Антология экспедиционного очерка

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Потемкин Игорь. Приполярный Урал (ст.Кожим - р.Кожим - р.Балбанью – Лимбекою – Бетью), 1959 г.

Введение

В конце лета 1956 г. группа дипломников Московского Энергетического института им. В.М. Молотова совершила пешеходно-водный поход по маршруту станция Кожим – р.Балбанью – ст. Кожим.

Путешествовала группа с 17 августа по 13 сентября, потратив 27 дней и 700 рублей на человека.

В походе участвовали: студент ЭЭФ Караваев Юрий и студенты ЭВПФ Волков Борис, Колотов Юрий, Кузнецова Галя, Потемкин Игорь, Якубовская Лена. Руководил группой Потемкин Игорь. Группа была схожена и имела опыт лыжных, таежных, горных и водных походов всех категорий трудности.

При выборе маршрута основными положениями были: 1) проплыть по интересной реке, 2) жестко уложиться в 28 дней, 3) по причине безденежья не пользоваться самолетом.

После скрупулезного изучения карты и других материалов остановились на р.Кожим, как наиболее полно удовлетворяющей этим требованиям. Выбрать именно Кожим нам посоветовал консультант Клуба Туристов Кеммерих Александр Оскарович, за что мы очень благодарны. Всегда у него найдется дикий и интересный уголок Союза, и в этом отношении он нас выручает не первой раз.

Основной задачей было пройти по Кожину от Балбанью, и пешая часть рассматривалась лишь как средство заброски вверх по Кожиму. Рекомендовать именно такой вариант мы не будем – группа, имеющая больше времени, может походить в этом районе гораздо интересней. А вот водную часть будем пропагандировать везде.

Физико-географического очерка не даем: материалу по этому району мало и очерк выльется в конспект учебника. Кроме этой книги мы пользовались «Справочником по водным ресурсам СССР» том П, а также беседовали с людьми, бывшими там: Кеммерихом, Вейнштейном, Бардиным, Козулицыным, товарищем из института Географии АН СССР и др. Надо сказать, что все, кроме, разве, Кеммериха, в один голос убеждали нас, что Кожим от Балбанью на плоту непроходим, даже издевались над нами за эту идею. По этой причине проходить маршрутную комиссию было нелегко, но к запугиванию, насмешкам и комиссиям мы были привычны, поэтому книжку все-таки получили.

Отчет получился длинным. Пешая часть, как более простая, дана в виде общего очерка; вода описана подробнее. Соответственно подробнее дана и карта. Мы попытались построить отчет так, чтобы не обязательно было читать его весь, а ограничиться лишь нужными разделами. Интересующиеся Кожимом как рекой, в общем, могут прочесть лишь раздел «Кожим», кому надо подробнее – читайте дальше. Соображения, касающиеся плота и методов рыбной ловли на Севере, выделены в самостоятельные разделы, и кто хорошо знаком с этими вещами, могут их опустить.

Пешком

Станция Кожим

Станций Кожим две: одна на левом берегу р.Кожим – Кожимрудник, другая на правом – собственно Кожим, Обе километрах в трех от реки. Вылезать можно на любой (если останавливается поезд).

Преимущества Кожимрудника:

1. Есть телеграф;

2. Не надо переезжать Кожим, т.к. дорога вверх идет по его левому берегу.

Преимущества Кожима:

1. Стоит путейский поезд, а в нем – столовая и красный уголок для спанья.

2. Можно взять мадерон (двухколесная тележка) и до реки вещи довезти.

3. В поселке у реки стоят трактора экспедиции, отсюда они все ходят, здесь живут трактористы и некоторый народ с экспедиции.

4. Здесь живут рыбаки, поднимавшиеся вверх по Кожиму.

Недостатки правого берега (ст.Кожим) устранимы: телеграмму можно отдать специальной тете, приходящей сюда с почты, или билетной кассирше, а в смысле перевоза – лодок много и любой паренек за 20 минут доставит вас на другую сторону. Никаких магазинов справа нет. Слева на самой станции тоже, кажется, нет.

Мы вылезли на правом берегу и уже через 2,5 часа позавтракали и пошли вверх. Это было 20 августа 1956 года.

Тракторная дорога

От станции к базам экспедиции, находящимся в горах, идет торная дорога, пробитая этим летом. Когда мы шли вверх, она была доведена до Салед, а когда вернулись обратно в Кожим, нам сказали, что трактор дошел уже до базы. Общее направление дороги совпадает с долиной Кожима, но саму реку она игнорирует, идя от нее на расстоянии 5-15 км, напрямик.

Первые 15 км – это старая автомобильная дорога на карьер, прямая, мощеная гравием. Дальше – это просто просека, по которой ходит трактор с санями. Деревья повалены, но с просеки не убраны, на болотах вообще все разворочено, встречаются глубокие ямы. Стоишь на краю ее и чешешь затылок: как туда провалился С-80 ясно, но вот как его оттуда вынули? Поэтому часто удобнее идти не по самой дороге, а рядом с ней.

Положительная сторона дороги – она совершенно прямая и до Салед делает, кажется, всего один поворот (не считая виляния в некоторых долинах).

Для лыжных походов такая просека – клад: по ней очень быстро можно забраться вверх. В условиях же летнего похода она хорошего прибавляет мало: выигрыша в скорости по сравнению с ходьбой по азимуту почти не дает, а идти по ней скучно. Для летних походов будут более приемлемы такие варианты:

1. Списаться с кем-нибудь и узнать, когда пойдет вверх трактор, доехать на нем и ходить уже по самим горам. Тут можно использовать адрес помощника тракториста Федора Маркеловича Цыганцова: Коми АССР, Кожимрудник, 2-я колонна.

2. Списаться с рыбаками и с ними подняться на лодке примерно до того места, где ловили рыбу с Федором и уже дальше идти пешком. Искать попутчика на лодке до Лимбекою, пожалуй, не стоит: во-первых, долго, а во-вторых, туда редко кто ходит. О лодках можно написать в ту же вторую колонну рыбакам Ковалеву Пантелею Семеновичу, Першину или тому же Федору.

Вариант с лодками у нас сорвался – было поздно, и все рыбаки были уже вверху.

Таежная часть

Путь от ст. Кожин до Балбанью можно разделить на 3 части: таежная - от Кожина до Салед, лесотундра – от Салед до Малды и тундра – Малды до Балбанью. Первый участок, таежный, мы шли 4 дня. Его можно пройти быстрее, дня за 3, но нас держал вес: продукты у нас были взяты на порядочный срок, и к ним прибавлялась одежда, взятая по зимним нормам (позже об одежде не жалели).

Почти на всем протяжении первого участка – тайга, прерывающаяся только в долинах некоторых речек. Тайга здесь сильно отличается от среднеуральской или южносибирской. Лес довольно редкий. Деревья невысокие – метров 15, в основном береза и лиственница. Елки мало. Подлеска практически нет, и если на Алтае или в Саянах пробираться сквозь тайгу без тропы очень тяжело, то здесь это трудности не представляет. Под ногами сплошной мох. Тяжело идти только по более заболоченным горизонтальным участкам, а на склонах мох невысокий и сразу под ним довольно твердый грунт.

Ягод и грибов здесь много больше, чем на среднем Урале. В любом месте можно набрать минут за 10 огромную кучу грибов, самых разных. Больше всего подберезовиков и подосиновиков.

Места без ягод также найти очень трудно. Растет в основном морошка, меньше – черника. Иногда встречается малина.

На грибы и ягоды здесь можно рассчитывать при планировании продовольствия. Хуже с охотой – на всем пути встретили только 2 выводка рябчиков. Говорят, здесь боровой дичи действительно нет.

Тракторная просека мало заботится о подъемах и их здесь хоть отбавляй. В основном они небольшие и надоедливы только потому, что идешь по дороге. Более или менее крупных подъемов, пожалуй два: на хребет Обе – около 500 м и на перевал через хребет Зап. Саледы – около 300 м.

Хребет Обе почти на всем протяжении голый. Дорога пересекает его по границе леса и сверху открывается панорама в долины Дурной и Кожима и на хребет Зап.Саледы.

Хребет Западные Саледы также безлесый. Сложен сиреневыми кварцитопесчаниками, почти сплошь покрытый каменистыми россыпями. Средняя высота порядка 1000 м. Перевал через него виден еще со станции. Затем его отчетливо видно с хр.Обе и на подходе от границы леса на самих Саледах. Это явно выраженный V-образный провал, безлесный, абсолютная высота около 450 м. Если идти по дороге, то явно выгоднее проходить через перевал, а если подняться до Салед на лодке, то будет, пожалуй, удобнее обойти Саледы с севера, поднимаясь по Джагал-Шору.

Реки этого участка – Севью и Дурная, проходятся легко. Севью метров 40 шириной и глубиной около полуметра. Течение спокойное, меньше 1м/сек, дно каменистое, переходится легко. Река оттуда летом уходит. Уток также не обнаружено. Долина у нее огромная, шириной около 5 км, и река в ней просто теряется. Вся долина заболочена, лес только на склонах и на возвышенностях. В ширину Дурная – примерно как Севью, но течение значительно быстрее – около 2 м/сек. У тракторного берега есть мостик. Если его снесет, печалиться не надо: в 100 метрах ниже река разбивается на 3 рукава, там ее можно легко перейти. Рыба летом отсюда тоже уходит, утки есть.

До Салед вставать на ночлег можно практически везде – есть и вода, и дрова. Не стоит только вставать на самих реках Севью и Дурной – дров мало, грибов и ягод нет. Удобнее останавливаться у ручейков. Очень симпатичные ручейки в 5-и километрах перед Севью, в 6-и километрах перед Дурной и в 3-х километрах после нее.

23 августа вечером подошли к перевалу через Саледы. Там стояла партия геодезистов, пробивающих дорогу. У трактора лопнул подшипник, в Кожим был послан человек за вторым трактором, и начальник партии ждал его с часу на час, собираясь ехать дальше. Мы решили последовать его примеру, встали на дневку и на следующий день с помощником тракториста Федором Цыганцовым отправились на Кожим ловить рыбу. От него узнали, как здесь ее ловят. Об этом будет написано позже. Экспедиция не удалась – весь день шел дождь, рыба не клевала. Выловили всего 2 хариуса и ухлопали пару уток.

Так как на следующий день трактор еще обязательнее должен был придти, с места не тронулись. Время посвятили ремонту, обследованию перевала, сбору морошки на кастрюлю варенья, соревнованию по стрельбе из малопульки в лезвие ножа. Это очень азартное занятие, человек визжит от восторга, когда удается попасть точно в лезвие и разрезать пулю пополам.

Вечером пришел посыльный из Кожима. Второй трактор тоже сломался, запасного подшипника нет. Завтра выходим.

Лесотундра

Участок Саледы – Малды более разнообразен, чем первый. Пройден за 2 ходовых дня и день сушки. Вышли 26 августа. В конце перевала через Саледы – озерко. На нем подстрелили куличка, но там вполне могут быть утки. Двое из нас поплавали в нем. Это за 5 дней до выпадения снега! Что ими двигало, сказать трудно. Возможно, желание доказать, что в это время можно купаться и на Приполярном Урале. Глупые! Они не знали, что их ждет впереди.

Долина ручья Джагал Ялтик Шор – пологая котловина шириной около 3 км и глубиной метров 100. Сам ручей протекает в собственной широкой долинке глубиной метров 30. Лес только на склонах долины, середка совершенно голая, ровная, сильно заболочена, ноги вязнут. Идти дольше 20-30 минут невозможно, а за это время проходишь всего около 1 км.

Слева видны круглые вершины правого берега Кожима, справа – трог, из которого течет Джагал-Ялтик.

Подъем на водораздел Джагал-Ялтика и Лимбеки пологий, покрыт лесом. Сам водораздел безлесный, поросший мхом и мелкой карликовой березкой. Грунт твердый, идти легко. Видно отсюда во все стороны. Сзади стоит мощная стена Зап.Салед, переходящая на юго-западе в запутанную горную систему. Слева впереди – скалы на крутых поворотах Кожима. Они светлые, играют на солнце далеко-далеко. Впереди Малды. Пошли опять по азимуту. Везде одинаково гнусное болото. Отрадой был лишь небольшой лесной участок на самом спуске с водораздела.

От перевала на ручей мы шли по «кратчайшему» пути, взяв азимут 150º. Не знаем, как пойдет здесь дорога, но нам кажется, что гораздо умнее будет идти следующим образом. Взяв от перевала азимут 165º (магнитный азимут I45º), заметить эту точку на водоразделе Джагал-Ялтика и Лимбеки и затем идти по восточному склону Зап.Салед примерно на уровне перевала – там сухо и твердо, и, дойдя до места напротив замеченной точки, по кратчайшему пути пересечь долину Джагал-Ялтика и перевалить в нужный ручеек. Вдоль него тоже идти надо не по дну долины, а по склону – там тверже.

От границы леса по правому берегу ручейка идет тропка. Отсюда до Лимбеки 5 км.

Примерно за километр до Лимбекою ручеек уходит под землю. О том, что здесь залегают известняки, говорит и обилие карстовых воронок в верховьях этого ручейка.

На всем участке много морошки. Лимбекою – река горнотаежного типа шириной 40-50 м, глубина в струе доходит метров до двух. Течение быстрое, во многих местах на глубине 0, 7 м стоять уже нельзя. Надо сказать, что эти параметры сильно меняются во времени. Группа, шедшая примерно за месяц до нас, перешла Линбекою, но мы уже попали на нее в большую воду.

После обследования километрового участка реки было найдено приемлемое место для брода. Это в полукилометре выше впадения нашего ручейка в Лимбекою. Река разливается довольно широко. Следы нескольких лошадей переходят именно здесь. Неприятен только весьма коварный узкий участок сразу ниже брода – как бы не оказаться там.

Переходили двумя партиями – сначала разведочная пара, затем остальные две. Вода ребятам доходила до груди, девчатам до шеи. Чтобы бороться с течением, двое становятся лицом друг к другу, более сильный ниже по течению, и крепко берутся один другому за плечи. Если теперь расставить ноги, получается очень устойчивый «козел». На особо тяжелых участках идут по очереди – сначала делает шаг один, затем, после того, как он твердо встанет (не раньше!), шагает второй. Таким способом удается проходить гораздо более тяжелые броды, чем стенкой, или поодиночке с шестом.

Глубину брода мы все-таки недооценили, и вещи сильно промокли, особенно у девчат. Сушку устроили тут же. Все высушить из-за дождя не удалось, работы осталось и на утро.

От Лимбеки до Малды тайга периодически сменяется тундрой. Грунт мягкий, снова попадаются грибы и голубика, но уже меньше, чем до Салед. Много медвежьих следов – на лето медведи выезжают сюда на «дачу» от таежного гнуса.

С безлесных участков видны сзади Саледы и перевал, впереди – мысок хребта Малды, возвышающийся над окружающей тайгой. Это единственный ориентир, на него и следует держать.

Периодически попадаются одинокие следы лошади. Здесь как-то не чувствуется уважения к тропе. В Тянь-Шане, например, даже на ровных, выжженных солнцем участках, где легко идти абсолютно везде в пределах полосы в несколько сот метров, все придерживаются тропы, она хорошо протоптана, не теряется. Здесь же народ какой-то неорганизованный – каждый едет, как ему вздумается, тропы никакой нет.

Долина в 3,5 км от Лимбеки без воды, с топливом там тоже плоховато. Лучше вставать у крохотного ручейка, не доходя северного выступа Малды.

Тундра

Участок Малды – Балбанью пройден за полдня, это уже тундра. Лес остается ниже слева, км в трех.

Местность плавно понижается к Балбанью. Это ровное плато перерезано только одной долиной ручья, текущего из цирка на хребте Малды. Ручей небольшой, перейти в обычную погоду можно, не залив сапог. В долине ручья лес, можно найти дрова и сухое место для ночевки.

В километре от первого течет второй ручеек, но абсолютно без долины и без растительности.

Вид назад загораживает Малды. Впереди – долина Балбанью и хребет Росомаха. Слева – скалы Кожима.

В тундре, несмотря на ее однообразие и сырость, все-таки можно выбирать путь посуше. На присутствие воды в явном виде указывают светло-зеленый, как салат, мох и низкорослый кустарник с серебристой продолговатой листвой, вроде ивы.

Кочки красного мха очень рыхлы. Под ними – вода.

Хорошо идти по белому мху и лишайнику – они растут только на сухих местах.

В обычный темно-зеленый мох, которым покрыта большая часть тундры, нога уходит по щиколотку.

Осока растет прямо из воды, но глубина тут обычно несколько сантиметров, а дно твердое и идти легче, чем по обычному мху.

Часто попадаются плешины диаметром 0,5-2 м, производящие сухое твердое впечатление, но как наступишь, нога уходит в вязкую глину. Самый край же их действительно твердый, наступать на него хорошо.

Хорошо ходить по опушкам леса. Особенно сухие опушки там, где растет карликовая березка.

На этом участке опять много морошки. Медвежьих следов нет. Встретили и убили полярную куропатку.

Балбанью в низовьях – речка, шириной метров 20-30. Быстрая, переходится по колена км в полутора выше устья. Есть утки. Леса в долине много.

***

У Балбанью мы были во второй половине дня 29 августа, потратив на путь от Кожина 10 дней, из них 7 ходовых.

***

Погода во время пешей части стояла хорошая – чаще солнце, реже пасмурно. Температура воздуха днем 12-15º, ночью 7-9ºС. Дождь шел лишь 2 дня. Старожилы говорят, что это здесь обычное явление – к концу августа дождей мало, но с начала сентября выпадает снег.

Гнусу в тайге много, правда, меньше, чем в некоторых местах Саян. В лесотундре меньше, чем в тайге, в тундре на ветерке его почти совсем нет. У нас было 0,5 л. диметилфталата, поэтому все неприятности, связанные с гнусом, исчезали автоматически.

Верфь

«И когда большая лужа у дороги по утрам стала покрываться тоненькой корочкой льда, поросята решили строить дом»

Дж. Джекобс «Три поросенка»

Кожим нас поразил. Мы ожидали, что это будет что-нибудь вроде Лимбеки, а перед нами была вполне солидная река метров 30-50 шириной при средней глубине 2-3 м, сжатая скалами. Стояли мы на краю обрыва и сверху хорошо было видно, как огромные массы воды, взлетая на очередной валун, пенятся, кипят и, как бы нехотя повернув в сторону, ударяются о берег.

30 августа нашли лес для плота, выбрали место для лагеря, для верфи и сходили к геологам, стоявшим за Балбанью. У них удалось купить крупы, муки и сахара.

31 августа перебазировались на выбранное место. Тент поставили в крохотном лесочке, защитив его, таким образом, от любых ветров. Плот решили строить на гранитном выступе, вдающемся в реку. Завалив 8 лесин, очистив их и стащив вниз, мы увидели, что грузоподъемность их очень маленькая – древесина слишком сильно пропитана водой, хотя деревья выбирали мы самые сухие, поэтому следующий день, 1 сентября, мы целиком посвятили валке новой партии леса, растущего в сухом месте на вершине хребта и подтаскиванию бревен уже метров за 700.

Этот район когда-то горел. Сухостой (лиственница) есть на правом берегу Кожима между Балбанью и ручьем Безымянным, а особенно много его выше Балбанью. На левом берегу лес был практически только около нашей верфи, но все более или менее приличные лесины мы завалили. Перебраться из другую сторону Кожима можно км в 3 выше устья Балбанью - река разливается очень широко и глубина там около полуметра.

Хорошие идеи всегда приходят позже, чем надо. Вот и нам уже в Кожиме пришла идея: а зря мы не зашкурили десяток лесин в удобном месте! Думаем, что наше упущение исправит следующая группа.

Ища место для верфи, надо иметь в виду также материал для виц. Ивы, черемухи, березы нет. Елок мало, и, чтобы найти тонкую елочку высотой метра 2-3 м, надо походить.

Для плота лес надо брать с открытых солнечных мест – там он суше. Лесины, стоящие в местах, защищенных от ветра, безнадежно сырые и тяжелые.

Сухостоины в коре неизмеримо хуже голых.

2 сентября плот был связан, 3 и 4 ушли на вытесывание гребей, устройство козел под них, настила, рельсов к воде и т.д.

Погода нас в это время не баловала. Если до 29 августа было лето, то 30 августа весь день шел проливной дождь – это была осень, а 31 августа пошел снег – наступила зима. Между прочим, в прошлом, 1955 году, первый снег тоже пошел 31 августа. У нас он шел периодически все эти дни, и к нашему выходу его навалило сантиметров 20. Температура днем колебалась в районе нуля, ночью стоял морозец. Гнус и комары совершенно исчезли с первым снегом.

О рыбе

Cтроя плот, мы питались в основном рыбой. В промышленных масштабах живут в Кожиме хариус и кумжа. Первый вкуснее и ловится лучше. Вот, что пишет о хариусе крупный русский натуралист XIX века Л.Н. Сабанеев в своем труде «Рыбы России»:

«Хариус редко достигает величины 1,5 фута и 3 фунтов весу, и в большинстве случаев бывает гораздо меньше. Только в реках Северного узла... он значительно больших размеров 12 футов длины и 5 фунтов веса, а по свидетельству некоторых лобвенских рыбаков, даже одного аршина и 10 фунтов, но такие гиганты и там являются редким исключением».

«По своему цвету хариус – одна из самых пестрых и красивых наших рыб. Спина его обыкновенно серо-зеленая, усеянная более или менее многочисленными и ясными черными пятнышками, бока туловища светло-серые с продольными, иногда, впрочем, малозаметными буроватыми полосками; брюхо серебристо-белое. Парные плавники обыкновенно грязно-оранжевые, а непарные – фиолетовые с темными полосками или пятнышками. Цвет хариуса, впрочем, подвержен большим изменениям».

Рыбаки – коми, поднимающиеся рыбачить, рыбные места отмечают обрубанием ветвей с елки. Ель почти полностью оголяется, только на самой вершине остается небольшая метелочка. Увидев такой «флаг», можно приставать и рыбачить, но попадаться они начинают только с Бетью.

Ловят рыбу здесь сетью или на «мушку». «Мушку» делают из тройника или трех крючков, связанных вместе. Крючки обматываются мулине любого цвета, обычно красного, синего, зеленого, коричневого. Затем берется прядка конского волоса (черного, белого, рыжего), сложенная пополам закладывается в тройник и до середины последнего обматывается тем же мулине. Волоски подстригаются до длины 1 – 1,5 см и разворачиваются в стороны в виде короткой метелки. Мушка готова. Ее сажают на леску 0,3-0,4 и пускают с какого-либо камня по течению, периодически поддерживая. Хариус хватает, как оголтелый, примерно по штуке в минуту, весом 0, 8 – 1,5 кг.

Для промышленных масштабов ловли рыбы используется «кораблик» – доска с грузом, чтобы стояла вертикально, ее закрепляют на длинной леске, отпускают в реку, и она, как воздушный змей, уходит на середину, метров на 50. Леска натягивается и идет над водой, а за неё через 0,7 м с помощью колечек из алюминиевой проволоки закреплены поводки с мушками. Береговой конец лески привязан за палку, которая держится в руках. Рыбак идет с корабликом против течения, затем пускает его по течению, идя обратно (в это время, в основном, и берет рыба) и т.д. Эта снасть кормит целые рыбацкие семьи. В походных условиях доску можно, пожалуй, заменить любой чуркой. Сами на «кораблик» ловить не пробовали, ловили на него лишь Федор у Салед.

Ловля на спиннинг была у нас менее добычливой – поймано на него лишь около 15% рыбы и утоплено 3 блесны.

Клюет рыба здесь лучше после обеда, часов с двух, еще лучше вечером, в плохую погоду не берет.

О плоте

При постройке плота пользовались двуручной пилой, двумя большими топорами и одним малым в качестве долота.

Наш плот был 8 м длиной и около 2 м шириной. Большое отношение длины к ширине было выбрано из соображений управляемости.

Мы передвигали плот поперек реки, работая обеими гребями в одну сторону только в очень сложных местах или на медленных плесах, а в основном управляли плотом, как лодкой.

Особенно велика относительная скорость плота сразу после переката. Этими моментами лучше всего пользоваться для перехода на нужную сторону реки или для подхода к берегу.

Плот был связан из 8 бревен диаметром 25-28 см в комле и 13-15 см в отрубе. Еще одно бревно было пристроено сбоку для увеличения грузоподъемности. Материал – лиственница, удельный вес у нее большой (иногда больше 1) [комментарий карандашом: «чушь! Он бы утонул!»], вдобавок здесь трудно найти абсолютно сухой лес, поэтому мы просчитались и грузоподъемность плота для 6 человек оказалась недостаточной: полностью нагруженный он сидел почти вровень с водой.

Ввиду того, что удельный вес древесины сильно колеблется в зависимости от пород, климата и т.д., вычислять грузоподъемность плота при его постройке по каким-либо формулам или чужому опыту, пожалуй, нерационально. Лучше спустить в воду пару-тройку бревен, как-либо скрепить их и проверить это дело на опыте, накинув процентов 20-30 на то, что бревна намокнут.

Построить плот намного длиннее нашего в верховьях Кожима вряд ли удастся – лес там низкий. Шире 3 метров делать не стоит, т.к. трудно будет лавировать по некоторым мелям с узкими проходами. На плоту меньшего размера идти можно.

Плотиться нам приходилось и на воде, и на берегу. Если есть место и бревна не очень большие, лучше вязать на берегу, сразу на катках, столкнуть в воду его будет легко, а работать на суше, когда просто добраться до любого места плота, гораздо удобнее.

Методов крепления бревен много. Оставив в стороне крепление с помощью веревки, проволоки, троса, остановимся на трех более удобных вариантах.

Вязать с обеих сторон вицами быстро, но недостаточно надежно. Такой плот хорош для переправы или для плавания по более-менее спокойным речкам. Плыть на нем по Кожиму от Балбанью, пожалуй, рискованно.

Плот, скрепленный с обеих сторон шпонками, если бревна в отрубе достаточно толстые, получится прочный, правда тувинцы говорят, что у него появляется излишняя жесткость и при очень хорошем ударе он скорее расколется. К недостаткам этого способа следует отнести его большую трудоемкость, связанную с вытесыванием и надежным закреплением второй шпонки (вопрос «допусков и посадок») и то, что в отрубе бревна часто тонкие и вырез для шпонки их сильно ослабит.

Мы вязали плот по тувинскому методу – шпонка в комлях и вицы в отрубе. Способ сочетает положительные качества первых и нравится нам больше всего.

Плот шел комлями вперед. В этом вопросе нет единого мнения. Некоторые считают, что идти вершинами вперед лучше. Очевидно, это зависит и от характера реки.

Шпонка была вытесана из сырой ели толщиной 20 см, в виде неравнобочной трапеции. Паз в бревнах делали такой ширины, что шпонка не задвигалась, а вставлялась прямо сверху. Преимущества: не надо точной подгонки, клинья получаются вполне солидные, а не тощие щепочки, плот удобнее собирать. Клинья были сухие. Намокнув, они еще сильнее зажали шпонку. Забивали их сначала сверху наискось, затем, после разворота клина, прямо сбоку, вдоль шпонки.

Передняя и задняя часть клина подрубались впритык к соответствующему соседнему бревну, вверх клин не мог вылезти из-за соотношения углов паза и шпонки, назад его не пускало следующее бревно. С одного края шпонка оставалась круглой, и первое бревно задвигалось до упора, паз у него был, соответственно, меньше, чем у остальных бревен.

Мы поставили 2 ронжины – на корме и в середине плота, чтобы в случае обрыва какой-либо вицы плот не разъехался. Ставить среднюю ронжину или нет – дело вкуса.

Ронжины были диаметром 12-15 см. Вицы крутили из молодых елочек методом «палки и веревки». Березовые вицы, говорят, лучше. Мы их пробовали один раз и нам не понравилось: березка гораздо охотнее скручивается у сучков, вица получается неравномерной, узловатой. Елочка же свивается очень ровно без всякой распары, и она ни разу вас не подводила.

Крутить надо сразу после того, как деревца нарублены – полежав день-другой, стволики подсыхают, крутятся тяжелее, легче ломаются. Брать деревца толще 6 см в комле не надо – работать с ними тяжело. Длина зависит от бревен, ориентировочно 2-3 м. На конце вицы делается петелька, в которую вставляется комель её. Полученным концом охватывается пара бревен и с помощью клина притягивается. Диаметр кольца регулируется местом заламывания комля. Есть и другие способы, в которых кольцо получается простой обвивкой вокруг комля.

Клинья большие, около 0,5 м длиной. Это – полено, расколотое вдоль и с одного конца. Забивать их удобно киянкой из ствола с хорошим сучком.

Плот получился очень прочным. Нас било о камни и в лоб, и боком, плот сильно перекашивало течением при посадке на большие валуны, продирало через одиночные камни и длинные мели, и в результате не расшатался ни один клин, не лопнуло ни одной вицы. После похода мы проверили состояние виц. Со стороны днища плота они были содраны примерно на треть, но оставались еще крепкими. Пожалуй, не стоит бояться ослабления тонких бревен в отрубе и вицы в них заглубить.

Управлялся плот гребями. Идти на шестах выше Лимбеки не стоит – глубина часто превышает 2 метра, скорость большая, с шестом не управиться. Безаварийное прохождение будет делом случая. Ниже Лимбеки опасными участками для плота только с шестами будут Каюк Ныр и Крутын Бертын, где глубина несколько десятков метров. В остальных местах провести салик шестами вполне возможно.

Греби были длиной около 7 метров, вытесаны из стволов сырой ели. Для передней греби взяли елку, раздвоенную на конце. Опыт удался: такой гребью очень удобно работать вдвоем, и, т.к. конец у нее получился тяжелый, она находится в равновесии, занимая очень мало места на плоту. Если такое дерево найти не удается, – к обычной греби можно привязать чурку в качестве противовеса.

Крепились греби по углам плота. Это очень хороший метод для небольших плотов — если обычно 2 греби с учетом их поворота занимают почти все пространство салика, то в этом случае остается много свободного места.

Передняя гребь стояла на половине козла. Ножки были обработаны под трапеции и забиты в пазы бревна. Таким способом можно получить любую высоту греби. Козел – конструкция очень устойчивая. Ножки и бревно козла стояли в лунках, козел был притянут к плоту вицей и для страховки веревочной петлей.

Вице не повезло – ее сорвало через час ходу, и весь остальной путь козел надежно простоял на одной веревочной петле.

Кормовая гребь стояла на конструкции из двух бревен. Этот способ в исполнении проще козла, но здесь бревна труднее надежно закрепить. Пожалуй, он менее удачен, чем козел. Способы эти допытывались нами впервые и доказали свою жизнеспособность. Кроме них есть еще масса способов, которыми обычно пользуются туристы. Останавливаться на них не будем – они описаны в других отчетах, о них знают в клубе.

Греби были хорошо отбалансированы. Ручки их находились на уровне груди и работать ими было очень удобно. Длинному и узкому плоту и хорошим гребям мы обязаны тем, что могли выбирать сами путь для плота, часто с большим количеством поворотов, пересекать струи и быть почти независимыми от прихотей течения. Впечатление было такое, что идешь на лодке.

Для крепления вещей, а также чтобы было за что держаться, на плоту были поставлены 2 чурбака высотой по 0,7 м, вбитые в трапециевидные пазы. Они себя оправдали, количество их можно увеличить.

Под вещи был сделан настил из жердочек. Высота около 20 см оказалась недостаточной – почти на всех порогах вещи заливало. Поднять их надо сантиметров на 40-50.

Для себя был сделан настил из хвои. Если комли веток рассовать в щели между бревнами и класть лапник в виде чешуи, такой настил держится несколько дней. Он прост в исполнении, не скользкий, а ветки всегда образуются как побочный продукт.

Недостатком было отсутствие специального места для pyжья и спиннинга – их приходилось или прицеплять к вещам под тент, или держать при себе. Для ружья можно поставить рогульку, вставить в нее ружье стволами вверх (приклад пускай мокнет) и пристегнуть за погон карабином.

Для прохождения мелей, а также «на всякий пожарный» на плоту надо иметь 1-2 шеста метра по 3-4 и 1-2 ваги. Последних у нас не было. В качестве ваги использовали кормовую гребь. Это неудобно. Командовать плотом лучше с кормы – оттуда виднее, как он идет по отношению к воде. В выборе пути часто помогает бинокль.

Об управлении плотом немного было рассказано раньше. Надо еще добавить о швартовке, ибо останавливать плот сложнее, чем лодку. Относительно методов швартовки также нет единого мнения. Нам нравится следующий. Швартовой конец укреплен на носу за шпонку (или ронжину) и лежит тут же (мы его надевали на чурбак). Плот подводится к берегу, цепляет за него передним углом, нос останавливается, а корму течение начинает разворачивать. Пользуясь этой остановкой кто-либо выскакивает и крепит веревку за дерево, камень и т.д. внатяг, лучше несколько выше по течению. Теперь нос никуда не уйдет, а корму прижмет течением.

При отходе веревка отвязывается, река опять кантует плот. Когда он станет поперек реки, с кормы дается толчок шестом (этого можно и не делать, а лишь разгрузить корму, чтобы она не сидела на камнях) и – плот на свободе. При этих перекантовках надо вовремя выдергивать или поднимать греби, чтобы не поломать их о берег.

Серьезным препятствием для плота являются медленные участки реки с сильным встречным ветром. Здесь, если позволяет глубина, помогает «подводный парус» – елка с ветками, загнанная под плот, или просто привязанная к нему.

Вещи на плоту были уложены в середине, и каждый рюкзак был привязан отдельно, чтобы в случае переворота плота не сорвало все сразу. Исходя из этого, были распределены по рюкзакам и групповые вещи – в случае ухода пары рюкзаков группа не лишалась целиком какого-либо вида снаряжения. Все вместе было укрыто тентом.

Чтобы вещи были суше, хорошо на носу плота на основе подставки для греби сделать волнолом сантиметров в 40 высотой. Топоры (2) были надежно упакованы в вещах, один находился под рукой, как «горячий резерв».

За поход не было потоплено ни одной вещи, кроме, разве, ушанки, слетевшей на одном из порогов. Кто-то сказал, что ее столкнули волосы, вставшие дыбом, но хозяин шапки от этого упорно отказывается.

При себе у каждого находились документы, нож и непромокаемые немнущиеся спички. Держать на себе какой-либо запас продуктов, патронов т.д. считаем нерациональным.

На плоту

Река Кожим

Кожим – горно-таежная река. Ширина у Балбанью метров 30-40, внизу метров 100-150. Среднее падение около 2 метров на километр, средняя скорость в наше время около 4 километров в час. Весенний паводок бывает в мае-июне, причем вода поднимается метров на 5. В остальное время года вода держится примерно на одном уровне, сильно и быстро реагируя на дожди.

Берега покрыты лесом, который начинается километрах в 10 выше Балбанью. В среднем течении берега Кожима напоминают Чусовую, только он больше.

Кожим, ради спуска по которому мы и шли сюда, не подвел нас. Это наш самый интересный водный поход.

Реку от Балбанью можно разделить на 3 характерных участка: Балбанью – Лимбекею, Лимбекею – Бетью, Бетью – ст. Кожим. Некоторые технические данные об участках сведены в таблицу:

	Расстояние в км	Падение в м/км	Скорость в км/час	Время чистого хода в часах
Балбанью – Лимбекаю	30	2,7	5	6
Лимбекаю – Бетью	27	2,5	3,7	8
Бетью – ст. Кожим	57	1,9	4,1	14
Весь Кожим от Балбанью	114	2	4	28

Особенно интересна, как это видно из таблицы, первая часть. Река там идет в одном русле, не образуя островов. Берега часто отвесны, много крутых поворотов. На каждом шагу попадаются нагромождения камней. Скорость течения достигает местами 15, а то и 20-25 км/час. Весь этот участок очень спортивный. Река не дает ни минуты передышки: только прошел один порог – уже надо выбирать путь в следующем, отбиваться на нужную сторону, и вот опять: «Лево нос!», «Сильней лево нос!», «Право нос!», «Держись!!!». Ширина очень переменчива. Разливаясь на мелких перекатах метров на 70, в других местах вся река уменьшается в струе шириной в 3-4 метра, бешено несущейся вдоль стены. Соответственно переменчива и глубина.

Идти по Кожиму намного труднее, чем, например, по Бии. В последней очень много воды и на порогах более страшны не камни, а волны. Однако даже нашу шестиместную лодчонку ни разу не залило совсем и не перевернуло. Здесь же страшны именно камни и берега и трудно найти безопасный проход.

На участке Балбанью-Лимбекаю есть 2 очень тяжелых места, где легко может перемолоть плот вместе со всей командой. Есть еще 7 серьезных порогов, где сам-то, если хорошо плаваешь, и выберешься, но вещей уже не будет. Но смотреть в оба нужно буквально везде, т.к. почти в любом месте чуть недосмотрел, и плот так заклинит между камнями, что его придется бросать, а команде вплавь добираться до берега.

Второй участок – Лимбекаю-Бетью резко отличается от первого. Начинаясь огромной мелью, он до конца не меняет своего характера. У Бетью река «пилит» Саледы, и на всем участке такое впечатление, что она лезет на перевал: течение медленнее, глубина меньше, часты межи и перекаты. Плыть явно скучнее, чем на первом участке. Смотреть часто тоже не на что: скальных берегов мало, обычно они ровные, низкие, поросшие березкой. Высокие берега есть только на излучине Кожима в середине участка. Начинает попадаться сухая ель, годная для плотов. Уток становится больше.

Третий участок – от Бетью до станции явно веселее второго, но в сравнение с первым, конечно, не идет. Течение быстрее, чем на втором участке, мелей меньше. Берега обычно очень живописны, часто встречаются высокие утесы. Растет в основном береза и лиственница. Есть годная для плотов ель, в конце появляется даже сосна. Много уток – в основном крохали, по притокам есть кряковые и чирки. Сплошь да рядом попадаются глубокие омуты с рыбой. Река широкая, идти почти везде легко. Более или менее сложное место – это у Каюк-Ныра, но и оно не имеет никакого сравнения с Кожимом до Лимбеки – там мест сложнее и опаснее этого можно найти десятка два.

После прохождения Салед стало явно теплее. Снег как-то сразу почти исчез. Температура воды и воздуха поднялась до +5° С.

Кожим не только прекрасная спортивная река. Это чудесное место для отдыха, рыбной ловли, охоты, купанья. С этой второй стороной Кожима нам хорошенько познакомиться не удалось, и мы от всей души будем радоваться за группу, которая возьмет от этой реки все.

От Балбанью до станции 28 ходовых часов. Шли мы это расстояние 6 дней, т.к. больше 4-5 часов чистого ходу в день давать не могли. Сапоги заливает водой с самого утра на первом попавшемся пороге, первые дни мы регулярно по разу в день макались в воду целиком. До Бетью нас часто сопровождал снег, иногда с сильным ветром. При таком положении вещей нам, естественно, через час-два ходу приходилось вставать и разводить огонь, чтобы обогреться. Останавливались рано, а выходили поздно – очень много времени отнимала сушка вещей – они тоже, вроде нас, часто уходили «с головой» под воду, не говоря уже об обычных порогах, где их все время обливало.

Но нам кажется, что если идти по хорошей погоде, то тем более не надо торопиться. Участок до Лимбекаю лучше пройти за 2 дня, зарисовывая пороги, высаживая фотографов на берег и т.д. Если все пороги проскочить за один день, от них в голове будет полный сумбур, все впечатления там просто не поместятся. А после Лимбекаю можно считать, что вы уже дома, спокойно купаться и рыбачить. В этом деле нам тоже не повезло – погода стояла плохая и рыба не клевала.

Утки близко не подпускают, а организовывать охоту на них у нас времени не было. Они в конце лета линяют и целыми стадами глиссируют перед плотом. При подходе к какой-либо излучине нужно послать человека с ружьем напрямик через лес, а затем плотом гнать на него. Улов будет обеспечен

Идя по Кожиму, мы отмечали на карте и нумеровали интересные места, где была возможность – зарисовывали. Последнее не всегда удавалось – мешал снег, окоченевшие руки, промокшая бумага. Иногда просто не успевали.

В Москве мы показали наши записи и фотографии А.О. Кеммериху, прошедшему по Кожиму на резиновой лодке летом 1955 г. Когда шел Кеммерих, воды было гораздо больше. В местах, где у нас все русло забито камнями, на фотографиях Александра Оскаровича была чистая вода.

Вполне возможно, что, когда вы пойдете по Кожиму, уровень воды будет отличаться от нашего. Вид и характер порогов изменятся. Поэтому не ругайте нас, если какой-либо порог исчезнет, или где-либо появится новый – мы ей-богу тут не виноваты. Постарайтесь зарисовать пороги так, как они выглядели в вашем походе. Таким образом, за несколько лет образуется более или менее ясная картина Кожима – этой реки, по которой, как все, бывшие в тех краях, убеждали нас, пройти на плоту невозможно.

Балбанью – Лимбекаю

5 сентября плот был спущен на воду. За козла был привязан на леске пузырек со спиртом, разбавленным до концентрации шампанского, и перед тем, как плот пошел вниз, эта «бутылка шампанского» была торжественно разбита женской рукой об обух воткнутого тут же топора. Таким образом плот окрестили, и он был гарантирован от всех случайностей. Может, именно поэтому мы проплыли благополучно?

Мы не проходили двух порогов сразу после Балбанью, но, если плотиться выше, по ним придется идти.

Порог № 1 – 350 м ниже Балбанью. Первая его часть – одно из двух самых опасных на Кожиме мест. Гранитный рог входит в реку слева, и она делает очень крутой поворот на огромной скорости. Лодку можно обтащить по правому берегу – он низкий, каменистый. Плот же там не протащишь. Пустить его одного на веревке не выйдет – не везде можно бежать за ним по берегу. Лучше всего двоим-троим проплыть на нем без вещей.

Место очень опасное. Плот обязательно ударит о стену. На фотографии порог выглядит гораздо менее эффектно, чем в натуре. Но увидев его наяву, не надо думать, что он непроходим: в 6 км выше Лимбекаю есть почти точная копия этого порога. Мы прошли его на полностью загруженном плоту без предварительного просмотра, и, хотя зацепили за стену и испытали ряд острых ощущений, все обошлось нормально.

Через 800 м после первой части – вторая часть порога 1. Проход в этом пороге легко можно просмотреть с любого берега, особенно левого, высокого. В 1955 г., когда шел Кеммерих, островов посредине не было. Русло в этом месте было совершенно чистое, только были большие волны.

Относится ко всем порогам и другим сложным местам Кожина: чем больше воды, тем легче их проходить, по крайней мере, на плоту. Усомниться в правильности этого можно лишь в двух местах.

Порог № 2 – около 1 км от первого, сразу после поворота реки направо. В середине русла чуть возвышается над водой гранитный островок. Проход справа от него перегорожен подводным камнем, правда, при нашей воде плот через него перетащило бы. Проход слева – под нависающим берегом, узкий, с поворотом. Идти по нему, если воды меньше нашего, а если больше – идти по правому проходу. Перед прохождением лучше его просмотреть. У Кеммериха этого порога также не было – все было покрыто водой.

Есть еще идея, которая пришла нам слишком поздно: в начале, середине и конце Кожима выбрать по характерной скале, чем-либо ее разметить или просто фотографировать уровень воды около нее. Тогда идущий на следующий год сможет сопоставлять уровни свой и бывший, и будет знать, чего ожидать впереди.

Сразу после нашей верфи река делает излучину длиной км 2, а по прямой там метров 800. Было решено прогнать плот по излучине без вещей, чтобы проверить его управляемость и хоть чуть-чуть привыкнуть к нему без риска утопить вещи. Плот вели двое, остальные – кто стоял с аппаратами, кто бежал (именно бежал, а не шел) рядом. Получить хорошие фотографии помешали сильный снегопад и плохая освещенность.

Река поворачивает на 180° тремя поворотами. Первый поворот, напротив которого стоял наш лагерь, ничего особенного не представляет.

№ 4 сложнее – там отжиматься влево мешают камни – как до поворота, так и полуподводный валун на самом повороте.

№ 5 – небольшой поворот влево. Река сильно суживается. Перед поворотом на 1/3 ширины от левого берега подводный камень. Можно ли пройти над ним, зависит от количества воды. Дальше справа – серия камней.

Плот пристал сразу после поворота 5. Управляемость отличная. Плыть, вроде, не очень страшно – по крайней мере, смотреть с берега страшнее.

Уложили вещи, попили чайку... С утра идет плотный снег. Сначала думали переждать его, но, досидев до обеда, поняли, что он так может идти день, другой, неделю... Тогда решили выходить наперекор общепринятым понятиям о погоде, годной для плавания на плоту. Погрузились и оттолкнулись от берега. Между прочим, в лагере забыли банку тушенки, желающие могут ею воспользоваться.

Температура около нуля. Встречный ветер кидает в лицо хлопья мокрого снега, залепляет глаза. Отчетливо русло видно лишь метров на 30-40, дальше белые барашки от камней начинают сливаться с падающим снегом, а еще чуть дальше все исчезает за снежной пеленой.

Чтобы не потонуть, совершенно неожиданно было решено перед подозрительными местами приставать, это было необходимо также и для обогрева. За полдня пути мы вставали 4 раза. Надо сказать, что остановка и просмотр русла дают очень много и гнушаться этим, если есть время, никогда не надо.

№ 6 – поворот направо. Сначала нужно избегать левой стенки, а затем, когда река становится широкой и мелкой, жаться прямо под нее – только там остается достаточная глубина. Правый берег низким, левый – стенка высотой метров 5-7.

Об участке 7 никто из нас ничего толкового сказать не может. Снегопад к этому времени усилился. Приличная видимость сократилась метров до 20. Общая картина на участке № 7 примерно такова: течение мечется от берега к берегу. В русле много валунов диаметром 1-2 метра. Может быть, их и не так много, вполне возможно, что, окинув взглядом это место с берега, можно найти хороший проход, но у нас в памяти остались плотный снег, бесконечные валуны, вырастающие перед самым носом и адская работа по мгновенной переброске плота из одной струи в другую. С трудом увернувшись от одного из валунов, мы пошли прямо на другой. Лобового удара удалось избежать, свернув нос вправо, а корму влево. Налетев на камень, плот левым бортом полез на него. Правый погрузился в воду, течение на него надавило и прижало к камню. Мелькнула мысль: «Вот так и переворачивает плоты, эти символы устойчивости». Но плот не перевернулся. Несколько не дойдя до вертикального положения, он замер, выставив из воды лишь пару бревен. Глубина метра два, до ближайшего берега около 15 м. Картина напоминала «Девятый вал» – бурлящая вода и 8 фигурок, цепляющихся за бревна. Айвазовский был дополнен лишь горизонтальными линиями снега, несущегося навстречу серой, холодной воде. Но туристы – народ дошлый, их ничем не обескуражишь, и вот чья-то голова, торчащая из воды, философским тоном изрекает: «Ну что ж, подождем Риневича с самолетом, ведь даже Торговкина в Забайкалье нашли».

Риневича ждать не пришлось: сидели мы лишь на одном камне, удалось сильнее затопить корму, давление воды на нее перевесило, плот развернуло, сорвало и понесло на соседний камень. Захватить управление плотом в свои руки мы не успели. Осталось перескочить всем на борт, которым шли на камень, он (борт) ушел под воду, плот вдобавок еще не успел набрать скорости, и мы отделались лишь хорошим ударом, а на камень не вылезли. Тут же взяли власть над плотом в свои руки, увернулись еще от нескольких камней и понеслись дальше, мокрые сами, с безнадежно мокрыми шмотками.

№ 8 – длинный, почти километровый, поворот. Течение быстрое, ровное. Есть только один камень метрах в 70 от начала поворота, на правой трети реки. Слева тайга, низко, а справа стоит стена, распиленная дождевыми водами на отдельные зубья и напоминающая поэтому спину какого-то …завра. Скала производит мощное, а в такую погоду даже какое-то жуткое впечатление. Попытка заснять ее ни к чему не привела – мешает снег.

Мы боялись поворота № 9 – очень уж у него крутой вид, как на карте, так и при подходе. Но перед ним оказался еще поворотик направо (проходить его надо под самым левым берегом, справа мелко), вода всю свою энергию теряла на нем, и поворот налево был очень спокойным глубоким омутом.

От него река на прямом километровом участке набирает приличную скорость и, разбившись на ряд струй, лавирует между выходами гранита и валунами поворота 10. Общая картина сложная, зарисовать не удалось, но как идти – с плота видно, тем более, что уклон перед порогом большой и при подходе смотришь на него сверху.

Мы шли самым удобным проходом примерно в середине реки, но и он был с крутым поворотом и суживался метров до 4. Фотография этого поворота, снятая вверх по течению с левого берега, есть у А.О. Кеммериха, но там воды много и камней нет. Порог опасный. Такое же мнение о нем и у Александра Оскаровича.

Кожим пробил здесь себе дорогу прямо в граните, берега его в этом месте очень интересные – ноздреватые каменные плиты. Ими же образовано и дно. Лес тут отходит от реки на склоны, где есть почва, часто сбоку подходит вертикальный пласт сланца, перед водой обрывается.

После поворота река дает минут 10 отдыху – идет спокойно, но вот впереди из снежной мглы показалось что-то вроде плотины, перегораживающей реку. Это ориентир. Послышался глухой шум. Пристали метрах в 50 от этого непонятного места к левому берегу. Оно оказалось порогом с падением около 0,7 метра. Выходы гранита с обоих берегов (особенно с правого) сжимают реку, и она прорывается тремя струями. Левая на выходе перегорожена подводным камнем, правая слабая и тоже забита. Средняя чистая, шириной метра 4, вода идет в ней с гулом, как в трубе, какой-то ровной, толстой стеклянной струей, а после прохода пенится, кипит, сбивается с соседними струями и несется дальше, где в шахматном порядке натыканы подводные и обычные камни. Струя хорошая, но как в нее попасть? От плота до нее всего полсотни метров, а надо успеть перейти почти на правую сторону. Попытка затащить плот выше на веревке не прошла. Оттолкнулись и, работая, кто шестом, кто гребью, стали переходить реку. Порог приближался очень быстро, но и мы времени не теряли. И вот слив. Мягко, как по маслу, плот прошел посередке слива и нырнул носом в пену. Прошли!!! Еще раз подивились прекрасной управляемости плота и поздравили друг друга с отличной, слаженной работой. Интересно проходить по таким местам, это – своего рода выигранное соревнование.

Порог опасный. Картина его будет сильно меняться в зависимости от количества воды, поэтому лучше перед ним пристать и осмотреться. Приставать к правому берегу неудобно - много камней. Левый берег лучше, но приставать надо пораньше, чтобы легко успеть отбиться в нужную струю.

После порога – довольно сложный душещипательный слалом камнями, но этот участок всего метров 300-400. Попадается несколько грядок – вертикальных пластов сланца, перегораживают так, что образуется слив по всей ширине. Глубина обычно достаточна, а где она мала, ставили плот поперек реки, напор воды усиливался и нас перетаскивало.

Километра через 2 после порога – остров. Фото снято вверх по реке с левого берега. Левая протока больше, мы шли по ней, но по правой, вроде, тоже пройти можно.

Дело к вечеру. Уже от порога ищем на берегу пару сушин, чтобы встать. Их нет. Встали за островом на левом берегу. Поднялись вверх, там на опушке леса нашли площадку, дрова. «Ну ж был денек!» Так мы не промерзали еще ни в одном походе. Ни на себе, ни в рюкзаке нет ни единой сухой шмотки, кроме, разве, свечек и пленки. Устроили нодью и сушились долго-долго, часов до двух, радуясь огню – этому величайшему изобретению человечества.

Утро 6 сентября встретило нас весело. Снег не идет. В облаках разрывы, через которые проглядывает изумительно голубое небо, а иногда и самое настоящее солнышко. Морозит, но это солнышко, сухая одежда, очень живописный вид сверху от лагеря прекрасно согревают. Спустились, отчалили.

Участок 12 – сплошная шивера. Река то собирается в струю метров 20, то снова разливается метров на сотню. Найти глубокую протоку нелегко. Часто цепляли за камни и не сели только потому, что вели плот очень внимательно. Сегодня хорошо работает бинокль, забравшись на вещи, можно выбрать приличный путь. Застрять можно во многих местах, а если воды будет меньше, чем у нас, посадку можно почти гарантировать.

№ 13 и № 14 – перекаты, покороче, но глубина такая же.

Поворот 15 – красивое и сложное место. Тут как раз выглянуло солнышко, снег на берегах и буруны от камней заискрились. А на повороте мрачным сторожем стоит утес, темно-серый, во многих месте даже черный, но и он пытается казаться веселым, умывшись подтаявшим на солнце снегом.

Поворот крутой, падение большое, река узкая, влево не дают отжаться валуны и мели. Несмотря на все попытки пройти чисто, несколько раз цепляем за камни, но не сильно. На карте изображен остров, но ничего подобного мы не обнаружили, вторая протока появится, видимо, когда воды будет больше.

После поворота река набирает скорость и прорывается через порог № 16. Русло перегорожено грядой валунов. Проходы не сквозные, а с поворотами, и издали создается впечатление, что их вообще нет. Группа, шедшая здесь этим летом по берегу и знавшая, что мы собираемся идти на плоту, решила, что здесь-то мы наверняка убьемся. Место и действительно опасное. Зарисовать его не удалось – очень запутанно, да и проскочили его молниеносно. Фото снято снизу, уже далеко после порога, но даже и на нем видна сплошная ступенька на уровне камня с тремя снежными пятнами и ряд ступенек выше него. Обойти их слева нельзя – мелко. Приходится «прыгать» со всех ступенек. На таких порогах появляется какое-то боевое, веселое настроение, которое согревает лучше телогрейки.

После поворота направо – длинный пятикилометровый плес. Долина узкая, по бокам крутые, залесенные склоны. Камни в реке есть только у рыжей скалы справа (место 17). Мы отдались благодушию, вовремя не заметили их, и вместо ровного, широкого прохода посередке нам пришлось проскакивать в кривую трубу между берегом и каменными глыбами, шириной метра 3.

Веселая погода и отсутствие снега делают свое дело – уже выдерживаем по 1,5 часа на плоту, не приставая. Выше пояса абсолютно сухие.

Поворот налево № 18 на карте выглядит круто. Но как и в месте № 9, сложнее оказался предыдущий поворот направо. Перед ним – галечный остров. Правая протока совершенно мелкая, левая – узкая, быстрая, забита камнями. Проскочили по ней и сразу стали бить вправо.

Правая протока, хотя и мелкая, но широкая, воды по ней идет много, и она гонит воду хилой левой протоки прямо в стену. Отбиться как можно правее мешают 2 камня. Скорость у стены большая, вода налезает на нее. Место опасное. Несмотря на все старания, прошли всего метрах в полутора от стены. Когда воды прибавится, это место станет очень простым, т.к. идти можно будет по правой протоке и в стену не воткнешься.

Поворот влево – глубокий омут с водоворотами, практически безобидный. Справа серые пласты уходят прямо в воду градусов под 60, но в них не бьет. Отсюда открывается интересный вид вперед – река метров 200 идет в прямоугольном ущелье, заканчивающемся ровно прорезанными воротами. После ворот километра 2 правый берег остается отвесным, правда, невысокий – метров 5-8, левый пологий. На всем этом участке река глубокая, камней нет, течение ровное.

Километра через 3 после поворота № 18 начинается длинный быстрый перекат. Русло прямое, выложено галечникам. Глубина 0,5-1 м, камней почти нет. Уклон очень большой – такие бывают на ручейках, на солидной реке мы его встретили впервые. Скорость поднялась километров до 20 в час. Впечатление такое, что едешь не на плоту, а на велосипеде по шоссе. На большой скорости всегда и настроение веселое.

Впереди встал хребет – правый берег Кожима после поворота его долины на запад. Это, наряду с быстрым перекатом – хорошие ориентиры. Дело в том, что в точке № 19 находится очень опасный по шансам убиться стоящий не уровне порога у устья Балбанью. Это его копия.

Метров за 800 начинает казаться, что река уходит под гранитный мыс, выдающийся слева. Справа низкая галечная коса, но реки за ней не видно. Сначала шутили на эту тему, но вот остается 100 метров, 50 метров, скорость не снижается, а продолжения реки все нет. Вдоль правого берега - мель. Идем по самому ее краю, изредка цепляя за камушки.

И вдруг как-то неожиданно нам открылась дикая картина. Вода, разогнавшись с переката бьет в скалу. Река, ища выхода, пенится, кипит. А сзади напирают новые массы. И вода встает горбом, лезет на стену, но, уступив натиску свежих сил, со злым клокотаньем уносится вдоль скалы. Струя суживается метров до 2,5 и стоит наклонно к стене, как велотрек на повороте. Стало ясно – удара не избежать. Что есть духу работаем вправо, чтобы стукнуться как можно дальше от основной мясорубки. У ребят из ушей от натуги валит пар, девчата, выкрикивая лозунги, щелкают аппаратами. Подлетаем к стене, лезем на гору воды. Удар, плот накренился вправо градусов на 45, вода забурлила на уровне пояса, затем груди – плот водоворотом потащило под воду. Никто не шелохнулся. Мы понимали, что плавать, когда на тебе одета телогрейка, пара свитеров и брюк и резиновые сапоги, когда при этом температура воды подбирается к нулю, нелегко. Поэтому с самого начала у нас был железный уговор – во что бы то ни стало держаться плота. И вот здесь с кормы было такое впечатление, что, если даже плот засосет и на 2 метра под воду, все останутся на своих местах. Но так далеко дело не зашло. Покачавшись под водой на глубине 1-1,5 м, мы всплыли. Колотов в сером плаще, мокрый лишь по пояс, оказался с более выгодной стороны плота. Его сосед макнулся глубже.

Пользуясь набранной скоростью, сразу после мыска подошли к песчаной косе на левом берегу, развели огонь, подсохли. Погода сквасилась, пытается идти дождь. Зарисовали и засняли порог. Ширина полосы воды в узком месте метров 10, но она почти вся занята водоворотом и мелью. Самая же правая струя реки проходит метрах в 2,5 от стены. Лодку легко можно обтащить по правому берегу – он низкий, галечный. Плот можно пустить на веревке и бежать за ним правым берегом, но в обоих случаях интереснее, конечно, проплыть самим. Возможен и такой вариант: когда воды будет больше, косу справа зальет и можно будет пройти над ней, минуя этот мыс. В половодье вода идет над мысом, о чем свидетельствует большое количество деревьев, затащенных на мыс.

Для просмотра порога лучше пристать к правому берегу, иначе придется перегребаться через реку. Приставать надо, пожалуй, пораньше.

В общем порогом остались довольны: по впечатлениям он стоит на высоком уровне.

Дальше до избушки река идет спокойно. Остров 20 обходили по правой протоке. Есть в ней несколько камней, но обходятся легко, левая же протока очень мелкая.

Избушку хорошо видно с реки. Около нее прекрасная гавань. Сруб хороший, почти без щелей. В окне стеклышко. Есть нары. Топится изба по-черному, хотя в стене есть дырка для трубы. Дверь приличная. Хороших дров даже с пилой найти вокруг нелегко. Изба вполне годится для зимних ночевок.

Лимбекаю – Бетью

Еще вечером пошел снег, а утром 7 сентября к нему прибавился очень сильный западный ветер. Долина Кожима здесь широкая, по левому берегу низкая, часто безлесная, и ветер сдерживать нечему. Подождали – думали стихнет. На избушке дощечка А.С. Кеммериха. Прибили свою.

С едой действительно плоховато: с ухудшением погоды совершенно исчезли утки, перестала клевать рыба, грибы и ягоды завалило снегом. Лишившись этих статей дохода, а также плывя с некоторым отставанием от графика, мы вынуждены были довольствоваться порцией в 0,5 блина утром и вечером на человека.

Снег кончился, но ветер не стихает. Решили выходить. Около получаса ушло на вывод плота в реку – его так прижимает ветром к углу бухточки, что шесты оказываются бессильными. На реке через плот начали перекатываться волны. Довольно сильно качает. Несмотря на большую скорость воды переката, движемся еле-еле.

Началась мель № 21, оставившая о себе самые нехорошие воспоминания. Река здесь очень широкая и имеет брод. Здесь ее переходит тропа коми (Бр. 0,4/к). По пути вверх мы смотрели на это место в бинокль. Река была бела от барашков, доносился глухой шум. «Вот где понесемся», – думали. Но сейчас река представляла собой печальное зрелище. Везде торчат камни, между которыми журчит вода, то собираясь в приличную протоку, то снова вдруг трусливо разбегаясь перед очередной преградой. Это место надо предварительно просмотреть с высокого правого берега и, может быть, вести плот без части людей. Все это нам пришло в голову, когда факт был уже налицо – мы плотно сидели на камнях.

Вылезли – сначала частично, потом все и примерно за полчаса провели плот через все мели, поравнялись с Лимбекой и уже мечтали пристать и обсохнуть, как сразу после поворота Кожима направо попали в лабиринт валунов. Ошибкой было то, что мы пошли ближе к правому берегу. Идти надо с левой стороны, ближе к струе Лимбеки. Издали видно этого не было.

Плот сначала носом, а затем и кормой сел на пару здоровенных глыб, встав поперек реки, течение его наклонило, затащило под воду и намертво придавило к камням. Положение стало серьезным: глубина по пояс, даже с помощью ваги сдвинуть полностью разгруженный от людей плот не хватило сил, впереди такие же камни. А вдоль левого берега идет хорошая, глубокая струя! Около часу мы барахтались вокруг нашего детища. Ветер не кончается. Холодно. До берега далеко и глубоко. С большим трудом удалось снять плот, но он тут же сел на следующую пару камней. Так повторялось 4 раза. Это было какое-то дикое испытание. У одного свело ноги, он еле успел зацепиться за плот. Другой не успел влезть, когда нас согревало с камня, и плот ему пришлось догонять вплавь, буксируя за собой гребь. Но мы отлично понимали, что очень тяжело будет перетащить вещи отсюда на берег, тяжело будет идти по снегу без еды до станции почти сотню километров. И это не все. Было еще огромное НО: если мы бросим плот, то значит Кожима мы не прошли. Поэтому все отвоевывали плот у реки с каким-то дьявольским упорством. Эта «битва за плот» продолжалась около трех часов при температуре воздухе минус 1°С и воды +3, 5°С. Мы победили, но состояние у всех было такое, что от движения дальше на сегодня пришлось отказаться. Пристали в первом же удобном месте, и вот опять в вершинах воет ветер, идет снег, а у огонька тепло, хорошо. Не беда, что вчерашний труд пропал даром и опять нет ни на себе, ни в рюкзаках ни единой сухой шмотки. Нам тепло, и это главное.

8 сентября погода нейтральная. Снег не тает, но и не идет. Небо серое.

Сразу после стоянки – плес. С обеих сторон вертикальные стены. В хорошую погоду, вероятно, есть рыба. У нас не клевала.

Поворот 22 проходит справа. Остров 23 тоже. Вход в излучину Кожима, начинающуюся км в 8 от острова 23 очень красив. Скалы справа напоминают поворот №8, только они посветлее. Может, это только кажется из-за хорошей погоды? Вся излучина проходится легко.

С точки 25 начинается ровный участок, а на нем – перекат на перекате! И все мелкие до ужаса. Более или менее глубокие проходы обычно с какой-либо одной стороны, метрах в 10-15 от берега. Искать их удобнее с биноклем. Не садились нигде, но скребли часто, и тогда сердце уходило в пятки – вспоминалось вчерашнее. Кожим здесь можно, как нам кажется, перебрести в нескольких местах. Берега низкие, поросли березкой.

На излучинке перед островом 26 стало веселее: с боков торчат красивые черные скалы, угловатые вверху и гладко облизанные рекой внизу. Попадаются подводные камни.

Остров 26 прошли слева под скалой, хотя протока издали казалась очень узкой и крутой.

Начиная примерно с этого места, мы сменили тактику. Если до Лимбеки мы держались как можно дальше от наружных стен поворотов, то теперь за очень редким исключением идем прямо под скалу – там больше воды. Очень часто бывает так: остров и 2 протоки, одна бурливая, узкая, берег отвесный, другая – широкая с нормальным берегом. Мы шли в узкую протоку под стену, какой бы страшной издали она ни казалась. Бывало, проскакивали у самой стены, сделав отчаянный поворот, бывало плотом с разгону пробивали себе дорогу среди некрупных валунов. Но выйдя из протоки, убеждались, что это – единственно правильный путь. Вторая протока почти всегда оказывалась безнадежно мелкой и только в двух случаях – равноценной. Тактика эта продержалась до конца похода и ни разу не подвела. Из написанного не следует, что такие места станут намного опаснее при увеличении количества воды из-за ее большей скорости: тогда можно будет идти по второй, более простой протоке. От острова 26 начинается быстрый плес, после переката против двух речек справа переходящий в медленный: от второй речки до первого острова шли час. Глубина огромная. Здесь здорово купаться и ловить рыбу. От первого отказались мы, от второго – рыба.

Острова 37 образуют сложную систему мелей и перекатов. Идти надо сначала под самым правым берегом, буквально в метре от него, затем, миновав 2 переката и дойдя примерно до середины первого острова, бить влево и идти по красному пунктиру на схеме. Мы с самого начала взяли левее, сели на первом же перекате, пришлось вылезать с плота и проводить его руками. Дело и вечеру, и садиться по-вчерашнему на ночь глядя не хочется. Встали на ночлег. Топились сырой березой – лучшего природа здесь ничего для нас не приготовила. Между прочим, опять зачем-то пошел снег.

Красный пунктир схемы был найден уже утром 9 сентября разведкой с берега. Но даже чтобы пройти по нему, пришлось облегчить плот, пустив девчат временно по берегу. Они занялись было откапыванием грибов из-под снега, но, встретив следы медведя и воспользовавшись тем, что взяли с собой ружье, решили заняться охотой. В результате мы остались и без грибов, и без медведя. Девчонки уцелели.

Сюда уже поднимаются рыбаки. По берегам во многих местах худосочная тропка, попадаются кострища.

Бетью – станция Кожим

После поворота долины на запад картина изменилась. Лес стал больше хвойный. Течение усилилось. Перекаты стали глубокие, быстрые, с камнями – не зевай! Река дает несколько петель с красивыми, высокими, типично Уральскими берегами. На одной из излучин стоит изба. С воды ее видно. Мы думали, что группы, ходившие здесь зимой, о ней знают, и приставать для осмотра не стали. Оказалось, в этом мы ошиблись, но об этой избе знают рыбаки в Кожиме, их можно порасспросить.

Остров 28 обходится по правой протоке, 29 – по левой. За островом 29 – мелкий перекат, проход под самой скалой справа. Соваться в эту кривую щель метров 6 шириной с хорошим течением было страшновато, но когда прошли, убедились в правильности нашей тактики.

Перед островом 30 встретили рыбаков на моторке. Рыба у них совершенно не клевала, водка кончилась, и они собирались домой, отдав нам хлеб и пшено. Ура! Проблема питания решена!

Остров 30 проходили слева. За ним идет длинный, километра 2, перекат с виляющим течением. Держаться в струе легко. Глубина достаточная. Скорость большая.

Перед островом 31 большой омут почти без течения. При встречном ветре здесь будет тяжеловато. Остров обошли справа. Левая протока на входе имеет мелковатый вид, но возможно, что это только кажется, т.к. на выходе она очень большая.

Дальше река идет по прямой километров 5. Левый берег – сплошная стена, иногда отвесная и ровная, иногда с хитрыми выступами и мысами. Уже вечер, а днем при солнце эти скалы, наверное, очень красивы.

Стремнина идет вдоль стены. Ее и нужно держаться, оставляя острова справа. Они большие, заросшие, как, впрочем, и берега здесь, березкой.

Проплыли знакомые места, где по пути вверх ловили рыбу и заночевали в чудесном сухом месте километров в 4 от Дурной. Встали сегодня абсолютно сухие, завалили настоящую еловую сушину, сварили пшено рыбаков и впервые за несколько дней хорошо поели.

10 сентября выходим под лозунгом: «Даешь Кожим!» Погода хорошая. Тепло – и воздух и вода +5°С. Сзади над темно-зеленой тайгой стоят белые-белые Саледы. Контуры их мягкие, округлые и весь пейзаж напоминает Карпаты зимой. Появилось много уток, но организовывать охоту за ними не стали – в поезде все равно не сваришь.

Остров 32 прошли справа. Слева тоже, вроде, неплохо. После Дурной – километровый плес № 33. Ползли его 45 минут.

Остров 34 шли справа. Протока хорошая. Правда, на выходе торчит скала, но отгрестись от нее легко. Дальше км 4 река идет в низких берегах. Не дают покоя утки. Близко не подпускают. Стреляем на авось для успокоения души, все мимо.

Остров 35 прошли справа. Начались зигзаги, но течение не быстрое, река широкая и напороться на стену практически невозможно. А берега красивые! Скалы, одна интереснее другой, то справа, то слева. Если подниматься бечевой, это, видимо, будет самый тяжелый участок – часто надо переезжать с берега на берег.

Ждем Каюк-Ныра. Про него нам рассказывали и то, что там чуть ли не каждый год тонут рыбаки, и вообще всякие ужасы. Поворот влево, впереди огромная площадь воды, обогнули мыс справа и увидели сам Каюк-Ныр. Прошли его легко и, если бы мы не знали, что это «страшнее место», то не обратили бы на него внимания. Но уж раз это Каюк-Ныр («ныр» – скала, гора, по коми – нос; «каюк» – в пояснении не нуждается), о нем стоит написать. Секрет его в том, что если плыть сверху и поворачивать направо у самого мыса – тихого и безобидного, то оказываешься в правой струе, которую очень сильно прижимает к стене вода, вырывающаяся из «водохранилища». Мы отгреблись легко, но если идти на шестах, отбиться от стены не удается – глубина здесь очень большая (по словам рыбаков, около 40 м). Поэтому надо поворачивать направо не у самого мыса, а стараться отойти от него, это, видимо, и является причиной катастроф, т.к. рыбаки ходят в основном на шестах. Вторая причина дурной славы камня та, что сюда ходит очень много народу, о нем все знают. Выше Ветью поднимаются уже немногие, а за Лимбекаю, как нам кажется, вообще почти никто не ходит.

После стены – мелкий перекат, но в середине есть хороший проход. Дальше вода бьет в следующую стену, длинную, напоминающую камень «Высокий» на Чусовой. Здесь просторно и отходить от стены, пользуясь скоростью, набранной на перекате, легко.

Остров 37 обошли справа, 88 – слева и за поворотом пристали обогреться. Выдержали без остановок 4 часа. Это рекорд всего плавания.

Участок реки в районе Каюк-Ныра очень красив. Много высоких скал, живописных поворотов около Каюк-Ныра, а также и сразу после него – хорошие омуты, где много рыбы. Об этом говорят рассказы рыбаков, «флаги» коми, многочисленные кострища, это прекрасное место для дневки.

После двухкилометрового участка с отвесными берегами, напоминающего канал, стоят 2 острова 39. Шли по правой протоке прямо под скалой. Протока достаточно широкая, течение ровное. Прижать к стене может только на входе, где часть воды вливается слева, почти поперек основного течения. В середине протоки – симпатичный водопадик. Можно пройти под ним, но мокнуть нам не хотелось.

Это – гарантированный проход. Кроме него пройти, вероятно, можно по левой протоке, но она менее интересная. Средняя протока мелкая.

Дальше река идет очень быстро до острова 40, который приходится слева. После него скорость падает. Этот участок ровный, берега низкие.

Около устья Севью – ехидная система островов. Шли по карандашному пунктиру и, обходя первый остров, все время терлись. Гораздо лучше, видимо, идти, как показано красным пунктиром.

Кожим стал широкий, полноводный. Идет в основном ровно, но плыть не скучно – временами попадаются перекаты с камнями. Берега затаежены. Лес высокий, даже непохожий из северный. Река здесь напоминает среднее течение Бии или верховья Енисея.

Остров 42 легко обходится с любой стороны. Шли справа. Слева глубже. После него справа стоит рыжий утес, сложенный конгломератом, и за ним – скала под названием Крутын Бертын. Это, кажется, название борьбы коми. Здесь, по преданию, они устраивали свои поединки. Побеждал тот, кто сбросит своего противника со скалы в воду. Иногда летели оба.

Об этой скале ходит такая же нехорошая слава, как и о Каюк-Ныре. Если идти левой протокой, то вода средней протоки прижимает к камню. В этом месте в свое время разбилась лодка с материалами экспедиции. Водолаз опускался на 60 метров (по словам рыбаков), но дна не достал. К Крутын Бертыну относится все, что говорилось о прохождении Каюк-Ныра: не так страшен черт, как нам его малюют.

Острова 44 проходятся почти где угодно. Мы шли сначала справа, маленький островок обошли слева и снова юркнули к правому берегу – ведь скоро Кожим. И действительно, минут через 40 показался железнодорожный мост.

***

В конце надо писать заключение. О чем? О том, что Кожим – прекрасная река для спорта и отдыха уже написано. О том, что это наш самый интересный водный поход тоже уже говорили. Повторяться не хочется. Езжайте сами туда, померяйтесь силами с этой буйной, коварной рекой, пройдите ее наперекор всему, и у вас останется сильное, хорошее чувство – чувство победы над стихией. Счастливого плавания!

Смета денежных расходов на человека

Наименование расхода

Общая сумма в рублях

Расход на 1 человека в рублях

ж/д дорога в оба конца с 3 плацкартами на группу

1765

294

питание

16х3, 12х22

312

прокат снаряжения в клубе

168

28

фотография

90

15

охота

100

16

аптечка, мелкое снаряжение

90

15

прочее

20

Итого:

700

Групповое снаряжение:

1.Картографический материал и документы

2.Тент

3.Топоры 2 больших и 1 маленький

4.Пила двуручная

5.Веревка 40 м

6.Карабины 3 шт.

7.Ружье 16 кал. с принадлежностями

8.Патроны 70 шт.

9.Малокалиберная винтовка с патронами

10.Спиннинг одноручный разборный

11.Рыболовное снаряжение

12.Фотоаппараты 2 шт.

13.Пленка 18 шт.

14.Бинокль

15.Альтиметр

16.Термометр

17.Часы 2 шт.

18.Буссоли и компасы 4 шт.

19.Фонарь с 3 батареями и жужжалка

20.Кастрюли 3 шт., всего 13 литров

21.Сковорода

22.Ремонт

23.Шитье

24.Аптечка

25.Туалетные комплекты 2 шт.

26.Диметилфталат 0, 5 л.

Тент – много удобнее палатки в лесных местах. Он легче, в нем просторнее, суше – он не намокает от дыхания, в случае холодной погоды удобно спасть с костром. В лесу ветер слабый и ночное направление его почти всегда можно определить с вечера – мы ошиблись лишь 1 раз. Прав Пржиемский, говоря, что незачем палатку, незаменимую в горах и на открытых местах, волочить в тайгу.

Большие топоры – были один с гуцульским почти метровым топорищем – для валки деревьев и т.д. и другой – с коротким плотничьим – для более тонких работ на верфи. Комбинация при постройке плота удобная. Если идти без плота, удобнее длинное топорище.

Маленький топорик служил как долото и для вспомогательных работ. Заменять его обычным долотом не стоит – при постройке плота не хватает обычно не людей, а инструмента, и особенно топоров.

На ружье и малопульку мы возлагали большие надежды, но подвела погода. Если идти по Кожиму, то брать оружие стоит.

Батареи были упакованы в детские резиновые шарики – от воды защита абсолютно надежная.

Туалетные принадлежности мы издавна берем в виде 2-3 комплектов на группу (мыло, щетка, паста, расческа, зеркальце), ибо практическими своими комплектами никогда никто не пользуется, всегда моются комплектом того, кто первый пришел к реке.

Диметилфталату за 12 дней ушло грамм 350, но тратили его просто варварски. Это снадобье надо брать в 2-х посудах: основной запас, например, во фляге, и ходовой в пузырьке с ваткой. Диметилфталат растворяет карболит и некоторые другие пластмассы. Резину, вроде, не трогает.

Ремонт. Плоскогубцы универсальные, отвертка ружейная, напильник, брусок, зубило, шило, проволока диаметром 2 и 0,7 мм, гвозди сапожные, шурупы для каблуков, резиновый клей, кожа и резина для заплат, терка для резины, дратва, вар, ремешки, пряжки.

Шитье. Нитки суровые, черные, белые, шерстяные, иглы толстые и обычные, вязальный крючок, материал для заплат, пуговицы, резинка для трусов, киперная лента для шнурков, наперстки для ребят и девчат, маленькие ножницы.

Аптечка. Термометр, скальпель, пинцет, ножницы, бинты 6 шт. по 3 см, 6 шт. по 7 см., 3 шт. по 10 см, лента лейкопласт, мазь Вишневского, стрептоцидная пудра, пенициллиновая мазь, английская соль, бесалол, марганцовка, стрептоцид, норсульфазол, зубные капли.

Личное снаряжение:

1.Паспорт и студбилет

2.Рюкзак

3.Спальный мешок

4.Резиновые сапоги

5.Ботинки

6.Носки, портянки 3 смены

7.Нижнее белье 1 пара

8.Брюки и куртка 1 пара

9.Штормовка, брезент. плащ и т.д.

10.Телогрейка

11.Ковбойка, тельняшка 2 шт.

12.Свитеры 2 шт.

13.Головной убор

14.Варежки, перчатки 1 пара

15.Плащ, кусок хлорвинила и т.д.

16.Миска, ложка, кружка, нож

17.Спички непромокаемые.

Вшивание клеенки в рюкзак помогает от воды только на суше. На плоту, когда вещи целиком уходят под воду, эта мера слаба. В этом случае хорошо действует заворачивание вещей перед укладкой их в рюкзак в лист хлорвинила или другого пластиката. Не надо делать из него мешок – он легко рвется, а лист всегда можно так расположить, что дыры будут закрыты.

Для непромокаемости штормовки хорошие результаты дает пропитка. Мы пробовали простейший рецепт – мыло и квасцы (Обручев «Справочник путешественника и краеведа» т.1).

Вместо плаща от дождя хорошо защищает кусок хлорвинила, сложенный вдвое и прошитый по прилегающей к сгибу стороне

Мелкие вещи – спички, пленка, документы, батареи, махорка, и т.д. были упакованы абсолютно надежно с помощью жестяных коробок, хлорвинила, воздушных шариков.

Маленький кусок хлорвинила, легко влезающий в карман, – незаменимый друг здоровья, с ним никогда не подмочишь седалищный нерв.

О резиновых сапогах. По болоту и мокрому грунту ходить в них лучше, чем в ботинках. Ноги практически не преют. Желающие могут поставить опыты еще в Москве, что и было сделано некоторыми из нас. Размер надо такой, чтобы влезла пара портянок или носки и войлочная стелька. На одном носке холодно и нога начинает волгнуть. Прочность сапог достаточная, если они новые. Со старыми одно мучение, лучше не брать.

На плоту в холодную погоду в резиновых сапогах теплее, чем в мокрых ботинках, пока ноги сухие, а как залил воды, становится неизмеримо холоднее. В этом случае гораздо теплее в сапогах с дыркой. Объяснение оставим медикам, но это факт.

Имеет больший смысл брать высокие сапоги – в них не мокнут колени от травы, вода заливается реже. При желании они подвертываются и превращаются в короткие. Плавать одинаково неудобно как в тех, так и в других.

Нижнее белье лучше по возможности шерстяное. Оно греет, даже будучи абсолютно мокрым. Почти так же работает и тельняшка.

Брезентовые брюки в сыром климате – не вещь. Намокнув, они становятся коробом, очень быстро протираются и рвутся в клочья, убеждаемся в этом второй раз.

Продукты

Основные продукты питания были взяты с собой лишь на пешую часть с некоторым запасом. Здесь расчетные нормы соответствовали спросу и все шло хорошо.

На вторую половину похода еду думали купить у геологов, но по обстоятельствам, не зависевшими от нас, ни от них, достаточного количества они нам дать не смогли. Пока клевала рыба, питались ей, а когда она кончилась - в основном святым духом. Если идти по Кожиму в конце лета, твердо рассчитывать на рыбу нельзя. Раньше или позже – можно.

Продукты	На человека в день, г	Всего на группу
мука	150
сахар	125
масло	40
колбаса копченая	40
корейка, сало	65
крупы разные, горох, фасоль, вермишель, толокно	250
соль	30
сухари		5 кг
крахмал		250 г
лук		1 кг
чеснок		10 головок
чай		200 г
кофе		500 г
какао		500 г
сода		300 г
спирт		0,7 л
махорка на двоих		1,5 кг
консервы мясные		1,5 кг
Лавровый лист, сушеные овощи, перец молотый и горошком, зеленый сыр 2 головки, лимонная кислота, пахучие эссенции

Против мелочи многие возражают, говоря, что это роскошь и т.д. Мы считаем, что, когда идешь не на один-два дня, а на один-два месяца в нежилые места, незачем зря спать на гвоздях. Весит вся эта мелочь меньше килограмма (вес воды в мокрых брюках и ботинках и однообразное меню скрашивает очень существенно).

Подпись Руководителя группы _____________________