лагере надо пробыть 1—2 дня, а при непогоде даже и больше.
При таком методе восхождения самочувствие альпинистов в последнем лагере установит, кто может и кто не может идти на вершину. Головная боль и другие нерезкие признаки горной болезни заставят вернуться людей с более слабым сердцем и слабой сосудистой системой, без риска для их дальнейшего-здоровья. Более здоровые и выносливые, выйдя из второго лагеря в хорошую погоду, наверное достигнут вершины без чрезмерного, всегда рискованного, напряжения.
С вершины раскрывается вид величественный и необычайный. С нее видны оба моря — Черное и Каспийское. На север далеко видны степи южной части СССР. На юге сверкают снега Кавказского хребта на протяжении около 700 км. Дальше за ним видна вся Грузия, и за нею в ясную погоду — вершины Арарата и Алагеза.
Все эти видения неожиданны и впечатления поистине космичны. Они так глубоки и наполняют альпинистов такими, переживаниями, что, спустившись вниз, люди чувствуют, что самое отношение их к миру и к жизни как-то расширилось, углубилось, что они вернулись с вершины не теми, какими были пред подъемом на нее.
Эти сложные, большие, красивые переживания увлекают всех, кто побывал на снежных высотах, и заставляют постоянно стремиться к новым восхождениям. Они-то и создали девиз всех альпинистов всех стран и народов: «вперед и выше».
