Снаряжение туриста

Снаряжение туриста

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Анонс книги В.Л.Семеновского из журнала "Всемирный турист", №12, 1929. 
Рубрика ТУРИСТ СРЕДИ КНИГ. 

В. Семеновский «Снаряжение туриста». ГИЗ. 1929 г. Стр. 80. Ц. 30 коп. Изд. ОПТа.

Автор книги должен быть хорошо известен московским туристам как опытный альпинист, лектор по вопросам горного туризма и активный работник ОПТ'а. В издательстве «Молодая Гвардия» была издана его книга «Горный туризм» и сейчас вышла другая — «Снаряжение туриста». Весной этого года в ОПТ'е им был проведен обширный семинарий по горному туризму, в результате которого слушателями был проделан ряд восхождений на вершины Кавказа.

Упомянутая книга содержит ряд весьма ценных сведений, посвященных вопросам снаряжения туриста: шитье и выкройка палатки, изготовление непромокаемого брезента, выбор обуви, носка и рюкзака, список необходимых в дороге вещей, обмундирование туриста и пр. Наиболее полно описан комплект снаряжения высокогорного туриста (тема, особенно близкая автору): основные размеры кошек, ледорубов, некоторые практические указания для их изготовления, а также комбинации наиболее теплой и легкой одежды.

Множество рисунков, чертежей и дешевизна книги делают ее наглядной и общедоступной. Но, к сожалению, в книге не все обстоит благополучно. Автор обратил центр внимания на снаряжение горного туриста, почти не затронув обмундирования туриста, в целом ряде таких мест, где указанное им снаряжение явится лишь ненужной обузой. Как и в чем должен ходить турист хотя бы около ст. Бахардена—в песках Кара-кума? Тяжелые ботинки на двойной подошве скоро становятся подобными «испанскому сапогу» инквизиции — раскаляются и, быстро перегорая, лопаются; к тому же вездесущий песок не позволит в них ходить. Или—как будет бродить турист в болотах северной части Сибири? Из-за того, что эти вопросы автором не освещены, несмотря на все ее достоинства, книга является однобокой и не соответствующей своему обобщающему заглавию.

Тем не менее туриста, бродящего только в центральных областях РСФСР и на Кавказе, эта книга должна удовлетворить. Будем надеяться, что в случае появления повторного издания указанные недочеты автор исправит и дополнит книгу целым рядом полезных сведений.

М. Я.

 

Одежда туриста 

К снаряжению мы относим также и одежду: она должна соответствовать условиям путешествия. Для большинства обычных маршрутов в летний период времени, начиная с мая и кончая августом, наилучшей одеждой по нашему мнению будет костюм юнгштурма. Он достаточно прочен, не маркий и выглядит прилично. Последнее обстоятельство ни в коем случае не нужно упускать из виду, чтобы своим неряшливым внешним видом не наводить на тревожные мысли местных жителей. Турист должен быть одет просто, но опрятно, и этому вполне отвечает юнгштурм – при условии, разумеется, нужного за ним ухода. Костюм этот недорог и для большинства молодежи является обычной одеждой. При покупке новой юнгштурмовки следует проверить, прочно ли пришиты пуговицы, хорошо ли обметаны петли, не слишком ли длинны рукава, не широк ли пояс и т. д., и все недостатки исправить.

Для местности, где ночи холодные, а также в горах и на севере одной юнгштурмовки уже недостаточно. Приходится позаботиться о дополнительных предметах одежды. Эту роль с успехом может выполнить: пиджак, суконная толстовка, френч или, кто в состоянии заглянуть поглубже в свой карман, специально сшитая для путешествий куртка. Главное в такой одежде – это опять-таки ее прочность и легкость, так как днем при жаре пиджак кажется необычайно тяжелым и совершенно забываешь, что ночью он тебя грел. Кожаные куртки для пешехода-туриста не годятся. Они тяжелы, громоздки, не пропускают воздуха к телу, а потому способствуют потению. Промокнув, долго сохнут. Очень удобна и тепла толстовка. Она лучше сохранит тепло, если ее заправить в брюки. Но когда имеется возможность сшить специальную куртку, то можно посоветовать такой фасон, который показан на рисунке № 1. Снаружи имеется четыре кармана, застегивающиеся клапанами, а также два внутренних, боковых, с такими же клапанами. Решительно нужно высказаться против пальто. Оно крайне неудобно; в него невозможно хорошо завернуться на ночь, во время ходьбы оно мешает, весит значительно больше, нежели пиджак и одеяло, вместе взятые, и его трудно куда-нибудь уложить. Лучше вместо пальто брать легкое одеяло.

Рис. 1. Куртка.

 

 

Юнгштурмовка, затем толстовка или куртка и легкое шерстяное одеяло – вот то, что необходимо для большинства маршрутов средней трудности.

Кто идет на Кавказ, тот может там приобрести за сравнительно небольшую цену, рублей за 10–15, хорошую бурку. Бурка, смело можно сказать, универсальный предмет снаряжения. Она с успехом заменяет одеяло, непромокаемый плащ, до известной степени палатку, сравнительно легка и очень тепла. Только выбирать ее нужно по росту туриста, не слишком короткую, приблизительно сантиметров на 10–15 ниже середины икр. В такую бурку легко завернуться. Если кто имеет возможность приобрести бурку, то брать с собой одеяло, толстовку или пиджак нет никакой надобности.

Тем, кто плохо переносит холод, нужно взять еще и шерстяной свитер. Он должен быть достаточно легким и теплым.

Некоторые вместо свитера предпочитают брать жилетку с рукавами и спинкой из теплой материи или теплую рубашку, другие берут стеганые грейки. Сделанные на хорошей верблюжьей вате, они очень теплы. Свитер, жилетка и грейка для обычных средних маршрутов, при наличии шерстяного одеяла или же бурки, в большинстве случаев совершенно излишни. Эти предметы одежды берутся только для больших путешествий по горам, когда туристу иногда приходится ночевать среди снегов. Так например, если кто наметил себе маршрут до «Приюта 11-ти» (на склонах Эльбруса), то для него свитер необходим. Необходима также и бурка или шерстяное одеяло. Точно также и для больших перевальных маршрутов вроде перевала Дыхни-ауш или перевала Цаннер (Дыхни-ауш и Цаннер – трудные ледниковые перевалы на Кавказе, в районе ледника Безенги). Тут может быть придется заночевать среди снегов.

Раз мы берем юнгштурмовку, то этим определяется уже и выбор брюк. Однако они должны, быть достаточно широкими в коленях и в шагу и не со штрипками, а со шнурками. Шнурки удобны тем, что при переходе вброд через ручьи и речки можно подвязывать брюки выше колен. В местах наибольшего трения, а именно на коленах и сидении, хорошо подшить накладки из той же материи для прочности. У пояса должен быть карман для часов. Остальные карманы, если они прямые, хорошо застегивать на пуговицы, чтобы не терять положенных туда вещей. Вообще же поменьше накладывать всякой мелочи в карманы брюк, так как оттуда, несмотря ни на какие застежки, она легко исчезает.

Так как ноги менее чувствительны к холоду, то о дополнительной одежде для них говорить не приходится. Однако и тут следует считаться с условиями маршрута, и для маршрутов по снежным перевалам, по большим северным маршрутам, где ночи холодные, нужно взять запасные теплые подштанники или трусики. Здесь не мешает отметить, что более зябкая часть ноги – это колено и выше. Подтяжки носить нецелесообразно: они давят плечи и быстро рвутся. Лучше пояс, который пропускается через 3–4 петли, пришитые к поясу брюк. Хорош пояс из мягкой плотной кожи, с двумя кольцами (для прикрепления к ним различных предметов); кольца должны приходиться немного позади каждого бедра.

На ноги до колен надеваются гетры или обмотки. Обмотки плотнее облегают икру ноги, а это для пешехода важно. Для того чтобы правильно и прочно обернуть ноги обмотками, требуется некоторая практика. Иначе придется останавливаться почти каждые полчаса для того, чтобы поправить сбившиеся обмотки. Это, во-первых, обременительно, а во-вторых, не всегда возможно) а в известных случаях даже опасно: за распустившуюся обмотку можно зацепиться ногой, оступиться, упасть и, если это произошло на крутом склоне, то из-за такого «пустяка» можно даже покончить счеты с жизнью. Можно вместо обмоток одеть гетры. Гетры должны быть достаточно длинными для того, чтобы их можно было на ночь заворачивать выше колена для сохранения теплоты. Гетры подвязываются под коленом ремешком на пряжке или резинкой с застежкой, но затягивать слишком не следует, иначе ноги отекают.

Когда приходится совершать переходы по снегу, то чтобы снег не забивался в ботинок, сверху то место, где он сходится с гетрами, обматывают небольшой полоской из брезента или шерстяной материи, что предотвращает проникание снега в ботинок. При обмотках такие полоски излишни, так как обмотки можно завертывать с ботинка.

Головной убор безразличен. Удобны кавказские широкополые шляпы: они дешевы, легки, непромокаемы и хорошо защищают лицо и шею от солнца. Хорошую кавказскую шляпу можно купить рубля за полтора. Но чтобы ее не сдуло ветром, надо держать такую шляпу на шнурке или резинке. Значительно плотнее сидят на голове небольшие шляпы, которые носят сваны (сваны – народ, живущий в Сванетии на Кавказе).

Нижнее белье лучше взять трикотажное. Неплохо захватить с собой также мелкоклетчатую сетку. В жару можно снять гимнастерку и путешествовать в сетке. Сетка может играть также немалую подсобную роль для сохранения теплоты: надетая на ночь под юнгштурмовку, она согревает не хуже, чем лишняя рубашка.

Ноги обуваются в носки или портянки. Последние нужно уметь хорошо обвертывать, иначе образуются складки, и можно натереть ноги. К тем же последствиям приводит и грубо заштопанный носок. Если кто умеет обращаться с портянками как следует, то они,  безусловно, лучше носков и значительно экономнее. Потный носок необходимо сменять целиком, а портянку можно переложить другим, свежим концом к пальцам, и результат тот же. Кроме того, портянка мягче, а это очень важно. Вообще нога в ботинке должна быть мягко обута. Это особенно хорошо достигается при помощи шерстяного носка. Чтобы шерстяные носки не приходилось часто менять, делают так: сначала на голую ногу надевают для вбирания пота тонкий нитяный носок и уже на него шерстяной. Тогда меняют чаще только нитяный носок.

Скажем кстати, что одной из главных задач пешехода-туриста является уход за ногами –  за своим «средством передвижения». Больные ноги, стертые, разбитые – это потерянный маршрут. Самые лучшие путешествия срываются из-за больных ног. Уход за ногами заключается, прежде всего, в поддержании чистоты. После каждого дневного перехода надо обмыть ноги холодной или чуть теплой водой, после чего как следует растереть их полотенцем и смазать борно-салициловой мазью. Ноги, склонные к сильному потению, рекомендуется посыпать салициловым порошком, состоящим из 3 частей салициловой кислоты, 10 частей крахмала в порошке и 87 частей талька. Неплохо также действуют несколько капель таннина или несколько кристаллов квасцов, которые прибавляются к воде при обмывании ног. Если же, вследствие неподходящей обуви или по каким-либо иным причинам, ноги все-таки стерты, больные места следует смазать цинковой мазью, наложить льняную тряпочку и перевязать бинтом. Незначительные поранения покрываются английским пластырем. Если образовался пузырек, нужно проколоть его иглой, предварительно обезвреженной на огне, затем смазать вазелином и завязать марлевым бинтом. Мозоли нужно уничтожать еще до начала путешествия. Дурной запах от потных ног неприятен и самому туристу и его спутникам, в особенности, если приходится спать не на воле, а в палатке. Запах уничтожается регулярным обмыванием ног раствором формалина.

Теперь, если к перечисленным предметам добавить еще носовые платки и полотенце, то обычное вещевое снаряжение туриста можно считать законченным. Хорошо иметь небольшое мохнатое полотенце. Но если его в домашнем обиходе нет, то тратиться нарочно не стоит: сухо вытереться можно и простым полотенцем.

Чтобы приблизительно установить, что с собой взять из одежды, можно разделить маршруты на два вида: 1) маршруты, проходящие в теплых районах, без холодных ночей, 2) в умеренных районах, с холодными ночами. Соответственно этому делению (конечно весьма приблизительному и условному) имеем два перечня вещей:

1: Юнгштурмовка. 2 пары белья. 4 пары носков или 3 пары портянок. 1 полотенце. Трусики. Сетка. 3 носовых платка. Тонкое одеяло. Кавказская шляпа или кепка.

2: Юнгштурмовка. 2 пары белья. Толстовка, пиджак, френч или куртка. 4 пары носков или 3 пары портянок. 1 полотенце. Трусики. Сетка. 3 носовых платка. Шерстяное одеяло или бурка. Кавказская шляпа или кепка.

С таким снаряжением можно идти по всем равнинным местностям центральной и южной частей СССР, по долинам Кавказа, Алтая, Урала и т. д., конечно кроме некоторого специального снаряжения, вроде сетки против комаров и других вещей о которых будет сказано дальше.

Что касается тех туристов, которые идут в горы с намерением совершать переходы через перевалы, а тем более снежные, то такое снаряжение не вполне достаточно. К перечисленным во втором столбце предметам нужно будет добавить (в зависимости от высот перевала и той горной системы, в которой он находится) еще некоторые предметы. Нередко на больших высотах (3500 м и выше) при ненастной погоде летом поднимается снежная вьюга или бывают очень холодные ночи, когда температура опускается на несколько градусов ниже нуля. Поэтому для перевальных и вообще горных маршрутов, если они проходят выше 3000 м, нужно добавить еще следующие вещи: 1) обязательно бурку, если нет теплого шерстяного одеяла, 2) шерстяную вязаную шапку, 3) шерстяные рукавицы и 4) шерстяные носки или чулки.

 

ОБУВЬ 

То, что вначале было сказано об одежде, можно целиком повторить и в отношении обуви: она должна соответствовать маршруту. 

Но каков бы ни был маршрут, имеются требования, которым безусловно должна отвечать обувь туриста-пешехода. 

1. Она должна хорошо приходиться по ноге, нигде не давить и не тереть. После длинного дневного перехода нога должна чувствовать только естественную мускульную усталость, как и при всяком физическом напряжении. Какая бы то ни было болезненность, ощущение неловкости, а тем более стертые места, пузыри и т. д. показывают, что ботинок не поладил с ногой. Поэтому ботинки должны быть перед походом хорошо разношены. Это особенно нужно иметь в виду при покупке новых ботинок. Примерить и походить по комнате несколько минут, а потом снять и надеть только тогда, когда направился в поход, – неразумно. Результаты скажутся через первые же несколько километров. Новую обувь обязательно нужно хорошо обносить. Для этого надо сделать несколько прогулок, пока нога не привыкнет к ботинку (Сапоги для туриста мало пригодны. Нога в них не имеет достаточной устойчивости и быстро натирается).

 

Рис. 3. Туристский ботинок

 

Ботинок не должен быть тесным, однако он не должен быть и слишком свободным, иначе нога в таком ботинке будет ерзать, значит натираться. В подъеме ботинок должен сидеть хорошо, плотно, а в пальцах – свободно. Длина не должна быть в обрез по большому пальцу, а сантиметра на два длиннее. В противном случае, например при спуске с горы, большой палец будет упираться в носок, а это приводит к быстрой усталости и вызывает боль.

Высота ботинка лучше всего до верха щиколотки. Крючки быстро ломаются, в особенности при ходьбе по скалам, так что лучше шнуровку проводить в отверстия, заделанные в пистонах.

2. Ботинки должны быть из непромокаемой плотной кожи. Самой лучшей для этой цели считается юфть. Ясно, что обувь, сшитая из неплотной или тонкой кожи, для туриста непригодна. Нога должна быть защищена как от сырости, так и от повреждения извне – ударом о камень, при прыжке на неровном месте и т. д.

Если обувь сделана не из юфти, и нет уверенности в том, что она непромокаема, то нужно, для придания водонепроницаемости, обработать обувь следующим составом. На пол-литра бензина, подогретого в горячей воде, кладут растопленные 50 г вазелина, и 30 г парафина, прибавляют немного таннина, размешивают этот состав деревянной палочкой и поливают им ботинки как снаружи, так и внутри или смазывают кистью. После такой смазки ботинки сушат в теплом помещении. При этой обработке кожи бензин с растворенными в нем вазелином и парафином проникает в кожу и испаряясь оставляет там парафин и вазелин. Такая обработка обязательно должна повторяться перед каждым большим путешествием. Для нормальной ежедневной смазки употребляется состав, который можно приготовить и самому по следующему рецепту: берут по 10 г парафина, коровьего жира и канифоли и по 20 г вазелина и деревянного масла и тщательно смешивают все это вместе. Кто не хочет возиться с такой кухней сам, может приобрести хорошую мазь в магазине охотничьих принадлежностей. Этой же мазью следует время от времени смазывать и юфтевые ботинки.

Вообще надо сказать, что правильный уход за ботинками является первым условием их долговечности. Поэтому после каждого дневного перехода нужно, сняв ботинки, вынуть из них стельки, очистить от грязи и пыли, и если они мокры –  поставить сохнуть на свежем воздухе. Не рекомендуется сушить ботинки близко у огня – может потрескаться кожа. Когда ботинки еще не совсем просохли, их смазывают мазью. Смазывают ботинки еще влажными потому, что влажная кожа впитывает жир больше, чем сухая. 

Густо смазывать не следует, не надо смазывать и очень часто. Частой смазкой достигается как раз обратное: кожа делается вялой. Мазь следует не намазывать, а втирать в кожу, так сказать вгонять ее внутрь.

3. Ботинок должен быть на низком широком каблуке и на двойной подошве. Язычек наглухо пришивается к бокам, носки ботинок должны быть не плоскими, а выпуклыми и достаточно высокими, чтобы большой палец ноги чувствовал себя в ботинке свободным. Особое внимание нужно обращать на тщательную пригонку подкладки к ботинку. В нем не должно быть внутри складок, выступающих гвоздей, неровностей и т. д. Шнурки желательны из тонких кожаных ремней.

Рис. 4. Расположение гвоздей на подошве ботинка.               Рис. 5. 

Все это – основные требования, которым должен отвечать ботинок туриста. Затем иногда приходится сделать некоторые добавления. Так для путешествий по горным долинам желательно обить подошву и каблук ботинка гвоздями с полукруглыми шляпками. Гвозди эти не должны быть длинными, чтобы не пробивать насквозь подметку. Набивать их следует приблизительно в таком порядке, как указано на рисунке 4. У края носка и каблука гвозди можно забить ближе друг к другу, с промежутками, равными ширине шляпки гвоздя, остальные в шашечном порядке, по четыре ряда, на расстоянии приблизительно 2 см гвоздь от гвоздя. Ботинки, подбитые гвоздями, сохраняются дольше и увеличивают устойчивость ноги на камнях, снегу и льду.

Для серьезных восхождений, для восхождений на снежные вершины и вообще для больших высокогорных маршрутов делается иная обивка ботинка гвоздями (рис. 5). Для этой цели берут так называемые «костыльковые» гвозди и слегка наметив шилом на подошве ход для гвоздя, наискось вбивают его через подошву с краю так, чтобы вышедший через рант конец можно было потом загнуть. Располагаются по краям гвозди эти так: на каблуке и на подошве у носка сплошь, а дальше на расстоянии попарно одна пара от другой с равными промежутками на ширину приблизительно указательного пальца. Середина подошвы обивается потом гвоздями с полукруглыми шляпками так, как указано выше.

Шнуровать ботинки туго не следует, в особенности при подъемах. При спуске же лучше все-таки немного подтянуть для того, чтобы нога не соскальзывала к носку и палец не упирался в него. Хорошо положить стельки. В них нога чувствует себя мягче и теплее. Последнее особенно важно во время ходьбы по снегу.

На случай небольшого ремонта необходимо брать с собой шило, дратву, каркас, а также несколько запасных гвоздей.

Кто из года в год думает совершать туристические путешествия, тому, безусловно, необходимо купить или заказать такие специальные ботинки, они обойдутся рублей в 16 – 18, и при соответствующем уходе прослужат несколько лет, тогда как обычные городские ботинки износятся, в особенности в горах, в течение одного маршрута. Однако если финансы не позволяют приобрести специальные ботинки, то надо все-таки обыкновенные ботинки соответствующим образом приспособить, а именно: подбить вторую подметку и наложить обсоюзку на передок.

На время отдыха, если кто не привык оставаться босиком, хорошо иметь гимнастические туфли или туфли кавказского типа.

Мы указали самое нужное из одежды и обуви. Можно было бы порекомендовать и описать массу других вещей, которых однако ни купить ни изготовить при небольших затратах у нас невозможно. В выработке туристического снаряжения первые шаги сделаны Обществом пролетарского туризма, которое в своем магазине (Москва, Петровка, 5, магазин „Турист") и собственной мастерской проводит опыты по изготовлению дешевой и доброкачественной туристической одежды, обуви и снаряжения. Однако это еще только опыты, и в ближайшее лето (1929 г.) рассчитывать на удовлетворение снаряжением всех желающих туристов не приходится.

 

СНАРЯЖЕНИЕ ТУРИСТА 

Дальше мы даем перечень остальных предметов снаряжения, необходимых как каждому туристу в отдельности, так и группе в целом. Перечень большой, охватывающий пару десятков предметов, и он наглядно говорит в пользу не одиночного путешествия, а группового. Возьмем, например, такие вещи, как палатка. Самая легкая для 1 чел. весит 2 кг, а для 5 чел. – всего 6 – 7 кг. Разница в нагрузке на человека почти – 1 кг. Затем топорик для группы в 5 чел. можно взять один, в крайнем случае два. Чайник и котелок на 5 чел. весит не в пять раз больше, чем на одного человека, а только в 1,5 – 2 раза. Фонарь на 5 чел. – один или два, то же можно сказать об аптечке, компасе и других предметах. В общем, если при группе в 5 чел. на каждого придется по 10 кг, то турист-одиночка принужден нести 15 – 20 кг. 

1. Предметы общественного пользования из расчета на 4–5 чел.

Палатка. Веревка. 2 топорика. Пила, лопатка. 2 фонаря, из которых 1 электрический. 2 компаса. Карта и сумка к  ней. Аптечка. Бинокль. Котелок. Чайник. Фотоаппарат. Шагомер. Высотомер. Набор для починки ботинок. Сапожная щетка и мазь. Свечи, спички. Примус.

2. Предметы личного пользования.

Рюкзак. Кошки. Ледоруб. Альпеншток. Фляжка. Очки. Ножик, вилка, ложка. Кружка. Сетка от комаров. Рукавицы. Боковая сумка. Прибор для мытья. Прибор для шитья. Прибор для бритья. Свисток. Записная книжка. Карандаш. Спальный мешок.

 

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. 

Палатка. О необходимости иметь палатку для группы самостоятельных, самодеятельных туристов – говорить не приходится. Палатка – это база, это дом туриста, без клопов и прочей прелести. Сон в палатке – гораздо более здоровый, чем в комнате. Во-вторых, наличие палатки развязывает руки группе туристов в смысле подыскания места для ночлега и разработки маршрута, ибо палатку можно поставить в любом месте. Единственное неудобство палатки, это то, что она сравнительно тяжела. Сделанная из так называемой «палаточной» материи, она на 5 чел. будет весить 6 – 7 кг. К сожалению более легкой материи у нас не вырабатывается, и в продаже подходящих палаток тоже нет. Имеющиеся (типа «шведских») очень громоздки, тяжелы и не по карману. Некоторое количество брезентовых и из прорезиненной материи палаток пущено в прокат Обществом пролетарского туризма специально для самодеятельных групп из рабочих туристических ячеек. Но палаток все-таки мало. Придется шить палатку самим. В сущности –это небольшая премудрость.

 Рис. 7. Выкройка передней и задней стенок палатки.

Для палатки на 5 чел. требуется 14 м парусины или палаточной материи, если она имеет 1 м ширины. Более узкой берется соответственно больше. Размеры палатки такие:

2 м в ширину, 2 м 20 см в длину и 1 м 65 см в высоту. В такой палатке можно лежать и вдоль и поперек, как группа найдет удобнее.

Лежать вдоль удобнее в том отношении, что можно выходить, не перелезая через соседей. Поперек – имеет то преимущество, что во время дождя крыша с боков провисает и доставляет лежащим у скатов некоторые неудобства.

Выкраивают палатку так: отрезают от материи два куска длиною по 440 см и сшивают их по длине. Полученное таким образом полотнище размером 200 х 440 см представляет собой крышу палатки. Затем берут несколько листов газетной бумаги, склеивают их и рисуют на них треугольник, основание которого равняется 220, а высота 165 см. Этот треугольник служит шаблоном для выкройки боковых стенок палатки, которых нужно изготовить две. Вырезаются они из материи таким образом: берут два куска длиною по 205 см, складывают вместе по длине, накладывают на них упомянутый шаблон так, чтобы сверху и снизу оставались полосы по 20 см и разрезают материю по бокам «в» треугольника, оставляя основание нетронутым. На рисунке 7 шаблон показан штриховкой.

Находящиеся под шаблоном куски материи сшивают по длине «д», те же, что остались за шаблоном незаштрихованными, прикладывают друг к другу сторонами «б» и сшивают только сверху на расстоянии 25 – 30 см. Первый из треугольников будет задней стенкой палатки, а второй, не сшитый до конца, передней – входной. У входного треугольника к разрезу пришиваются оторочки, как у ворота рубашки – так, чтобы одна оторочка заходила на другую. В одной из них прорезаются и обметываются 5 – 6 петель, а на другой, с внутренней стороны, обращенной к палатке, пришиваются пуговицы. После этого полотнище 200 х 440 см, о котором говорилось выше, складывают поперек, отмечают середину, приметывают к ней верхушки треугольников и затем вшивают их двойным швом, оставляя снизу недошитыми 20 см. Получается, таким образом, вокруг палатки свободная полоса шириною в 20 см: на нее при установке палатки кладут камни, землю, песок и т. д., чтобы прекратить снизу доступ холодного воздуха, чтобы не поддувало, что очень важно для сохранения теплоты в холодную ночь. Эти полосы можно подгибать и внутрь палатки: тогда укрепляют их вещами, находящимися в палатке, землей или мелкими камнями.

Все края палатки снизу подрубают, а, кроме того, на высоте 20 см от края по углам палатки и посредине ее внизу пришивают еще двойные полоски, размером 8х15 см, в которых прометывают два отверстия на расстоянии 6–7 см одно от другого. В эти отверстия продевается веревка для закрепления палатки снизу (рис. 8).

Вверху, по коньку крыши, изнутри вшивается веревка толщиною в указательный палец и укрепляется в углах кожей или той же материей, из которой сделана палатка.

Считая, что на палатку пойдет 14 м стоимостью по 1 р. 40 к. за метр (палаточная материя), имеем 19 р. 60 к., веревка будет стоить копеек 40, ниток, кожи и пуговиц на 1 руб. – итого 21 руб. Таким образомна одного человека палатка обойдется 4 – 5 руб. Таким способом делается так называемая «цельная» палатка.

Как сделать палатку непромокаемой. Палатка должна отвечать следующим условиям: быть водонепроницаемой, легкой, прочной и быстро устанавливаться. Мы уже говорили, что легкой палаточной материи достать у нас пока трудно; что касается водонепроницаемости, то обычно палаточная материя продается уже обработанной веществом, которое делает материю непромокаемой. Однако фабричный способ обработки не вполне надежен и держится недолго. Здесь мы приводим несколько рецептов для изготовления составов, которые делают материй водонепроницаемой. Самый простой рецепт – это смесь горячей олифы и парафина или воска. Для составления этой смеси берут 1 кг олифы, 200 г парафина (или воска) и подогревают на огне пока парафин не растворится. Этой смесью, постоянно подогревая ее, но не доводя до кипения, широкой кистью промазывают палатку, в особенности по швам, и затем дают ей на открытом воздухе хорошо просохнуть.

При этом способе есть недостаток – палатка делается значительно тяжелей и жирной на ощупь. Второй способ, более кропотливый, зато более надежный, состоит в следующем: в 1/2 л воды размешивают 500 г молочного казеина, всыпают 12 г гашеной извести в порошке и прибавляют потом горячий раствор нейтрального мыла (25 г в 3 л воды). Все это хорошо смешивают и кладут в эту смесь палатку, чтобы она хорошо пропиталась. Потом вынимают, дают ей высохнуть, после чего вторично кладут в 2%-ный раствор уксусно-кислого глинозема (2 части глинозема на 100 частей воды). После этого палатку опускают в почти кипящую воду, вынимают, сушат, и непромокаемая палатка готова. Этот способ очень надежный, но немного хлопотливый.

Хороший результат достигается и при такой обработке; приготовляется 40%-ный раствор желтого мыла, употребляемого для стирки белья. В этот раствор кладут палатку, дают ей там хорошо намокнуть, потом вынимают и перекладывают в 20°/о-ный раствор медного купороса. Вынув из этого раствора, сушат не отжимая.

Где и как ставить палатку. Расставляется палатка так. Застегнув вход палатки на пуговицы, растягивают ее на земле за веревки, продетые в отверстия у концов, и прикрепляют их колышками или камнями. Затем с боковых сторон вплотную к ним вбиваются колья метра по 2 вышиною и к ним подвязывается крыша палатки на высоте 165 см от земли. Чтобы веревка не скользила по кольям вниз, на них делаются зарубки. Оставшимися концами веревки крыша потом растягивается в стороны. Затем на полоски, о которых говорилось выше, накладывают землю, камни и т. д., или же загибают их внутрь палатки.

Если условия позволяют, то вместо кольев можно использовать два близко стоящих дерева. Вообще нужно осмотреться вокруг, если сразу под руками не находится подходящего материала для установки палатки. Проще всего для этой надобности применить так называемый «альпеншток», о котором речь будет впереди.

Палатку ставить не зря, не на первом попавшемся месте. Нужно выбрать защищенное от ветров место. Если оно открытое и существенной защиты от ветров нет, то ставить палатку нужно входной стороной от ветра (спиной к ветру).

Никогда не ставят палатку в ложбине, если не принудят к этому особые причины, а также на крутом склоне или на дне оврага, куда в случае дождя стекает вода. Для установки палатки удобнее всего легкий скат или ровная площадка. Когда палатка устанавливается на долгое время или предвидится дождь, то вокруг палатки выкапывают канавку с уклоном от палатки и на расстоянии около 1/2 м от нее. В горах часто приходится ставить палатку на камнях. В этих случаях хорошо использовать какой-нибудь большой камень как одну из точек опоры для укрепления крыши, а другие, более мелкие камни, сложенные пирамидкой могут держать палку для второй точки опоры.

 

Рис. 8. Установка палатки 

Главное в установке палатки – это хорошо натянуть веревку крыши, боковые же стенки укрепляются легче, даже на самом твердом каменном грунте, наваливанием камней на 20 – сантиметровую полосу.

Если палатка устанавливается на траве, хорошо поставить ее до захода солнца; если же ставится после захода – нужно снять дерн, иначе будет сыро. В палатке туриста должно быть чисто, как в комнате. Перед дождем очень сильно натягивать веревку при укреплении палатки не следует, так как намокнув, веревка садится и может вырвать приколыши и даже разорвать палатку. Не нужно также во время дождя трогать стенки палатки изнутри, так как это вызывает течь. Мокрую палатку не скатывают, а дают ей сначала высохнуть. Это во-первых, предохранит палатку от прения, во-вторых, высушенную палатку нести легче.

Если сразу палатку не удастся просушить, то откладывать это дело в долгий ящик не следует, а нужно сделать при первом удобном случае.

Нести палатку надо снаружи, сверху рюкзака, где она укладывается скаткой и пристегивается ремнями (рис. 9).

В палатке можно не бояться провести ночь при нескольких градусах мороза. При восхождении на Эльбрус мы провели две ночи на высоте 4200 м среди снегов у скал «Приюта 11-ти» при температуре –8° метели (в середине августа), – а в палатке было не холодно. Одеты мы были так: обычное нижнее белье, свитер, пиджак (или толстовка), суконные брюки, на ногах нитяные носки, сверх них шерстяные. Кроме того, имелись бурки.

 

Рис.9.

а-палатка, б-фляжка, в-фотоаппарат, г-ледоруб,

д-веревка, е-боковая сумка, ж-кошки. 

 

Кроме цельных палаток, о которых речь была выше, есть еще так называемые сборные палатки, состоящие из нескольких полотнищ размером, 160 х 200 см и двух треугольников. Эти палатки легче носить, так как они разбираются по частям, зато труднее шить и труднее устанавливать. 

Веревка. Следующим предметом в порядке перечня идет веревка. Она берется лишь при трудных маршрутах через снежные и ледниковые перевалы, а также при подъеме по очень крутым скалам и служит для взаимного охранения (чтобы удержать товарища, провалившегося в ледниковую трещину, оступившегося на крутом склоне и т. п.). При обычных маршрутах по долинам и легким перевалам веревку брать с собой не нужно, но она может однако быть небесполезной при переходе через бурные горные речки и вообще понадобиться для других целей. Веревка должна быть длиною не менее 20 м из хорошей крученой пеньки, не тоньше 1 см в диаметре, но и не толще 1,3 см. Для придания веревке гибкости и чтобы она не впитывала в себя влагу, а значит для предохранения ее от загнивания, веревку смазывают вазелином; но лучше применить такой способ: в 1 л теплого бензина (подогретого не на огне, а в сосуде с горячей водой) кладут 100 г разогретого вазелина и потом, когда он в бензине распустится, поливают этой смесью свернутую спиралью веревку или, еще лучше, погружают ее в смесь и оставляют там на несколько минут. Потом вынимают и дают просохнуть. Бензин улетучивается, а растворенный вазелин, проникая вместе с бензином, пропитывает веревку до самого "нутра", что очень важно, так как намокнув, веревка внутри еще долго остается сырой, а от этого и начинается загнивание волокон, которое уменьшает сопротивляемость веревки. Во время путешествия, а также перед началом его веревку нужно тщательно осмотреть: нет ли каких повреждений, и исправить. 

Топорик. Необходим небольшой топорик охотничьего образца. Рукоятка у него должна быть достаточной длины для получения хорошего размаха. Хорошо иметь для лезвия кожаный чехол, приспособленный так, чтобы топорик можно было носить у пояса. Стоит такой топорик около 2 руб. или немного больше, в зависимости от отделки. Чехол можно сделать самому из кожи, дешевле же будет из брезента или просто из вдвое сложенной парусины, но с кожаной прокладкой для острия. Для маршрутов по лесным местностям топорик надо выбрать немного поувесистей, вроде небольшого плотничьего (рис. 10).

Рис. 10. Топорик и чехол.

 

Пила. Пилу горным туристам нет необходимости брать с собой, тогда как при путешествии по лесным районам (Карелия, Северный край) она окажет незаменимые услуги, в особенности, если иметь в виду, остановиться где-нибудь на более продолжительный срок и устроиться лагерем. Для этого берут пилу, так называемую «ножовку»  средних размеров, приблизительно 30 см длиной, ширина у ручки сантиметров 10, хорошо отточенную и разведенную. Пилу обязательно вкладывают в футляр, сделанный из кожи или брезента, с кожаной прокладкой у зубцов. Такой пилой в течение нескольких минут можно спилить дерево сантиметров 20 диаметром.

Туристам, собирающимся прожить некоторое время лагерем на одном месте, нужна еще лопатка. Самая подходящая, так называемая шанцевая, красноармейская. 

Фонарь. В продаже у нас нет походных складных фонарей (рис.12). Нет также и механического подавателя свечи (рис.11). Это трубка, диаметром равная размеру шестериковой свечи. Внутри трубки находится спиральная пружина, сверху трубка закрывается колпачком с отверстием посредине. Надавливая на пружину, в трубку вставляют кусок свечи и закрывают колпачком. Свеча в таком приборе при горении не отекает и таким образом раза в два-три экономнее. Такие приборы для свечей имелись когда-то в извозчичьих фонарях. По прилагаемому чертежу сделать такой подаватель из жести не трудно; труднее будет с фонарем, но и его может осилить хороший жестяник. Вместо стекол хорошо вставить тонкую слюду. За неимением ее брать 1–2 запасных стекла.

   

Рис. 11. Автоматический подаватель свечей

Рис. 12. Дорожный фонарик.

Необходим фонарь бывает не всегда, но как раз именно в те минуты, когда его нет. По ровной дороге идти можно и в темноте, но в лесу или в горах, среди камней, дело не из легких. Затем фонарь понадобится во время ночевок, когда нужно спуститься за водой с крутого или мало известного берега. Это тоже не так просто. Бывают и другие случаи. Так благодаря отсутствию фонаря (электрический в это время благополучно находился в кармане одного из забывчивых спутников), нам в долине р. Баксана пришлось заночевать недалеко от моста, который в темноте мы никак не могли найти, так как он был отнесен шагов на 10–15 в сторону от наезженной дороги. Фонарь легко выручил бы из этого неприятного положения.

Карта и компас. Географической картой мы называем лист, на котором при помощи условных значков – линий, точек, кружков и т. д. – изображена какая-либо местность с находящимися на ней горами, лесами, озерами, реками и т. д., так чтобы сверху листа приходилась сторона, обращенная на север. Внизу следовательно будет юг, направо – восток, налево – запад. Местность на карте изображается, разумеется, в уменьшенном виде или, как говорят, в масштабе. Вода на картах обозначается голубой краской, равнины – зеленой, горы – коричневой, снежные вершины – сине-голубой. Места, лежащие на одной высоте над уровнем моря, соединяются линией, называемой гипсометрической.

Чтобы сравнить карту с местностью или, что то же, найти по карте данный пункт, надо прежде всего, определить где находится север. Для этого чаще всего употребляют прибор, называемый компасом. Главное в компасе – это стрелка, намагниченный конец которой (более темный или как-нибудь иначе обозначенный) указывает север. Теперь, если верх карты повернем туда, куда указывает намагниченный конец стрелки, мы тем самым карту как бы накладываем на местность.

Правильно поставить карту, разбираться в значках, уметь находить по карте соответствующую часть местности – означает читать карту.

Карта необходима и при разработке маршрута и в пути. Карты у нас изготовляются хорошие и довольно точные, за исключением горных районов. Для лодочных маршрутов достаточно карты масштабом 10 километров в 1 сантиметре; для пешехода – крупнее – 4 километра в 1 сантиметре. Но еще лучше достать 2-километровую или даже 1-километровую, так как она подробнее и на ней легче наносить маршрут, а также делать всевозможные отметки, указывающие на неточности карты по сравнению с действительным видом местности.

Карту надо беречь от сырости и грязи, иначе она превратится в негодный клочок бумаги. Для сохранения карты хороши специальные сумки, куда одновременно можно класть и другие предметы, например записную книжку, путеводитель, письменные принадлежности и т. д. В сумке имеется карман с целлулоидовой вставкой, разграфленной на квадратики, для того чтобы можно было сразу приблизительно определить расстояние, так как каждый квадратик соответствует известной доле пространства на карте. В этот карман и вставляется карта, сложенная так, чтобы часть маршрута, предстоящая на текущий день, приходилась сверху.

Компас – один из важнейших предметов снаряжения туриста. Чтобы не быть только игрушкой, компас должен быть не маленьким, со стрелкой на агате, и иметь приспособление для удержания стрелки в неподвижном положении, чтобы она не болталась, когда компас не нужен. Лучше истратить лишние 50 коп., чем брать более дешевый неточный инструмент. Хороший компас можно приобрести за 2–2,5 руб. Выбирать нужно компас обязательно с толстым стеклом – прочнее. Носят компас в боковом кармане юнгштурмовки на шнурке. Турист без компаса – слепой человек, а кто не умеет с ним обращаться и – тот неграмотный...

Научиться обращаться с картой и компасом – нетрудно. Однако в этом деле необходимо поупражняться. Поэтому прежде чем отправиться в дальнее путешествие каждый турист должен несколько раз выйти с картой и компасом в поле, в лес, на реку - близ того места, где он живет.

Рис.14 Сумка для карты

Ни один турист не должен идти в путешествие без компаса и карты, если он даже идет с проводником или товарищем, знакомым с местностью. Уметь обращаться с этими предметами особенно важно в горах, в необъятных лесах северного края, ибо может случиться, что товарищ, который принял на себя руководство, по тем или иным причинам выбудет из строя, и тогда тот, кто не умеет употреблять компас и карту, может оказаться в беспомощном положении.

Аптечка. Туристу хворать не разрешается. Соблюдать правила гигиены, а главное не пить сгоряча холодную воду. Если промок – обтереться и переменить одежду и носки. Не есть много сырых фруктов, не объедаться жирной бараниной и т. д. Если все это соблюсти, аптечка может путешествовать с туристом несколько лет в полной сохранности. Однако все человеческое не чуждо даже туристу, к тому же арбузы дешевы и вкусны. 

Аптечка должна содержать небольшой набор медицинских средств для первой помощи. Этот минимум увеличивается в том случае, если маршрут проходит в местах, где вблизи нет врачебных пунктов. Дорожные аптечки на разные цены имеются в продаже в магазинах Госмедторгпрома, а также в магазине «Турист». В аптечке, прежде всего, должны быть перевязочные средства: гигроскопическая вата, стерилизованная, кровоостанавливающая вата и бинты; йод; ксероформ для присыпки ран и коллодий для заливки; таблетки аспирина, употребляющегося при повышенной температуре; таблетки фенацетина или пирамидона или соединения пирамидона, фенацетина и кофеина от головной боли; хинин в малярийных местностях; при желудочных болях опийная настойка, касторка (или английская соль); от кашля – доверовы порошки; при сердцебиении – мятные или валерьяновые капли; при простуде горла – перекись марганца для полоскания. Для ухода за ногами – присыпка, о которой говорилось выше. Тем же туристам, которым приходиться совершать большие переходы по снегу или ледникам, рекомендуется захватить для предохранения лица от действия ультрафиолетовых лучей солнца, вызывающих на открытых местах тела сильные ожоги, ихтиолланолиновую мазь. Наконец в аптечке должны быть ножницы и английские булавки.

Аптечку надо содержать в порядке и предохранять от повреждений, для чего нужно по размеру аптечки заказать жестяную коробку. 

Бинокль. Для большинства маршрутов бинокль не обязателен, за исключением может быть высокогорных, когда при помощи бинокля в разведке изучают и намечают путь для восхождения на вершину.

В тех местах, где возможна охота, биноклем можно высматривать дичь и зверя. Хороши бинокли призматические системы Цейса, но они дороги. Продающиеся по случаю на рынке с рук надо покупать осторожно, так как если кто не знает системы, может приобрести хлам. Повторяем, бинокль не необходим, но он все же относится к числу предметов снаряжения туриста.

Котелок и чайник. Котелок – это поэзия и проза туриста. Хорошо после дневного перехода где-нибудь на берегу ручья или на опушке леса развести костер и следить, как в котелке приготовляется вкусный ужин. А у туриста ужин обязательно вкусный, ибо лучший повар – это аппетит, а аппетита у туриста хоть отбавляй. Вокруг костра тесно сгрудилась группа товарищей, и льется беседа или раздается раскатистый смех. Это – поэзия. А проза – котелок должен быть всегда чистым снаружи и изнутри. Быть кашеваром почетная и тяжелая обязанность!

Наилучшими котелками считаются котелки из алюминия, невысокие, с широким дном. Они быстрее нагреваются и легче чистятся. Хорошо если имеется котелок с дужкой, но можно взять и обыкновенную кастрюлю и вешать ее над огнем на цепочке, или же устраивать очажок из камней или земли. Размер, котелка определяется аппетитом, но думается, что по l,5 л на человека хватит. Котелок надо хранить в специально сшитом для него мешке и ремешком привязывать плотно к рюкзаку, если не удастся положить внутрь.

Вместе с котелком не мешает захватить и сковородку, тоже из алюминия.

Чайник.   Жестяной – непрочен, лучше железный оцинкованный, а еще лучше вместо чайника взять вторую кастрюлю (или котелок), которая помещается в первой – так удобнее носить. Можно заказать, если кто хочет, чайник, вкладывающийся в котелок. В этом случае носик чайника для сбережения пространства делается совсем «курносым».

Фото. Фотографический аппарат – один из необходимых предметов туристического снаряжения. Он не дешев и увеличивает груз, но зато даст не только много приятных воспоминаний, но и наилучшую иллюстрацию к дневнику туриста. Кроме того, по снимкам можно изготовить диапозитивы, а рассказы туристов об их путешествиях всегда интереснее, если сопровождаются картинами. Самым удобным считается размер 9х12. Он дает отпечатки, вполне пригодные и без увеличения. Пластинки такого размера можно получить всюду, где только имеется магазин фотографических принадлежностей. Но для больших высокогорных маршрутов, во время которых учитывается малейший вес каждой вещи, рекомендуется брать меньших размеров аппарат, вплоть до 4,5 х 6. Конечно снимки, получаемые при помощи такого аппарата, слишком малы и требуют увеличения. Но вес его со всеми принадлежностями в 3 – 4 раза меньше, чем при размере 9х12. Кто пробовал совершать восхождения на высокие вершины, тот поймет, что значит вместо 4 кг взять только 1 кг, причем сокращается и объем груза. Такие маленькие аппараты стоят дороже обыкновенных больших, но эта разница оправдается дешевизной пластинок и других принадлежностей. Итак, кто идет по нетрудному маршруту, для того размер аппарата 9х12 неплох, для остальных же решительно удобнее и лучше размер 4,5 х 6.

Вес принадлежностей к аппарату 9х12 мог бы значительно сократиться, если бы вместо пластинок можно было в достаточном количестве и дешево получить пленки. 

Шагомер. Прибор внешним видом своим напоминает часы. Кладется в карман брюк или привязывается плотно под коленом ноги. При каждом шаге от сотрясения стрелка шагомера движется и указывает количество пройденных шагов. 

Высотомер. Прибор для измерения высоты данного места над уровнем моря. Главной частью этого инструмента является спиральная металлическая трубка, из которой выкачан воздух. Один конец трубки укреплен неподвижно, а другой к стрелке, которая и указывает высоту местности над уровнем моря. 

Набор для починки ботинок. Во-первых, безопасное шило или даже два: одно покрупнее, другое потоньше. Еще лучше шилодержатель, а к нему 3–4 запасных шила разных размеров. Затем готовая к употреблению дратва, несколько толстых с тупыми носами иголок, небольшой моток толстых суровых ниток, кусок воска, несколько запасных гвоздей с полукруглыми шляпками, несколько 1/2-дюймовых гвоздей; тонкого каркаса метра 2 и несколько обрезков кожи. Весь этот набор можно уложить в отдельную жестяную коробку, чтобы при надобности все иметь под рукой. Взять также пару запасных шнурков, щетку для чистки и смазывания ботинок и мазь. (Набор для починки ботинок можно отнести и к личному снаряжению.) 

Примус и приспособления для него. Для местностей, в которых трудно достать горючий материал, например при больших переходах по ледникам, в безлесных районах, рекомендуется брать с собой примус. Обычного «домашнего» вида примус неудобен тем, что занимает много места. Не мешает, поэтому превратить его в складной, для чего до статочно переделать горелку, сделав ее вывинчивающейся, и припаянные ножки сменить на вынимающиеся (они вставляются тогда в особые ушки).

Рис. 19. Складной примус.

Такого вида примус удобно укладывается в коробку и занимает раза в два меньше места.

Необходимо иметь запасную горелку и кожу для ремонта насоса. 

Для горючего материала хороши жестяные фляжки, плоские, примерно вроде указанных на рисунке. Не забыть прочищалки и спички, которые для предохранения от сырости хорошо сохранять в жестяных, плотно закрывающихся коробках. Для той же цели можно погружать головки спичек в растопленный парафин, который перед употреблением спички легко снимается ногтем.

Рис. 19. Фляжки для горючего.

 

 

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.

Рюкзак. Одним из важнейших предметов личного снаряжения туриста является рюкзак (вещевой мешок) (рис. 20). Если представить себе, что все вещи, которые имеет с собой турист, а их немало, должны быть уложены в этот мешок, а также и прикреплены к нему снаружи, то будет ясно, что на правильное устройство рюкзака нужно обратить серьезное внимание.

Требования, которые предъявляются к рюкзаку, заключаются в следующем: он должен быть сшит из непромокаемой материи, быть достаточно поместительным и легким и иметь некоторые приспособления для прикрепления к нему различных предметов снаряжения. Поэтому рюкзак шьется обычно из плотного, но не толстого брезента, а за неимением такового – из палаточной материи. В последнем случае материю придется для придания ей водонепроницаемости дополнительно обработать олифой с парафином. Для предохранения же вещей от соприкосновения с промазанной таким составом материей, с внутренней стороны придется подшить подкладку из бязи или полотна. Сторону обращенную к спине, пропитывать смесью нет необходимости, ибо эта часть мешка может промокнуть лишь в редких случаях, и то при очень сильном дожде; эта сторона рюкзака страдает больше от потения спины, чем от дождя.

Рис. 20. Рюкзак.

 

Для того, чтобы рюкзак был поместительным, размеры его должны быть не меньше 55 см по ширине и длине. В небольшой рюкзак много вещей не положишь, такие рюкзаки годны только для местного туризма, и то не всегда. Плотно наполненные вещами, они неудобно сидят на спине и давят между плеч. Вещи из такого рюкзака достать трудно, и все они скомканы.

При упаковке вещей в рюкзаке нужно обратить внимание на то, чтобы каждый предмет знал свое место и занимал его как можно меньше. Сложенный аккуратно свитер займет по крайне мере в два раза меньше места, чем скомканный. Те же предметы, которые по своему характеру неуживчивы, например зубной порошок, мыло, сало и т. д., лучше, во избежание неприятностей, помещать в отдельных непромокаемых мешочках или жестяных коробках. Очень хороши для этой цели коробки, изготовленные из алюминия; весят они сущий пустяк, удобство же громадное. В таких коробках, например, хлеб не черствеет несколько дней. Кроме того, в них удобно упаковывать мелкие, а также легко бьющиеся предметы. Такие коробки можно сделать из тонкой жести. Если брать их несколько штук, то изготовлять так, чтобы одна входила в другую. Размер коробок таков; 29х22х11 см, 27х20х9 см, 20х16х7см и т.д. Есть и круглые коробки (рис. 21). 

Чтобы достигнуть наиболее равномерного распределения вещей внутри рюкзака, а также снаружи пришивается несколько карманов. Кроме того громоздкие вещи, например палатка, котелок, чайник и т. д., прикрепляются снаружи, если только внутри рюкзака нет достаточно места и он занят другими вещами.

Рис. 21. Коробки для провианта. 

Носят рюкзак за плечами при помощи широких мягких кожаных ремней. За неимением таковых делаются лямки из брезента или парусины, сложенной в несколько раз. В этих случаях материю нужно прострочить или же снизу в тех местах лямок, которые приходятся на плечи, подшить ремни.

Рюкзак, прилегая к спине и преграждая к ней доступ воздуха, вызывает сильное потение. Устраняется это приспособлением, называемым станком. Станки бывают различных систем. Самым лучшим считается норвежский рюкзак, который имеет легкий, прочный и чрезвычайно остроумно сделанный станок с поясом, а кроме того, и вставное дно, чем достигается большая вместительность. Как с туристической, так и с гигиенической точки зрения норвежский рюкзак значительно превосходит все другие. Рюкзак этот благодаря станку не прилегает к спине, и тем создается свободное обращение воздуха, устраняющее потение спины. Нижняя часть станка, охватывая и упираясь в крестец, переносит на него часть груза и тем самым облегчает работу плеч и дыхание. Пояс служит исключительно для укрепления рюкзака, чтобы он при возможном падении не перекинулся через голову. Станок делается из тонкой стальной трубки а, из стальной шины б, сверх которой натянута полоса из кожи или брезента. Вверху станок упирается в кожаный карман, прикрепленный к рюкзаку ремнями. По краям с нижних концов имеются застежки.

Хороших рюкзаков у нас в массовом производстве пока нет. Первую партию в этом году по лучшим заграничным образцам выпустил магазин Общества пролетарского туризма размерами 55х55, 60х60 и 60х65 на кожаных лямках.

 

Рис. 23. Выкройки рюкзака:

а–полотнище, б–вид сзади, в–вид спереди, г–прикрепление ремней.

 

Но рюкзак можно и нетрудно сшить самому. Для этого берут нетолстый плотный брезент или палаточную материю. Если материя шириною 1 м, то для рюкзака средней величины 60х60 потребуется 126 см. На прилагаемых рисунках показаны последовательно все стадии, которые проходит рюкзак при изготовлении его. Для отдельных частей – карманов, клапанов, лямок нужно сначала выкроить шаблоны.

Итак, кусок материи в 126 см длиною складывают поперек, отмеряют с одной стороны 60 см и отрезают. Полученный мешок – 60х63 см сшивают с боков, а сверху подрубают кромку в 2–3 см. В этой кромке прорезают отверстия на расстоянии 7–8 см друг от друга и обметывают, а если имеется возможность, то заделывают пистонами. В полученные таким образом отверстия продевается потом веревка, которой рюкзак и стягивается наподобие кисета. Теперь сверху с одной из сторон рюкзака пришивается клапан, указанных на рисунке размеров, а с другой стороны карманы с закрывающимися клапанами на застежках. Снизу, с углов, пришиваются пряжки, или пряжка пришивается только к одному из них, а к другому, приходящемуся с правой стороны, кольцо, за которое потом застегивается карабин лямки. Сверху лямки прикрепляются к кольцу, вшитому в кожу как раз у основания клапана. Все края клапанов, разумеется, должны быть подрублены. Можно обшить их также и кожей, но это кропотливо. Для прикрепления к рюкзаку снаружи палатки, бурки или одеяла, с боков пришиваются кожаные перемычки, а в них продеваются соответствующей длины ремешки. Некоторые предметы можно подвязывать и снизу рюкзака, но плотно, чтобы они не болтались, иначе они мешают при ходьбе.

Внутри рюкзака тоже не мешает сделать несколько карманов. Для этого, еще до того как сшивать рюкзак, накладывают на заднюю стенку его кусок полотна и пришивают посредине и снизу. Можно также нашить еще два небольших кармана для мелких вещей, например для аптечки, прибора для бритья, носовых платков и т. д. Тогда кусок полотна,  который вшивается, имеет также вид, как указано на рисунке 24. 

Рис. 24. Выкройка внутренних карманов.

Упаковка вещей в рюкзак – дело не такое уже простое, как это кажется с первого взгляда, и требует известного опыта. Умелый турист располагает вещи так, чтобы можно было, не копаясь в недрах рюкзака, быстро вынуть, когда что потребуется. Обычно внизу укладывают те из вещей, которые нужны будут не часто или раз в день, скажем, к обеду или ужину, например рис, складной примус и т. п. У стороны рюкзака, обращенной к спине, кладут во внутренние карманы белье и другие мягкие предметы. Это может предохранить спину от слишком назойливого угла какой-нибудь коробки или ручки ножа. Вещи, которые могут понадобиться одновременно, укладываются в отдельные мешочки вместе, например, чай и сахар.

Как носить рюкзак. Правильное укрепление рюкзака на спине имеет большое значение. Нельзя слишком высоко подтягивать рюкзак вверх, тогда тяжесть ложится исключительно на плечи. Нужно урегулировать длину лямок так, чтобы рюкзак нижней своей частью упирался в крестец. Тогда тяжесть распределяется равномерно между плечами и крестцом. Проделанный опыт показал, что при таком способе ношения рюкзака утомляемость туриста значительно меньше. Это давно уже приметили грузчики, у них подушки приходятся как раз на крестце. В этом отношении хороши станки, о которых говорилось выше. Если кто умеет слесарничать, то сделать такой станок можно и самому. Самодельный рюкзак обойдется рубля в 4 (без станка).

Во время больших переходов по малонаселенным местностям, когда приходится брать с собой большой груз, ремни, как бы широки они ни были, все-таки натруждают плечи. В этих случаях под ремни хорошо подкладывать широкие мягкие стельки, сделанные из нескольких слоев войлока, обшитого какой-нибудь материей.

 

Рис. 25. Правильное и неправильное ношение рюкзака. 

В некоторых руководствах советуют лямки внизу у углов рюкзака пропускать в кольца и потом застегивать пряжкой на животе, чтобы рюкзак не болтался. Может быть при этом и достигается поставленная цель, но зато стеснен так называемый «брюшной пресс», очень важный для правильного дыхания. Кроме того, бить по спине может рюкзак, в котором болтается только одна консервная коробка, причем это удовольствие можно получить и не при быстрой ходьбе. 

«Кошки». Это приспособление из железа со стальными шипами, подвязываемое к ботинкам снизу для того, чтобы иметь возможность идти уверенно и с большей безопасностью по твердому фирну (фирн – слежавшийся зернистый снег), леднику, ледяным склонам, скалам, покрытым ледяной коркой, очень крутым склонам, покрытым травой, а также по выветрившейся ломкой горной породе. Уже это одно перечисление показывает, что кошки необходимы только туристу-пешеходу в горах и то не всегда. Кошки являются неразлучным спутником высокогорного туриста, которому часто приходится иметь дело с фирновыми и ледяными покровами гор. Кошки значительно облегчают восхождение на крутые ледяные склоны. В то время как ледяной склон в 25° для туриста в ботинках, не вооруженных кошками, непреодолим, в кошках он может уверенно подниматься и спускаться по склонам в 50° и более. Так, например, при восхождении на вершину Казбека обладатель хороших кошек не нуждается ни в одной ступеньке.

 

Прилагаемые рисунки кошек дают понятие о них лучше всякого описания. Производство кошек у нас еще не налажено, так как не было спроса, и первые опыты в этом отношении делаются Обществом пролетарского туризма. Однако по размерам ноги толковый кузнец может сделать кошки без особого труда. Главное внимание надо обратить на то, чтобы шипы были тянутые или приварные, из хорошей вязкой стали, и достаточной длины. Не нужно забывать, что при употреблении шипы притупляются и их нужно подтачивать напильником. Это конечно укорачивает их, так что через некоторое время придется уже подтягивать.            

Кошки бывают различной системы: 6, 8, и 10-зубчатые. Из них особенно хороши системы Экенштейна, наиболее же употребительны 6-зубчатые. Кроме того, их легче изготовить домашним способом. Бывают еще 4-зубчатые, которые надеваются под середину ботинка, у каблука, но они не надежны. 

Кошки должны быть хорошо пригнаны к ботинку. Неплотно сидящие на ноге, чересчур большие или короткие кошки являются, вместо помощи, опасностью для туристов. Шаблон для кошек делается так. На бумаге карандашом обводят контуры ботинка и обозначают те места, где должны приходиться шипы кошки. Передние отстоят от носка не дальше, чем на 2–3 см, задние 1,5–2 см от края, средняя же пара шипов – как раз у сгиба подошвы. Шипы делаются 4-гранные, сантиметра 4 длиною и 1,5 шириною у основания.

 

Рис. 28. Шаблон для изготовления кошек 

 Прикрепляются кошки к ботинкам ремнями или тесьмой из пеньки, которая продевается через сварные кольца. Пеньковая тесьма лучше ремня, так как ремень, намокнув в снегу, ослабевает и его надо подтягивать; это отнимает много времени, а в зависимости от места, по которому идешь, и не всегда возможно. Однако есть для этого специальные ремни, хорошо пропитанные жиром. Здесь необходимо отметить, что тесьма намокнув не ослабевает, как ремень, а наоборот, стягивается. Это нужно иметь в виду и не слишком крепко затягивать пеньковую тесьму, так как стянутая нога скорее устает и легче поддается отмораживанию. Прикрепляются кошки к ботинкам следующим образом: вставив ботинок плотно между упорами, на которых имеются кольца, так чтобы каблук упирался в подпятник, продевают тесьму в кольцо № 1 сзади, ведут ее по подъему ноги ко второму парному кольцу № 2 у подпятника, затем к переднему № 3 с противоположной стороны, перекидывают тесьму через носок к переднему, парному № 4, отсюда наискось к среднему на противоположной стороне № 5, затем на другую сторону, к парному № 6 и наконец, укрепляют пряжку А. На рисунке 29 показаны номерами кольца, а стрелкой ход тесьмы при укреплении кошек к ботинкам. Хорошо, чисто сделанные кошки, весят 1 кг пара.

 

Рис. 29. Схема прикрепления кошек к ботинкам 

Ходьба на кошках немного разнится от обычной ходьбы. Ноги при этом ставятся не на каблук, а плашмя. Это делается для того, чтобы шипы кошек одновременно все вонзались в поверхность, на которую ступает турист, и таким образом получается несколько прочных точек опоры. Это особенно важно и нужно помнить при ходьбе по ледяным склонам. Переступая, ногу надо поднимать немного выше, чем это делают обыкновенно. Кантить кошку, т. е. пробовать идти по снежному или ледяному склону так, как это делается в невооруженном кошкой ботинке, опираясь в склон только рантом, а в данном случае лишь одной стороной шипов кошки, – не следует, ибо нога легко может сорваться со склона. Туристу, надевшему кошки в первый раз, указанный выше способ хождения покажется может быть не совсем легким, но он необходим и к нему обычно скоро привыкают.

Рис. 30. Футляр для кошек.

 

Насколько кошки желанны при ходьбе по крутым ледяным склонам и ледникам, настолько нежелательны они как предмет, который все-таки должен иметь свое место в рюкзаке. Положенные неумело, они могут произвести большие опустошения: так однажды погибла во цвете лет у моего спутника банка с малиновым сиропом, обагрив своей кровью свитер, путеводитель и рубашку. Можно конечно укрепить кошки и снаружи; тогда их укрепляют сверху под клапан рюкзака специальными ремешками, если это место еще не занято палаткой. В противном случае, как показано буквой «ж» на рисунке 9. Если предполагается класть кошки внутрь рюкзака, то берут соответствующее количество деревянных пробок, надевают их на все острия шипов и таким образом обезвреживают их. Можно сделать также из брезента нечто вроде футляра для кошек, причем на дно такого футляра кладется дощечка из фанеры или жести (рис. 30).

 

Ледоруб. Вторым неразлучным спутником туриста-высокогорника является ледоруб. При обычных путешествиях по долинам и по нетрудным перевалам можно обойтись и без него, но ледниковый перевал требует уже применения ледоруба. По внешнему виду ледоруб напоминает кирку, которой откалывают снег и лед на мостовых. Ледоруб – это универсальный инструмент высокогорного туриста, применяющийся при восхождении на покрытые вечным снегом вершины, при лазаний по скалам, при ходьбе по крутым склонам, покрытым травой, на ледниках и т. д. Ледорубом вырубают ступени, опираются на него, вонзают в снег и укрепляют на нем веревку и т. п. Один из ярых поклонников ледоруба сказал даже, что при известной ловкости его можно применять как зубочистку... Ледоруб должен быть изготовлен из лучшего материала. Металлические части из неломкой вязкой стали, рукоятка из букового или дубового дерева без сучков, овальной формы, так как в этом случае ледоруб удобнее и прочнее держится в руках. Металлические части ледоруба (головка ледоруба) называются – зубец и лопатка. При выборе ледоруба надо смотреть, чтобы точка равновесия приходилась приблизительно на одной трети длины рукоятки от головки ледоруба. Длина ледоруба должна находиться в зависимости от роста туриста, но в общем не превышать 120 см. В большом ходу размер 105–110 см. Вес ледоруба–1–1,5 кг. В продаже ледорубов нет, придется значит заказать его по прилагаемым чертежам (рис. 32).

Рис. 31. Ледоруб

Ледоруб обычно носят в руке как обыкновенную палку. На леднике или во время лазания по скалам ледоруб прикрепляют к запястью руки при помощи петли из пеньковой тесьмы (рис. 33). Приблизительно в 30 см от острия ледоруба на ручку насаживается металлическое кольцо, служащее для того, чтобы тесьма, прикрепленная к кисти руки, во время рубки ступеней не соскочила с ледоруба.

Рис. 32. Шаблон для изготовления ледоруба

Рис. 33. Петля для прикрепления ледоруба к руке

Для предохранения от влаги и для придания крепости рукоятку ледоруба пропитывают горячим льняным маслом. Появляющуюся на металлических частях ржавчину снимают керосином. Острые части ледоруба по мере надобности подправляются напильником. Вне употребления на головку ледоруба, для предохранения от повреждения как самого ледоруба, так и окружающих одушевленных и неодушевленных предметов, одевается кожаный чехол (рис. 34). Так как массового производства ледорубов еще нет, то заказанный в одиночном порядке, он обойдется рублей в 20. Это самый дорогой предмет снаряжения туриста-пешехода (нужен только в горах).

 

Рис. 34. Футляр для головки ледоруба

 

Альпеншток. Палка длиною в рост или приблизительно выше на 20 см роста человека. Хороши палки из кизиля, но они тяжелы. В этом отношении пользуется большей любовью бамбук – он легок и достаточно прочен. Нижний конец альпенштока одевают муфтой из железа или меди, вставляют кусок дерева и в него загоняют или ввинчивают стальной штифт так, чтобы снаружи остался конец 6-7 см длиною. Более короткие штифты неудобны, так как на крутых склонах они скользят. Альпеншток туристу-пешеходу может оказать большую услугу при переходе через речки; при помощи его можно перепрыгнуть через канаву или ручей, он применяется как баланс при переходе по бревну, которое часто заменяет мост; при спуске с крутых склонов альпенштоком пользуются как тормозом, приспособляют для установки палатки и наконец, для защиты от собак, которые особым гостеприимством не отличаются. 

Фляга. Лучшие фляги из алюминия, они прочны, не бьются и легки (рис. 35). Неплохи также эмалированные фляжки красноармейского образца, но они сравнительно тяжелы. Стеклянные, даже оплетенные камышом или прутьями, недолговечны, в особенности в горах, и тяжелы. Вода в фляжках дольше сохраняется холодной, а разогретый чай – теплым, если фляжка покрыта войлочным или суконным чехлом. Вместимость фляжки не меньше0,75 л, но и не больше 1,5 л.  Пробка должна быть хорошо пригнана и прикреплена к горлышку шнурком, цепочкой и т. п.

 

Рис. 35. Фляжка.

 

Хорошо также, если к фляжке приделан карабин для ношения ее у пояса или привешивания снаружи к рюкзаку. Чистят алюминиевые фляжки внутри песком или мелким гравием. Для этого насыпают во фляжку песку, наливают немного воды и тщательно взбалтывают. После такой обработки внутренность фляжки блестит как отполированная. Кислоты разрушают алюминий. Поэтому не следует выдавливать в алюминиевую фляжку сок из лимона или класть кристаллы лимонной кислоты для сдабривания воды или чая. Фляжку вне употребления не закрывают, иначе она начинает издавать затхлый, неприятный запах. 

Защитные очки. Синие, серые или дымчатые очки нужны главным образом горному туристу или туристу дальнего севера для защиты глаз от действия лучей в снежных областях. Серые или дымчатые очки предпочтительнее, так как синие стекла все-таки пропускают некоторые лучи, действующие на глаза раздражающим образом. Очки должны защищать глаза не только спереди, но и с боков, при помощи глухой или мелкосетчатой оправы. Вместо стекол желательно вставлять такого же цвета целлюлоидовые пластинки, так как они более прочны и при ударе не бьются. В крайнем случае разбитые стекла можно заменить куском бумаги или тонкого картона, в котором ножом прорезана узкая горизонтальная щель. Глаза, не защищенные очками, при сильном действии солнечных лучей на снежных полях могут заболеть: наступает воспаление зрительного нерва, выражающееся в режущей боли, а иногда и во временной потере зрения. При больших ледниковых переходах это очень опасно. При поражении зрительного нерва нужно прежде всего защитить глаза от света и делать холодные компрессы. На ночь рекомендуется компресс из листьев чая. 

Нож, ложка, кружка. В продаже имеются складные ножи, где есть шило, отвертка, пилка и т. д., словом – целая мастерская. Все это конечно удобно, но непрочно. Лезвие ножа обычно мало и может служить в лучшем случае для разрезания... колбасы и огурцов. Отвертка сдаст очень быстро. То же бывает и с шилом. Такие ножи хороши для небольших прогулок за городом, но не для больших туристических путешествий. Тут нужно брать что-нибудь посолиднее, покрепче, и лучше каждый инструмент особо для своего прямого назначения.

Можно взять крупный складной ножик или, как это часто делается, финский или охотничий небольших размеров. Ручка не должна быть тяжелой, чтобы нож, вися у пояса, не опрокидывался и не вылезал из ножен. У некоторых финских ножей имеется для этого небольшое приспособление – это ремешок, охватывающий рукоятку и застегивающийся на кнопку.

Ложку и вилку можно взять какие есть, однако деревянная ложка не гигиенична, так как плохо чистится. Кто немного подумает, тот сможет сам сделать складной прибор (рис. 37).

Рис. 37. Складной прибор. 

Кружка. Легка, прочна и удобна кружка алюминиевая, но она жжется, и чай в ней можно пить только теплый. Эмалированная тяжелее, но зато устраняется недостаток алюминиевой кружки. Больших размеров кружки неудобны; самым подходящим можно считать в 1/5 л., приблизительно на 1 стакан. 

Накомарник. Сетка как предохраняющее средство от комаров и мошкары в северных и лесистых районах делается из газа. Сетка при помощи полоски, в которую вдевается каркас, прикрепляется к головному убору так, чтобы она не касалась лица. Такой же каркас через полоску продевается и посредине сетки с таким расчетом, чтобы он приходился как раз на уровне плеч. 

Оставшаяся часть сетки затягивается шнурком под воротником. Для защиты рук от комаров надевают плотные перчатки без выреза у ладони. Предохраняют от комаров также и пахучие мази. Для этого берут 200 г вазелина и 50 г мелко растолченного нафталина. Все это хорошо растирают. 

Рукавицы. При маршрутах, в которые включены переходы через ледники или снежные перевалы, нужно брать для защиты рук от холода шерстяные рукавицы. 

Боковая сумка. Если есть сумка для карты, то ей можно ограничиться. Кто же не имеет такой, а она не всякому по карману, то нетрудно сшить самому так называемую «боковую» сумку из брезента, куда и складываются вещи, которые желательно иметь во время ходьбы под рукой: записная книжка, карандаш и т. п.

Прибор для мытья состоит из мыла, зубной щетки, зубного порошка (или пасты) и гребня. Гребень можно поместить в боковом кармане. Остальные принадлежности для удобства хорошо иметь в одном свертке, для чего сшить мешочек. Для мыла приобрести алюминиевую мыльницу, зубной порошок покупать в жестяной коробке. Тубу с зубной пастой не мешает положить во что-нибудь твердое, вроде деревянного круглого пенала, так как материал тубы довольно слаб. Кроме туалетного мыла нужно иметь кусок-другой и для стирки. 

Что касается прибора для бритья, то его конечно надо взять с собой, так как турист должен во время путешествия иметь не худший вид, чем обычно. Однако если отправляешься только в снежные горы, то прибор этот с успехом можно оставить дома, так как волосы охраняют кожу лица от ожогов солнца, которое на больших высотах немилосердно. 

Набор для шитья. Как ни смотри перед отъездом, крепко ли пришиты пуговицы, одна из них во время пути и как раз на самом нужном месте обязательно оторвется. Точно также никто не может гарантировать полную сохранность брюк, если придется идти через валежник в лесу или лазать по скалам. Некоторым в этом отношении буквально не везет. Я знаю одного туриста, который во время своего маршрута большую часть времени, предназначенного для отдыха, проводил за починкой штанов. Портняжный набор должен включать в себя: черные и белые нитки, несколько иголок различного размера, куски материи, подходящей по цвету к одежде и белью; запасные пуговицы для разных частей одежды; ножницы же можно позаимствовать у аптечки. Теми же ножницами обрезают и ногти, которые в дороге растут неимоверно быстро. Все эти вещи не мешает положить также в коробку или мешочек. 

Свисток необходим для переклички, для сигналов в лесу, во время тумана в горах, ночью в поле и т. д. 

Можно перекликаться условными сигналами при помощи свистка, не надрывая горловых связок. Звук свистка должен быть резкий, громкий.

 

Спальный мешок. Верхом удобства для ночлега можно считать спальный мешок. Изготовить его нетрудно и самому из парусины, которую следует хорошо пропитать водонепроницаемым составом. Рисунок для выкройки прилагается (рис.38).

 

            Рис. 38. Выкройка спального мешка.

 

Низ мешка, приходящийся к земле, хорошо проложить на 3/4 сверху тонкой клеенкой или еще одним слоем парусины, а потом на него кусок войлока. Для ночлегов на больших высотах и в холодных районах вся внутренность мешка обшивается чем-нибудь теплым, например шерстяным одеялом.

В зависимости от материала находится и вес мешка. В среднем он весит 3 кг. 

Большой перечень предметов снаряжения и их вес невольно заставят туриста серьезнее отнестись к подготовке маршрута и подбору вещей, необходимых в пути. Ведь все, что берешь с собой, надо нести, а сил у человека имеется в меру; поэтому прежде, чем взять даже легковесный предмет, надо подумать. Один из случайных спутников поражал нас обилием всевозможных милых и очень удобных вещей, во время нашей железнодорожной поездки к месту, откуда начинался пеший путь. Тут был в специальной упаковке флакон с одеколоном – ведь он так приятно после бритья освежает лицо, какая-то особо усовершенствованная подушка, обеденный прибор, состоящий из тарелки, вилки, ножа и салфетки – все это в брезентовом футляре; было еще много других очень полезных вещей. Потом наши дороги немного разошлись, мы отправились на вершину одной горы, спутник наш – через нетрудный, но очень длинный перевал. Потом мы встретились опять, и наш случайный спутник при первом же совместном завтраке уже прекрасно обходился одним ножом, без вилки и на ночь положил свою (все-таки смазанную вежеталем) голову не на усовершенствованную подушку, а на рюкзак, подложив предварительно носовой платок, как это делают обыкновенно все смертные туристы. Куда и как девал он свои милые и удобные вещицы – мы не спрашивали...      

Расчет, которого надо придерживаться при определении груза, должен основываться на весе туриста. Опытом установлено, что лучшим соотношением будет 1:5, т. е. если турист весит 60 кг, то груз, который он может свободно взять на плечи, будет равняться 12 кг. Для женщин соотношение несколько иное – тут нужно брать 1 : 6. С таким грузом легко можно шагать десятки километров. Однако из всего, что выше сказано было о рюкзаке, следует, что и эта нагрузка может оказаться непосильной, если вещи уложены безобразно и если рюкзак надет неправильно. Большую роль играет также и тренировка, причем одним из наилучших видов тренировки являются воскресные путешествия, местный туризм, с постепенным увеличением расстояний и нагрузки вещевого мешка.

По возможности все вещи должны быть уложены в рюкзак. При группе в несколько человек это возможно, так как достигается более равномерное распределение вещей между участниками. Только особо громоздкие вещи оставляются снаружи, например палатка, котелок, чайник и т. п., но и они должны быть укреплены так, чтобы не болтались, не гремели. Для горного туриста иметь все вещи в рюкзаке особенно важно. У туриста все должно отвечать времени и месту. Только тогда успех путешествия будет обеспечен.