Введение
Дореволюционная Россия — горного туризма, как массового движения не знала. Были единоличники от горного туризма, небольшие замкнутые, варившиеся в собственном соку, чиновничье-буржуазно-интеллигентские группы.
Горный туризм, как массовое пролетарское движение, возник только после Октябрьской революции, с того момента, когда по инициативе ленинского комсомола было создано Общество пролетарского туризма. Для характеристики роста этого движения приведем только одну иллюстрацию: на Эльбрус, высочайшую горную вершину Кавказа, за 88 дореволюционных лет (с 1829 по 1917 г) было совершено 22 восхождения, между тем как один только 1931 год дал 87 восхождений.
Несмотря на младенческий возраст горного туризма в СССР, в настоящее время уже тысячи туристов, организованных в самодеятельные группы, участники учебных походов, массовок, экспедиций пересекают разнообразнейшими маршрутами гребни и вершины Урала, Кавказа, Алтая, смело проникая в совершенно не изученные области Тянь-Шаня и Памира.
Содержанию дореволюционного горного туризма с его индивидуализмом, рекордсменством, голым эстетизмом, феодально-барским отношением к националам, возвеличиванием победителей вершины, наряду с замалчиванием роли проводников, которым может быть иногда эти победители и были обязаны своими победами, положен конец молодой организацией ОПТЭ.
Содержание пролетарского горного туризма стало принципиально иным. Горный туризм в СССР служит делу рабочего класса, создающего под руководством ВКП (б) бесклассовое социалистическое общество.
Горный туризм для рабочих является одной из лучших форм использования своего трудового отпуска, сочетается с проведением общественно-политической работы среди населения горных районов и физкультурной закалкой организма. Помимо большого оздоровительного значения, горный туризм приучает к ориентировке в трудных, сложных, иногда опасных для жизни условиях, дает навыки в работе с компасом, картой, выковывает в туристе качества и навыки необходимые бойцу Красной армии. Горный туризм теснейшим образом увязывается с научно-исследовательской работой метеорологических, астрономических, геологических и других научных, хозяйственных, плановых, военных и исследовательских организаций, причем горные туристы выполняют роль разведчиков, принимая на себя те или иные специальные задания.
Несмотря на бурный рост горного туризма в СССР, техническая сторона его, умение ходить по снегу, фирну, льду, уменье правильно пользоваться ледорубом, кошками, тросом, стоит чрезвычайно низко. Чаще всего, именно, незнанием элементарных правил, азбуки горного туризма объясняются несчастные случаи с туристами в горах.
Мы еще далеко не овладели альпинистской техникой.
Издаваемый Сев.-Кав. Крайсоветом ОПТЭ альбом, с пояснениями, отнюдь не претендует на звание учебника, какого то законченного курса альпинистской техники. Это лишь попытка дать самые элементарные познания в области техники тем самодеятельным группам, которые в пределах своего маршрута должны будут совершать переходы через снежные перевалы, будут делать восхождения на снежные вершины средней трудности.
Требования, предъявляемые к советскому альпинисту. Особенности горного туризма связанного с одной стороны с передвижением по горам, ледникам, изрезанным часто глубоким трещинами, крутым склонам, в условиях капризной погоды, отсутствия приютов, разреженной на больших высотах атмосферы и т. д., и с другой, со специфическими особенностями горных районов СССР, где альпинисты должны проводить общественно-политическую, исследовательскую и другие работы, вытекающие из принадлежности туристов к числу членов ОПТЭ, требуют:
— нормального здоровья тела и внутренних органов, в особенности сердца и легких;
— физической закалки: практика альпинизма показывает, что выносливость для альпиниста является, в общем ценней, чем простая физическая сила;
— тренировки — ловкости, уверенности в себе, решительности и особенно хладнокровия и осторожности. Осторожность одна из основных качеств альпиниста, она удерживает его от совершенья рискованных восхождений для которых он еще не накопил сил, но она, конечно, не должна граничить с трусостью;
— знание альпинистской техники, правил сигнализации, основ топографии (ориентировка в горах) основ метеорологии (учение о погоде), правил первой медицинской помощи;
— привычки работать с коллективом, готовности всегда, при всяком положении оказать помощь слабому или пострадавшему товарищу;
— политической грамотности, знания национальных особенностей того горного района по которому проходит маршрут;
— специальной подготовки для выполнения заданий научно-исследовательской и других работ.
Опасности гор. Опасности с которыми приходится встречается альпинисту, можно грубо разделить на 2 части: а) опасности объективного порядка, независящими от человека, его воли и желаний. Такие опасности вытекают с одной стороны — от происходящих атмосферных явлений — грозы, бури, ветра и т. д. и с другой — вследствие специфической структуры гор (крутые ледяные склоны, ледниковые трещины, снежные карнизы, лавины и т. д.) б) опасности субъективного порядка наоборот, имеют прямое отношение к человеку и зависят от его психических и физических качеств, от его знания гор, от навыков в горных восхождениях, от ловкости, умения ориентироваться в сложной обстановке, от состояния здоровья и т. д.
Для того, чтобы знать опасности гор надо уметь их распознавать.
Укажем на опасности гор, обычно наиболее часто сопутствующие маршрутам, пролегающим в горах.
Прежде всего остановимся на явлениях атмосферного порядка. Хорошая погода обеспечивает успешное выполнение намеченного плана. Плохая погода может превратить самый легкий маршрут в чрезвычайно опасный. Знание основ метеорологии, наличие в туристской группе барометра — анероида, является крайне желательным.
Туман — явление довольно частое в горах. На крутых склонах, на ледопаде, при прохождении ледниковых трещин, туман ставит группу всегда в опасное положение. Необходимо запомнить для ориентировки характерные особенности пути (выступы, пики, большие камни) пользоваться маркировкой (цветные листки бумаги), картой и компасом. При наступлении снегопада трещины на ледниках сверху засыпаются, образуя для альпинистов капканы. На ледниках, крутых склонах и т. д. нужно соблюдать особую осторожность. Для ориентировки применяется компас, карта.
Буря в горах бывает, как при совершенно ясной погоде, так и сопровождается снегопадом. Характеризуется она сильным ветром, значительным понижением температуры. В ясную погоду узнается по снежной дымке, которая видна около вершины горы или гребни с наветренной стороны (флаг). При буре наступает опасность замерзания, сброса с крутого гребня или склона; при снежных бурях кроме того, теряется возможность ориентировки. При приближении бури необходимо или укрыться в защищенном месте, или раскинуть палатку. Чтобы не замерзнуть, рекомендуется принять пищу (сахар, шоколад, сало).
Во время дождя или грозы движение затрудняются тем, что скаловые выступы становятся скользкими, разрушительная сила воды увеличивается во много раз. При грозе необходимо избегать оставаться на вершинах гребней, гор, больших выступов и т. д., вследствие того, что они являются легко уязвимыми для молнии. Рекомендуется, в этих случаях, укрыться где-нибудь в пещере, причем металлические предметы (ледорубы, кошки) нужно отложить в сторону.
Перейдем к характеристике некоторых опасностей, вытекающих из особенностей структурного характера гор.
На крутых склонах, особенно, так называемых желобах, часто имеют место камнепады. Эти места легко распознаются по следам, в виде полос (борозды), оставленным падающими камнями на склонах. Внизу обычно такие следы заканчиваются грудами каменных обломков. Опасность камнепада усугубляется в тех местах, где трудно быстро уйти из сферы падающих камней. При внезапном камнепаде, если нет возможности по характеру местности, быстро укрыться в безопасном месте, нужно прежде всего голову защитить, рюкзаком. Необходимо отметить, что камнепады происходят с известной периодичностью. Этим обстоятельством и пользуются при переходах опасных мест. Лучше всего камнепадо-угрожающие места переходит ранним утром, когда камни еще скованы ночным морозом.
Некоторую параллель можно провести между камнепадами и лавинами. Лавины разделяются на сухие (пылеобразные), образующиеся из свежевыпавшего, сухого, не скатывающегося в комки снега, и мокрые, образующиеся из тяжелого, слежавшегося снега. Бывают также лавины из фирна, льда, как результат обвала глетчера, карниза и т. д. лавины обычного идут днем при хорошей солнечной погоде. Поэтому лавиноопасные места-желоба, углубления, склоны, покрытые неустойчивым снегом, следует переходить по возможности рано утром или вечером. Лавины опасны своей внезапностью и быстротой падения. При падении они производят сильное разряжение воздуха, некоторые из них обладают громадной разрушительной силой.
Вообще же говоря, чем глубже снег, тем опасность возникновения лавин больше. Если лавина захватила альпиниста, следует во что бы то ни стало освободить руки и ноги и стараться держаться на поверхности ее.
О времени (распределении дня) для передвижения по снегу, фирну и льду можно сказать следующее:
а) — по снегу лучше всего идти утром или в раннее время дня, когда под действием солнечных лучей он еще не размяк,
б) — ледопады лучше проходить также утром. Самое опасное время для перехода их — после полудня. Обычно тогда, под влиянием действия солнца бывают обвалы,
в) — при подъемах по снегу, фирну и льду следует по возможности выбирать склоны, менее всего освещенные солнцем в течении дня т. е. западные или северные,
г) — спуск нужно рассчитывать таким образом, чтобы до наступления темноты быть в удобном для ночлега месте. Для расчета времени следует принять во внимание, что не трудный спуск берет в среднем меньше половины времени, затраченного на подъем. Трудный (крутые фирновые склоны, скалы) почти столько же как и подъем. Наконец, очень сложный спуск (крутой ледопад, скалы) где применяется специальное снаряжение-веревка, карабин, отнимают больше времени, чем подъем.
В темноте же ни лазанье по скалам, ни прохождение ледопада, никакой даже средней трудности переход рекомендовать нельзя. Рабочий день альпиниста следует исчислять в среднем от восхода до захода солнца.
Несколько слов о так называемой горной болезни. Горная болезнь является результатам неприспособленности человеческого организма к условиям разреженной атмосферы, (понижение кровяного давления, уменьшение кислородного питания, действие ультрафиолетовых лучей и т. д.). Признаки горной болезни выражаются в апатии, головокружении, отвращении к еде, общем недомогании, сонливости, тошноте, кровоизлиянии из носа и т. д. Опыт показал, что лучшим профилактическим средством, является постепенное приспособление организма к условиям высокогорных районов (метод акклиматизации).
При приступах горной болезни следует отдохнуть, хорошо подкрепиться. Если состояние больного не улучшится, необходимо спуститься вниз.
Ледники. Горы по которым приходится альпинисту передвигаться, покрыты на больших высотах снегом, фирном и льдом. Этот покров не стаивает круглый год и простирается до известной границы, которая называется линией вечного снега.
Из снега, фирна (зернистого снега) и льда образуются ледники или глетчеры.
Рис.1. Схема ледника. а - язык ледника, б - морена серединная, в - морена боковая, г -ледниковый поток, д - ледяной грот, е - кулуар, ж - камин, з - подгорная трещина (бергшрунд), и - ледопад, к - поперечные трещины, л - продольные трещины, м - карниз снежный
Если от вершины горы проследить снего-ледовой покров до конца ледника, то можно заметить, что в верхних частях горы скопляется снег, по мере движения вниз он постепенно уплотняясь переходит в зернистый снег или фирн, дальше цементируясь просачивающейся с поверхности водой, он образует фирновый лед. Наконец, внизу он становится совершенно плотным, почти лишен воздуха, превращаясь в так называемый ледниковый лед.
До сих пор нет общепризнанной классификации ледников. Те ледники, которые плавно спускаются с вечно-снежных склонов долины и концы которых тают, образуя начало потоков и рек, называются ледниками, первого порядка или альпийскими (долинными). Ледники же сползающие с гор и обрывающиеся вследствие крутизны склонов, не дойдя до долины — называются ледниками второго порядка или пиринейскими (висячими). Имеются также ледники, которые соединяясь вершинами на гребне спускаются по противоположным склонам его. Такие ледники называются переметными.
Ледники подразделяются также на простые, характеризующиеся тем, что не имеют боковых притоков и сложные, образующиеся путем слияния нескольких ледяных стоков.
Трещины на ледниках образуются вследствие их движения и разделяются на краевые — по бокам ледника, наискось к середину, поперечные — разламывающие ледник вследствие движения его по крутому ложу, продольные — расщепливающие ледник при выходе его в широкую долину. Следует также различать бергшрунды (подгорные трещины), образующиеся между скалами и соприкасающимися с ними ледниками и рандклюфты, разрезающие ледники в верховьях и идущие всегда параллельно очертаниям подножия скал.
Поверхность ледника также редко бывает чистая, по бокам ледника располагаются — боковые морены (скопление падающих камней), при слиянии ледников образуются срединные морены и на концах ледника тянется конечная морена. (Рис. № 1, дает наглядное пояснение схеме строения ледника и скал между которыми протекает последний)
Снаряжение альпиниста. Альпинисту в горах приходится встречаться с целым рядом трудностей. Для преодоления их, для охранения жизни в опасных случаях, служит снаряжение, из которого мы считаем необходимым остановиться только на самых главных (см. рисунок № 2).
Рис. 2. а — Ледоруб является средством искусственного охранения альпиниста, служит для прощупывания прочности снега, вырубания ступеней и т. д. На ледорубе, на подвижном кольце должна быть тесьма, в виде петли, которая одевается на руку и служит для предохранения его от потери при рубке ступеней, при прохождении по скалам и т. д.
б — Очки-консервы употребляются для защиты глаз от действия солнечных (ультрафиолетовых) лучей и ослепительной белизны снега.
в — Кошки употребляются при движении по леднику и подъемах по крутым фирновым и ледяным склонам. К ботинку они прикрепляются кожаными или еще лучше, пеньковыми ремнями или фитилями. Последние при намокании сокращаются; от чего кошка еще плотнее; сидит на ноге. Прикрепляется кошка следующим образом: вначале фитиль пропускается в передние два кольца, затем накрест в средние, затем опять накрест в задние. После всего этого оба конца связываются узлом на подъеме ноги (смотри рисунок 2-Д). г — Веревка-(тросс) служит средством взаимного охранения альпинистов при передвижении по склонам, ледникам, ледопадам, фирновым полям (особенно при наличии занесенных снегом трещин), во время подъемов, спусков, траверсирования (обходов) склонов, вытаскивания упавших в трещины. Веревку необходимо стараться не мочить (не волочить по снегу), если же этого избежать трудно, то по возвращении в лагерь ее следует просушить, развесив или разложив на солнце или у костра. Веревка употребляется разных размеров, в зависимости от трудности маршрута, но во всяком случае, она должна быть не менее 25-ти и не более 45-ти метров. Опыт показал, что на одну веревку лучше всего связываться трем альпинистам. Это число можно увеличить максимум до 5-ти человек. Расстояние между связывающимися должно быть не менее 5-ти и не более 15 метров, причем идущему впереди дается более длинный конец.
д — Ботинки к которым предъявляется требование в особой прочности, должны делаться на двойной подошве и иметь верх из мягкой кожи-юфты. Делаются ли ботинки по заказу, или покупаются в магазине, их следует всегда брать одним-двумя номерами больше против обыкновенной обуви с тем, чтобы, это давало возможность одевать на ноги не только носки, но и фланелевую портянку или теплый носок. Подошву и каблук необходимо подбить гвоздями, что делает их более продолжительными в носке и дает большую устойчивость ноге. Достаточно зарекомендовавшими себя можно считать гвозди «Тригони» и «Морозко», выпускаемые ЦС ОПТЭ. Чтобы ботинки сделать непромокаемыми, следует смазывать их мазью для обувью.
e — Рюкзак (заспинный мешок). Все свое имущество альпинист укладывает в рюкзак, поэтому он должен быть вместительного объема, изготовлен из плотного брезентового (непромокаемого) материала; ремни, чтобы не резали плеч должны быть достаточно широки и крепко пришиты к материи.
Для связывания веревкой употребляются петли ординарные и двойные (рисунок №3). Первые делаются следующим образом: веревка складывается вдвое по длине вытянутой руки и завязывается узлом, но не наглухо. Когда петля будет надета, следует ее затянуть потуже, по ширине грудной клетки, причем в узел рекомендуется вставлять свободный конец веревки, чтобы легче было развязывать ее. Точно также делается и двойная петля, но с той только разницей, что веревка складывается не вдвое, а в четверо. Преимущество двойной петли заключается в том, что она поддерживает от опускания петлю, надетую на грудь (рисунок 3-A-Г).
После того, как веревка будет одета, следует одеть рюкзак, ибо при всех обстоятельствах она должна находится под ним.
Иногда на крутых скалах ледопада приходится пользоваться дополнительной веревкой, в таких случаях она связывается так, как показано на рисунке 3-В.
Рис.3. а - двойная петля на туловище, б - одинарная петля, в - узел для скрепления двух концов, г - способ завязывания двойной петлей
Рис.4. а - костыль с кольцом, б и в - молоточки для льда и для скал, г - карабин, д - как вбивать костыли правильно: верхний неправильно, средний - хорошо, нижний - лучше всего.
Веревка, как правило, должна проходить по левой стороне туловище. При траверсировании склона, поднимающегося от альпинистов влево, узел веревки передвигается на правый бок, иначе говоря, он всегда должен находиться в стороне, противоположной склону.
На расстоянии около одного метра от узла, делается небольшая петля (рисунок № 5). Эта петля употребляется в целях применения внезапной (быстрой) охраны своих товарищей путем наброски ее на ледоруб. Кроме того, этой петлей следует пользоваться для ноги, при оказании помощи упавшему в трещину (рис. 23).
Костыль и карабин (и молоточек, которым последний забивается) употребляются при прохождении очень крутых склонов, где обычные меры охранения применить нельзя. Разнообразные способы пользования костылем и карабином выходят из пределов нашего альбома, который знакомит лишь с азбукой техники альпинизма. На рисунке 4-м мы все же считали целесообразным дать представление о них и элементарном применении костыля. Костыль для льда обычно делается из дюралюминия (рисунок 4, а), вбивается в лед молоточком (рисунок 4 б, в) с некоторым наклоном вниз (рис 4, д). Спереди идущий должен иметь минимум 2 костыля, которые он продвигает вперед поочередно забивает, а 2-й вынимает. Таким образом, создается искусственная, передвижная точка опоры. Для того, чтобы вынуть костыль, необходимо его предварительно раскачать молоточком сверху вниз и затем за кольцо выдернуть.
Техника хождения. Если ледник засыпан снегом, или же если он имеет большое количество трещин, следует связаться веревкой. Веревка, как у нас сказано выше, не должна волочится по снегу, но не должна и быть сильно натянута: она должна быть натянута слегка и не должна стеснять движения идущего впереди. Расстояние между связавшимися должно сокращаться до необходимого минимума с тем, чтобы свободную веревку идущий сзади, держал в левой руке, опуская ее или подбирая, в зависимости от нужных при передвижении интервалов между ними. Рис. 6 и 7 наглядно показывают правильное и неправильное положение веревки при передвижении.
Рис.5. Альпинист в снаряжении.
На ледниках, фирновых полях при переходе через трещины, рандклюфты, бергшрунды, необходимо отыскивать снежные или ледяные мосты, которые часто являются единственной возможностью движения вперед.
Прочность моста определяется при помощи ледоруба. Если ледоруб с трудом идет в снег, значит мост прочен, если же ледоруб свободно проходит - мост недостаточно устойчив. В первом случае через него можно идти, во втором же рискованно. Если это единственный путь, необходимо осторожно переползать на животе. При переходе через мосты применение охранения обязательно. Когда впереди идущий подошел к мосту и начинает его прощупывать, второй должен возможно глубже вогнать ледоруб в снег, дважды обмотать вокруг него веревку, отпуская ее по мере движения охраняемого товарища. Перешедший мост применяет только охранение для сзади идущего товарища (рис. 8). Если мост приходится переходить на леднике, употребления другой способ охранения (рис. 9). Веревка пропускается под правой рукой через плечо и сзади по спине передается в левую руку. По мере продвижения идущего впереди, веревка опускается левой рукой, в зависимости от надобности. Для устойчивости охраняющего правая нога должна быть вынесена вперед, корпус слегка отброшен назад и левая нога полусогнута.
Движение на одной веревке возлагает огромную ответственность на каждого из связавшихся, ибо небрежное и невнимательное отношение к элементарным правилам передвижений одного может повлечь за собою гибель всей группы.
Расстановка сил на одной веревке, производится обыкновенно так, что впереди идущий является самым опытным товарищем из группы, умеющим распознавать трещины, переходить рандклюфты, вырубать ступеньки, одним словом, бывший в горах, имеющий некоторый альпинистский стаж.
Вторым следует ставить физически крепкого товарища, который мог бы обеспечить тяжелую работу идущего впереди внимательным наблюдением за ним и умелым охранением.
При движении вниз расстановка сил происходит в обратном порядке, т. е. наиболее опытные идут последними и т.д. При расстановке сил должна всегда учитываться обстановка в которой работает группа, физические и психологические особенности каждого товарища, выносливость их, тренировка и т.д. Нельзя например пустить при движении вниз первым новичка, при прохождении сложного ледопада или физически слабого товарища при спуске с высокой стены, где должна все время применяться ледорубная работа.
Рис.6. Неправильное положение веревки
Рис.7. Правильное положение веревки
При преодолении крутых снежных, фирновых или ледяных склонов, подъем можно совершать прямой или косой, в зависимости от крутизны склона, и направления восхождения.
Подымаясь по снежному склону, идущий впереди с силой ударяет носком ноги в снег, с тем, чтобы в месте удара образовалась достаточно хорошая ступенька для идущего сзади. Для удобства подъема ледоруб берется одной или обеими руками, вонзается в снег, затем только делается очередной шаг. При подъемах по снегу, особенно при крутых, необходимо применять охранение не только впереди идущего, но и всех товарищей, связанных на одной веревке.
Рис.8. Охранение при переходе через мост
Рис.9. Охранение на ледяном или фирновом склоне
Первый не должен начинать подъем, пока второй не закрепит его достаточно хорошо. При охранении ледоруб вонзается в снег по возможности глубже, веревка дважды обматывается вокруг древка его и постепенно опускается по мере подъема. Метра за 2-3 до окончания веревки, второй предупреждает идущего впереди окриком — «два» или «три». Этим самым ставится в известность впереди идущий о необходимости остановиться и закрепиться, дав возможность начать продвижение второму. В дальнейшем порядок следования таков: первый укрепляется также как и второй (см рис. 11), наблюдает за движением подымающегося к нему товарища, постепенно подтягивая веревку.
Рис.10. Подъем по снежному склону
Рис.11. охранение идущего сзади на снежном склоне
При траверсировании (обходе) снежного склона или косом подъеме по нему, ледоруб держится или в руке, обращенной к склону, при чем вонзается достаточно глубоко, чтобы обеспечить надежную точку опоры (рис. 12), или же держится обеими руками, примерно, в перпендикулярном направлении к склону.
Последний способ охранения применяется не на глубоком снегу; а на фирновых склонах. В этих случаях одна рука находится около нижнего конца древка ледоруба, который упирается в фирн, другая же рука находится у ручки ледоруба. Если альпинист поскользнется он нажимает рукой на конец ледоруба, который превращаясь в тормоз, приостанавливает падение.
Рис.12. Движение вдоль снежного склона
Рис.13. Охранение при движении по снежному склону
Очень часто приходится применять охранение веревкой, не только при подъемах или спусках, но при траверсировании снежных склонов, разведке. Охранение находящегося в движении, происходит следующим образом, ледоруб на 3/4 вонзается в склон и если последний находится с правой стороны, то левой рукой необходимо держать ледоруб, пропуская правой веревку через кольцо, одевающее древко ледоруба (рис. 13).
При подъеме по фирновому или ледяному склону, если ботинки подбитые гвоздями не обеспечивают достаточный упор, предотвращающий скольжение, следует одевать кошки. Если же склон слишком крут, то преодолеть его необходимо при помощи рубки ступеней.
Предельная крутизна, которую можно взять с помощью кошек (без вырубания ступеней) но фирну равняется, примерно, 55 — 60°, по льду 50 — 55°. В практике альпинизма бывали случаи, когда на кошках брались склоны и в 65 — 70 градусов.
При подъеме в кошках, необходимо ногу на склон ставить так, чтобы кошка всеми зубьями, с силой вонзалась в фирн или лед. Ступня ноги должна быть поставлена параллельно склону, при чем одна нога обращенная к склону, должна иметь наклон слегка вниз, другая же наоборот, слегка вверх.
При фирновых склонах, когда древко ледоруба нельзя достаточно глубоко загнать в фирн, охранение впереди идущего производится при помощи головки ледоруба. Ледоруб зубом головки вбивается в склон и через головку пропускается веревка. Одной рукой держат за головку ледоруба, другой за древко его, причем в руках одновременно держится и веревка опускаемая по мере движения идущего впереди. (Рис. 14).
Рис.14. Охранение при движении по фирновому или ледяному склону
При подъеме по фирну и льду где не могут быть использованы способы охранения, указанные нами на рисунках 11, 13, 14 (твердый фирн или лед, который «не берет ледоруб»), можно применить следующий прием: ледоруб острием вставляется в углубление или выемку сделанной головкой ледоруба, причем противоположный конец его кладется на плечо, слегка изогнутое в сторону склона.
Одной рукой ледоруб прижимается к плечу, другой подтягивается или опускается веревка, охраняющая движение находящегося на ней альпиниста (рис. 15).
Рис.15. Охранение сзади идущего на фирновом и ледяном склоне.
Рис.16. Рубка ступеней. а - рубка острием, б - расчищают лопаткой
Вырубание ступеней является труднейшей и ответственейшей частью работы (рис. 16).
Помимо навыка в рубке ступеней, силы и ловкости — от альпиниста требуется сугубая осторожность и хладнокровие. Ступеньки рубятся как правило, по величине подошвы ботинка, причем расстояние от одной до другой ступеньки, не должно превышать 40 см. Основание ступеньки должно иметь небольшой уклон в сторону склона. Ступенька рубится таким образом, что сначала зубом головки ледоруба разрыхляется лед или фирн (см. рис. 16а), затем лопаточкой ледоруба очищается ступенька, которой придается необходимая форма. (Рис. 16б). При перестановке ног со ступеньки в целях охранения рекомендуется вырубать во льду не большие луночки, за которые можно было бы уцепиться пальцами рук. Нужно иметь ввиду, что ступенька во льду чрезвычайно «индивидуальна». Обычно каждый альпинист следуя по вырубленным уже ступенькам, должен их постоянно подправлять применительно к своей ноге, не говоря уже о необходимости тщательной расчистки их. Ступеньки рубят обычно не прямо вверх, а зигзагами, в одну линию для каждой ноги причём на поворотах, следует вырубать маленькую площадку, на которую можно стать двумя ногами чтобы лучше можно было бы сохранить равновесие. В одном зигзаге не следует делать больше 10 ступенек.
Охранение на крутых ледяных склонах, еде применяется ледорубная техника очень затруднительно. Поэтому рубку ступенек нужно делать чрезвычайно осторожно, размеривая каждый взмах ледоруба.
Иногда альпинистам приходится продвигаться по снежному гребню. Обычно, в таких случаях передвигаются таким образом, что одна нога ставился по одну сторону гребня, вторая по другую. Ледоруб обычно, держится двумя руками перед собой (рис. 17). Конечно, если есть возможность, лучше идти с одной стороны гребня, с той где склон более пологий.
Рис.17. Движение по снежному гребню
При обледенелости или значительной крутизне гребня, некоторые альпинисты садятся верхом на гребень и на руках передвигаются по нему, сохраняя ногами лишь равновесие (рис. 18). Такое передвижение таит в себе много опасностей (обычно на гребнях гор постоянно дует сильный ветер) и применять его может лишь тот товарищ, который имеет известный альпинистский стаж.
Рис.18. Движение по крутому фирновому гребню
Рис.19. Движение по карнизу
Продвижение по гребню обрывающемуся карнизом, нужно производить очень осторожно проходя на расстоянии, примерно, двух-трех метров от края. К краю карниза нельзя ни в коем случае подходить даже при условии самого тщательного охранения (рис. 19).
Спуск также как и подъем имеет особенности, зависящие от того, по чему собственно, приходится спускаться — по снегу, фирну или льду.
Спуск по снегу значительно проще спуска по фирну или льду. Производится он так: при каждом шаге каблук ботинка с силой ударяется в снег, причем ледоруб держат обоими руками и им пользуются как упором для поддержания равновесия (рис. 20) и тормозом в случае, если альпинист поскользнется.
Рис.20. Спуск по снежному склону
Многие альпинисты при спусках пользуются так называемым методом скольжения: он удобен своей быстротой, но прибегать к нему можно лишь при достаточном умении и знании снежного покрова, по которому предстоит спуск.
Спуск по фирну и льду, если склон недостаточно крут, совершается в кошках. Важно в этом случае всегда помнить, что нога с кошкой ставится сразу на всю ступню. Способы охранения при спуске применяются те же, что и при подъеме и траверсировании склонов (см. рис. 8, 9, 11, 13, 14, 15).
Если же крутизна склона требует вырубания ступенек, то при спуске, последние делаются по прямой (прямо вниз) или по косой линии. Спуск по ступенькам — в общем сложнее, чем подъем. Помимо трудности, почти невозможности без крючьев надежного охранения на ледяном склоне, опасность спуска усугубляется неудобностью рубки ступеней вниз. Здесь, в большой мере чем при подъеме требуется осторожность, спокойствие и хладнокровие. Техника вырубания ступеней та же что и при подъеме. При наличии крючьев задача охранения разрешается просто: крючок вбивается в склон, на петлю его одевается карабин (см. рис. 4 г), через который пропускается веревка (см. рис. 4 и объяснения к нему).
Рис.21. Спуск по ледяному склону
Часто случается, что в целях разведки, или при прохождении ледопада, приходится спускаться по отвесной ледяной стене. В таких случаях, на верху стоящий производит охранение веревкой через плечо (рис. 9). Спускающийся берется руками за нее, упирается обеими ногами в склон и откидывает корпус назад. Веревка постепенно отпускается. Спускающийся осторожно, но с силой переставляет ноги, и таким образом доходит до-низу (рис. 22). Идущий последним при таком спуске должен спускаться на веревке при помощи карабина на крючке, крепко забитом в лед и могущем выдержать тяжесть тела. Спуск в этом случае производится так же, как было указано выше, двумя способами: или веревка завязывается узлом за карабин, или же спуск нужно проводить на двойной веревке полученной в результате пропуска ее через карабин. Когда спуск закончен, то в первом случае, веревка выдергивается коллективными усилиями группы вместе с карабином, во втором случае выдергивается только одна веревка, карабин же остается во льду.
В заключение следует остановиться еще на элементарнейшем случае оказания помощи провалившемуся в трещину.
Пострадавшему товарищу если он в состоянии двигаться без посторонней помощи спускается веревка двумя концами, на которых имеются петли для ног. Веревка на верху прочно укрепляется при помощи ледоруба. Упавший в трещину — после того, как нижние петли надеты на ноги, кричит спасающим «правая» и подымает правую ногу. Веревка подтягивается и закрепляется. Затем потерпевший кричит «левая». Проделывается тоже. И так до тех пор, пока потерпевшего не вытянут из трещины (рис. 23).
Наш альбом, как было сказано раньше, является только азбукой техники хождения по снегу, фирну и льду. Эту азбуку должна знать каждая самодеятельная группа, направляющаяся в горы.
Рис.22. Спуск по ледяной стене
Рис.23. Вытаскивание из трещин
