Руководство для сдачи норм на значок «Альпинист СССР» . Часть 1

Руководство для сдачи норм на значок «Альпинист СССР» . Часть 1

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Бархаш Л. Заслуженный мастер альпинизма. «Альпинист СССР». Руководство для сдачи норм на значок «Альпинист СССР» I степени. В тексте 28 рисунков. ОГИ3 — Физкультура и туризм. Москва, 1935 г.

 Книга Л.Л. Бархаша «Альпинист СССР» является практическим пособием для рядовых альпинистов, в особенности для новичков, по технике альпинизма, борьбе с опасностями гор, по организации первой помощи и спасательных работ в горах. Весь материал книги подобран с таким расчетом, чтобы, пользуясь им, альпинист-массовик мог планомерно подготовиться к испытаниям для получения значка «Альпинист СССР» I степени.

 

Введение

Установление значка альпиниста ставит целью способствовать приобретению знаний и навыков, необходимых для совершения высокогорных путешествий, являющихся формой культурного досуга, средством воспитания волевых качеств: мужества, стойкости, самообладания, умения не теряться в любых условиях, не отступать перед естественными препятствиями. Знания и навыки альпиниста нужны каждому бойцу РККА в горных районах. А ведь горы тянутся почти по всей нашей азиатской границе, начиная от Камчатки и кончая Кавказом.

Приказ наркома обороны тов. Ворошилова о присвоении звания «Альпинист РККА» командирам, удовлетворяющим требованиям на получение значка «Альпинист СССР» (приказ № 85 от 21 декабря 1934 г.), подчеркивает значение приобретения альпинистских знаний и навыков по программе значка.

Знания и навыки альпиниста нужны каждому исследователю горных районов. Опасности гор требуют, чтобы каждый турист шел на штурм высот, вооруженный техникой горовосхождения, умея ориентироваться в горной обстановке.

Цель книги — помочь подготовиться и сдать испытания на значок «Альпинист СССР» и тем самым подготовиться к совершению высокогорных путешествий. План книги — это программа массовых семинаров по альпинизму.

В книге собраны различные материалы, приводятся выдержки из работ различных авторов, принятых как основные руководящие пособия для подготовки и сдачи норм на значок «Альпинист СССР».

В книгу не включен раздел топографии, поскольку таковая проходится при сдаче норм ГТО. Желающих отсылаю к соответствующей литературе  (Казачков — Карта туриста и др.).

Мной использованы работы следующих авторов:

1. Мушкетов Д. И. проф. — Краткий курс общей геологии.

2. Наливкин Д. проф. — Земная кора.

3. Уильмор Альберт — Основы современной географии.

4. Emil Kern — Teclinik des Bergsteigens. Zürich.

5. Josef Ittlinger — Führerloses Bergsteigen. Leipzig (главы о применении веревки, технике хождения и лазания по скалам, льду и фирну).

6. Семеновский В.Л. — Горный туризм.

7. Шатенштейн, Чиркин, Косяков, Котов — Высокогорный туристский поход. Научно-исследовательская работа. Военгиз, главы о питании и режиме.

8. Французский справочник по военному альпинизму (первая помощь и горах). Военгиз.

9. Zsigmondy-Paulke. Die Gefahren dcr Alpen. München.

10. Leitfaden für die Aubildung der im alpiner Sanltäts und Rettungsdienst tätigen Heifer. D-r Franz Friedrich und Karl Hammer.

11. Fritz Schmitt.  Bergteiger Biwak München.

Большая часть программы может быть пройдена до выезда в горы и после возвращения оттуда сюда относится не только теоретическая часть, но и практика работы с ледорубом, ходьба на кошках (зимой — на льду), применение веревки.

Наиболее рекомендуется проходить теоретическую часть и практические занятия на семинарах по альпинизму еще до выезда в горы. Эти знания нужны альпинисту не только для получения значка, но необходимы и для совершения альпистских походов.

Л. Бархаш.

 

Утверждено ЦИК СССР

10/XII 1934 г.

1. Положение о значке «Альпинист СССР» I степени

1. Право на получение значка имеют трудящиеся СССР, пользующиеся всеми правами граждан СССР.

2. Для получения значка «Альпинист СССР» необходимо выполнить следующее:

1) сдать нормы на значок ГТО I ступени;

2) совершить восхождение на вершину Эльбрус или на одну из вершин, решением ЦС ОПТЭ приравненных по трудности к Эльбрусу;

3) овладеть основными приемами техники альпинизма: уметь обращаться с альпинистским снаряжением, знать охранение при помощи веревки, уметь преодолевать осыпи, скалистые, ледяные, фирновые склоны;

4) знать основные правила горного режима, правила движения и отдыха, питания и питья в горах, правила защиты от холода, ветра, ослепления, горной болезни;

5) знать опасности гор и основные элементарные правила первой помощи в горах;

6) уметь читать и исправлять карту.

 

2. Программа подготовки для получения значка «Альпинист СССР» I степени

1. Общее представление о пролетарском туризме, его целях и задачах.

2. Что такое альпинизм.

3. Физическая подготовка альпиниста. Общая физическая подготовка и предварительная тренировка. Тренировка и акклиматизация в горах.

4. Снаряжение, одежда, обувь альпиниста. Альпеншток. Ледоруб. Кошки. Веревка. Крючья для скал и льда. Молоток. Карабины. Очки-консервы. Палатка. Спальный мешок. Рюкзак. Штормовой костюм.

5. Зона скал. Строение скал. Процессы эрозии и денудации.

6. Ходьба в горах. Основные правила. Применение альпенштока или ледоруба. Ходьба по осыпям, россыпям, травянистым склонам.

7. Лазание в горах. Основные правила лазания. Выбор пути. Три точки опоры. Выбор мест для захватов и упоров. Лазание по наклонным гладким плитам. Лазание по камину. Лазание по гребню. Техника лазания при спуске.

8. Применение веревки при лазании. Когда начинает применяться веревка в горах. Количество людей в связке. Узел «проводника». «Ткацкий» узел. Узел «булинь». «Петля Прусика», ее применение. Двойная петля. Охранение через уступ. Охранение через крюк. Охранение через плечо.

Положение охраняющего. Требования к охранению поднимающегося первым. Требования к охранению, идущих сзади. Охранение при траверсировании трудных склонов. Основные требования при одновременном движении связки на скалах. Техника спуска на веревке. Веревочное кольцо и система связывания основной и вспомогательной веревок. Спуск «женевским» способом. Способ Дюльфера. Спуск последнего. Свертывание веревки. Поднятие и опускание вещей на веревке.

9. Лед, снег, фирн. Снеговая линия. Образование ледников. Фирн. Фирновый лед. Ледниковый лед. Ледники простые, двойные, сложные. Ледники долинные, висячие, переметные. Ледники мульдовые. Трещины. Образование их. Трещины поперечные, продольные, радиальные. Рандклюфты. Бергшрунды. Сераки. Ледниковые валы, стаканы, столы, мельницы. Морены боковые и срединные.

10. Передвижение по ледникам. Выбор пути по леднику. Порядок движения вблизи трещин. Переход через трещины. Переход через снежные мостики. Переход через бергшрунд. Спасание провалившегося в трещину.

11. Подъем и спуск по снегу и фирну. Ходьба на кошках.

12. Основные правила рубки ступеней. Расстояние между ступенями. Расположение ступеней. Ступени на повороте. «Лоханка». Захваты для рук. Рубка ступеней на спуске.

13. Охранение на льду и фирне. Охранение через ледоруб, через крюк и через плечо. Порядок охранения на фирновых склонах. Движение по карнизу.

14. Режим движения и отдыха в горах.

15. Организация привалов и бивуаков. Выбор места для палатки. Организация вынужденного ночлега.

16. Питание в горах. Рекомендуемый состав питания. Режим питья.

17. Опасности гор. Объективные и субъективные опасности. Непогода. Признаки наступающей непогоды. Дождь. Туман. Буря. Метель. Гроза. Камнепады. Причины камнепадов. Меры предосторожности и защиты при падении камней. Лавины. Состав и род лавин. Лавины поверхностные (пылеобразные и пластовые) и грунтовые. Меры предосторожности для защиты от лавин. Способы действий при несчастиях от лавин. Помощь унесенным лавиной. Переправы через горные реки. Правила для предохранения от опасностей гор. Записка на месте бивуака.

18. Первая помощь в горах. Горная болезнь. Головокружение от высоты. Общее замерзание. Местные обмораживания. Удар молнии. Кровотечение. Вывихи. Переломы. Ожоги от солнечных лучей. Ослепление. Техника искусственного дыхания.

19. Сигналы бедствия. Инструкция по спасательной работе в горах.

20. Карта. План. Кроки. Числовой и линейный масштаб. Условные знаки. Горизонтали. Шкала заложения. Ориентирование карты на местности.

 

3. Что такое альпинизм

Слово «альпинизм» образовалось от кельтского слова «альб», что значит гора, высота. Альпинизм начинается там, где нет дорог, нет вьючных троп, нет обычных доступных тропинок.

Мы различаем в горах культурную зону и зоны скал, ледников и фирновых полей. В культурной зоне, т. е. в долинах, находятся постоянные селения, широко доступные пути сообщения, полеводческие и животноводческие хозяйства, фабрики, гидростанции, рудники. Горные леса и лежащие еще выше альпийские пастбища включаются в культурную зону, но люди не живут здесь круглый год.

Зоны скал, ледников и фирновых полей, т. е. высокогорная область, по условиям жизни и передвижения человека резко отличаются от нижележащих областей. В этих зонах даже при обычном движении приходится преодолевать крутые скалистые, ледниковые, фирновые склоны, перебираться через трещины на ледниках, остерегаться лавин и камнепадов, ожога и ослепления от солнечных лучей, остерегаться сильных ветров, срывающих человека с ног, и т. д. В разреженном воздухе гор понижается работоспособность и у каждого может появиться горная болезнь. На большой высоте часты и наиболее опасны бури, метели, туманы, морозы.

Для того чтобы благополучно преодолевать эти трудности и опасности, нужны хорошее здоровье, крепкое тренированное тело, навыки и техника альпиниста, альпинистское снаряжение, необходимо знание природы, опасностей гор, уменье ориентироваться в горах.

Основные задачи советского альпинизма следующие:

1. Организация через путешествия в горы культурного досуга трудящихся, их здорового отдыха. Изучение географии, экономики горных районов, жизни и быта населения гор.

2. Подготовка бойцов в горные части РККА и пограничных войск.

3. Помощь исследованию и социалистическому переустройству горных областей.

4. Воспитание в широких слоях трудящихся СССР, особенно молодежи, отваги, мужества, выносливости, стойкости, самообладания и навыков взаимопомощи.

 

4. Физическая подготовка альпиниста

Горовосхождения предъявляют высокие требования к альпинисту. Прежде всего, альпинист должен быть вынослив. Его сердечно-сосудистая система и органы дыхания должны быть в хорошем состоянии и подготовлены к большим напряжениям. Альпинист должен обладать крепким нервно-мышечным аппаратом и иметь хорошо развитые мышцы нижних конечностей, брюшного пресса мышцы спины, предплечья и кисти. Альпинист должен быть закален для низких температур.

Физическая подготовка альпиниста слагается из трех частей: общей физической подготовки, тренировки перед отправлением в горы и тренировки (одновременно и акклиматизации) в горах.

За основу физической подготовки следует взять подготовку к сдаче норм на значок ГТО, а также систематические занятия гимнастикой и каким-нибудь видом спорта. Из гимнастических аппаратов особенно рекомендуются: шведская стенка и лестница (лазание, выгибания, спрыгивание с высоты до 1—1,5 м на определенные отмеченные точки). Альпинисту необходимы такие упражнения, как бум (вис и подтягивания с переводом тяжести на часть пальцев, балансирование), упражнения с медицинболом и лазание по канату и шесту. Из видов спорта в первую очередь рекомендуются бег, ходьба, лыжи. Желательны также упражнения в тройном прыжке и прыжках в длину. Выбор вида спорта следует предоставить склонности.

Тренировка до отправления в горы должна избавить от излишка жира, подготовить сердечно-сосудистую систему и органы дыхания к требованиям повышенного напряжения. Сюда относятся тренировка в беге (2—3 раза в шестидневку) на дистанции 1000—2000 м по беговой дорожке и 3—6 км кросс-коунтри (спокойный темп, в полсилы). Зимой бег может заменяться лыжами (по пересеченной поверхности). Летом бег дополняется и частично может заменяться ходьбой с небольшой нагрузкой за спиной (также характера кросс-коунтри) по пересеченной местности, с преодолеванием крутых склонов. Скоростные и состязательные моменты вводить в тренировку альпиниста нецелесообразно. Очень важно воспитывать в себе умение держать правильный темп движения.

Тренировка в горах имеет целью постепенно приучить организм к тяжелым переходам и к разреженному воздуху. Наиболее рекомендуемой формой тренировки в горах является система горного лагеря, лучше всего позволяющая регулировать в радиальных походах продолжительность марша, постепенность акклиматизации, преодолевание трудностей рельефа и увеличение вещевой нагрузки, а также дающая возможность провести, как следует, техническое обучение.

Тренировка, как и акклиматизация, в горах должны проводиться по повышающейся и понижающейся попеременно кривой нагрузки. В дни перерыва надо также проводить хотя бы прогулку на 1—2 часа в зоне лагеря.

Опыт различных походов, в том числе альпиниад РККА и памирского похода 1934 г., позволяет сделать вывод, что для подъема на высоту 5500—6000 м физически развитым людям необходимо тренироваться в горах в среднем около 15 дней. В течение этих 15 дней, через каждые 3—4 дня, тренирующиеся берут высоты примерно от 3000м, 3600 м и до 4200—4500 м. Каждый раз после взятия высоты кривая нагрузки понижается.

5. Снаряжение, одежда, обувь альпиниста

1. Альпеншток делается из бамбука или крепкого дерева, с острым стальным наконечником, общей длиной в 150—170 см, в зависимости от роста.

Употребляется альпеншток для опоры и прощупывания скрытых трещин.

2. Ледоруб имеет стальную головку с клювом и лопаткой и стальной штычок. Древко, несколько овальной формы, делается из отборного ясеня или бука. Длина ледоруба 85—105 см в зависимости от роста альпиниста и длины его рук. Для руки на древке ледоруба ходит петля из крепкого ремня или фитиля. Для прочности древко пропитывается несколько раз растительным маслом. Металлические части ледоруба должны быть предохранены от ржавчины. Конец клюва, лопатки и штычок должны быть всегда отточены. Ледоруб должен быть насажен так, чтобы центр тяжести его приходился около трети длины, считая от головки. Лучшие типы— «Академикер» и «Хорошевский».

Ледоруб применяется для рубки ступеней, для опоры при движении и страховке, при прощупывании скрытых трещин.

3. Кошки делаются из стали. Лучшими считаются десятизубые кошки типа «Эккенштейн», «Хоришевского» или «Шустер». Кошки плотно пригоняются к горным ботинкам и прикрепляются крепким ремнем или фитильной лентой. Шипы должны быть расположены не уже ширины и длины ботинка и всегда хорошо подточены. Крепления не должны давить на носок, чтобы не затруднять кровообращения в пальцах ног, не ерзать на ноге, не развязываться. Кошки следует хранить в футляре.

Надеваются кошки на крутых ледниках и твердых фирновых склонах, иногда на крутых травянистых склонах. Необходимо при этом тщательно следить, чтобы при движении между шипами не набивались снег, камешки, трава.

4. Веревка — самый ответственный вид снаряжения альпиниста. Делается веревка из длинноволокнистой пеньки или льна, ширина ее 13—14мм. Преимущество за крученой веревкой перед плетеной, так как первая прочнее и быстрее высыхает. Длина веревки для группы в 3 человека 25—30 м. Веревка должна быть не только прочной, но и мягкой, при этом должна выдерживать на разрыв не менее 800 кг. Необходимо всегда тщательно следить, нет ли на веревке порезов, и оберегать ее от острых выступов скал и льда, просушивать без задержки, но не прожаривать на солнце. Складывается веревка аккуратными петлями и хранится в рюкзаке, а перед применением носится через плечо.

Применяется веревка при подъеме или спуске групп, для охранения при движении по крутым склонам, острому гребню, при переправах, наконец для вытаскивания сорвавшегося товарища.

5. Вспомогательная веревка (репшнур) применяется при спуске последнего альпиниста, для удлинения основной веревки, для двойной страховки на карнизе. Длина ее 20—25 м, толщина 7—8 мм (не менее).

6. Петли Прусика в трудных переходах должны быть у каждого альпиниста; они состоят из двух концов, каждый длиной около 3 м и толщиной в 6—8 мм.

7. Крючья для скал делаются разных типов, из мягкого ковкого железа, — для использования вертикальных и горизонтальных трещин. Их длина 10—15 см. Предварительно надо тщательно проверять крепость кольца и надежность забивки.

8. Крючья для льда с зазубриной около острия из  ковкого железа. Длина их 18—25 см.

Крючья забиваются специальными молотками с рукояткой длиной в 25 см. От конца рукоятки идет шнур или петля для руки.

Для того чтобы не терять крючьев при забивании или вытаскивании, применяется тонкий шнур с небольшим карабинчиком на конце.

9. Карабины употребляются для пропуска веревки при страховке через крючья, при движении на веревке, при свободном спуске по отвесу (рис. 13).

10. Очки-консервы из дымчатого или желто-зеленого стекла должны иметь с боков приток воздуха. Хранятся они в футляре и надеваются при движении по снегу и фирну.

11. Палатка делается из материала, не пропускающего воду. Применяются палатки: горная двускатная и высокогорная типа «Шустер». Преимущество последней: низкая крыша, лучше сопротивляющаяся ветру. Палатка Шустера ставится на двух ледорубах. Все палатки должны быть со вшитым дном.

12. Спальный мешок из пуха или ваты, — при восхождениях не выше, чем 4000—4500 м, летом может быть заменен шерстяным одеялом с зашитыми краями, как у спального мешка. Обязательно на каждый мешок надо иметь два вкладыша из легкой, хорошо стирающейся материи.

13. Рюкзак из непромокаемого материала, с широкими крепкими лямками, большим верхним клапаном и не менее чем двумя наружными карманами, должен быть вместительным. Большое значение имеет правильная упаковка рюкзака — чтобы спинная часть оставалась прямой и к спине не прилегали вещи с острыми углами.

14. Широкополая шляпа для защиты от солнечных лучей — на больших высотах заменяется кожаным шлемом и теплым подшлемником или красноармейским шлемом.

15. Костюм должен защищать от холода и ветра, но не стеснять движений. В обычных восхождениях надо иметь плотные длинные брюки, заправленные в гетры, плотную рубашку или свитер и штормовую куртку. При восхождениях на большие высоты, в ненастное время года или зимой необходим штормовой костюм, надеваемый поверх ватного или из плотного шерстяного материала костюма. Для движения в горах до высоты 2000—3000 м удобны брюки с открытыми коленями. Карманы куртки и брюк должны застегиваться.

16. Белье: 2 пары теплого и 2—3 пары нательного (или майки и трусы). Носовые платки. Полотенце.

17. Свитер шерстяной.

18. Носки: от 4 до 6 пар бумажных и столько же шерстяных.

19. Горные ботинки должны быть на двойной подошве, подбитой горными гвоздями или трикони, чтобы не скользила нога. Верх горных ботинок делается из плотной кожи с минимальным количеством швов. Размер ботинка должен быть таков, чтобы он надевался на 3 пары шерстяных носков, причем пальцы должны шевелиться свободно. Чтобы не попадали камешки или снег внутрь ботинка,  хорошо применять обмотку у щиколотки.

20. Гетры шерстяные.

21. Рукавицы легкие непромокаемые и варежки шерстяные.

22. Мазь для лица от солнечных ожогов. Состав мази: по 50 г вазелина и ланолина, 10 г висмута, 3 г камфары кристаллической, 0,5 г перуанского бальзама.

23. Мазь для обуви (рыбий жир, касторовое масло).

24. Примус (на 3—4 чел.).

25. Бидон с керосином.

26. Котелок (на каждого).

27. Нож, ложка.

28. Кружка.

29. Фляга для воды.

30. Мыло, зубная щетка и паста.

31. Ножницы для ногтей.

32. Бритвенные принадлежности.

33. Свечи стеариновые.

34. Спички.

35. Продуктовые мешки (6 на каждого).

36. Топорик.

37. Ремонтные принадлежности, запасные петли и ремешки.

38. Аптечка.

39. Свисток.

40. Бусоль или компас (один на группу).

41. Альтиметр (один на группу).

42. Пращевой термометр (один на группу).

43.  Бинокль призматический.

44. Записная книжка или тетрадь и карандаши.

 

6. Зона скал

В нижней части зоны скал есть еще растительность, но уже перемежающаяся с осыпями и скалистыми обнажениями. В своей верхней части зона скал чередуется с ледяными и фирновыми склонами.

Скалы имеют самое различное строение.

Знание строения гор и горных пород нужно альпинисту как для того, чтобы иметь возможность составлять географическое описание пройденного маршрута, обнаруживать полезные ископаемые, так и для выбора направления на скалистых участках.

Альпинист должен знать, имеет ли он перед собой скалы твердой или уже выветренной породы, знать процессы, в результате которых горы меняют свои очертания.

Горы состоят из различных пород. Породы, образовавшиеся от осаждения в воде в тот период, когда горы находились на дне моря или океана, называются осадочными. Типичные осадочные породы: известняк, песчаник, глины, конгломерат. Породы, образовавшиеся из расплавленных масс, поднявшихся из недр земли, называются изверженными. Сюда относятся: гранит, сионит, диорит, базальт. Преобразованные с течением времени осадочные или изверженные породы называются метаморфическими. Сюда относятся: гнейс, мрамор, кристаллические сланцы.

У подножья скалистых склонов находятся обычно осыпи, образовавшиеся из мягкого щебня, сцементированного или мелкого камня. Россыпи образуются лежащими внизу крупными камнями или обломками скал.

В строении скал различают: наиболее удобное для восхождения ступенчатое строение, затем чрезвычайно затрудняющее подъем черепичное, когда вышележащие пласты заходят над нижележащими.

Различают ломкие выветренные породы, гладкие или шероховатые плиты, где можно ползти.

Расщелина — узкая трещина в скале, куда альпинист может просунуть руку или упереться ступней. Камин — трещина в скале большей или меньшей высоты, куда входит тело человека. Желоб — широкая выемка в скале, обычно идущая сверху до подножья. Кулуар — трещина, разделяющая скалу на две части.

Небольшие вершины, поднимающиеся на скалистых ребрах или отрогах, называются «жандармами».

Узкий выступ скалы, тянущийся горизонтально или почти горизонтально, называется карнизом.

Нужно также хорошо представлять себе те разрушительные процессы, которые происходят непрерывно в горах и опасны для альпиниста, прежде всего обвалами и камнепадами.

Горы, как и все формы земной поверхности, непрерывно, хотя обычно очень медленно, меняют свои очертания под влиянием разрушающей деятельности воды, солнечного нагрева, мороза и ветра. Разрушающее действие указанных факторов называется выветриванием, эрозией, удаление же разрушенного материала, обнажение залегающих ниже горных пород называется денудацией.

Среди явлений природы, вызывающих разрушение поверхности, образование и изменение рельефа, очертаний гор, необходимо отметить следующие:

Замерзание воды. Проникая в трещины, различные углубления и замерзнув ночью или при понижении температуры днем, вода расширяется на одну десятую часть своего объема и при расширении развивает давление в 150 тонн на квадратный фут поверхности (проф. Наливкин). Под действием замерзания воды трещины расширяются, скалы разламываются, и после оттаивании камни и целые глыбы нередко срываются вниз.

Резкие колебания температуры. Наружные части скал быстро нагреваются солнцем и, следовательно, расширяются, в то время как части, обращенные внутрь, сохраняют еще температуру ночи и, следовательно, более сжаты. Разница температур, достигающая иногда 20—30° вызывает натяжение такой силы, что менее стойкие породы, открытые непосредственному действию солнечных лучей, в конце концов распадаются на горы обломков.

Размывание текучими водами. Дожди, таяние снега и льда также значительно меняют формы рельефа и очертания гор, образовывают долины и ущелья, желоба и кулуары, размывают основания вершин. Под действием размыва склоны гор становятся обычно более пологими, у подножий образуются мягкие осыпи, долины и ущелья становятся более глубокими.

Ветер. Постоянное действие ветров, особенно несущих в воздухе пылинки, песчинки, мельчайшие камешки, способно вызывать большие изменения поверхности гор. Развевание способствует образованию острых и резких очертаний гребней, вершин, склонов, скал. Отвесы, острые углы, столбы, так называемые жандармы вызываются в значительной степени действием ветра.

Выпахивание. Спускающиеся с гор ледники, несущие сотни тысяч и миллионы тонн льда, производят действие, называемое выпахиванием, т. е. образуют ледниковые долины — широкие, с плоским дном, с низкими склонами. Ледники шлифуют и выпрямляют склоны гор, переносят массу горных пород сверху вниз.

Денудация (оголение) гор вызывается еще рядом и других явлений. Изменения поверхности гор вызываются действием корней растений, постепенно раздвигающих стенки трещин. Горные породы растворяются и разрушаются действием углекислоты, органических кислот, выделяемых корнями растений, действием кислот, выделяемых бактериями. Эти бактерии часто в большом количестве покрывают поверхность скал и отдельных глыб. Химическое выветривание горных пород производят вещества, находящиеся в дождевой воде и воздухе и растворяющие горные породы. Нужно упомянуть и о действии молнии, разбивающей иногда вдребезги  громадные глыбы.

 

7. Ходьба в горах

Основные правила. 1. Следует двигаться равномерно, друг за другом, осторожно и расчетливо ставя каждый шаг, следя за сохранением ровного дыхания у себя и сзади идущих товарищей.

2. Во время движения по осыпям, россыпям, скалистым склонам тщательно следить, чтобы не задеть сорвавшимся из-под ног камнем товарища. В местах, где камни могут срываться из-под ног, надо идти кучно друг за другом или развернутым фронтом.

3. Нога ставится на всю ступню. При подъеме прямо вверх носки развертываются в стороны. Ступня ставится на склон подошвой (окованной), а не боком.

4. Подъемы заметной крутизны следует брать зигзагом.

Альпеншток и ледоруб. Употребление палки, будь то альпеншток или ледоруб, значительно облегчает и подъем и спуск, являясь, кроме того, средством страховки, сохранения равновесия, предупреждения соскальзывания или задержки падения. При трудных горных походах применяются только ледорубы. Ледоруб держится, как трость, или упирается в склон сбоку при траверсировании или пересечении склона поперек и упирается в склон сзади при спуске.

При траверсировании травянистых или скалистых склонов, если уклон допускает ходьбу боком к горе, ледоруб нужно держать острием к склону (рис. 1). Когда уклон увеличивается, ледоруб берут за головку наружной рукой и используют, как трость для ходьбы. Корпус остается по-прежнему обращенным боком к горе, а внутренняя рука слегка опирается о скалы (рис. 2).

На травянистых склонах и на твердом снеге можно и при спуске и при подъеме захватывать ледоруб у нижнего конца и использовать для охранения и опоры, загоняя его клюв в грунт (рис. 3), твердо нажимая другой рукой на головку ледоруба.

Рис. 1.  

Рис. 2.

 

Следует упомянуть и о том, что защемленный или подставленный снизу спутником ледоруб часто заменяет опору для рук или ног и вообще в самых разнообразных формах используется при продвижении, например: при высекании зубцов для веревки, при спуске, высекании  захватов и упоров.

Ледоруб превращается в помеху, когда при лазании нужно использовать обе руки. В этом случае его вкладывают в рюкзак головкой вниз. Острие высовывается с боку верхнего клапана.

Ходьба по осыпи, россыпям, травянистым склонам. При ходьбе по осыпям следует в первую очередь использовать для прохождения поросшие травой места или места, где проступает твердый грунт. В узких засыпанных проходах, опускающихся между скалистыми стенами, наилучший путь обычно лежит там, где поток осыпи соприкасается со стенами, если нет опасности камнепада. При траверсировании осыпей надлежит плотно засаживать ледоруб или альпеншток со стороны склона и держать его наготове для того, чтобы в случае, если грунт поползет, не допускать падения.

Рис. 3.

 

На россыпях нужно ступать по возможности на более прочно лежащие камни. На более крупных камнях нужно ставить ногу поближе к обращенной к горе части камня, непрочно лежащего, иначе камни легко скатываются под тяжестью человека.

При ходьбе по рыхлой мелкой осыпи надо (при подъеме) уминать грунт легкими нажимами подошвы, раньше чем переносить на данную ногу тяжесть тела.

Труднее передвигаться по твердому склону, который состоит из конгломерата мелких камней. Иногда поверхность таких склонов представляется как бы сцементированной, так что приходится вырубать ледорубом настоящие ступени. Перед тем как ступить на плиты или скалистый грунт, покрытые мелкими камешками, надо счищать последние с того места, куда ставится нога. Груды очень крупных камней обычно выгоднее преодолевать, подымаясь с камня на камень, а не отыскивая проход между ними.

Большой осторожности требует ходьба по крутым травянистым склонам, особенно по мокрой, покрытой синеем или выгоревшей траве, так как нога легко может поскользнуться, а при отсутствии каких-либо выступов очень трудно задержать покатившееся тело.

 

8. Лазание по скалам

Основные правила. 1. Глазами выбирать заранее как общее направление для лазания на склоне так и конкретно места для захватов и упоров на каждом скалистом участке.

2. Главная работа при лазании, как правило, выпадает на долю ног. Руки, в основном, только поддерживают равновесие. Колени, как правило, развернуты в стороны. При спуске не рекомендуется пользоваться седалищем для опоры (кроме лазания по гладким плитам).

3. Необходимо всегда сохранять три точки опоры: при передвижении руки корпус держится на обеих ногах и второй руке; при передвижении ноги корпус держится на второй ноге и обеих руках.

4. Движения должны быть размеренными и неторопливыми. При первом же ощущении утомления в мышцах следует сделать короткий привал и в дальнейшем отдыхать чаще.

5. Места захватов для рук и упоров для ног должны тщательно проверяться — твердо ли держится порода, — и очищаться сначала от камешков.

6. Во время лазания необходимо сохранять молчание. Говорить можно только кратко и самое необходимое. Понукать товарища, чтобы он лез быстрее, — преступление.

7. Если группа имеет перед собой непроходимый (труднопроходимый) или явно опасный участок склона, необходимо поворачивать назад. Пусть будут «потеряны», если это нужно, несколько часов, даже день, но надо найти доступный участок для передвижения.

Упорство в таких случаях должно заключаться не в авантюре, которая может стоить нескольких жизней, а в достижении конечной цели восхождения.

При скалолазании используют иногда еле заметные выпуклости, незначительнейшие выступы и углубления, мельчайшие трещины и отверстия, иногда даже простые шероховатости на камне.

В то время как при скалолазании в известковых скалах и даже в более трудных местах можно находить удобные точки, они нередко вовсе отсутствуют в кристаллических первичных породах. Тут альпинист бывает вынужден подтягиваться вверх около острых граней огромных глыб по далеко отстоящим друг от друга ступеням или же пробираться с большой затратой сил вперед по длинным узким трещинам или гладким стыкам, не имеющим захватов. Эти породы, однако, представляют одно преимущество: они имеют очень шероховатую поверхность, позволяющую альпинисту уверенно двигаться на наклонных плитах в подбитых гвоздями ботинках, что немыслимо в аналогичных условиях в известняках.

Следует учитывать, что выступающие на крутых травянистых склонах камни обычно легко выламываются. По этим же основаниям следует соблюдать осторожность при использовании камней, выступающих из-под снега. Очень опасно пользоваться захватами и упорами на гладких обледенелых скалах. Если нельзя обойти такой участок, то иногда лучше использовать крюк.

Если лежащие на пути, камень или глыба грозят выломаться при прикосновении или нагрузке и если это будет замечено идущим впереди, то он должен предупредить следующих за ним товарищей. Если существует опасность, что такой камень может сдвинуться от веревки и упасть на спутников, то передний должен осторожно снять его и положить в безопасное место или, если последнее неосуществимо, сбросить его вниз, дав предварительно предупреждение ниже стоящим возгласом: «камень!»

Случается, что захваты или упоры отсутствуют именно в  тех местах, где совершенно необходима точка опоры. Тут альпинист может помочь себе разными путями. Если уступ настолько велик, что на него не удается занести ногу, то при отсутствии промежуточных упоров иногда возможно стать на него коленом. Иногда в качестве упора для спутника употребляется  горизонтально или вертикально подставленный или защемленный ледоруб. На обрывистых, крутых и гладких скалах, особенно в случае их обледенения, захватом или упором может служить загнанный крюк. Иногда удается при помощи ледоруба вытесать в скале углубление для захвата или упора.

В ломких скалах приходится предварительно расчищать захваты и упоры, сбрасывая валяющиеся на них камни, соскребая землю и песок и т. д. На крутых утесах бывает необходимо вырывать кустики травы из трещин в камнях или же вырубать ледорубом или ножом дыры в дерне для использования их в качестве захватов или упоров.

Ползание на скалах. В случаях, когда скалы вообще не дают альпинисту явно выраженных захватов или упоров и в его распоряжении имеются только незначительные выпуклости или неровности или когда скалы совершенно гладки, необходимые точки опоры приходится обеспечивать особым способом. Такое скалолазание, или, точнее говоря, ползание, применяется на гладких плитах, в гладких каминах, кулуарах, трещинах и стыках, где оно применяется поочередно или совместно с использованием захватов и упоров. Скалолаз ползет, извиваясь верхней частью туловища, как змея, и цепляясь ладонями и руками от локтя до кисти, порой коленями, причем иногда, под конец, ноги вовсе не имеют никакой опоры.

В то время как подъем по сложенным из плит склонам обычно происходит с использованием в качестве захватов и упоров карнизов, выступающих границ пластов, водяных желобков и тонких трещин, спуск по плитам обычно производят путем скольжения в сидячем положении, задерживаясь трением, опираясь ладонями, а иногда и подошвами ног. Объясняется это, во-первых, невозможностью разглядеть сверху мелкие трещины и т. п., а во-вторых, тем, что тело при спуске обладает большей инерцией и мелкие неровности оказываются недостаточными для его задержки на весу.

Всюду, где скалолазание проводится таким способом, и движение легко может перейти в скольжение, опасность сорваться из-за невозможности задержать падение при отсутствии каких-либо углублений или выступов очень велика. Во всех таких  случаях необходимо охранение.

Лазание по камину. Особой отраслью скальной техники является так называемая каминная техника. Если камины имеют захваты и упоры, то по ним поднимаются, как по стене или лестнице (рис. 4).

Каминная техника в собственном смысле этого слова начинается тогда, когда на гладких стенках камина исчезают точки опоры. Эта техника сводится главным образом к тому, что альпинист помещается между двумя противоположными стенками камина, используя спину, руки, колени и подошвы ног для двустороннего упора. Чаще всего это делается таким образом, что альпинист прислоняется или прижимается спиной к одной из стенок и опирается на противоположную стенку подошвами ног, а в узких каминах — коленями (рис. 5). При этом в первом случае предпочтительнее опереться руками на ту же заднюю стенку, к которой прижимается спина, а в последнем — о переднюю или заднюю стенку попеременно, в зависимости от удобства. В тот момент, когда подошва одной ноги упирается в ту же стенку, что и спина, а колено другой ноги и рука прижаты к противоположной стенке, можно передвинуть повыше весь корпус. После того как последний будет вновь безопасно заклинен в новом положении, можно опять передвинуть выше руки и ноги. По такому образцу совершается все продвижение вверх.

Неопытные или боязливые скалолазы часто делают в каминах ошибку, заключающуюся в том, что они забираются слишком далеко в глубь камина и пробираются там с несоразмерно большой затратой сил. Результатом является очень медленное продвижение и крайняя степень изнурения, в то время как опытный и уверенный скалолаз, не боящийся обрыва и просвета камина (рис. 5) и работающий спокойно и обдуманно, приходит к цели легче и раньше.

Рис 4. 

Рис. 5.

 

Лазание по гребню. Лазание по гребню в общем производится с применением обычных приемов скальной техники. Особенности возникают лишь тогда, когда гребень становится настолько узким, что по нему можно продвигаться лишь верхом. Продвижение производится приподниманием и перенесением вперед туловища. Если приходится спускаться по такому гребню верхом, то лицо нужно обращать назад и спускаться ногами вперед.

На узком гребне нередко попадаются участки, где возможно идти в стоячем положении. Для сохранения равновесия рекомендуется при этом осторожно опираться на ледоруб. Иногда гребень бывает настолько острым, что по нему нельзя идти, за него можно только придерживаться руками, идя по карнизам и выступам одного из склонов. На остром или крутом гребне необходимо постоянное охранение.

Лазание на спуске. Лазание на спуске подчас требует большой затраты нервной энергии и большей способности ориентироваться, чем при подъеме. Эти два последние момента бывают причиной того, что многие лица, прекрасно проделавшие подъем, обнаруживают часто некоторую неуверенность при спуске. Большую роль играет при этом и то обстоятельство, что такие лица обычно слишком наваливаются на скалу и теряют возможность видеть лежащий под ней участок, особенно затрудняясь в нахождении упоров. Если, наоборот, не прикасаться корпусом к скале, то нахождение упоров не представляет затруднений. Для опытного, спокойного и уверенного альпиниста скалолазание при спуске вряд ли будет более трудным, чем при подъеме, и не потребует большей затраты силы, потому что усилия на поднятие и подтаскивание тяжести собственного тела отпадают. К этому прибавляется, что при спуске легче преодолеть высокие уступы, чем при подъеме, подвешиваясь на вытянутых руках. Подвешиваться на вытянутых руках допускается только тогда, когда существует уверенность, что таким образом удастся достичь какого-нибудь  упора. Преждевременное подвисание может привести к очень неприятным последствиям. Верхнюю часть корпуса нельзя при спуске слишком приближать к скале хотя бы потому, что ноги, опирающиеся на скалу под углом, когда корпус несколько отклонен назад, дают больше устойчивости и не так легко соскальзывают.

Спуск по не слишком крутым, ступенчатым скалам быстрее производить спиной к склону. Новички и плохие скалолазы часто совершают при этом ошибку, заключающуюся в том, что они сохраняют это положение даже при увеличении наклона. Последнее дает некоторые преимущества в каминах и кулуарах, где можно спускаться на распорах, но на открытой стене возникает опасность падения. Там нужно спускаться лицом к склону.

При спуске следует обращать особенное внимание на угрозу падения камней. Часто требуется большая ловкость для того, чтобы пройти по участку со свободно лежащими камнями, не столкнув некоторых из них. Это является одним из оснований, почему при спуске нужно пускать вперед наиболее слабого скалолаза. Такой порядок имеет в частности то неудобство, что весь спуск происходит очень медленно, так как переднему приходится диктовать дорогу сверху.

 

9. Применение веревки при лазании

Основные правила. 1. Веревка применяется во всех случаях, когда есть хоть какая-либо опасность упасть и покатиться вниз для одного из участников.

2. Во всех случаях требуются предварительная проверка прочности и постоянное внимание к обеспечению сохранности веревки.

3. Веревкой связываются, как правило, по 3 человека. На ледниках и фирновых склонах в связке находится от 3 до 5 человек. Опытные и сильные альпинисты могут брать трудные скалистые или ледяные склоны связками по 2 человека, но связок должно быть не менее двух и недалеко одна от другой, не далее, чем на расстоянии слышимости сигнала. Это обеспечивает большую быстроту передвижения. В случае нужды одна связка приходит на помощь другой.

4. Прочность каждого узла тщательно проверяется до начала движения. В обычных условиях завязываются узлом «проводника».

5. При охранении на скалах группа обычно двигается с попеременной страховкой.

6. Наиболее надежной опорой при страховке является уступ скалы, затем идет крюк и наконец плечо (корпус).

7. При подъеме самый опытный альпинист идет первым, при спуске последним.

Связывание веревки. При наличии значительной крутизны, когда приходится считаться с опасностью сорваться, для охранения используют веревку. Она применяется также на всех участках, преодоление которых является особенно опасным, как-то: на обрывистых, ломких, очень гладких, мокрых или обледенелых скалах, на скользких, крутых, травянистых склонах и т. д.

Привязывание к веревке осуществляется одним из двух следующих способов: либо веревка обводится вокруг середины туловища и затем завязывается, либо из нее делается достаточно большая петля со свободным скользящим узлом. Такую петлю надевают, просовывая в нее голову и руки или влезая в нее ногами. Последнее более целесообразно в тех случаях, когда альпинист имеет на спине рюкзак, так как петля должна идти под ним. Подведя петлю к нижней части груди и затянув ее при помощи все еще свободного узла, нужно тщательно закрепить этот последний. Петля должна обвивать туловище настолько плотно, чтобы исключить возможность выскальзывания из нее.

Рис. 6.  

Рис 7.

 

Как правило, узел должен быть отведен с груди на любой бок. При лазании по крутым склонам идущий впереди иногда сдвигает узел назад, чтобы ему не мешала веревка.

Наиболее простым и поэтому наиболее распространенным является так называемый «фюреркнотен» — узел проводника (рис. 6). Его вяжут, взяв веревку вдвойне и завязав обыкновенным жгутом. Фюреркнотен, который можно завязать и на концах веревки и в любом ее месте, удовлетворяет, при условии тщательности выполнения, всевозможным потребностям. Он, однако, мало пригоден для соединения двух веревок, так как дает слишком большой узел, и для этой последней цели лучше служит так называемый ткацкий узел (рис. 7).

Рис. 8. 

Рис. 9.

 

Превосходным узлом для петель на концах веревки является булинь (рис. 8), который легко развязывается даже будучи мокрым или крепко затянутым, и может затягиваться одной, рукой. Нужно только учесть, что булинь, неправильно завязанный, может неожиданно распуститься.

Петля Прусика. Австрийский альпинист д-р Прусик сконструировал новую систему узла, дающую возможность без заметной затраты сил подниматься вверх по отвесно висящей веревке. Для этого нужна веревка не гладкая, лучше всего крученая, а сглаженную веревку нужно сначала слегка взъерошить ножом. Узел или петля Прусика имеет особое значение для поднятия упавшего в трещину или сорвавшегося на скалах и повисшего на веревке. Для применения петли Прусика нужно иметь два конца веревки длиной в 3 м и толщиной 6—8 мм, (т. е. толщина значительно меньшая, чем диаметр основной веревки, иначе петля будет плохо держаться). Каждый конец складывается вдвое, на концах делается стремя для ноги, а из противоположного сдвоенного конца устраивается специальная петля (рис. 9) вокруг основной веревки.

Петля для одной ноги прикрепляется выше, чем для другой ноги. Обе петли пропускаются под веревку на груди (обязательна двойная петля). Достаточно натянуть петлю, и узел свободно держит вес тела.

Перенося тяжесть тела с правой (левой) ноги на левую (правую), альпинист слегка ослабляет рукой петлю над правой (левой) ногой, передвигает петлю по веревке вверх и после этого переносит вес тела на правую ногу (рис. 10). Затем ослабляется и передвигается вверх петля левой ноги. Так, шаг за шагом, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, альпинист свободно поднимается вверх.

При ходьбе по льду и фирну, при подъеме, пользуясь петлей Прусика, а также для первого, поднимающегося на веревке по скалам, — необходимо связываться двойной петлей, т. е. не только через грудь, но и через плечо. Для двойной петли нет необходимости пользоваться основной веревкой. Последней достаточно, чтобы связаться узлом проводника или узлом булинь через грудь. От основной веревки, идущей вокруг груди, пропускается вспомогательная, соединяющая через оба плеча (как подтяжки) основную веревку на груди и спине. Такая двойная петля не позволяет основной веревке спускаться по корпусу вниз.

Рис. 10.

 

В виду того, что мокрые узлы трудно развязывать, рекомендуется в дождливую погоду перед затягиванием узла вложить в него кусочек дерева, закатанную бумажку или конец веревки; это облегчит распускание узла.

Расстояние между отдельными членами группы на веревке при легком скалолазании 5—10 м., при трудном требуется иногда и 15—20 м.

При отсутствии длинной веревки приходится связывать две веревки. Лишний конец веревки можно обмотать вокруг бедер или наискось через плечо и грудь и завязать или же засунуть в рюкзак.

Обычно веревка берется в ординарном виде. Ее складывают вдвойне только иногда — на очень крутых и обрывистых участках, когда падение идущего впереди может внезапно дать очень большую нагрузку на один из участков веревки.

Ходьба на веревке. Сильнейший должен идти первым при подъеме и последним при спуске. В группе из 3 участников в середину обычно ставят слабейшего, чтобы идущий сзади наблюдал за ним и помогал ему.

На крутых и опасных скалах, с момента, когда группа связалась веревкой, одновременно может двигаться только один из товарищей, в то время как остальные должны стоять на месте и внимательно наблюдать за ним, выдавать веревку по мере надобности и следить за тем, чтобы она ползла равномерно, не цеплялась на углах или выступах и не образовывала узлов или петель.

Самым надежным является охранение через уступ (но не через свободно лежащий камень), острые края которого предварительно сглаживаются молотком. Охраняющий должен стоять в таком месте, откуда подольше можно наблюдать за передним (рис. 11).

Рис. 11.

 

На очень крутых и гладких стенах и расщелинах иногда нет таких естественных уступов для страховки. Тогда применяются крюки, забиваемые в трещины между камнями, молотком или в крайнем случае камнем. Прочность забивки крюка тщательно проверяется (рис. 12). Веревка пропускается в подвижное кольцо, вделанное в головку крюка или (что еще лучше) в карабин, подвешенный к ушку крюка. В последнем случае вкладывание веревки в карабин заменяет медленный процесс продергивания веревки сквозь замкнутое кольцо (рис. 13). Применение карабинов позволяет альпинисту, идущему первым, в случаях, когда ему приходится преодолевать очень длинный участок, создавать для себя новые точки опоры и охранения, забивая по пути крюки с карабином и вкладывая туда веревку. Карабины снимаются последним уходящим с данного пункта. Чтобы снять крюк по использовании, его предварительно расшатывают ударами молотка.

Этот вид охранения имеет целью не только задержать падение самого лезущего, но и помешать ему увлечь за собой остальных.

Охраняющий должен в первую очередь обеспечить надежность и устойчивость собственной позиции. Для этого выбирается удобное место, и принимается определенное положение. Лучше всего встать, опираясь на скалы корпусом или опираясь в расклинку. Сравнительная выгодность сидячего или стоячего положения охраняющего определяется характером места. В стоячем положении он легче может наблюдать за первым и помогать ему, например указанием опорных пунктов, которые тот не видит, и т. д. Если велика опасность, что при падении первого сорвется и второй, то он должен охранять самого себя от этой возможности, привязываясь к уступу или к вбитому крюку. Последнее лучше всего делать при помощи петли, сделанной непосредственно перед охраняющим на веревке, связывающей его с передним.

Рис. 12. Вверху: неправильно вбитый крюк. Внизу—правильно вбитый.

Рис. 13.

 

Охраняющий должен держать обеими руками веревку, связывающую его с первым подымающимся, и выдавать ее по мере надобности. Он должен также следить за тем, чтобы уложенная кольцами, неиспользованная часть веревки находилась в порядке и равномерно, проходила сквозь его руки. В противном случае может произойти задержка первого на трудных или опасных местах или рывок веревки.

После страховки через уступ или крюк наиболее надежным является охранение через плечо (рис. 14). Последнее заключается в том, что охраняющий перекидывает веревку спереди назад через левое (правое) плечо, прижатое к скале, и вниз по спине под правое (левое) плечо и приводит ее к правой (левой) руке, которая затем выдает веревку. Другая рука помогает подаче веревки снизу (рис. 14). Такое охранение через плечо дает возможность выдерживать даже очень сильные рывки веревки.

Если первый продвинулся вперед настолько, что выдаваемая в его распоряжение веревка приходит к концу, то ему надо крикнуть об этом. Первое предупреждение должно быть дано, когда в запасе есть 5—6 метров веревки («пять метров!»). Предупреждения повторяются с каждым выдаваемым метром веревки. За метр (примерно) до конца длины веревки подается сигнал: «конец».

Рис. 14.

 

Идущий впереди также не должен забывать, что ответственность лежит в равной степени и на нем и что он обязан в интересах своих товарищей избегать чрезмерного риска. Перед тем как атаковать особенно трудный и требующий больших усилий участок, он должен немного передохнуть и собраться с силами. Если он начинает ощущать неуверенность, дрожь в руках или в ногах или упадок сил, он должен срочно вернуться в безопасное место, прежде чем его покинут последние силы и время будет упущено. При вторичной попытке преодоление этого же участка, как правило, окажется для него более легким. В случае падения альпинист должен напрячь все силы, чтобы придать своему падению возможно более скользящий характер, а не валиться со стены через голову. Товарищи, и в первую очередь охраняющий, должны молниеносно подготовиться к тому, чтобы подхватить падение, подбирая и закрепляя веревку, и принять рывок веревки. В последний момент иногда удается набросить веревку на зубец или край уступа, перебросить ее через корпус или обмотать вокруг кисти.

Если переднему нужно лезть по высокому и трудному участку, где нельзя закрепиться, то лучше всего охраняющему подняться на какой-либо боковой выше лежащий пункт и осуществлять охранение оттуда или забить там крюк для страховки и вновь спуститься на прежнее место. Такое охранение часто применяется в каминах, когда охраняющий находит в боковых стенках камина вне пути подъема какое-нибудь удобное высоко расположенное место.

Охранение идущих сзади товарищей первым взошедшим. Охранение идущих сзади, проводимое первым, закончившим подъем, является во много раз более действенным, чем охранение первого на подъеме следующими за ним альпинистами. При подъеме в лоб задний вообще не может упасть, при условии внимательного и умелого обслуживания веревкой. Последнее выполняется следующим образом: идущий первым, достигнув такого места, где он имеет возможность хорошо встать и охранить идущих за ним товарищей, дает сигнал, чтобы следующий двинулся к нему.

В то время как второй лезет по данному участку, верхний подтягивает веревку в соответствии с продвижением подымающегося, иначе, в случае падения подымающегося, слишком резкий рывок может сорвать охраняющего с его места. По этим же соображениям недопустимо, чтобы на гладкой стенке подымающийся хватался за веревку, связывающую его с охраняющим, и пытался подтянуться по ней.

Особо следует подчеркнуть, что в группе, состоящей из трех участников, средний обязан охранять последнего.

Применение веревки на отдельных участках. Связывание веревкой не практикуется на легких подъемах. Если при таких подъемах попадаются, отдельные трудные места, где полагается применять веревку, то обычно связывают веревкой только двух участников группы. Один из них подымается первым по трудному месту; за ним, пользуясь охранением, подымается связанный с ним товарищ. Преодолев трудное место, последний отвязывается и бросает следующему освободившийся конец веревки. Это повторяется до тех пор, пока все не пройдут через это трудное место. Подобный же прием повторяется при спуске с отдельных трудных скал. Каждый спускается порознь на веревке и отвязывается внизу.

Охранение при траверсировании отвесных участков часто является очень затруднительным. Его, по возможности, следует проводить из какого-нибудь пункта, лежащего над траверсируемым местом. Хорошо также пропускать веревку через очень высоко забитый крюк («ножницы»). Неопытных спутников надо охранять одновременно с двух сторон — и сзади и спереди. Для этого необходимо привязывать такого спутника к середине веревки. Иногда для того, чтобы помочь ему при траверсировании, требуется натянуть веревку поперек стены на каменных зубцах или крюках, на подобие перил, за которые можно держаться руками. Сверх того, при подобном траверсировании неопытного нужно охранять веревкой хотя бы из одного из концов траверсируемого участка. Несомненно, что такие маневры с веревкой берут очень много времени.

В большинстве горных маршрутов трудные участки попадаются редко или же чередуются со сравнительно более легкими. В то же время постоянное связывание веревкой и отвязывание от нее берет много времени и является поэтому нецелесообразным. В виду этого нередко вся связанная веревкой группа движется одновременно по легким участкам пути. В этом случае нужно по возможности сокращать расстояние между отдельными участниками — делая петли или каким-нибудь другим путем, во всяком случае, настолько, чтобы каждый мог постоянно наблюдать идущего перед ним спутника.

На каждом в отдельности лежит обязанность следить за веревкой перед собой и в особенности за тем, чтобы она не зацепилась о что-нибудь, так как передний может свалиться при рывке. Часто даже при большой бдительности не удается избежать рывков веревки, вызываемых более быстрым шагом или внезапным прыжком переднего, или краткой остановкой заднего. Количество подобных случаев может быть значительно сокращено, если в таких условиях каждый будет брать в руку часть веревки впереди себя, свернутую в несколько колец (рис. 15), и будет выпускать из руки одно или два кольца в моменты, когда можно опасаться рывка веревки. Если слишком длинный кусок веревки свернут кольцами и одет через плечо, то дальше нужно завязать постоянную петлю узлом проводника и также одеть ее на себя.

Все участники группы, даже в тех случаях, когда они лезут одновременно и без веревки, должны всегда идти одинаковой дорогой и находиться недалеко друг от друга. Совершенно неприемлемо положение, при котором один лезет тут, а другой — там, каждый ищет дорогу для себя, и все товарищи надолго теряют друг друга из виду.

Рис. 15.

Спуск на веревке. Для спуска по веревке требуется, как правило, чтобы длина ее была в 2 раза больше высоты предстоящего спуска. Веревку спускают следующим образом: берут тщательно завязанное веревочное кольцо и набрасывают его на каменный зубец или выступ (рис. 16); затем в это кольцо протягивают веревку так, чтобы она свешивалась двумя одинаково длинными концами. Если одна веревка оказывается недостаточной, то связывают основную веревку со вспомогательной. В последнем случае, при протягивании основной веревки через кольцо в месте связывания ее со вспомогательной веревкой, прикрепляют палочку, чтобы вспомогательная веревка с узлом не прошла через кольцо (рис. 17), или делают большой узел в конце основной веревки (рис. 18). Веревочное кольцо не должно туго лежать на зубце, так как в этом случае затрудняется выдергивание веревки. Во всех случаях, когда нагруженная веревка проходит по какой-нибудь острой грани, под нее нужно подложить что-нибудь, чтобы она не терлась, или же отбить острые камни молотком.

Рис. 16.  

Рис. 17. 

Рис. 18.

Непосредственно накидывать сложенную вдвойне веревку на зубец или камень допустимо лишь тогда, когда характер места дает абсолютную уверенность, что веревку удастся стянуть или сдернуть по использовании. При отсутствии зубца или камня веревочное кольцо приходится подвешивать на крюке (через карабин), забиваемом специально для этой цели. Протягивать веревку непосредственно сквозь железное кольцо крюка не рекомендуется.

Если старший группы не уверен в том, что его спутники смогут самостоятельно и без риска спуститься по веревке, то он должен во время спуска по веревке дополнительно охранять их сверху второй веревкой. Если для спуска высотой в 20 м имеются только две веревки по 20 м каждая, то он привязывает одну из них для спуска к камню или зубцу и охраняет спускающегося второй веревкой.

В тех случаях, когда веревки хватает для спуска только в ординаре, один, конец веревки пропускается сквозь веревочное кольцо, а затем сквозь петлю, завязанную на другом конце веревки, после чего веревка вытягивается до тех пор, пока она не повиснет вдоль спуска всей своей длиной. Стягивание веревки после спуска последнего альпиниста производится во всех этих случаях при помощи вспомогательной веревки, привязанной к петле.

Для спуска по веревке применяются обычно два способа. Женевский способ применяется на склонах, где можно найти некоторой упор для ног. Веревка закладывается спереди-назад между ног, обводится вокруг одного бедра и пропускается вверх через локоть. Руками захватывают идущую сверху к бедру веревку и регулируют спуск.

Способ Дюльфера применяется при спуске по отвесу. Веревка пропускается между ног, обводится вокруг одного бедра, поднимается вверх перед грудью, закладывается вокруг шеи (поднять ворот) и спускается вниз, или идет подмышку. Одна рука поддерживает вверху, другая — после охвата шеи (рис. 19).

Рис. 19.

 

Для полного торможения обычно соединяют и крепко держат в руке оба конца веревки.

Спуск по веревке ни в одном из описанных выше, случаев не должен представлять непрерывного скольжения вниз, но должен производиться медленно, по отдельным небольшим отрезкам, с перехватыванием руками. Спускающийся должен быть в состоянии остановиться в любой момент.

Перед спуском последнего надо проверить, можно ли стянуть вниз веревку. Для стягивания веревки нужно отойти подальше от стены. Тянуть нужно сперва медленно и осторожно; лишь к концу, когда гладкий конец веревки приближается к веревочному кольцу, надо дать короткий и энергичный рывок, чтобы отвести падающую веревку от стены и не дать ей где-нибудь зацепиться и повиснуть

Неиспользуемую при походе веревку нужно держать готовой к употреблению. Могут возникнуть обстоятельства, при которых внезапно и срочно требуется веревка. В этих случаях может оказаться роковым, если из рюкзака вместо тщательно свернутой и готовой к употреблению веревки будет вынут клубок узлов и петель.

Сворачивание веревки лучше всего производить сидя, равномерно наматывая веревку на колено и ступню согнутой ноги, соответственно направлению волокон веревки. Последние 2 метра веревки обвивают вокруг полученного таким образом кольца и крепко завязывают. Для этой цели можно применять ремни.

До и после каждого похода нужно проверять, не пострадала ли веревка от падающих камней или каким-нибудь другим образом.

Втаскивание и спуск вещей. При трудном скалолазании нельзя требовать от первого, чтобы он нес тяжелый рюкзак. Это вообще исключено на высоких и гладких стенках и в крутых каминах и трещинах. Если он будет нести рюкзак и ледоруб, то это может быть опасным и для него самого и для его спутников (Иттлингер).

В виду того, что при трудных маршрутах берется минимальное количество вещей, то имущество первого лучше всего распределить по рюкзакам спутников.

Для поднятия или спуска на веревке рюкзака его нужно привязать к середине веревки для того, чтобы его можно было направлять снизу и отводить от выдающихся мест. Это можно делать при помощи длинной вспомогательной веревки.

Узлы, которыми привязываются к веревке поднимаемые предметы, должны быть сделаны самым тщательным образом, чтобы они не распускались по дороге.

 

10. Лед, снег, фирн

Граница областей с постоянными снеговыми покровами («вечные снега») называется снеговою линией, или снеговой границей.

Снег, накапливающийся в высоких областях, не остается в них вечно, а постоянно сменяется. Под влиянием давления, производимого новыми слоями, старые продвигаются вниз, в области более высокой температуры, где превращаются в воду.

Это движение снега сверху вниз совершается двояким способом. С крутых гребней и склонов он низвергается в виде оползней или обвалов, с громадною быстротою и большими массами, которые называются лавинами. Из котловин в снеговых областях, превратившись в лед, он двигается очень медленно, незаметно, но постоянно, и опускается вниз в виде ледяных потоков, которые называются ледниками или глетчерами.

Образование ледников. Снег высоких гор, сухой и порошковатый, под влиянием лучей солнца оплавляется и превращается в зернистый снег, или фирн. Последний, цементируясь замерзающей водой, дает фирновый лед, который под влиянием давления уплотняется воздухом и постепенно переходит в плотный ледниковый лед прекрасного голубого цвета. При этом превращении значительно возрастает плотность: так, кубический метр свежего снега весит 85 кг, тогда как кубический метр фирнового льда от 500 до 600 кг, а ледникового льда от 900 до 960 кг (проф. Мушкетов).

Каждый ледник состоит из двух частей: фирнового бассейна, или снежника, т. е. области питания, и ледяного потока, иди ледника, т. е. области стока. Первый лежит выше снеговой линии, второй — ниже. Граница, разделяющая их, называется фирновой линией.

Русло, по которому ледник стекает, называется ложем. Нижняя часть ледника, лежащая ниже снеговой линии, называется языком ледника. Гротом называется нижняя часть языка ледника, образующая пещеру, откуда вытекает ледниковый ручей.

Многие ледники, вытекающие из различных фирновых бассейнов, в нижних частях главной долины соединяются и образуют один главный ледяной поток, по отношению к которому остальные будут притоками, наподобие притоков большой реки. В связи с этим ледники можно разделить на простые, или не имеющие боковых притоков, двойные, состоящие из двух отдельных ветвей, и сложные, составляющиеся из многих отдельных ледников. По положению в долинах, или по развитию ледяного языка, различают: долинные ледники, которые, выходя из области питания, заполняют coбой долину и спускаются по ней, и висячие ледники.

Висячие ледники обладают мало развитым языком и всею массою, так сказать, прикреплены к крутому склону. Они висят на склоне, не доходя до дна долины, или же доходят, но по дну долины не спускаются. Если такие ледники находятся на двух противоположных склонах и соединяются на гребне, их называют переметными ледниками.

Среди ледников второго порядка различают, кроме висячих, еще мульдовые, или ледники кар, расположенные в глубоком расширении, ограниченном склонами гор. Такие кары, часто расположенные целым рядом вдоль гребня гор, непосредственно не выходят в долину, над которой они лежат (проф. Мушкетов).

Ледники, спускаясь гораздо ниже снеговой линии, подвергаются сильному таянию, и потому казалось бы, что нижние концы их должны исчезать; однако, напротив, во многих местах ледники, несмотря на таяние, увеличиваются и удлиняются до того, что достигают самых глубоких долин. Следовательно, существует процесс, который восполняет постоянную убыль от таяния. Этот процесс — непрерывное поступательное движение ледника.

Падение ледника соответствует падению ложа. Если ложе — дно ущелья — круто падает в каком-нибудь месте, образуется так называемый ледопад. При поворотах, расширениях, подъеме дна ложа — на леднике образуются трещины: продольные, боковые, поперечные, радиальные.

Для альпиниста наиболее опасны трещины, скрытые под покровом свежевыпавшего снега или под непрочным снежным мостиком.

Трещины обычно суживаются книзу вследствие меньшего вытягивания льда на глубине.

Расширение трещин книзу встречается сравнительно редко. Это вызывается углублением ложа ледника.

Проходя, через неровности, где ложе сразу становится крутым, лед перегибается и под влиянием развивающегося продольного: вытягивания раскалывается по всей толщине множеством трещин, которые тем многочисленнее и шире, чем сильнее перегиб ложа.

Это трещины поперечные.

Подобно тому, как река, пройдя водопады и пороги, обыкновенно разливается по широкому и спокойному руслу, так и ледник, пройдя через выпуклости или уступы, снова сглаживается, поперечные трещины суживаются и наконец закрываются. Если на пути встречается вторая выпуклость или терраса, то ледник снова образует трещины, которые на ровном месте опять исчезают, и т. д. Бесчисленные глыбы, на которые разбивается при этом ледник, называются сераками (проф. Мушкетов).

Продольные трещины, в противоположность поперечным, образуются от продольных неровностей дна и особенно при выходе ледника из сужения в расширение. Продольные трещины, соединяясь с трещинами по краям, представляют лучистые или радиальные трещины.

Трещина между ледником и боковыми скалами образуется оттого, что лед тает и отступает от прогреваемых солнцем скал. Такая трещина называется рандклюфтом. Разрыв между фирновой или ледниковой массой, сползающей постепенно вниз по склону, и неподвижной, припаянной к горным склонам, образует трещину, которая называется бергшрундом.

Под влиянием солнечного тепла и таяния ледник уменьшается со всех сторон: сверху, снизу и внутри.

Особая форма убыли ледника — «фигуры кающихся» обязаны своим происхождением непрерывному сильному действию солнца в течение, целого года. Вследствие убыли льда на леднике образуются: каменные валы и конусы, ледниковые валы, стаканы, пещеры, ворота и наконец многочисленные ледниковые ручьи, создающие ледниковые котлы и мельницы.

Отдельные, редко рассеянные большие камни на поверхности ледника защищают лед от убыли; окружащая чистая поверхность постепенно понижается от верхней убыли, оставляя род ледяного столба с большим камнем на вершине; эти как бы колонны, увенчаннные капителью, называются, ледниковыми столами. Высота ледниковых столов доходит до 4 м.

Противоположный результат получится, если, вместо больших камней на поверхности ледника находится мелкая галька, особенно черного цвета, а также сплошной песчаный покров, или космическая пыль. В этих случаях, благодаря значительной лучепоглощательной способности и быстрому прогреванию мелких камешков или песчинок, лед под ними будет плавиться гораздо скорее, нежели на окружающей поверхности, и они будут постепенно спускаться в образованные ими самими углубления, которые можно было бы назвать ледниковыми стаканами. Местами их так много, что поверхность ледника представляет вид сита или решета.

Каждый стакан имеет на дне камешек или песчинку; днем они приблизительно до половины наполнены водой, которая ночью превращается в лед, отличающийся от ледникового своею структурою.

Морены. Принято называть моренами весь тот материал, который как переносится ледником, в самой массе его и под ним, так и отлагается, в зависимости от движения ледника и его таяний (проф. Мушкетов).

Морены, возникающие за счет материала, падающего со склонов над ледниковым языком, — это прежде всего так называемые боковые морены. Под этим названием понимают каменные валы, протягивающиеся вдоль ледника по краям его. Если ледник составляется из нескольких рукавов или притоков, то по середине его образуется несколько параллельных каменных валов, которые, в отличие от боковых морен, называют срединными моренами.

 

II. Передвижение по ледяным, фирновым и снежным склонам

Основные указания. Как правило, путь на ледниках выбирается по берегу, боковым или срединным моренам. На лед переходят там, где путь по моренам труден или невозможен.

При наличии скрытых трещин или при необходимости пересекать сеть открытых трещин, нужно всегда идти в связке.

Связка по трое — самая употребительная на леднике. Но это минимум, так как два человека должны напрягать все силы, чтобы спасти провалившегося в трещину.

При движении в ледниках двойная петля по сравнению с простой петлей для груди представляет существенное преимущество и должна всегда там употребляться.

Плечевая петля высоко держит узел, благодаря чему неприятное давление на живот и бедра устранено. При катастрофе исключена возможность выпадения из плечевой петли или же перекувыркания.

Путь на льду нужно выбирать по более плоской, менее растрескавшейся части ледника и по далеко простирающимся лощинам.

Расстояние от одного альпиниста до другого должно быть не менее 8 метров. Веревка не должна слишком сильно натягиваться или, наоборот, волочиться по снегу. Ее держат при помощи ручной петли (рис. 20), которую каждый из идущих сзади туристов завязывает себе приблизительно в одном метре от грудной петли. Свободные петли можно собирать в руку только в некоторых определенных случаях, например при перепрыгивании трещин.

Рис. 20.

Первым через ледник идет самый опытный из группы. Он следит, нет ли скрытых трещин, и ледорубом исследует почву.

Опасно ступать на то место, куда ледоруб может быть воткнут во всю свою длину.

Опасно идти всей группой по одному следу, вдоль одной трещины, например при обходах.

Расположение туристов в связке при приближении к скрытым трещинам должно быть ступенчатым (рис. 21).

Рис. 21.

 

Особенно важно соблюдать ступенчатый порядок продвижения при возможной встрече продольных (по движению) трещин. При этом следует избегать, чтобы все участники связки одновременно приближались к скрытой продольной трещине. Тот, кто следует позади, должен еще внимательнее следить за тем, кто идет впереди. Все должны следить, чтобы веревка находилась в поперечном положении по отношению к направлению трещины.

Когда первый остановился, должны остановиться и все остальные. Во время коротких остановок для отдыха некоторое расстояние между отдыхающими все же должно соблюдаться. При обходе трещины или прыжках необходимо считаться с тем, кто идет позади. О необходимых прыжках через трещины нужно сообщать сзади идущему.

Появляющиеся по бокам маршрута трещины предупреждают о необходимости усилить бдительность. Длительный наклон в снежном покрове — явный признак скрытой трещины, так же как и более темная полоса снега или полоса мелкого снега в фирне. При переходе первым какого-либо опасного или подозрительного места он должен предупредить об этом сзади идущих, высоко подняв ледоруб.

Переход чрез трещину. Трещины должны переходиться по возможности в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой трещины.

Если есть снежные мосты, то можно перейти по ним, но только очень осторожно, на веревке, и ступая как можно легче. Когда ледоруб легко втыкается во всю свою длину в мост, рекомендуется переползать мостик на животе. На мостике никогда не должно находиться больше одного человека. Грузоподъемность снежных мостов зависит от качества снега: рыхлый ли он, только что выпал или уже смерз, а равным образом и от погоды.

При южном ветре мосты менее надежны, чем при северном. Грузоподъемность снежных мостов может сразу резко снизиться. Например мост, который рано утром после холодной ночи вполне надежен, к полудню уже больше к переходу не годится.

Весной и ранним летом мосты более безопасны, чем зимой. Ранней зимой снежные мосты особенно неблагоприятны для перехода (Э. Керн).

Чтобы правильно оценить возможность перехода через мост, рекомендуется рассмотреть его сбоку.

Охранение при переходе через снежные мостики. Прежде всего, товарищи, стоящие на охранении, должны выбрать для этого надежное место в каком-либо естественном углублении или же в углублении, вытоптанном или вырубленном ими самими. Обычно для охранения применяется ледоруб, глубоко воткнутый в снег или лед (см. охранение на льду и фирне). Одной рукой охраняющий держит ледоруб, а другой понемногу отпускает веревку, один раз обвитую вокруг ледоруба у самой почвы.

Что делать, если мост при переходе обвалится? Пострадавший должен тотчас же широко раскинуть руки, чтобы по возможности удержаться на краю трещины. Кто провалится только одной ногой, не должен оставаться стоять, а наоборот — броситься ничком на лед вперед или назад.

Переход через бергшрунды. Бергшрунды тянутся большей частью восходящей и нисходящей линией вокруг всего горного массива, и переходить их следует там, где проходят стоки воды, или у продольных изгибов.

Мостики через них следует переходить с величайшей осторожностью. Иногда рекомендуется их даже переползать.

Если верхний край узкого открытого бергшрунда имеет форму отвесного обрыва, то его преодолеть можно с помощью ледоруба, который втыкается в стену отвесно. В этом случае при лазании надо цепляться и руками и ногами.

При переходе через бергшрунд необходимо всегда связываться. В особенности надо следить за скатами и стоками наверху бергшрунда из-за опасности падения камней и льда.

Спасание провалившегося в ледниковую трещину. Спокойная и энергичная работа — главное условие для успешного спасания пострадавшего. Только один  человек распоряжается.

Охраняющий глубже втыкает в снег ледоруб, на котором он держит провалившегося. При рыхлом снеге или тогда, когда ледоруб не входит глубоко в почву, охраняющий должен еще держать ледоруб крепко за головку. Третий должен на веревке осторожно приближаться к месту обвала, чтобы снестись с пострадавшим и выяснить размеры трещины, ширину, глубину ее и т. п.

Провалившийся должен, конечно если он в состоянии, укрепиться на каком-либо выступе. Край трещины, откуда будет вытащен провалившийся, не должен нависать. Нависающие края льда должны быть осторожно удалены, но так, чтобы не ранить и не задеть упавшего товарища. Спасание упавшего проводится способом петли Прусика.

Если он ранен, ослаблен или без сознания, его вытаскивают двое или трое товарищей, наматывая веревку вокруг вбитых в лед ледорубов.

Если провалившийся, вопреки всем правилам, не в связке, то прежде всего ему нужно кинуть шнур или веревку, чтобы он привязался и не скатился дальше, или спуститься вниз и привязать его к веревке.

Подъем и спуск по снегу и фирну. На мягком снегу или насте, для того, чтобы не увязать в снегу, нужно поднимать ногу не слишком высоко — вернее, протаскивать ее вперед, ставить ее медленно и осторожно всей подошвой и лишь после этого переносить на нее равномерно распределенную тяжесть тела. В глубоком мягком снегу проваливание можно уменьшить, топая недогруженной ногой несколько раз по одному месту и уплотняя снег, пока для ноги на получится опора из более твердого снега.

По крутым снеговым и фирновым склонам следует для сбережения сил подниматься зигзагами. При этом нога ставится, как при всякой боковой ходьбе, боком и кантуя склон. В случае большой крутизны склона альпинисту приходится идти прямо по снегу, обратившись лицом к горе.

По глубокому снегу, обычно даже при незначительной крутизне, бывает лучше идти в лоб. На лавинных склонах это является мерой предосторожности, которой нельзя пренебрегать.

На крутом мягком снеге шаги — и при подъеме и при спуске — должны быть возможно более глубокими, так как нога часто находит твердую опору лишь в более нижних, старых или на размякших слоях снега.

Спуск по снегу, даже при большом уклоне, нужно, как правило, производить в прямом направлении, т. е. в направлении текущей воды. При этом держать корпус по возможности прямо, сильно наступать каблуками на снег, немного подымая вверх носок ноги.

По очень крутым снежным кулуарам, очень крутым снежным склонам и по коротким снеговым стенкам нужно спускаться, обратив лицо к склону. В этом случае при каждом шаге вставляют по возможности глубже в снег носок вытянутой вниз ноги, причем очень важно, чтобы сам носок был немного приподнят вверх. Глубоко воткнутый в снег ледоруб служит опорой в момент движения корпуса вниз.

Во всех случаях, когда ступени в снегу используются несколькими лицами, и особенно тогда, когда группа собирается вернуться тем же путем, каждый участник обязан беречь ступени и оставлять их в хорошем состоянии следующему за ним товарищу. Новички часто приводят ступени в негодность, чрезмерно надавливая на них и тем самым растаптывая их, превращая из горизонтальных в наклонные.

Кошки. Даже при незначительном уклоне на гладком и смерзшемся снегу, на обладающем твердостью кости фирне и на проступающем голом льду не может удержаться подбитый гвоздями ботинок. В этих случаях приходится прибегать к помощи кошек, которые дают ноге твердый упор и позволяют вполне безопасно преодолевать склоны крутизной до 50°.

На кошках идут, как обычно, подымаясь либо наискось, либо в лоб. Экенштейн советует преодолевать крутые ледовые участки, подымаясь но прямой линии, но с ногами, поставленными боком. При этом сперва переставляют выше обращенную к горе ногу, за ней подымают весь корпус и затем подтягивают внешнюю ногу, ставя ее совсем рядом с внутренней.

При ходьбе на кошках нужно внимательно следить за тем, чтобы все зубья равномерно вонзались в снег. Для этого на крутых склонах приходится сильно гнуть ногу в щиколотке, чтобы ступать на склон всей подошвой (рис. 22). Новички часто делают ошибку: не имея достаточного доверия к кошкам, они слишком пригибаются к склону. Благодаря этому не все зубья уходят в снег, и полезное действие кошек уменьшается. Доверять весь свой вес отдельным зубьям неразумно, хотя бы потому, что в конечном счете не исключена возможность излома одного из зубьев.

Рис. 22.

 

Основные правила рубки ступеней. 1. Ступени вырубаются двумя руками или одной, движением предплечья. Сила удара — в весе падающего ледоруба. Корпус в рубке не должен участвовать — это лишняя трата сил, и можно потерять равновесие во время рубки корпус обычно держится несколько боком к склону, ноги должны быть в устойчивом положении.

2. Ледоруб прикреплен к кисти руки петлей (рис. 23).

3. Вначале наносятся удары, намечающие ступень (горизонтальные). Затем ударами сверху вырубается сама ступень.

4. Удары по льду наносятся клювом. Расчищается ступень лопаткой ледоруба. В фирне ступень вырубается лопаткой.

5. Обычно для каждой ноги вырубается отдельная ступень.

6. Ступени идут загзагами. На повороте вырубаются подряд одна ступень для внутренней ноги и две ступени для наружной ноги (рис. 24) или одна ступень для обеих ног — «лоханка».

7. Для отдыха вырубается «лоханка».

8. Расстояние между ступенями 30—40 см вверх и 40—50 см по горизонтали.

9. Альпинисты, рубящие ступени, сменяются обычно на каждом зигзаге.

Рис. 23.

Рис. 24.

 

Как правило, следует при рубке ступеней обеспечивать охранение.

Рубка ступеней является мастерством, требующим определенного навыка, наличия физических сил, выдержки, подвижности, ловкости и владения равновесием. Основная задача заключается в том, чтобы тратить по возможности меньше сил (рис. 25). При рубке двумя руками обращенная к склону рука, как правило, должна лежать снизу. Особенной осторожности требует рубка ступеней там, где лед лежит толстым пластом на скале, так как в этом случае при слишком сильном ударе весь ледяной покров может отскочить и отвалиться вниз вместе со стоящими на нем. Ступенька, вырубленная в стекловидном, хрупком льду, может быть совершенно разрушена одним неправильным, в особенности слишком сильным ударом.

На очень крутых и опасных склонах разрабатывать ступени надо с большой тщательностью и придавать им достаточные размеры. В сравнительно безопасных местах достаточно поверхностного выбивания. На твердом фирне, смерзшемся снеге, особенно на насте, часто оказывается возможным выламывать лопаткой ледоруба продолговатые куски верхнего снежного покрова и ставить ногу в полученные таким образом отверстия.

Рис. 25.

 

На склонах, по которым стекает вода, и на ледяных поверхностях, покрытых струйками воды, следует вырубать ступени с таким расчетом, чтобы они не наполнялись водой, или же делать их так, чтобы вода могла стекать с них.

Если на льду лежит размякший, ни с чем не скрепленный снег, то его нужно предварительно удалять.

Необходимо обращать внимание на то, чтобы площадка ступени ни в коем случае не была наклонной в наружную сторону и была по возможности горизонтальной. Подошва и каблук должны находиться на одинаковой высоте, причем допустимо, чтобы последний стоял немного выше. Остающийся непосредственно над площадкой лед следует обрубать по возможности вертикально, так как он в случае нависания выталкивает ногу из ступени, а при спуске мешает попадать в нее ногой.

На особенно крутых ледяных участках случается, что зацепка ледорубом оказывается недостаточной и приходится вырубать захваты для рук («карманы»). При этом иногда рубку захватов можно производить одной только рукой. «Карманы» помогают также сохранять равновесие при рубке ступеней.

Рубить ступени ниже себя является очень утомительной, трудной и небезопасной работой, при которой легко можно потерять равновесие.

При спуске по очень крутым, но коротким ледяным участкам можно иногда избежать рубки ступеней вниз, спускаясь по веревке, как со скалы, или же спустив на веревке одного из спутников в кошках, который вырубает затем ступени, подымаясь вверх.

Охранение на льду и фирне. Охранение на льду и фирне обеспечивается:

1. При помощи забитого в твердый лед крюка. Это — самое надежное охранение.

Веревка протаскивается через карабин.

2. При помощи воткнутого в фирн штычка ледоруба. Веревка обвивает ледоруб у самого льда, кругом охватывая древко. Головка нажимается рукой.

3. С вырубленной площадки для ног, через плечо и корпус (обычный прием на мягком фирне), или пропуская веревку вокруг вырубленного в твердом льду столбика.

Охранение на ледяных склонах. Передвижение не крутым ледяным склонам и стенам требует большой осторожности, продвигается вперед только один человек из связки, а остальные его охраняют.

Для идущего первым при подъеме, а при спуске — для идущего последним, нет надежного способа охранения, исключая употребления крючьев.

Веревку не следует сильно натягивать. Она должна с легким изгибом бежать через лед, чтобы охраняющий во время движения от ее тяжести или от рывка не потерял равновесия.

Если охраняемый упадет, то охраняющий должен начать пружинить согнутой рукой.

Охранение на фирновых склонах. Как только на фирновом склоне появляется опасность поскользнуться, то начинают подниматься по очереди: один идет, а двое других его охраняют. Порядок следования таков: первым поднимается связанный в середине веревки. Он охраняет поднимающихся к нему, по очереди. Затем охраняемый ими вновь поднимается вверх.

Вбивание ледоруба. Чтобы как можно глубже вбить ледоруб в фирн, надо действовать следующим образом: вбить древко ледоруба, дать ледорубу вращательное движение, вытащить древко ледоруба до половины и снова вбить. Второе и третье движение нужно повторять до тех пор, пока не будет слышно, что ледоруб дошел до льда (рис. 26), или же пока не остался на поверхности только небольшой его отрезок, в ладонь вышиной.

Рис 26.

 

Поскользнувшийся на крутом склоне при съезжании или при каком-либо другом случае должен тотчас же одной рукой схватить ледоруб за головку, другой рукой схватиться пониже за древко, повернуться лицом к склону и втыкать в снег клюв или лопатку ледоруба, держа его на высоте плеча. Ноги нужно расставлять (рис. 27.) Всем этим приемам нужно выучиться предварительно на безопасном месте.

Рис. 27.

 

Снежные карнизы. Карнизы — это большие кучи снега с выступающими вперед навесами, которые находятся на горных хребтах, над отвесами. Так как они легко обрушиваются, то входить на них всегда опасно.

С наветренной стороны эти карнизы трудно различимы. К предполагаемому в каком-либо месте карнизу нужно подходить под прямым углом, обязательно связавшись и обеспечив страховку, так как иначе вся группа может очутиться в опасном положении.

Никто не должен подходить к самому краю карниза. Дорогу вдоль хребта с возможными карнизами нужно пролагать в нижней части предполагаемого карниза.

Веревкой связываться надо на довольно большом друг от друга расстоянии. Если карнизный хребет ведет зигзагом, то особо осторожным следует быть при перепрыгивании. Если один обрушится, то следующий за ним товарищ спрыгивает в обратную сторону хребта.

***

При подъеме по ледниковым и твердым фирновым склонам нужно руководствоваться, в зависимости от крутизны ската, следующим:

1. При крутизне до 40° можно подниматься без кошек и без ледорубной работы — зигзагами или по более пологому склону в лоб.

2. При крутизне 40—50° одевать кошки, подниматься зигзагами, ступни ног расставлять в стороны. При траверсировании ступня наружной ноги повертывается носком книзу, ступня другой ноги становится прямо по направлению траверсирования.

3. При крутизне 50—60° вырубать ступени, идти на кошках.

4. При крутизне 60—70° вырубать во льду ступени и захваты для рук.

На пологих склонах (относительно) ступеньки намечаются небольшие, двумя-тремя легкими ударами ледоруба. На большой крутизне ступени рубятся более тщательно.