Первое издание в 1920 году
перевод с английского
АЛЬПИНИЗМ В АРКТИКЕ (АРХИПЕЛАГ ШПИЦБЕРГЕН)
ЛОРД КОНВЕЙ AЛЛИНГТОН
С момента экспедиции, которую я предпринял к Архипелагу Шпицберген в 1896 и 1897 годах, я больше не слышал о каких-либо группах альпинистов, идущих в этот регион. В эти горы случайно поднялись русско-шведские инспекторы, которые провели там несколько успешных сезонов с целью измерения дуги меридиана. Они выявили самый высокий пункт главного острова, и поднялись на эту вершину. Эту точку мы с Гарвудом (Garwood) созерцали лишь издали в 1897 году, но были неспособны подняться туда. Сам по себе альпинизм, однако, был просто вспомогательным средством в работе тех исследовательских партий. Мне всегда казалось странным, что английские альпинисты никогда не следовали нашему примеру на Крайнем Севере, и поэтому с небольшой надеждой на то, что материал будет полезным, я принимаю запрос редактора этой книги, чтобы написать главу по «Арктическому альпинизму». Честно говоря, должен сказать, что детали того путешествия я уже помню не слишком отчетливо; но, то, что я помню, я представлю на суд читателя.
Пути достижения
Первый вопрос, который возникает – это, конечно, как добраться до Архипелага Шпицберген, и если Вы добрались до него, как потом оттуда выбраться; поскольку, хотя туристские пароходы весьма часто посещают западное побережье главного острова, они останавливаются на столь короткое время, что являются бесполезными даже для самых кратких экспедиций альпинистов. Альпинист, который желает заполучить лучший сезон из всех возможных, должен прибыть не ранее чем в конце июня, и уехать самое позднее к концу августа, когда солнце уже начинает заходить.
В настоящее время есть много возможностей для того, чтобы прибыть сюда из Тромсо (Tromso) и вернуться обратно; но невозможно предсказать заранее, каковы будут эти возможности. Вероятно, самый легкий путь состоял бы в том, чтобы договориться с владельцем одной из рыболовецких шлюпок в Тромсо или в Хаммерфесте (Hammerfest), чтобы они перевезли группу к выбранной точке на острове и попросить их забрать ее в установленное заранее время. Цена за такую договоренность должна быть умеренной, но мой опыт общения с северными норвежцами состоял в том, что они склонны «раскатывать губы», когда чувствуют, что путешественник в их руках. В любом случае, такие приготовления лучше всего проделать с агентом задолго до начала экспедиции и со всей юридической точностью.
Снаряжение и экипировка
Снаряжение, необходимое для альпинизма на Шпицбергене не должно быть слишком сложным. Температуры, с которыми Вы там столкнетесь, не будут превышать таковые обычной английской зимы, и поэтому не требуется одежда арктического типа, которая используется в Полярных экспедициях. Но человек действительно должен быть тепло одетым с большим количеством толстого нижнего белья и тщательно подобранной крепкой верхней одеждой, поскольку когда дует ветер и идет снег на более высоких уровнях, достаточно холодно даже в разгар лета, хотя в редких случаях при безветренной погоде можно ощутить в весьма удивительной степени тепло.
На уровне моря, на моренах и скалах даже самые крепкие альпинистские ботинки не выдерживают проверку. Я сомневаюсь, что зимние спортивные ботинки показали бы себя подходящими для использования в таких местах. Как только Вы достигаете верхних уровней ледников, на что уходит от двух до трех дней работы с санями от уровня моря, путешествие становится легче и приятнее, и происходит практически полностью на лыжах. Сани, лыжи, теплые спальные мешки, чулки из козьей шерсти и теплая одежда обычно могут быть куплены по умеренной цене в Бергене или Тронхейме по пути; но было бы хорошо заранее сделать запрос и удостовериться, что товар будет доступен.
Британские консулы в этих местах или норвежский Генеральный консул в Лондоне, несомненно, ответят на запросы относительно названий лучших магазинов, с которыми стоит иметь дело. Спальные мешки из северного оленя восхитительно удобные и теплые, но они слишком тяжелые и большие. Хорошие спальные мешки из гагачьего пуха с одним-двумя одеялами, я думаю, были бы достаточно теплыми, во всяком случае, до 20-ого августа. Самые лучшие палатки для Шпицбергена - относительно большие палатки типа «Маммери», сделанные из крепкого брезента Виллесден (Willesden) с вшитым резиновым защитным напольным покрытием. Крайне важно, чтобы пол был пришит изнутри, иначе палатку легко может сорвать и унести в бурю. Я не помню точные размеры палаток этого вида, сделанного для меня Эдджингтоном. Внутренняя площадь была вероятно около 6 футов или 6 футов 6 дюймов на 4 фута. Высота может быть определена тем фактом, что для шестов мы использовали наши ледорубы, с дополнительными надставками длиной около 18 дюймов. Три или даже четыре человека одновременно помещаются в такой палатке, но если экспедиция рассчитана на несколько недель, в палатке следует жить не более чем вдвоем.
Остальная часть комплекта снаряжения должна состоять из аппаратов для приготовления пищи и запасов посуды и провианта. Например, печь типа примуса, нескольких алюминиевых тарелок и кастрюль, алюминиевых ложек и вилок; и в качестве запаса продовольствия - обычные консервированные товары, концентрированные супы и баночки с джемом, а также достаточное количество очень питательных бисквитов, которые следует брать вместо хлеба. Самые лучшие бисквиты, которые мы нашли на рынке, назывались «Triticumina», они содержат плазмон (Plasmon); но булочки, с прослойкой из смородины были для нас всегда долгожданным лакомством.
О достаточном запасе коричневого сахара в банках ни в коем случае нельзя забывать, хотя джем почти так же хорош. Если группа соберется проводить время в одном из районов острова, то они, вероятно, сделают для себя основательный и удобный базовый лагерь, который может быть также сохранен на будущее, если им там понравится. Конечно же, такой лагерь следует расположить рядом с берегом залива или гаванью, и все снаряжение для лагеря в таком случае будет привезено прямо на берег на лодке, чтобы не возникала проблема транспортировки груза по суше. Этот базовый лагерь должен быть оборудован гребной лодкой типа «китовой лодки», как ее называют в тех краях. Она может быть легко взята в аренду в любом северном норвежском порту. Хорошо бы нанять одного или двух здоровых норвежских моряков, чтобы укомплектовать лодку, и помогать тянуть сани. На Лофотенских островах несложно подыскать подходящих мужчин, которые, кроме всего прочего, являются и опытными лыжниками. По нашему опыту, следует нанимать предпочтительно молодых, не состоящих в браке мужчин. Другие быстро начинали испытывать тоску по дому.
Планы кампании
Экспедиция альпинистов на Архипелаг Шпицберген могла бы строить планы о различных направлениях, но, строго говоря, существует всего два главных направления. В одном направлении – это горы прибрежной области, до которых можно дойти от моря непосредственно за один день, или, самое большее, за два дня. Они были бы основным объектом внимания. В другом направлении лежат высокие внутренние области вечного льда, отдаленного от берега, и горы, повышающиеся над ними. Это также может быть целью экспедиции. Можно много интересного рассказать про каждое из этих направлений движения экспедиции. Первый вариант является менее трудоемким и более удобным; последний тяжелее; он - для более предприимчивых людей - дает возможность открытия необыкновенного и прекрасного мира. Существует также третий регион, одна из болотистых, не покрытых льдом долин вокруг залива Адвент (Adve nt Bay) и местности Бэлл Саунд (Bell Sound). Мы провели там один сезон, но, если честно, я не могу порекомендовать этот край как приятное место для путешествия.
От побережья
Теперь давайте рассмотрим первые два варианта поочередно. Альпинисты, которые обойдут побережье, могут идти довольно большими группами, готовыми по прибытии разделиться, и, если им понравится, основать базовые лагеря в различных заливах. Но не обязательно требуется большая группа - несколько хороших друзей, с одним или двумя норвежскими моряками в их распоряжении, очень хорошо провели бы время на берегу или в плавании на «китовой лодке». Выбрав хорошо защищенный причал с отлогим берегом, чтобы было возможно отбуксировать лодку, и установив палатки вне досягаемости самых высоких потоков и штормов, они могли или подняться в горы, расположенные совсем близко, или отплыть от стоянки в лодке к любым другим горам, доступным от их фьорда, беря с собой экипировку для легкого лагеря и еды только на два-три дня. Или, опять же, они могут совершать короткие поездки продолжительностью один или два дня просто по острову, не мучаясь с санями, а просто неся на спинах в рюкзаках очень легкое снаряжение типа того, которое усовершенствовал и предложил Клуб Любителей Кемпинга. В этом случае базовый лагерь не должен стоять весь сезон на одном месте, в подходящую погоду его можно переместить, с помощью «китовой лодки», например от одного из западных фьордов к другому.
Главный вопрос, который естественно возникает, - какие именно части побережья лучше всего подходят для того, чтобы создать там центры для альпинизма. Вообще говоря, северная половина и южный мыс одного только главного острова интересны с этой точки зрения, поскольку восточные острова фактически не доступны, и не стоит делать морскую базу далеко на восток на северном побережье. Фактически поэтому мы можем исследовать береговую линию вокруг залива Wijde на запад и затем на юг вдоль побережья к заливу Короля (King’s Bay), затем вдоль любого побережья к Фоланд Саунд (Foreland Sound) и заливу Айс Саунд (Ice Sound), в то время как в южном конце острова только Хорн Саунд (Horn Sound) может быть рассмотрен.
Если детализировать сказанное, то в разгар лета основного сезона, когда паковый лед отступил куда-нибудь к окрестностям 80° 30», было бы вполне безопасно основать базовый лагерь на неделю или две непосредственно в районе залива Wijde, предпочтительно на его восточном берегу. Оттуда можно подняться за два дня на высокие пики 7000 футов, расположенные поблизости, на западной стороне Нового Фрисланда. Эти пики исследуются очень хаотично; только на самый высокий из них поднимались альпинисты; пики находятся в центре области экстраординарного интереса, и с них открываются замечательные виды на восток на малоизвестную северо-восточную землю и дальше к романтичным Островам Wyches. Вероятно, нет ни одного района в целом Архипелаге, который так хорошо вознаградил бы труды восходителей; пока паковый лед не спустится и не запечатает устье залива Wijde, отступление всегда открыто по суше до Мыса Тордсен в регионе Айс Саунд по одному или двум очевидным маршрутам.
Менее героические маршруты могли бы быть найдены в дюжине пунктов около северо-восточного мыса острова, и тут, вероятно, лучшая область, которую следует выбрать для путешествия. Тут можно размещать базовый лагерь каждые несколько дней, пока есть интересные вершины, сложенные из твердых первичных пород и, очевидно, предлагающих интересные восхождения. Главный залив, названный голландцами в древние времена Заливом Маврикия, и в особенности юго-восточный мыс – лучшее место для старта. Лабиринт ледников, которые переходят в зону Рэдклиф Саунд (Redcliff Sound) заслуживает посещения, также как и пики и ледники залива Магдалены. Тот факт, что вся эта область была тщательно нанесена на карту принцем Монако, является еще одним преимуществом для предполагаемого альпиниста. Между заливом Магдалены и Близкой Бухтой (Close Cove) (теперь неправильно называемой заливом Креста Cross Bay) нет места для базового лагеря; но Близкая Бухта, залив Короля, Неудобная Бухта (Cove Comfortless) и северная часть Мыса Принца Чарльза формируют вместе прилегающую область, содержащую неисчислимые превосходные береговые линии.
Вероятно, один из узких заливов во главе Близкой Бухты обеспечил бы привлекательное место для лагеря. Юго-восточная оконечность залива Короля, как мы обнаружили, тоже восхитительное место и оттуда можно начинать восхождения на Три Короны и другие бесчисленные пики. Мыс принца Чарльза был нанесен на карту доктором Брюсом, и в этом регионе есть, кажется, некоторые интересные пики для восхождения, на большинство расположенных вдоль противоположной стороны мыса Фоланд Саунд (Foreland Sound) еще не ступала нога человека. Нужно признать, что самая близкая область, западное побережье, часто подвержено плохой погоде. Непрерывно случается, что облака лежат очень низко, в то время, как выше уровня 1000 или 1200 футов сияет солнце в течение многих дней и даже недель, и конечно, не бывает никакой ночи вообще. От Хорн Саунда (Horn Sound) на юге доступны некоторые роскошные пики, но лишь на один из них когда-либо поднимались. Хотя туда довольно трудно добраться в открытой лодке от северных частей острова, там отличное место для последних двух недель сезона. Гостеприимство случайно проходящего мимо парохода, однако, могло бы полезным для такого переезда.
Вглубь страны
Однако намного интереснее и восхитительней, чем простое восхождение на вершины на побережье, будет смелое путешествие вглубь страны. Действительно, альпинист, стоящий на вершине любого пика и смотрящий на внутренние обширные ледники и на бесчисленные горные кряжи и красивые горные массивы, раскинувшиеся перед ним в ясный день, я думаю, будет в восторге от этого белого лабиринта. Конечно, самый восхитительный маршрут - пересечение некоторой части острова от моря до моря. Это требует четкой организации и подготовительной работы, потому что необходимо иметь лодку, чтобы встретить группу, прибывающую с другой стороны острова, и все приготовления надо сделать заранее. Следует пройти траверсом от залива Магдалены к заливу Креста (Cross Bay) и Вы окажетесь в дивном краю. Более интересный, потому что новый, был бы маршрут, идущий от Лесного залива к заливу Короля, или от залива Короля вдоль Дороги Короля (King’s Highway) и вниз к Северному Фьорду; или снова, от начала залива Сэссена к восточному побережью и назад.
Понятно, что можно дать мало общих советов для таких экспедиций; каждый должен организовать свой маршрут согласно собственным обстоятельствам. Очевидно, в любом случае следует обеспечить большой запас дней для неожиданных событий. Сани могут сломаться, или задержки могут быть вызваны тысячей причин, поэтому следует взять с собой значительный запас провианта. Первый день путешествия после старта от побережья, иногда первые два дня, будут очень трудными. Сани и их груз должны будут сделать несколько поездок по грубому грунту и вообще по широким моренам прежде, чем можно будет разбить лагерь на краю чистого ледника (clear ice).
Затем последует область расселин, которые надо будет пересечь, продвижение в такой зоне должно быть медленным; но зато через два-три дня Вы встретитесь с более легкими условиями. Вслед за этим должен быть пройден заснеженный пояс ледника. В это время года идет процесс небольшого, но непрерывного таяния. Последует участок, покрытый затопленным снегом и пересеченный широкими и мчащимися потоками, которые часто очень трудно пересечь. Затопленный снег является просто неприятным и трудоемким, поскольку лыжи и сани тонут в нем, и каждая пустота, образованная, в результате, немедленно заполнятся ледяной водой. Единственный способ иметь дело с большими потоками состоит в том, чтобы идти вдоль них, пока они не разделятся на меньшие ручьи, которые уже можно будет пересечь. Мы, однако, поднимаемся выше, талый снег остается позади, а впереди - роскошная твердая поверхность, по которой приятно идти на лыжах и передвигаться на санях, и в течение дня можно пройти более длинные дистанции. Здесь, среди небольших пиков, имеющих прекрасную форму, простирающихся во всех направлениях, можно выбрать место для лагеря и за несколько дней сделать много восхождений, или на вершины расположенные по сторонам ледника, или на другие высоты позади них, которые могут быть легко достигнуты по холмистым подходам.
Исключительные и красивые феномены
Путешественник, который совершил одну такую экспедицию вглубь архипелага Шпицберген, познакомится с такими феноменами ледника, какими не может похвастаться ни одна обычная альпийская область. Пруды и ледяные пещеры арктических ледников, странные и загадочные синие речные туннели, текущие через лед, озера, рассеивающие огромные ледяные глыбы, любопытные связки прозрачных ледяных прутьев, реки темно-красного оттенка, которые разрушают на своем пути доломитовые скалы, текут по белым, подобным прожилкам яшмы в мраморе, участкам льда, родники, бьющие из земли — это и много других странных и красивых достопримечательностей ждут новичка на ледниках в Арктике. Кроме того, у самих ледников есть масса отличий от альпийских ледников. Они кажутся гораздо более вязкими, чем альпийские, каковыми они фактически и являются, если они заканчивают свой путь на плоской поверхности земли и не доходят до моря. Край ледника растекается в большую круглую массу, как поток меда мог бы выглядеть, если бы он выливался из некоторого узкого проема на плоскую поверхность. Но там, где ледник достигает моря, особенно большие ледники по семь миль в ширину, ледник заканчивается сераксом (ледяной башенкой), синим в пустотах и белом на вершине на высоте примерно 100 футов выше уровня воды. Эти сераки непрерывно падают в море и разбиваются на небольшие айсберги, вызывая большое волнение в водах, поскольку они погружаются в воду и сталкиваются друг с другом.
Хочу упомянуть еще одну знаменитую особенность этой горной области - длинный солнечный закат. К середине августа солнце в часы, соответствующие полуночи, подходит близко к горизонту, фактически опускается ниже него. Из этого следует, что краски заката, более бледные и более тонкие, но не менее красивые, чем в Альпах, освещают небо, облака, горы и ледники не просто в течение нескольких минут, а в течение четырех или пяти часов подряд, в зависимости от атмосферных условий. Я не знаю ничего более замечательного, чем подняться на гору, которая возвышается над широким, плоским, покрытым туманом океаном и ясной, заснеженной внутренней части страны, когда Вы видите все эти огромные просторы, розовые на свету и синие в тени. Эффект этого северного сияния длится в течение четырех или пяти часов. Прекрасные впечатления!
Затраты на путешествие
В мою задачу не входит описание красоты арктического пейзажа в этом регионе, я могу только рассказать с наибольшими подробностями, как горный путешественник в тех областях может начать свое путешествие. Условия, конечно, изменяются из года в год, особенно в настоящее время, когда архипелаг Шпицберген стал сценой для развития индустриальных предприятий. Любому путешественнику будет необходимо навести предварительные справки задолго до поездки относительно условий его собственного путешествия. Я, тем не менее, убежден, что инициативная группа из трех или четырех альпинистов могла бы провести удачный сезон на Шпицбергене, причем стоимость путешествия будет не более, чем вдвое дороже стоимости соответствующего сезона в Альпах, а возможно, и намного дешевле. Здесь важны изобретательность; способность адаптироваться и интерес. В конце концов, какое именно путешествие имеет смысл, если не такое?
ГОРЫ НОРВЕГИИ
В.СЕСИЛ СЛИНДЖСБИ (W.CECIL SLINGSBY)
ЧТО КАСАЕТСЯ гор Норвегии, значительное количество изданной литературы со сведениями географического характера уже доступно для альпинистов, поэтому все, что требуется сейчас - дать общее представление о потенциальных возможностях альпинизма в стране и возможностях передвижения и снабжения провиантом.
Путеводители и литература
Путеводитель Карла Бедекера превосходен в качестве общей информации, и копия этого издания всегда должна быть в руках, а до некоторой степени также в голове, по крайней мере, у одного члена каждой группы альпинистов. Кроме того, необходимо обзавестись картами каждого района, который альпинисты намереваются посетить. Карты Amts Karter, по цене 1 крона за каждую, вполне отвечают этой цели.
Нет никаких «Путеводителей Альпинистов» именно для Норвегии, хотя много книг так или иначе посвящены горам этой страны. Классическая вещь - книга «Норвегия и ее ледники» профессора Дж. Д. Форбса. Госпожа Обри ле Блонд имела дело исключительно с одной группой альпинистов в горах Фьорда Линген (Lyngen) и описала это путешествие в своей книге «Альпинизм в Стране полуночного солнца». Эта информация полезна для тех, кто желает подняться на уровень 690 и 700 м над уровнем моря, но не имеет смысла для территории Центральной Норвегии. «Новые восхождения в Норвегии» г-на Э.К.Оппенхейма, также посвящена покорению отдельных вершин. Есть превосходная книга на норвежском об Сондморских (Sondmore) Альпах, около Алесунда (Aalesund). «Северная часть Норвегии (Northern Playground)», является результатом моего многолетнего опыта, но эта книга затрагивает только романтичные области арктической Норвегии. В Альпийском журнале имеется много статей разных авторов, посвященных всем частям страны.
В последние годы норвежские альпинисты (Norsk) были очень активными, не только в Норвегии и в Альпах, но также и в разреженной атмосфере Гималаев и в Южных Андах. Клуб и журнал «Den Norske Turist Forening» («Норвежские туристы») фактически напоминает альпийский журнал и в нем много ценных иллюстраций ледников и иглу. В этом издании много лет публиковались статьи по альпинизму как на английском, так и на норвежском языках. Все, кто намеревается подняться в горы в Норвегии, должны стать членами этого полезного клуба. У них будут значительные привилегии, связанные с использованием горных хижин и т.д. Для этого не требуется квалификация в области альпинизма; только подписка. T. Беннетт & Сыновья, или Ф. Бейер (Туристические Агенты в Бергене), как хранители туристских хижин, зарегистрируют участников клуба. Есть также и закрытый клуб для внутренних кругов, «Norske Tinder Klub» квалификация членов этого клуба альпинистов, по крайней мере, столь же высока, как у членов Альпийского Клуба.
Важно хотя бы небольшое знание языка. Норвежский язык легче освоить для жителей северных районов, чем для южан, поскольку наши северные диалекты почти идентичны с норвежским языком. Как результат похвального патриотизма производятся большие изменения в языке, направленные в основном на его упрощение. У местных жителей непосредственно во время этого перехода нет никаких закрепленных правил правописания, и иностранец не должен чувствовать себя неловко в предмете. Самая большая трудность в связи с изменением языка состоит в том, что — насколько я знаю — не существует никакого официально принятого норвежско-английского словаря с принятыми правилами практического правописания.
Сезон
Как в Швейцарии, июль и август - лучшие месяцы для альпинизма в Норвегии, тем не менее, вообще говоря, чаще всего погода устанавливается надолго в июне и сентябре. В некоторые годы две последние недели июня прекрасны для восхождений, но как и в Альпах, в это время очень часто слишком много снега. В июле снега мало и можно совершать приятные восхождения. Часто идеальная погода стоит в сентябре и, хотя, дни становятся короткими, серьезные восхождения можно совершать в течение всего месяца. Как только установившаяся погода портится и начинается сильный снегопад, уже невозможно совершить серьезное восхождение. Близкое присутствие Гольфстрима вызывает в Норвегии, в отличие от Альп, скорее сильные ливни, чем снегопады. Часто плохая погода в Альпах, означает превосходную погоду в Норвегии и наоборот.
Доступные маршруты, путешествия и пр.
В течение прошлых нескольких лет услуги бюро путешествий очень улучшились. Пароходное обслуживание из Англии стало значительно лучше, но все же, есть над чем работать в этом направлении. Северное море не улучшилось, и никогда не будет лучше… Ускоренный поезд от Христиании до Трондхейма сокращает время поездки к романтичным северным пейзажам до одного дня. Обычные маршруты к Норвегии – через Галл или Ньюкасл к Бергену, Христиании или Трондхейму. Из Лондона выходят каждое лето множество общественных паровых яхт. Бывают даже океанские лайнеры большого тоннажа. Хороший совет - проконсультироваться насчет поездки с агентством Кука.
Берген - лучшее место для старта. Отсюда альпинисты могут продолжать свой путь напрямую пароходом к Скайолдену (Skjolden) к основанию Согнефьорда, и оттуда можно добраться до Турегро (Turtegro), центра Хорунгтидера (Horungtinder) —одного из самых прекрасных мест в Норвегии. Или, что еще лучше, можно поехать железной дорогой до Фоссевангена (Vossevangen), проехать на машине до Гудвангена (Gudvangen) и затем сесть на пароход. Или далее, по железной дороге к Мирдалу (Myrdal), и на машине доехать до Аурланда (Aurland ) и уже там сесть на пароход.
До Бергена можно добраться приблизительно через тридцать шесть часов от Галла или Ньюкасла. Многочисленные пароходы уезжают оттуда в любой район альпинизма. Три дня пароходом займет путь от Бергена до Сволвэйра (Svolvaer), центра Лофотена (Lofotens). Еще день займет дорога к Тромсо (Tromso) и Фьорду Линген (Lyngen). Желательно бронировать заранее, за две недели до отъезда места в суднах, идущих на север. Этот заказ можно сделать через компанию Thos. Cook & Son.
Христиания - хорошая отправная точка и путь по железной дороге до Трондхейма очень сокращает время, нужное чтобы добраться до арктической Норвегии. Железная дорога, заканчивающаяся в Нарвике, около входа в Фьорд Офотен, на высоте около 690, связывает этот район со Стокгольмом, из которого «Лапландский Экспресс» ходит два-три раза в неделю. Посредством этого арктическая Норвегия может с легкостью быть достигнута теми, кто предпочитает железную дорогу путешествию на пароходе.
Расходы
Цена обратного билета Ньюкасл-Берген (питание включено) первым классом обойдется в 6£. Стоимость трехнедельного тура на двоих в Центральную Норвегию, включая восхождение и возвращение, должна обойтись в 20£ - 25£ на каждого. Я совершил такое путешествие за значительно меньшие деньги. Стоимость может быть также легко увеличена до 30£ - 35£, если путешествовать в более роскошных условиях. Помните, что 1 крона равна 1,5 долларам. Много новичков, привыкших к франкам и лирам, забывают про этот факт. Один фунт стоит приблизительно 18 крон, а не 25. Многие люди, отправляющиеся в яхтенные круизы на огромных пароходах, и те, кто только пришвартовывается то тут, то там, разбрасывают деньги налево и направо, и этот факт очень портит местных жителей. Далеко от прибежищ туристской орды, на западном побережье, цены все еще вполне разумны. Чаевые не следует давать в тех же масштабах, как в Альпах.
Снаряжение
Для жизни в лагере превосходную провизию можно купить в Христиании, Трондхейме и Бергене, а значит, вы избегаете обычных волнений при прохождения таможни.
Опыт показывает, что бекон и овсянка лучше всего подходят для завтрака в лагере. Первоклассный йоркширский бекон и хорошую овсянку можно купить во всех трех вышеназванных городах. Поскольку хотя мясные консервы и хороши, их использование следует ограничивать, поэтому при первой возможности следует приобрести одну или две бараньих ноги. Абсолютно нет сомнения в том, что Вы можете гораздо легче совершить восхождение, подкрепившись свежим мясом, а не консервами. Форелевый спиннинг и умение им эффективно пользоваться, часто оказывается кстати где-нибудь Норвегии. В Лофотене во время морской рыбалки несколько удачных забросов могут добавить к рациону лагеря долгожданное разнообразие. Один из положительных результатов промышленного лова трески на Дальнем Севере состоит в том, что превосходные французские и испанские вина теперь доступны на почтовых станциях по разумным ценам в арктической Норвегии. В целом, самый Дальний Север с каждым годом становится все более удобным для путешествий пароходом, и конечно более заинтересованными становятся встречающие на берегу компании. То гостеприимство, с которым многих из Вас встретили на берегу, оставляет самые счастливые воспоминания о Вашем путешествии.
Что касается необходимого снаряжения, для Норвегии пригодно все, что подходит для Швейцарии. Однако, следует считать само собой разумеющимся, что нигде, кроме Христиании, и, возможно, до некоторой степени теперь и Бергена, никакое альпийское снаряжение - гвозди, ледорубы, защитные очки, альпийская веревка и т.д. не доступно. Если дополнительные ботинки не взяты с собой, то очень желательно взять достаточное количество запасных гвоздей или шипов. С их помощью Вы значительно усилите безопасность группы, оснащая ботинки случайного носильщика гвоздями такого типа, которые он, вероятно, никогда прежде не видел. Возможно, не сразу, но обязательно в течении первого дня ходьбы по снегу он будет сердечно благодарен Вам и одобрит это изобретение, особенно если он натолкнется на часто встречающиеся чрезвычайно скользкие скальные породы из гнейса.
Больше нет необходимости брать с собой палатки в Йотунхейм (Jotunheim) или какое-либо другое место в Центральной Норвегии, поскольку там повсюду можно найти удобные гостиницы и горные хижины. В арктической Норвегии дело обстоит иначе. Во многих местах палатки являются не только роскошью, но также и необходимостью, если только у альпинистов нет яхты, где они могут спать, или если они не фрахтуют маленький пароходик. Даже в таком случае желательно иметь палатки, поскольку время от времени надежно встать на якорь довольно сложно. В настоящее время зажиточные торговцы в Лофотене, и также на материке, очень часто имеют моторные лодки и их можно арендовать, чтобы добраться к отдаленным фьордам вместе с палатками.
В Скандинавии есть известное правило, что чем дальше на север, тем более многочислены там москиты. Следовательно, к северу от Трондхейма надо обязательно брать с собой противомоскитные сетки. К счастью, москиты не всегда встречаются даже во время жаркого лета.
Проводники
Вопрос проводников достаточно сложный. По крайней мере, 90 процентов лучших восхождений в Норвегии были сделаны без проводников, исключительно потому, что их нельзя было найти в наиболее необходимый момент. Есть несколько превосходных проводников, имеющих опыт прохождения трудных ледников, крутых снежных склонов и скал типа игл в Шамони, но их мало. Нескольких можно встретить в различных местах в Йотун Фьелде в регионе Хорунгтингер.
В окрестности Юстедальс-браэ, которая является, безусловно, самой обширной заснеженной областью в континентальной Европе, размером более чем 400 квадратных миль, естественно, есть несколько хороших ледовых скалолазов, способных и согласных сопровождать вас на леднике. Их можно найти в Фьяерлэнд, в долине Юстедаль, в Стрын, Олден и Леен, и, вероятно, также к настоящему времени в Стардаль и Ельстер.
В районе Ойе на Фьорде Хьерунд можно найти двух-трех очень хороших проводников. Эти мужчины обучались британскими альпинистами. То же самое может быть сказано для районов Ромсдаль, Ейкисдаль, так же как для Сандаль в Нордмор. В Тролдхейме поблизости от них есть несколько прекрасных ледников и интересных пиков из гнейса. В каждой горной долине в Центральной Норвегии обязательно имеется, по крайней мере, один превосходный альпинист, кого неизменно вызывают, чтобы спасти со скал овец или коз. Эти мужчины, обутые в горные ботинки (snaukopper) или ботинки на мягкой подошве, бесстрашно поднимаются по гладким обледеневшим скалам из гнейса. Это превосходные проводники, если речь идет о покорении вершин.
В Норвегии, которая является в одно и то же время самой демократичной и самой консервативной страной в Европе, проводники и носильщики часто намного лучше образованы, чем их коллеги из Швейцарии, и умеют правильно читать карты. Часто они являются некрупными землевладельцами и полагают, что они приносят пользу, действуя как проводники. Они не будут использовать приставку «Господин» или «Герр»; и собственно с какой стати? Часто они могут проследить свою родословную к первым викингам, и даже иногда к «Ранним норвежским правителям». Являясь в целом отличными ребятами, они прекрасно знают свою цену (в финансовом смысле). Они действительно способные люди. Они еще не научились нести столько же груза, сколько швейцарцы. Поскольку лето коротко, существует более чем достаточно работы, чтобы занять все мужское население любого горного района. В последние годы ситуация ухудшилась из-за огромной эмиграции местного населения в Канаду и Соединенные Штаты.
В пределах Северного полярного круга на протяжении ста двадцати миль скал из габбро и гранита на Лофотенских островах, нет никаких реальных горных проводников. Дело обстоит так также плохо среди скал Фьорда Линген или фантастических усеченных пирамид гнейса вдоль побережья, хотя здесь несколько хороших альпинистов все же можно найти.
Мы должны до некоторой степени сделать исключение в случае кочевых саамов, которые блуждают с их северными оленями через ледники. Господин Чарльз Рэбот- французский исследователь снежных областей и ледников вдоль шведской границы, использовал некоторых из этих людей, и в своей интересной книге, «На Северном Мысу» («Au Cap Nord») изложил опыт своего путешествия.
Общая топография и структура
Хотя Норвегия – 1100 миль в длину, горы, которые предоставляют область для того, чтобы заниматься альпинистским спортом, ограничена между широтой 60 ° и 70°, то есть от ледников Фолгефонда (Folgefond) к северной точке полуострова Фьорда Лингена. Эти горные массивы представляют собой массивы габбро, которые застыли среди слоев силурийских пород, а также гранитов и гнейсов. Эти группы не соединены между собой, образуют пещеры, являющиеся прибежищем и дикого северного оленя, и его врага, рыси. Хотя в Норвегии, так же как в Альпах, возможны интересные восхождения, ни одна вершина не достигает высоты 9000 футов, и, следовательно, нет таких непрерывных ледников, как на вершинах уровня Монблана. Но есть много обширных ледников на высоте более 5000 футов, и некоторые ледники длиной около 6000 футов подходят почти к фьордам. Во многих случаях, поскольку эти ледяные потоки исключительно крутые и окружены прямыми скальными стенками из гнейса, лед более сжат, тяжел и более глубокого синего цвета чем тот, который каждый может увидеть в Швейцарии. Особенно это касается ледников Юстедальс-Брае. Есть также подобные условия во Фьорде Линген в арктической Норвегии, например, ледник Форнесбрае, спускающийся с Гьяккеваре – Северного Монблана.
Самый прекрасная горная цепь в Центральной Норвегии - регион Хорунгтингер и часть Йотун Фьелде. Его наивысшая точка – Скагастолчтинд. У этих гор есть и преимущества и недостатки, там находится всеми признанный альпинистский центр в Туртегро. Много прекрасных вершин в настоящее время покоряются с достойной настойчивостью - Васдаль Хед, например. Те из нас, кто хорошо знает Коолин в Скае, понимают, какое великолепное восхождение подразумевают габбровые скалы, формирующие Хорунгтингер.
В других районах массивы габбро также очень заманчивы и предоставляют альпинисту возможность интересного восхождения. Особенно это касается Содмора, на каждой стороне Фьорда Хьорунд, где чудесные горы, такие как Слоген, купают свои ноги в море. К сожалению, головы их часто покрыты кудрявыми облаками, вследствие их близости к Гольфстриму. Облака конденсируются в форме огромных снежных полей. 120-мильная длина Лофотенских островов также состоит из гранита и габбро. Один взгляд на эти острова дает сенсационное чувство величия и радости. А их цвет! Это та же самая формация, как Куулин, созданная под влиянием тех же природных факторов. Гольфстрим, этот редкий и тонкий живописец, слегка касается гор своими влажными бризами, и с помощью солнца проявляется богатые и тонкие оттенки, которые неизвестны ни в каком другом месте в Европе. Он испытывает только недостаток в контрасте, которым обладает Куулин.
Горы полуострова Линген - это большая область скал-игл и огромных ледников, стекающих в сторону моря, в некоторых случаях высота их более 6000 футов, горы состоят из габбро. Но это не значит, что единственное хорошее восхождение ограничено горами этого типа. Как в Альпах, гранит и гнейс преобладают на полуострове. Множество красивых гор образуют острый гребень и восхождение на них представляет исключительный интерес.
В Ромсдале, Эйкисдале и Тролдхейме, причем последний до недавнего времени был очень заброшенным районом, альпинизм популярен, восхождения совершают не только на скалах, но и на крутых и трудных ледниках.
К северу от Трондхейма расположен Окстиндер. Хотя горы там высокие и частично покрыты ледниками, они неинтересны. Область ледника Свартизена и нескольких горных пиков к югу от Бодо, в пределах Северного Полярного Круга заслуживают более детального внимания наших соотечественников, чем они проявляют к этой зоне.
На материке к северу от Бодо и Фьорда Салтен, к югу от Фьорда Офотен, расположены самые красивые скальные массивы, на вид неприступные. Такие представляются альпинистам разве что в кошмарах. К ним относится Страндаатинд, который является самой сложной для подъема горой. Невдалеке находятся два неприглядных усеченных пика.
Если углубиться на шестьдесят пять миль вглубь на север, перед вами предстанет гора Штедтинд, или Анвил пик, монолит с одной диагональной трещиной через всю лицевую часть. Он возвышается на 5200 футов из моря. Вероятно, это самый отвратительный горный монстр на нашей планете. С обратной стороны горы есть только небольшой сложный участок в 15 футов. Но именно эти 15 футов и являются поистине интересными!
В этой области все еще остаются непокоренными и другие ужасные пики, которые ждут способных и отважных альпинистов. Ледники Фростизена и несколько высоких вершин, возвышающихся над этим снежным массивом, были исследованы, но пока еще о них получено не так уж много информации.
До недавних лет существовало странное неведение о более высоких горах в Норвегии, и о самых высоких из них практически ничего не было известно. Когда-то давно пик Сулительма (Sulitelma) удерживал первое место в списке. У вершины Снэхэттен (Snehaettan) также был период короткого господства. В моем старом атласе «наивысшей вершиной в Скандинавии» называют Скагастолтинг (Skagastolstind). Также одно время считали самым высоким Гэлдхопигген (Galdhopiggen); а несколько лет назад потребовали отдать пальму первенства Кнутсшюлтинду (Knutshultind), который никогда ранее серьезно не рассматривался. В течение очень многих лет Гэлдхопигген был признан королем вершин, хотя его сосед, Глиттертинд (Glittertind), был всего на каких-то двадцать футов ниже. Вершина Гэлдхопиггена состоит из узкого горного хребта, резко обрывающегося в пропасть с одной стороны, поэтому снег там не удерживается. Я высказал много лет назад мнение, что вероятно после двух или трех лет необычно сильных снегопадов купол снега повысится, и тогда Глиттертинд встал бы на королевский трон, а Гэлдхопигген был бы свержен. Так и случилось, и теперь Глиттертинд, намного более унылая гора, чем ее конкурент, является «кульминационной точкой Скандинавии». Впрочем, ситуация может снова измениться.
Местные условия
Условия и в Центральной, и в арктической Норвегии не совсем похожи на условия в Альпах. Долгие световые дни без наступления ночи имеют как преимущества, так и недостатки. Для нас это непривычно. Никто никогда не знает, когда лечь спать. Любопытное зрелище, когда Вы поднимаетесь на вершину очень трудной горы за несколько минут до полуночи, и видите, как солнце не опускается за горизонт, а стоит несколькими градусами выше. Однако, для сохранения работоспособности, лучше не ломать привычный режим и соблюдать обычные часы для работы и для сна.
В Центральной Норвегии я однажды видел, как солнце и садилось и тут же поднималось снова несколько часов спустя, в то время как я пересекал сложный горный хребет. Но есть огромное различие между длиной дней в конце июня или июля и в середине августа. Иногда альпинистов, которые не признают этот факт, застигает тьма в пути.
В Центральной Норвегии снег становятся мягкими к 9 утра, хотя не до такой степени как в Альпах. Однако для удачной экспедиции желателен ранний старт. Особенно это имеет значение, если Вы пересекаете долину Юстедальс-брае (Justedals-brae) или другие огромные снежные поля.
Лавины сходят также, как в Альпах, но их мало с конца июня до начала сентября. Камни, скованные ночью льдом, могут под воздействием утреннего солнца высвобождаться и падать вниз, таким образом становясь опасностью для неосторожного альпиниста. Фактически, опасности, связанные с высокогорными областями в Норвегии, не отличаются от таковых в других регионах.
В некоторых областях встречаются магнитные скальные породы, и там компас бесполезен. В тех местах, где это случается, да еще надвигается туман и нет никакого ветра, чтобы определить расположение сторон света, интересность экспедиции может неожиданно увеличиться.
Лед, твердый синий лед, намного чаще встречается на норвежских ледниках и в оврагах, чем в Альпах.
На очень крутых снежных склонах и ледниках на Крайнем Севере группы часто наталкиваются на глубокие квадратные ямы в снегу; они могут быть до 12 футов шириной и 4 фута глубиной. Таких углублений много на высоте между 1500 и 2000 футами и их размеры могут доходить до 20-25 футов в ширину и 7-8 футов глубиной. Такие углубления труднее всего пересечь, и в одной незабываемой экспедиции на Рултен (Rulten), когда победа была почти гарантирована, группа отступила назад перед очевидной опасностью сделать такое пересечение. Не похоже, чтобы эти углубления образовывались от падения камней или скал, вероятно, в более ранние периоды года они образуются при размывании водой. Я еще никогда не встречал подобные ямы ни в Центральной Норвегии, ни в Альпах.
После длинного периода прекрасной погоды в течение полярных дней (без наступления ночи) в летние месяцы ледники могут стать очень опасными из-за расселин. Чем ледник больше по площади и чем он плосче, тем вероятнее опасность. Это явление особенно часто встречается на Юстедальс-брае, хотя оно ни в коем случае не ограничено только этой областью. Условия вызваны, по моему мнению, более продолжительным воздействием солнца по сравнению с Альпами. Лучи солнца направлены на снег более горизонтально, и значительно дольше, чем это бывает в Альпах. Это приближенное к горизонтальному положению направление лучей вызывает необыкновенно сильную расплавляющую работу солнца по отношению к нижней стороне снежных карнизов и мостов над расселинами в леднике, особенно в том случае, когда этот карниз расположен у северных стен расселин в леднике и заморожен. В таких условиях расселины в леднике размером 25 или 30 футов в ширину могут на вид иметь лишь ширину 2 или 3 футов. Другая опасность у них в нечетких краях. На поверхности расселины могут быть заметны лишь слабые признаки скрытых опасностей, а то и вовсе не видно никаких, все скрыто под снегом.
Любопытным явлением в горах в жаркие сезоны может быть так называемый «розовый снег», вызванный грибом Protococcus nivalis. Он распространяется на площади до нескольких акров.
В Норвегии есть несколько больших снежных областей, этаких Гренландий в миниатюре. Холмы и долины на этих снежных нагорьях необычно покрыты ледником, и только то тут, то там торчат скалистые островки, или нунатаки (nunataks) (скала, выступающая над поверхностью ледника). Почти во всех случаях скала под ледовым листом состоит из гнейса, и если вдруг ледники исчезнут, мы увидим округлые выпуклые горы без ярко выраженных пиков от 5000 до почти 7000 футов высотой. Такие области снега редки в Альпах; и, следовательно, у британских альпинистов мало опыта на обширных областях ледников, которые расположены на широких, мягко скошенных горных хребтах. Процесс образования такого рельефа достаточно прост. На лед на горных хребтах воздействует земное притяжение (гравитация) и лед движется вперед в трех направлениях: вниз по главной оси горного хребта и вниз на каждой его стороне. В годы, когда мало снега, следовательно, остается множество участков фирна (зернистого льда) и по сторонам ледника образуются глубокие расселины, окруженные прямыми по форме стенами. Горе может случиться с группой, которая спускается по такому горному хребту, не будучи предельно осторожными. Немногие, возможно, побывали в такой ситуации, но те, кто был, навсегда сохранили ее в памяти.
Нет необходимости повторяться и говорить альпинистам, большинство из которых англичане, много раз поднимавшиеся на вершины Норвегии, что эта страна дышит романтикой исследований. Лично я получаю огромное удовольствие от путешествий по этим горам, причем чем ужаснее эти горы, тем они мне больше нравятся! Кто знает, может англичане унаследовали страсть к этим краям по линии нашей «норвежской части родословной». Как мы знаем из старых скандинавских саг, наши общие предки баловались скалолазанием еще тысячу лет назад.
