Альпинизм. Часть 5

Камнепад

Атмосферные влияния, в особенности же быстрая смена прямо противоположных действий этих сил (жара и холод, дождь и засуха), медленно, но верно совершают в горах огромную разрушительную работу. Даже самая твердая горная порода не в состоянии долго противостоять этим силам. Днем, под действием палящих лучей солнца, камни очень сильно нагреваются; с заходом же солнца температура быстро падает до 0° и ниже. Такие резкие перемены температуры вызывают сначала незначительные трещинки в породе. В эти трещинки при дожде или тумане забегает вода, которая, замерзая, расширяет трещины и, наконец, может при повторных аналогичных действиях разорвать камень на куски.

Эта механическая разрушительная работа, в соединении с другими процессами разложения горных пород, идет как будто незаметно, но непрестанно. Результаты этих незаметных в отдельности разрушений, накопляясь в течение десятилетий и столетий, бывают огромны. Рушатся иногда целые скалы в многоэтажный дом величиною, целые хребты гор исчезают с горизонта. Так, в апреле 1932 г. в районе Кохема на Мозеле произошел обвал горы. Обрушившиеся массы равнялись по приблизительному подсчету 25000 м³.

Так умирают горы, происходит разрушение, выветривание горных пород. Обломки камней, лежащие у подножия гор, целые осыпи крупных и мелких камней, морены, постепенно сползающие с ледником в долину, и т. д. являются результатом этого процесса.

Обломки горных пород, отделяясь от общей массы и скатываясь вниз, частично достигают подножия горы, частично остаются, задерживаются на склоне, где-нибудь на террасе, карнизе, площадке и т. п. Но бывает и так, что разрушенная на куски порода, благодаря тем или иным причинам, держится на своем месте. В этом случае достаточно бывает, например, порыва ветра, прикосновения руки человека, прыжка животного и т. п., чтобы камни сорвались со своего, казалось бы, прочного ложа. Отделившийся камень является первым предвестником начинающегося камнепада. Один небольшой камешек, падая, сбивает второй, третий, все они, набирая по мере падения скорость и силу, сшибают по пути другие, более крупные камни, и в конце концов целая лавина камней летит вниз.

Так как все горы подвергаются процессу разрушения, то абсолютно безопасных от камнепада гор нет. Может быть только различная степень вероятности возникновения камнепада. В этом отношении большую роль играет состав горной породы. Так, гранит с большим содержанием кварца дает меньше камнепадов, чем известняк или породы, в которых очень много слюды, легко поддающейся процессам разрушения.

Не все места в горах одинаково опасны. Падающие камни чаще всего скатываются вниз по желобам, по наклонным каминам, по кулуарам. Обычно в этих местах и около них внизу можно наблюдать нагромождение камней, и это указывает, что такие места наиболее опасны для восхождения. В некоторых кулуарах опасность от камнепада достигает таких размеров, что прохождение их всегда связано с колоссальным риском.

В кулуаре погиб у нас на Кавказе советский альпинист Шульгин из Харькова. 21 июля 1934 г. он спускался с вершины горы Кальпер вместе с группой в 10 чел. Выйдя в крутой кулуар, группа решила применить для безопасности веревку, причем стали спускаться по ней несвязанными. Шульгин шел четвертым. Внезапно раздался крик. Товарищи увидели покрасневшее лицо Шульгина, который висел на веревке в напряженной позе. Через несколько мгновений он соскользнул по веревке вниз, выпустив ее из рук. Упал спиной вниз, с размаху ударился головой о камни, разбил черепную коробку и уже трупом покатился по скалам, обагряя их своей кровью. Падение Шульгина было вызвано ударом и голову упавшего сверху камня. Несчастные случаи от камнепада могут произойти совершенно неожиданно, и даже в тех местах, которые вообще не принадлежат к особо подозрительным. Вот несколько типичных примеров:

В августе 1928 г. два альпиниста в сопровождении проводника поднимались от хижины Ротталь к седловине. Упавшим камнем проводник был смертельно ранен.

В июле 1928 г. на вершину Гроссе Бишофсмюце поднимался доктор В. Иоганнес. На седловине, выше так называемого «окна», он встретил проводника Каспара. После кратких переговоров оба решили подняться на Клейне Бишофсмюце. В этот момент доктор Иоганнес, сраженный камнем в голову, упал с 130-метровой высоты и покатился вниз в ущелье.

В августе 1929 г. пропали в горах Эцталя два альпиниста, Эссен и Реммес. Только в середине сентября нашли их связанные веревкой трупы на южном склоне Вильдшпице. Осмотр показал, что альпинисты погибли от камнепада («Известия Герм.-австр. альп. об-ва», 1929 г.).

Камнепад может быть вызван и животными. Так, очень часто дикие козы, чувствуя приближение человека, убегают от него и, весьма мало заботясь о соблюдении правил хождения по скалам, валят сверху камни.

Поэтому не мешает, подойдя к склонам, где среди скал есть травянистые площадки, на которых обычно пасутся дикие козы, стать под защиту какой-нибудь скалы и криком дать знать о своем присутствии. Случается, что в ответ на крик через некоторое время сверху летят камни: это спугнутые козы спасаются бегством. Когда «каменный привет» окончится, можно начинать подъем.

И, наконец, огромное большинство несчастных случаев от камнепада происходит по вине самих альпинистов, от неосторожного лазания по скалам, невнимательного обращения с веревкой и т. д.

Есть, однако, такие места в горах, где даже самый осторожный и опытный не может ручаться, что он не вызовет камнепада. Происходит это на тех скалах, о которых я говорил, что они только и ждут какой-нибудь внешней причины, чтобы разлететься каменным дождем. Так, при восхождении на Шхару в 1928 г. шедшая впереди нас двойка, Тильман и Бауэр, вызвала веревкой на скалах, выступающих из ледяной стены, камнепад. Бауэр был сильно ранен в голову, у меня разбито колено. В неосторожности и неопытности ни Бауэра, ни Тильмана обвинить нельзя, но камни держались, как говорится, только на честном слове.

Камнепад может быть и от молнии, когда она ударяет в скалы. На некоторых вершинах (Маттергорн, Трибулаун и др.) туры, поставленные альпинистами, существуют только до первой грозы: молния разбрасывает камни во все стороны.

Наименьшая опасность в горах от камнепада бывает обычно ночью, наибольшая — сейчас же после захода солнца, если днем был снег или дождь, а также в первые минуты после восхода солнца.

Объясняется это тем, что снег, растаявший на солнце, и вообще влага, попавшая в трещинки скал, при ночном морозе превращается в лед. Так как вода, замерзая, расширяется, то образующаяся при этом сила может разорвать камень или отделить его непрочно сидящую часть. Все, что во время первого к ночи, мороза выдержало напор разрушительной силы, будет лежать уже более или менее спокойно, а потому ночью горы безопаснее в смысле камнепада.

Утром происходит обратное явление. Лед, сковывавший отдельные разрушенные части горной породы, превращается под влиянием солнечных лучей в воду, спайка между кусками камней уничтожается, и таким образом возникает камнепад, возрастающий по своим размерам к полудню и постепенно замирающий, когда день начинает клониться к вечеру, с тем чтобы под ночь, в первые ее морозные часы, дать последние сильные сбросы.

Поэтому ночью на всех склонах — наименьшая опасность, утром опасны юго-восточные склоны. Наименее опасными от камнепада, при всех равных условиях, можно считать северные склоны.

Эти указания дают некоторые точки опоры для выбора маршрута как для подъема на вершину, так и для спуска с нее. Признаки эти дают возможность избежать опасных мест, а тщательное соблюдение правил хождения по скалам и внимательное применение веревки устраняют возникновение камнепада по собственной неосторожности.

Что касается средств самообороны, то против неожиданного камнепада их почти нет. Некоторые рекомендуют надевать на голову в опасных местах нечто вроде шлема, применяемого мотоциклистами. Эти шлемы, правда, дают защиту, но все же условно, так как камень все-таки может оглушить и сбить альпиниста с ног. К тому же приходится таскать с собой этот не совсем легкий и довольно объемистый предмет снаряжения.

Единственно, что можно с успехом посоветовать для борьбы с камнепадом, — это осторожность и зоркое наблюдение за всем окружающим. Обычно камнепад начинается с небольших камней. Как только раздастся свист этих первых предвестников, следует немедленно искать прикрытия, как можно скорей спрятаться за выступ скалы, в нишу и т. д.; если нет возможности уйти из сферы действия падающих камней, надо прикрыть голову рюкзаком. Лично мне удалось спасти свой череп в камине Лосванд только благодаря этому способу. Камнепад продолжался недолго, особо крупных камней не было, но бок лежавший в рюкзаке алюминиевой фляжки был сильно помят. Такого удара в голову было бы вполне достаточно, чтобы оглушить меня и сбить с ног.

Узнать по звуку приближение падающего камня можно только, когда он катится по склону. Если камни летят по воздуху, то от более крупных из них звука почти никакого не слышно.

От многих камней, падающих не отвесно и не градом, можно уклониться. Не следует только, видя падающие камни, метаться из стороны в сторону, а надо спокойно ожидать их приближения и в надлежащий момент уклониться от них. К камням нужно относиться осторожно не только на моренах и осыпях, о чем уже говорилось раньше, но и в скалистых руслах горных ручьев.

В руслах горных ручьев, часто высыхающих к середине лета, камни часто лежат очень непрочно, и достаточно одного неосторожного движения, чтобы сдвинуть их с места.

«10 июля 1934 г. при спуске с перевала Муруджу (Кавказ) Часовников и Швейцер перешли со скользкого травянистого склона в скалистое русло горного ручья. Здесь Швейцер уронил на себя тяжелый камень, который перекатился через его живот. Швейцер потерял способность двигаться. Доставленный на носилках в Учкуламскую больницу Швейцер умер вследствие разрыва позвоночного хребта».

Камнепад может быть и на леднике. Камни, упавшие на ледник и идущие вместе со всей ледяной массой вниз, представляют значительную опасность. На крутом склоне они могут сорваться и рухнуть даже целой лавиной. Наша учебная группа в 1931 г., закончив спуск с последнего ледопада от перевала Джан-Туган на Лекзыр, наблюдала такую картину.

Камнепады на ледниках чаще бывают к полудню, когда солнце нагревает камни, и они оттаивают от своего ледяного ложа. Даже отдельные небольшие камешки, срывающиеся под действием солнца с ледяного склона, могут быть довольно опасны.

Чем круче склон, тем опаснее падающие камни, так как на крутом склоне камни летят быстрее и от них труднее уклониться. Свежевыпавший снег задерживает камни, и таким образом после снегопада опасность уменьшается.

Чем больше количество участников, совершающих восхождение по одному и тому же маршруту, тем большая опасность существует для них от камнепада.

Опасны также морены и осыпи. Спуск и подъем по ним должен совершаться не гуськом, а шеренгой. Если по каким-либо причинам это невозможно, то при спуске или подъеме гуськом участники должны идти как можно ближе один к другому.

Опасные места узнаются по обломкам камней, лежащим вокруг, причем некоторые камни обычно имеют свежесбитые поверхности. Кулуары и камины, на стенках которых виднеются ссадины и шрамы, очень опасны.

 

Лавины

Возникновение лавин

Наряду с камнепадом лавина представляет собой одну из самых страшных объективных опасностей. Опасность эта заключается не только в тех больших разрушениях, которые производит лавина, попадая в полосу лесов и населенных мест, но и в том, что моменты ее возникновения почти совершенно не поддаются учету.

Сказать, что только определенные места опасны в отношении лавин, а другие нет — невозможно. Там, где лежит снег на поверхности, имеющей наклон более 25°, уже всегда таится опасность возникновения лавины. Конечно, в зависимости от различных причин, на некоторых склонах лавины образуются как исключение, на других редко, на третьих чаще, на четвертых, как правило. Есть такие места, по которым лавины идут с поразительной регулярностью из года в год.

Нельзя также сказать, что есть какое-то определенное время года, когда лавин нет. Лавины идут круглый год, но особенно часто под конец зимы. На это нужно обратить внимание нашим горнолыжникам при выборе времени для зимних маршрутов в горы.

Определить место, опасное в отношении лавин, определить время, наиболее безопасное для восхождения по склону, покрытому снегом,—не просто и требует большой опытности. К сожалению, до сих пор еще нет определенных правил, зная которые можно было бы с уверенностью сказать, что вот этот склон вообще безопасен в отношении лавин, а этот нет (Доктор Хофмейер говорит: новичку, прежде всего, нужно сказать, что в высокогорных областях нет почти ни одного места, действительно безопасного от лавин). Может наступить сочетание таких неблагоприятных условий, совершенно не предвиденных, не поддающихся предварительному учету и, возможно, возникших только в момент восхождения, что лавина сорвется там, где ее меньше всего ожидают. Так, например изменившееся направление ветра может спутать все местные признаки лавиноопасных мест и нагромоздить эти опасности там, где их раньше никогда не было.

В этом отношении очень интересно послушать, что говорит один из больших практиков, пионер горнолыжного спорта в Альпах, Генри Хек:

«Более тридцати зим носят меня мои лыжи по снегу различных гор, но более предательского врага, чем лавина, я не видел. Правда, над изучением лавин много работают и о них много пишут, но знания о них идут в ширину, глубже они не делаются. Что я знал о них двадцать пять лет тому назад, то же знаю и теперь. Нет сомнения: наши знания о феномене, называемом лавиной, увеличиваются. Такое выдающееся явление природы нельзя оставить неразгаданным, каким оно представляется в настоящее время. Будет установлено, разумеется, при каком удельном весе, при какой структуре различных слоев снега, при какой температуре, при каком виде внутренней кристаллизации, на каком склоне, при какой силе сцепления и т. д. может, должна пойти и пойдет лавина» (В последнее время (1930 г.) для изучения лавин построены в горах по идее доктора Вельценбаха три лаборатории, снабженные самыми новейшими техническими приспособлениями и аппаратами (измерители силы и направления ветра, клинометры, микроскопы, киноаппараты и т. д.). Вблизи лабораторий Хур и Фрауэнйох искусственно вызывают падение лавин различной силы и строения. На пути падения лавин ставят куклу весом и ростом в человека, в полном снаряжении, со шнуром Эртеля. Во время хода лавины производят кинематографическую засъемку. Полученные материалы классифицируют и изучают. Очень много работает над лавинами и имеет большие труды о них проф. Паульке).

Тот же Хек в своих «Воспоминаниях о лавинах» приводит весьма интересный случай, как нельзя лучше характеризующий всю неожиданность возникновения лавин.

«В 1926 г. около Сан-Морица происходили международные состязания лыжников. Путь, по которому должно было происходить состязание, отметили флажками опытные и прекрасно знающие местные условия проводники. После того как пошел последний из лыжников, Хек вместе со своими спутниками отправился по следу. Через некоторое время они натолкнулись на пластовую лавину, которая закрыла лыжню и сорвала несколько флажков. Опасаясь, что лавина захватила и участников состязания, Хек отправил одного из своих спутников вниз узнать, все ли благополучно достигли цели, а сам начал обыскивать лавину. Через некоторое время отправившийся вниз криками дал знать, что на пути лежит еще одна лавина. Оставив первую лавину обследовать подошедшей группе, Хек со спутниками отправился ко второй лавине. Он нашел там только шапку одного англичанина и больше ничего. Так как дальнейшие поиски без зондов не дали бы никаких результатов, группа Хека направилась со всеми предосторожностями в деревню, но по пути узнала, что все участники состязания достигли цели благополучно и что двух засыпанных лавиной освободили их спутники. И вся эта история произошла там, где маршрут был определен знающими снег и местные условия опытными людьми за несколько часов до начала состязания. Ни один из них не мог и подумать о возможности опасности». Всякий склон более 23°, на котором лежит снег, нужно заранее считать лавиноопасным и в связи с этим иметь в виду те меры предосторожности, о которых я скажу немного позднее. Ибо если нет абсолютно точных данных о времени и месте возникновения лавин, то во всяком случае есть некоторые признаки, которые могут указывать на это с большой определенностью. Так, например после сильного снегопада или во время так называемого фена, т. е. ветра, приносящего в горах теплую погоду, вероятность образования лавин приближается почти к 100%. Именно поэтому швейцарским проводникам в Энгадине запрещено после сильного снегопада совершать в точение двух дней более или менее трудные восхождения с туристами. Это одно из основных правил, которое надо всегда иметь в виду.

После сильного снегопада, продолжавшегося целых два дня, один турист с проводником, прекрасно знакомым с местными условиями, воспользовавшись прояснившейся погодой, направились из Мадюляйн к хижине Раше. При тра-версировании склона у пункта 2513 они были сброшены и засыпаны лавиной. Трупы были найдены только четыре месяца спустя («Альпина»), 1916 г.).

Лавины могут быть различной величины. Иногда они совершенно безобидно прошелестят у ног, иногда же достигают ужасающих размеров. Так, на склонах Шварцер Когель в 1928 г. два лыжника попали в лавину. Один был отброшен в сторону воздухом, а другой пропал в лавине, имевшей 700 м в длину, 100 м в ширину и до 12 м в высоту. Неимоверной силы пронеслась лавина в 1916 г. с Хохкенига и похоронила под собой 59 австрийских солдат из 270, находившихся у Артурхауза на лыжных курсах.

У нас в СССР 5 декабря 1935 г. в Кировске у горы Юкспор, в результате свирепствовавшего бурана, произошел обвал, которым разрушены два двухэтажных дома и стена третьего дома. Лавиной также опрокинут паровоз, шедший с груженым составом с рудника в Кировск. Погибло 85 человек, трое скончались от тяжелых ранений, ранено 44 человека («Правда» 12 декабря 1935 г.).

По подсчетам проф. Паульке, во время мировой войны в лавинах погибло около 30000 солдат; Ежегодно в Альпах гибнут от лавин 60—80 альпинистов и лыжников.

Цифры довольно убедительны и предупреждают нас о том, что нужно серьезно относиться к этому явлению природы.

Лавина — это снежная масса различного объема и различной плотности, с той или иной скоростью идущая со склона. Причины, которые выводят снежную массу из неподвижного состояния, могут быть различны, так же как различным бывает внешний вид лавин и их консистенция (состав). Представление о том, что лавина — это ком снега, который по мере падения по склону нарастает в своей величине, не соответствует действительности. Бывает, конечно, что при падении влажных лавин образуются комья снега, но они редко достигают одного-полутора метра в диаметре. Всякий склон, имеющий более 25°, может быть лавиноопасным. Однако из этого не следует, что чем круче склон, тем больше возможность возникновения лавин. Помимо крутизны склона, на процесс образования лавин значительное влияние имеет и состояние снега. Например: крутой склон в 50—60°, покрытый плотным слежавшимся снегом, фирном, менее опасен в отношении лавин, чем склон в 35°, на котором лежит или сухой, свежевыпавший снег, или мокрый, слабо связанный с основанием. Такой склон может представлять значительную опасность.

При определении того, насколько опасен в отношении лавин тот или иной склон, играет большое значение также и рельеф склона. Ровные склоны, при всех прочих равных условиях, безусловно более опасны, чем склоны с выступающими камнями, скалами, буграми, деревьями и т. д. Эти предметы задерживают снежную массу на склоне и являются как бы дополнительной силой к естественному сцеплению снегового пласта с основанием; они не дают снегу так легко сползать вниз. Из этого, конечно, не следует, что склон, который мы летом видим покрытым крупными камнями, зимой не может быть лавиноопасным. Достаточно снегу закрыть камни под общий уровень и образоваться корке или твердому, плотному снегу, как все другие последующие накопления снега будут уже лежать на ровном месте.

Снежную массу удерживает на склоне сила сцепления как между снежным пластом и основанием, на котором он лежит, так и сила внутреннего сцепления, т. е. сила сцепления между отдельными снежинками. Когда одна из этих сил оказывается меньше силы тяжести снега, то он сползает вниз, и таким образом возникает лавина.

Следовательно, на возникновение лавин влияют как состав и строение снега, так и сила сцепления между снежным пластом и основанием, на котором он лежит.

Когда вес снега превышает силу сцепления, удерживающую на склоне снежный пласт, он скатывается вниз: возникает лавина. Вес же снега может увеличиваться как вследствие накопления снежной массы (снегопада), так и оттого, что снег делается мокрым. Последнее обстоятельство, помимо того что увеличивает вес снега, ослабляет также и силу сцепления между отдельными частицами снега, вызывая тем самым вторую причину образования лавин. Если влаги много и она проникает до основания, на котором лежит снег, она нарушает его сцепление с основанием. Поэтому дождь, теплый ветер, талая вода, солнце, фен помогает возникновению лавин. Взаимное сцепление, цельность всего снежного пласта могут быть также нарушены падающими сверху камнями, оборвавшимся карнизом, бурей и, наконец, следами альпинистов, прорезающими склон.

Легкая степень влажности увеличивает силу сцепления между отдельными частицами снега, и наоборот, большая влажность разрушает не только сцепление между отдельными частицами снега, но и силу сцепления между снежной массой и склоном, на котором она лежит, как говорят, подмывает снег у основания.

Все это указывает нам, что после дождей снежные склоны опасны, так же опасны они и после сильного снегопада при высокой температуре. Опасность в первом случае уменьшается, когда наступает холодная погода и снег затвердевает, смерзается. Во втором случае необходимо выждать 2—3 дня для того, чтобы снег или сошел вниз в виде лавин или осел, чему способствуют ветер, солнце и туман.

Твердый снег — слежавшийся снег и фирн — менее склонен к образованию лавин, так как сила внутреннего сцепления тут большая; и наоборот, сухой, порошкообразный, а также сильно мокрый снег облегчают образование лавины.

В отношении поверхности можно сказать для всех родов снега, что чем больше поверхность имеет выступов, шероховатостей, тем сильнее, прочнее пласт снега задерживается на склоне.

Если при мокром, свежевыпавшем снеге наступают холода, то он быстро смерзается со своим основанием и представляет очень удобный и максимально надежный склон для восхождения. В противном случае, т. е. если мокрый снег не будет скован морозом, образуется снежный склон весьма опасный в лавинном отношении. Эта опасность еще более увеличивается, когда вслед за выпадением мокрого снега наступает теплая погода или, если на сырой, слабо связанный со своим основанием снежный пласт выпадает еще новый мокрый снег.

Различные виды снега.  Состояние снега, его строение бывают различны. Обычно различают следующие виды снега:

1) Порошкообразный снег — выпавший во время холодов. Он сухой, пушистый и содержит много воздуха. Это наиболее опасный вид снега. При порошкообразном снежном покрове совершенно невозможно определить, насколько данный склон безопасен в отношении лавин.

2) Слежавшийся снег. Состояние его понятно уже из названия. Это тот же порошкообразный или какой-либо другой снег, но слежавшийся, более плотный.

3) Фирновый снег. Очень плотный снег, образующийся под влиянием переменного действия замерзания и таяния.

4) Мокрый снег старый и свежевыпавший. В соответствии с состоянием снега находится и вес его. Наиболее легок порошкообразный снег. Кубический метр этого снега весит всего 60—80 кг. Затем идет слежавшийся снег. Кубический метр его весит 200—300 кг; фирновый снег весит 500—600 кг и, наконец, мокрый (старый) — 800 кг. Эти цифры дают нам возможность сделать некоторые выводы. Ясно, что, попав в лавину из мокрого снега, долго не выживешь, так как в таком снегу мало воздуха и сам снег имеет огромную тяжесть. Кроме того, снежная масса так плотно охватывает со всех сторон тело пострадавшего, что если ему и удастся удержаться в лавине, имея свободной голову, то выбраться возможно только с огромным трудом. В одну из таких лавин попал Зельгейм при спуске с перевала Дыхни-Ауш, уже после того, как его за несколько дней перед этим фирновая лавина сшибла при подъеме на перевал. Вот как описывает Зельгейм то, что ему пришлось испытать:

«И, наконец, случилось то, что каждый момент могло случиться: саженей за пять до бергшрунда меня точно подкосило, и я очутился по горло в мокром, тяжелом снегу. Вспомнились ваши слова про опасность мокрых лавин. Несколько раз нервно дернулся, — крепко сковало меня, и только правая рука сумела выбраться на волю. Ею выцарапал я левую руку с ледорубом и лихорадочно принялся за работу. Снег быстро смерзался в лед. И, задыхаясь от напряжения и волнения, разрыхлял я снег ледорубом, выгребал руками. С туловищем покончил скоро, но с ногами помучился» (из письма от 6/Х 1929 г.).

Во время несчастного случая у Клариденхготенберг альпинист, попавший по пояс в мокрую лавину, не мог пошевелить ни одним мускулом ног. Прошло более часу, прежде чем ему удалось освободиться от ледяных тисков лавины. Другой альпинист, труп которого был найден на глубине полутора метров, умер моментально от разрыва многих внутренних сосудов, происшедшего вследствие внезапного и со всех сторон произведенного давления.

Иногда случалось, что у попавшего в лавину альпиниста свободной оставалась только голова. В этом случае, если помощь не приходила своевременно, пострадавший умирал от удушения: для дыхания не хватало воздуха, так как все тело, а главным образом грудь и брюшной пресс, были сдавлены со всех сторон с большой силой.

В сухой лавине пострадавшие могут жить, вследствие ее большего насыщения воздухом, несколько часов. Были случаи, что альпинисты, зарытые сухой лавиной в трещине или же в каком-нибудь углублении, жили по нескольку дней. При порошкообразных лавинах, когда они распыляются, падая с крутых обрывов, смерть наступает от удушения, так как снег, как пыль, окутывает человека со всех сторон и забивается в рот и нос.

 

Скорость падения лавин

Скорость, с какой идет лавина, бывает различна в зависимости: 1) от состояния снега, его строения, консистенции, 2) от мощности снегового пласта, выведенного из неподвижного состояния, и 3) от крутизны склона.

Лавина из сухого, порошкообразного снега идет довольно быстро, очень быстро идет также лавина и из очень мокрого снега. Снег слегка мокрый идет в лавине значительно медленнее, и часто, если возникновение такой лавины было своевременно замечено, опасности можно избежать.

Чем больше масса, пришедшая в движение, тем быстрее она идет вниз. Если сразу срываются большие массы снега, то они несутся с молниеносной быстротой, и избежать опасности невозможно. При этом развивается огромная разрушительная сила, и давление воздуха в районе падения лавины таково, что на большом расстоянии, иногда до 100 м в окружности, деревья ломаются, как спички.

Чем круче склон, тем сильнее развивается скорость.

Вообще же вначале движение лавины бывает медленнее, слабее, точно так же слабее оно и по краям, чем в середине.

 

Лавины из сухого, свежевыпавшего снега

Классификация лавин до сих пор проводится различно. Некоторые, как например Е. Эртель, делят их на сухие и мокрые, другие — на грунтовые и поверхностные, третьи (проф. Паульке) — на лавины из нового, свежевыпавшего снега (сухого и мокрого) и на лавины из старого снега. Приняв классификацию Паульке за основу, разберем каждый из упомянутых видов в отдельности.

Лавины из сухого, свежевыпавшего снега образуются обычно: а) после снегопада, бывшего при низкой температуре, или б) из снежной массы, набросанной ветром с наветренной стороны на подветренную. Снег сухой не образует комков, он сыплется, как песок, и для осадки требует продолжительного времени.

Лавина из сухого снега при незначительном уклоне основания, на котором она лежит, и при небольшой массе пришедшего в движение снега не может развить большой скорости; она идет вниз, производя характерный сухой шелест, и может через некоторое время даже остановиться. На более крутых склонах, а тем более на обрывах, при падении больших масс, такая лавина образует снежное облако и вызывает огромной силы давление воздуха. Лавина, образующая при падении снежное облако, называется пылевой лавиной.

Лавина из сухого снега — постоянная спутница зимы, но она может быть и во всякое другое время года. Когда после снегопада холода не прекращаются, опасность возникновения порошкообразных лавин может продолжаться до тех пор, пока снег не сойдет или не осядет, на что требуется два-три дня при наступлении солнечной погоды. Особенно опасны места, где сухой снег выпал на твердое основание, например на фирновый или ледяной склон.

Лавины такого порядка очень опасны, так как могут образоваться совершенно внезапно и на большом пространстве. Вызвать их альпинисту при пересечении склона чрезвычайно легко, так как внутреннее сцепление снежных частиц между собой незначительно.

 

Лавины из сырого свежевыпавшего снега

Лавины из сырого свежевыпавшего снега образуются: из снега, выпавшего при теплой погоде; из свежевыпавшего снега на склонах, сильно освещенных солнцем, или после небольшого дождя.

Сырой свежевыпавший снег тяжел, легко скатывается в комки и быстро садится, уплотняется. Необходимым условием для образования такой лавины является высокая температура. Поэтому они чаще идут к весне, обычное явление — летом и сравнительно редко — зимой.

При незначительном уклоне поверхности лавины эти идут медленно, например метр в секунду, образуя комья снегу. Падая со скал, они производят издали впечатление водопада. Имея большой удельный вес, они на крутых склонах могут развить значительную разрушительную силу.

Холода, наступившие после снегопада, бывшего при теплой погоде, задерживают образование лавин, снег уплотняется, и снежный склон при таких условиях можно считать почти безопасным.

Придя в неподвижное состояние, лавина из сырого свежевыпавшего снега очень быстро застывает и ледяным кольцом охватывает все попавшие предметы. Выбраться из такой лавины без посторонней помощи почти невозможно.

Между этими двумя основными видами лавин из свежевыпавшего снега имеются, конечно, и промежуточные, ибо снег и атмосферные условия крайне разнообразны.

 

Лавины из старого снега

Необходимым условием для образования лавин из старого снега является наступление теплой погоды или фена, дождя, сильного, продолжительного нагревания склона солнцем. Все эти явления размягчают старый, слежавшийся, превратившийся в фирн снег, ослабляют сцепление между отдельными частицами снега и между снежным пластом и основанием, на котором он лежит. Последнее слово остается за силой тяжести снега.

Лавины из старого снега — обычное весеннее явление, когда горы как бы освобождаются от излишнего снежного зимнего покрова. Повышенная температура воздуха, теплые ветры, более интенсивные лучи солнца производят свое разрушительное действие на фирновый снег, и он делается зернистым. Вместе с этим вода, образующаяся при таянии снега на его поверхности, проникает вниз, к основанию, и подмывает его.

Если при падении сносится весь снег до основания, то такая лавина называется грунтовой. Но бывает, что вся толща снега сползает не сразу, а слоями, пластами. Пластовые лавины, появляясь одна вслед за другой через некоторые промежутки времени, представляют большую угрозу. Поэтому нельзя говорить, видя, что у склона лежит лавина, о полной безопасности маршрута. Случалось, что находящихся на лавине альпинистов засыпала вторая лавина, падавшая по тому же пути, как и первая. Это в равной мере может относиться и к другим видам лавин.

Лавины из старого снега по своей силе и тяжести наиболее страшны, но так как они идут обычно в определенное время года, при определенных условиях погоды и по определенным местам (желобам, ущельям и т. п.), то избежать их не так уже трудно.

 

Лавины из фирна и льда

Бывают также лавины из фирна и льда. Это падающие обломки висячего или круто спускающегося ледника, обваливающиеся части карнизов и т. п. Все нависшие ледяные и фирновые массы рано или поздно должны упасть; таким образом и возникает фирновая или ледяная лавина.

При продвижении ледника вниз на крутых местах образуются, как мы знаем, ледопады, представляющие собой иногда сплошное нагромождение кусков льда, называемых сераки. Вся эта разбитая масса медленно течет вниз, получает все больший и больший наклон, и, естественно, должно наступить время, когда тот или иной кусок или пирамида выйдет из состояния равновесия и упадет. Снимок в конце книги изображает иглу Китлодского ледопада, снятую в 1929 г.

Когда мы тем же мостом проходили в 1931 г., этой иглы на ледопаде не было, она упала. Лавина, скатившаяся с Тетнульда в 1929 г., представляла собою ледяную и фирновую массу с предвершинных склонов. Масса эта накоплялась долгие годы, но настало наконец время, когда сила ее тяжести превысила силу сцепления, которая удерживала ее на склоне. Такого порядка лавины (фирновые) сбрасывает часто Безингийская стена. Падая по скалам или с крутых обрывистых склонов, фирн разбивается на мельчайшие частички и образует целое облако. Получается нечто вроде пылевой лавины. Такое явление мы наблюдали например с Цанерского перевала в 1929 г. Сорвавшаяся со склонов Джанги-тау масса фирна была настолько велика, что облако снежной пыли захватило всю ширину Безингийского ледника и держалось более 10 минут. Всякое живое существо, попавшее в пыль такой лавины, неминуемо должно было бы погибнуть. Опасны в отношении фирновых лавин кулуары, над которыми находятся фирновые массы, так как невозможно предугадать, когда последние придут в движение.

8 августа 1881 г. такая лавина сорвалась с седловины в кулуар на Монте Роза и похоронила под собой известного альпиниста Миранелли и двух лучших швейцарских проводников Имзенга и Педрацини.

Также невозможно предугадать, когда обрушится какая-нибудь игла на ледопаде или кусок льда: опасны все ледопады. Когда проф. Шульце проходил так называемым лабиринтом на Бернине и едва оставил за собой одну ледяную иглу, как она наклонилась и упала с большим грохотом вниз. Обломки ее закрыли следы, проложенные группой проф. Шульца при восхождении («Альпенцейтунг», 1884 г.).

31 июля 1935 г. семь участников лагеря Адыл-су (Кавказ) во главе с мастером альпинизма Зауберером направились на Ужбинскоо плато. В 9 час. 45 мин. утра, при переходе через Шхельдинский ледник, группа попала под ледяной обвал. Когда куски льда посыпались вниз, начальник группы т. Зауберер успел отскочить и закрепиться на ледорубе. Опытные альпинисты начали увертываться от падающих обломков льда. Некоторые растерялись — закрывали головы руками, думая таким образом защититься от тяжеловесных обломков. Куски льда повредили неопасно трех участников лагеря. Украинский альпинист Коляда был убит. Кусок льда ударил ему в височную часть и проломил череп. В то же время обломком льда перебило веревку, которая соединяла т. Коляду с т. Зауберером. С поврежденной ногой Зауберер спустился за помощью («На суше и на море» 1935 г.) №18.

Возникновению таких лавин, помимо естественного продвижения ледника, помогают еще теплая погода и солнце, размягчающие спайку ледяных масс. Сильный буревой ветер тоже может опрокинуть иглу.

Таким образом, если нельзя миновать ледопад или кулуар с нависшим над ним фирном, то проходить такие места следует рано утром или под вечер, когда мороз вступил в свои права и ледяные и фирновые массы стали более прочны.

 

Пластовая лавина

Это особая разновидность сухой лавины. Снег, лежащий на наветренной стороне, образует на своей поверхности, под влиянием ветров и мороза, корку, под которой остается сухой, рассыпчатый снег. Так как корка слабо или почти совсем не связана с лежащим под ней слоем снега, то она удерживается только упором на основание.

Такое состояние корки не может, конечно, внушить доверия, ибо стоит только образоваться какой-нибудь трещине, разрыву поверхности корки, стоит только чем-нибудь, например следами или ветром, нарушить сцепление, нарушить цельность корки, как вся часть ее, находящаяся выше этого места, обрушивается вниз. Так возникает пластовая лавина, самая предательская из всех видов лавин.

Вообще после сильного снегопада и ветров на склонах, чаще всего вблизи хребтов, не защищенных от ветра, даже на таких, которые кажутся совершенно безобидными, может долгое время существовать возможность возникновения пластовых лавин.

Узнать, предугадать, высчитать, где пойдет пластован лавина, чрезвычайно трудно; моменты ее возникновения совершенно не поддаются учету. Уже одно то обстоятельство, что корка может иногда выдерживать тяжесть альпиниста, вызывает у него ложное представление о прочности всего снегового пласта.

Самое верное средство для распознавания мест, опасных в отношении пластовых лавин,— это зондирование снега ледорубом. Неоднородность строения снега, т. е. наличие под коркой рыхлого снега, указывает на большую опасность возникновения пластовой лавины.

 

Выводы

Из всего сказанного о лавинах можно сделать следующие краткие выводы, которыми нужно руководствоваться при определении степени опасности склона в отношении лавин.

Самое важное, что нужно, прежде всего, иметь в виду, — это состояние, консистенция снега. Свежий, не осевший снег — самый опасный. Снег сухой, порошкообразный или же сырой, на твердом фирновом или ледяном склоне, очень легко образует лавину. Небольшой слой такого снега, в 10—15 см, опасности не представляет, если даже и возникает лавина, при условии, конечно, если площадь сорвавшегося снега не велика.

Вторым фактором будет температура. Состояние погоды и температура являются до некоторой степени показателями того, каких лавин можно ожидать в данное время. Так, при низкой температуре мокрых лавин быть не может. Сильный снегопад при низкой температуре указывает на огромную опасность от сухих лавин. Когда после хорошей теплой погоды наступают холода, они сковывают увлажненный при теплой погоде снег и, таким образом, застраховывают от лавин все склоны на ночь, а находящиеся в тени — даже и в течение дня. Продолжительная теплая погода, солнце (не при морозе), фен увеличивают опасность. Нужно отметить еще, что старый, слежавшийся слой снега не так скоро поддается действию высокой температуры и не так скоро при этих условиях образует лавины, тогда как от дождя он быстро раскисает и становится очень опасным. Так как при ветре температуру узнать труднее (она кажется ниже, чем на самом деле), то хорошо иметь при себе небольшой карманный термометр.

Порошкообразные и пластовые лавины могут возникнуть во всякое время дня, но к полудню опасность от них увеличивается, так как к этому времени чаще происходят обрывы карнизов, камнепад и сбросы. Падая на пласт сухого снега или на корку, они способствуют образованию лавин.

Самое опасное время дня между 12 и 14 часами. Ночью, при наступлении холода, приблизительно час спустя после захода солнца, все склоны, подверженные в течение дня действию солнечных лучей, становится безопасными.

Как это ни кажется странным на первый взгляд, но крутизна склона в сравнении с состоянием снега и температурой имеет второстепенное значение. Порошкообразный снег на некрутом склоне представляет несравненно большую опасность, нежели старый, слежавшийся снег на склоне в 50—55°. В то время как в первом случае уже при наклоне в 35° нельзя поручиться, что не пойдет лавина, во втором случае опасность лавины значительно меньше.

Однако при всех прочих равных условиях крутой склон, разумеется, опаснее, и опасность возрастает с крутизной. На очень крутых склонах снег вообще не держится и сползает при первом удобном случае. То же самое можно сказать и в отношении длины склона: чем он длиннее, тем опаснее. Склон, имеющий зубчатое строение, прочнее задерживает снежный пласт. Склон, покрытый травой, более опасен, чем покрытый камнями. Особенно опасны плитообразные скалы и шиферные склоны, главным образом весной.

 

Рис. 118. Схематическая таблица лавинной опасности по месяцам.

 

С увеличением мощности снежного пласта опасность увеличивается. Если в снегу на склоне альпинист проваливается уже выше колен, он должен быть осторожным; если по пояс — ему следует выбрать другой путь или вернуться обратно.

Если с наступлением зимы погода устанавливается постепенно, а не круто поворачивает на холода, то накопление снега будет происходить не пластами, а равномерно, и он сам будет представлять одно целое; если же за первым снегопадом наступит теплая погода, способствующая образованию корки, после чего опять выпадает большой снег, то произойдет пластообразное накопление снега и в связи с этим — опасность возникновения пластовых лавин. Время возникновения порошкообразных лавин — зима, месяцы наиболее сильного снегопада. В зависимости от местных условий опасны известные периоды времени между ноябрем и концом января (рис. 118).

После снегопада ни в коем случае не начинать маршрута, а переждать при ясной погоде — 2 дня, при тумане и пасмурной погоде — до 3 дней, а при морозе — даже до 7 дней. Весной избегать тех мест, по которым обычно в это время идут лавины. К сожалению, в наших горах места эти еще не всюду и не всем известны, так как наблюдений за лавинами было очень мало.

Избегать при восхождении желобов, ущелий, кулуаров, в особенности с южной стороны, так как это — естественные стоки для лавин.

Быть максимально осторожным при большом пласте мокрого снега на склонах, обращенных на юг и юго-запад. Пересекать склоны, покрытые снегом, как можно выше. Подниматься по склонам прямо, по линии падения воды, по возможности избегая зигзагов и пересечений склона, так как лавины обычно возникают выше того места, где слой был нарушен следами.

Делать шире шаги при пересечении склона; при продвижении нескольких альпинистов пользоваться следом впереди идущего, а не делать каждому отдельные следы. Выбирать для подъема возвышенные части склона или же держаться сбоку, ближе к скалам, если подъем совершается по кулуару или ущелью.

Безусловно, избегать склонов, покрытых глубоким порошкообразным снегом, который лежит на ледяном основании. При переходе лавиноопасного места на веревке — связывяться на расстоянии не менее 15 м друг от друга. Проф. Паульке даже того мнения, что лучше всего идти по таким местам не связавшись и держать между собой расстояние до 50 м и более, причем веревку должен нести последний.

Чаще зондировать снег и настороженно относиться ко всему окружающему. Если ледоруб легко пронизывает толщу сухого или мокрого снега, лежащего на гладком, твердом основании, это признак того, что здесь существует опасность возникновения лавины, в особенности если слой снега глубокий.

И наконец, последнее — иметь при себе так называемый лавинный шнур. По поводу применения этого шнура, предложенного Е. Эртелем, были большие споры. Указывали на его бесполезность, указывали на то, что он действует подавляюще на психику — словно траурная процессия, и т. д. Конечно, самый шнур не предотвратит лавинную опасность, но он окажет неоценимые услуги при поисках засыпанных лавиной, сократит до минимума время поисков и тем самым даст возможность спасти потерпевших еще живыми. Практика показала, что Эртель прав.

Применение шнура Эртеля основано на том принципе, что все тяжелые тела засасываются лавиной, легкие же остаются на поверхности. Таким образом, достаточно небольшого кусочка шнура, торчащего на поверхности лавины, чтобы по нему добраться до пострадавшего. Лавинный шнур — это веревка красного цвета длиною в 20—25 м и толщиною в 5—7 мм. Один конец веревки обвязывается вокруг пояса, а другой свободно тащится сзади. Взятый вдвое, он может заменить альпийскую веревку.

Если альпинист, несмотря на предосторожности, все-таки попал в лавину, он должен прежде всего постараться задержаться ледорубом, вонзив его как можно глубже. Однако способ этот действителен только в том случае, если альпинист находится в верхней части сорвавшегося пласта или сбоку. В противном случае надвигающиеся сверху массы снега все равно сорвут его вниз и засыплют. Во всяком случае, нужно сбросить рюкзак, стараться сохранить вертикальное положение, чтобы лавина не опрокинула и не сбила с ног. Если это случилось, надо употребить все усилия, чтобы удержаться на поверхности, не дать лавине засосать ноги вниз. Тут борьба должна быть до последней возможности, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Не захваченные лавиной спутники должны внимательно следить за своим попавшим в несчастие товарищем и точно запечатлеть в памяти те места, где он исчез в снежной массе и где эта масса остановилась. Это имеет большое значение для последующих поисков. Эти два пункта нужно сейчас же, как только лавина успокоилась, чем-нибудь отметить, например маркировочным листком, ледорубом, рюкзаком и т. п. Обычно отметку делают визировкой на какой-нибудь неподвижный предмет.

 

Горная болезнь

К опасностям гор можно отнести и горную болезнь, поражающую альпиниста на различных высотах.

Горная болезнь выражается в вялости, нежелании идти, в равнодушии ко всему окружающему. Появляется слабость, головная боль, отвращение к пище, рвота. Случается и кровотечение из носа, а на больших высотах из ушей и горла. Там все указанные симптомы выражаются сильнее.

Чем больше утомлен альпинист, чем менее здоровым он себя чувствовал в начале восхождения, тем скорее могут появиться признаки горной болезни.

Последние исследования говорят, что наступление горной болезни является следствием нарушения щелочно-кислотного равновесия в организме в условиях больших высот.

Лучшим средством против горной болезни является акклиматизация организма, т. е. постепенное приучение его к разреженному воздуху. Поэтому никогда не следует сразу предпринимать высотные восхождения или же проводить их медленно с незначительным набиранием высоты в день, — следовательно, проводить ту же акклиматизацию.

Если все же горная болезнь наступила, нужно дать больному некоторое время отдохнуть в удобном положении, спокойно сесть; если можно, выпить стакан горячего чая, съесть что-нибудь, к чему имеется аппетит. Принять лекарство от головной боли. Если ничто не помогает, то, во избежание худших последствий, спуститься вниз.

 

Часть третья

Помощь потерпевшим бедствие в горах

Сигналы о несчастий в горах

По предложению английского альпиниста Дента, разработана и всеми альпийскими обществами принята единообразная система сигнализации в горах в случае каких-либо бедствий, происшедших с альпинистами. Знание этих сигналов является обязательным для всех, кто идет в горы.

Сигналы эти состоят в следующем. Альпинист, попавший в положение, из которого он без посторонней помощи не может выйти, дает знать о своем бедствии при помощи каких-либо знаков, причем знаки эти должны повторяться через равные промежутки времени, а именно шесть раз в минуту. После этого должен быть перерыв в течение одной минуты, и затем опять сигналы шесть раз в минуту и так далее, пока о принятии сигнала не получится ответ, который дается знаками, но только три раза в минуту, с той же паузой в одну минуту. Итак, основное правило: позывной сигнал дается шесть раз в минуту, приемный — три раза в минуту. Пауза — одна минута.

Знаки, при помощи которых даются сигналы о несчастии, конечно безразличны. Важно то, чтобы они давались с соблюдением указанных выше правил. Обычно знаки бывают звуковые и световые, т. е. зрительные.

Звуковые сигналы подаются при помощи голоса, свистка, ударов о какой-нибудь звучащий предмет и т. п. Тут надо использовать все, что имеется под руками.

Световые или зрительные сигналы—это знаки, которые могут быть восприняты зрением. Днем они могут подаваться каким-нибудь предметом, которым нужно размахивать, например платком, привязанным к ледорубу, рубашкой, шарфом и т. д. Важно только, чтобы предмет, которым сигнализируют, более или менее резко бросался в глаза. Например, на скалах можно давать сигналы белым платком, белой рубашкой, полотенцем; на снегу — чем-нибудь темным или цветным. Ночью световые сигналы подаются при помощи фонаря, горящего куска дерева, горящей бумаги, магнием и т. д. Рекомендуется давать звуковые и световые сигналы попеременно, так как в данном случае имеется большая возможность, что сигналы будут приняты. Это равным образом относится как к подаче, так и к приемке сигналов.

Получив ответ о принятии сигнала о помощи, вызывающий помощь не должен на этом успокоиться, а от времени до времени повторять сигналы и этим облегчать работу приближающейся колонне, что особенно важно ночью и на скалах. Равномерность промежутков между отдельными сигналами определяется или по секундной стрелке часов или небыстрым отсчетом от 1 до 10, после чего дают сигнал, и т. д. всего шесть раз в минуту. После шестого сигнала — пауза в одну минуту.

Так как самый сигнал отнимает от минуты некоторую часть времени, то рекомендуется сигналы давать не продолжительные, но резкие, четкие, заметные.

Применять сигналы можно, конечно, только в том случае, если действительно требуется помощь, и злоупотреблять ими не следует. В особенности же не следует обучаться сигналам непосредственно в горах, там, где могут находиться туристы.

 

Организация спасательного дела

Знание гор и их опасностей, владение техникой альпинизма позволяет нам проводить успешные путешествия в горах. Мы обычно говорим, что гибнут в горах главным образом по незнанию, по безграмотности. Однако бывают случаи, когда смерть в горах настигает и наиболее опытных, гибнут лучшие альпинисты, проводники мировой известности. Естественно поэтому возникает вопрос: есть ли абсолютная уверенность в том, что альпинист цел и невредим возвратится назад, предпринимая какое-нибудь восхождение?

В первой части своей книги я приводил примеры, указывающие, какие иногда ничтожные причины, приводили к несчастному случаю, а иногда влекли за собой и смертельный исход. Поэтому мы всегда должны быть готовы к тому, что с кем-то в горах может произойти несчастие. В связи с этим необходимо поставить и организацию спасательного дела в горах, поставить серьезно, а не кустарно.

Прежде всего, нужно отметить, что организацию спасательного дела нельзя рассматривать как какую-то самодовлеющую единицу: она плоть от плоти, кровь от крови нашего общего альпинистского движения, она базируется на материальных предпосылках нашего развития. Каждая проложенная дорога к горам, каждая новая тропинка в горах, каждая новая хижина, каждый новый курс по технике альпинизма — являются ценными вкладами в спасательное дело. Помощь в горах, да и не только в горах, должна предполагать наличие известного кадра людей, умеющих оказать помощь. Не умеющий плавать не спасет утопающего, а скорее сам утонет. Теоретически за письменным столом можно набросать прекрасный план организации спасательного дела, но он будет нереален, если мы не создадим кадры знающих людей. Поэтому я считаю, что одной из самых главных предпосылок организации спасательного дела в горах является упорная работа над созданием кадров опытных альпинистов.

Вряд ли нужно доказывать, что неопытных людей нельзя привлекать к спасательной работе в горах, даже если бы они сами предлагали свои услуги. Это особенно нужно принять во внимание, когда вопрос идет об оказании помощи альпинистам во время трудного и опасного маршрута. Здесь вместо действительной помощи может получиться как раз обратное: придется оказывать помощь вместо одного — двум, трем и т. д., в зависимости от того, сколько непригодных людей участвовало в спасательной экспедиции. Можно указать несколько примеров, когда руководитель второпях не совсем внимательно отбирал подходящих людей для спасательной колонны, и на первом же трудном месте происходило новое несчастье. Что спасательное дело не обходится без потерь и для лучших альпинистов, участвовавших в спасательных колоннах, показывает небольшая статистика. Так, за 1928 г. во время спасательных экспедиций погибло в Альпах 9 человек, в 1929 г. — 12.

У нас, при том огромном пространстве, которое занимают горы, и, сравнительно с этим пространством, при незначительном количестве опытных альпинистов, нужно на подготовку и подбор кадров обратить особое внимание, во избежание больших несчастий при оказании помощи.

Не менее важны моменты, которые нужно принять во внимание при организации спасательного дела, — это хорошая связь, наилучшее оборудование спасательных колонн, помощь местного населения, знание сигналов о помощи.

В отношении связи все должно быть основано на наиболее быстрой и правильной передаче сведений о несчастье. Быстро и точно переданное сообщение о несчастном случае является необходимой предпосылкой для того, чтобы находящиеся в бедственном положении альпинисты могли быть спасены еще живыми. С другой стороны, точные сведения обязывают немедленно организовать и отправить спасательную колонну. Все это в наших условиях, о которых я упоминал выше, нужно особенно принять во внимание. Отдаленность гор от населенных мест, где можно было бы организовать экспедицию, является большим минусом. Хижин, являющихся первыми местами для принятия сведений и для организации помощи, у нас еще очень мало. Самые сведения о несчастных случаях передаются местными жителями крайне запутанно и неверно. Наши горцы пока еще редко бывают в полосе вечных снегов свыше двух-трех дней, и поэтому всякий другой срок более продолжительного отсутствия расценивается ими уже как несчастие и вызывает у них всякие кривотолки. Каждый раз, когда я появлялся в Караул-коше на Безинги и уходил куда-нибудь, старик-балкарец мне качал головой и каркал: «Пропал Семеновский»...

Наши горы в большинстве еще не имеют своего точного метража по времени, необходимому для восхождения: можно отсутствовать пять дней и благополучно вернуться вниз, можно тот же маршрут сделать и в два-три дня. Наше восхождение на Шхару в 1928 г. продолжалось два дня, восхождение австрийцев в 1930 г. — шесть дней. Меммери для Дых-тау потратил два дня, Бауэр целых пять дней и вернулся вследствие грозы и снежной бури, не доходя метров 50 до вершины. Дрезденская группа рабочих-альпинистов при восхождении на Дых-тау в 1932 г. вернулась обратно только через 10 дней.

Верить первому слуху, распускаемому местными жителями, и сейчас же реагировать на него значит создавать никчемную суматоху в горах.

Наиболее точные и правильные сведения могут дать те товарищи, которые знают о маршруте, по которому пошли и не возвратились их спутники, и когда они вышли. В данном случае обязанностью является немедленно письменно сообщить по всем ближайшим направлениям, где предполагается наличие альпинистов (а при организации спасательного дела — в определенный приемный пункт), о предполагаемом несчастии с указанием всех возможных подробностей: кто пошел, когда, куда, что взяли с собой из продовольствия и снаряжения, какая была погода и т. д.

Группа людей, составляющая спасательную колонну, должна быть снаряжена и снабжена особенно тщательно, так как от этого зависит работоспособность и безопасность отдельных членов колонны. Не участвующие в поисках и находящиеся у места происшествия альпинисты обязаны в случае надобности предоставить в распоряжение спасательной экспедиции предметы, необходимые для производства поисков.

Помощь местных жителей чрезвычайно важна уже по одному тому, что их можно с успехом использовать для связи, для передачи, куда следует, сообщения о несчастии, но обязательно в письменном виде, во избежание всевозможных недоразумений и искажений. Местных жителей можно использовать и как носильщиков. Они хорошо знают подходы к горам, окажут помощь при транспорте пострадавших и, наконец, дадут рабочие руки для утомительной и долгой работы в поисках засыпанных лавиной. Но при всем этом нужно помнить, что это все-таки сырой материал, с которым нужна большая работа. На скалах они работают лучше и несравненно охотнее. Это нужно учесть и в указанном направлении проводить соответствующую работу по организации постоянных спасательных колонн.

На Кавказе огромный сдвиг в смысле внедрения альпинизма в массы произвела Кабардино-Балкарская альпиниада 1935 г., организованная т. Калмыковым. Дальнейшее закрепление результатов этой работы, дальнейшее развитие ее даст возможность уже в недалеком будущем организовать на местах, непосредственно вблизи гор, целую сеть быстро мобилизующихся спасательных отрядов. Большую роль в этом отношении должен сыграть альпийский клуб в Нальчике. Знание сигналов о помощи обязательно не только для альпинистов, но и для каждого местного жителя, который часто бывает в горах (пастухи, обитатели кошей и т. п.). В книжках проводников сигналы эти должны быть обязательно. Сигнал, правильно данный, правильно понятый и получивший ответ, определяет, с одной стороны, место происшествия, а с другой — дает знать пострадавшим о том, что их услышали и что, следовательно, будет организована помощь. Случалось, что не знающие сигналов о помощи совершенно равнодушно проходили мимо находящихся в бедственном положении, а те в свою очередь, отчаявшись в скорой помощи, пробовали сами выйти из затруднительного положения и гибли.

Все спасательное дело можно подразделить на следующие два основных раздела: 1) поиски и 2) спасание.

Поиски происходят тогда, когда место нахождения пострадавших неизвестно: их разыскивают. Поиски могут быть как на скалах, так и в области вечного снега.

С установлением места нахождения пострадавших начинается спасание, которое может относиться к живым и к мертвым.

В связи с этим невольно возникает вопрос, как долго может просуществовать пострадавший в ожидании помощи. На этот вопрос нельзя ответить одним словом. Можно только сказать, что в общем, при прочих равных условиях, на скалах можно продержаться дольше, чем в области вечного снега. В обоих этих случаях все зависит: 1) от выносливости, физических и психических данных пострадавшего, 2) от места, где произошло несчастие, 3) снаряжения, имеющегося при пострадавшем, 4) состояния здоровья, 5) погоды и 6) провианта.

На примере, который я приводил на ранее, а их можно привести и еще несколько, можно видеть, как отражается несчастный случай на участниках. Один вскоре не выдержал и сошел с ума, двое других сильно ослабели, остальные перенесли положение довольно хорошо. Большое значение имеет общее физическое и психическое состояние альпиниста и его предварительная тренировка. Менее выносливый, менее сильный скорее гибнет.

Выше говорилось, что на скалах можно продержаться дольше, чем на снегу и льду. Но не на всяком месте скал условия равны. Иногда в распоряжении пострадавших имеется только очень маленький выступ скалы, на котором как хочешь, так и устраивайся. Может быть, несколько длинный, но очень интересный рассказ я хочу привести здесь, как пример почти предельно возможной выдержки на скалах в тяжелых условиях.

Дело касается восхождения на западную вершину Праксмареркаршпице по северной стене. Эта попытка была сделана 31 июля 1921 г. мюнхенскими альпинистами Айхнером, Нецнером и Шустером.

«В этот день, — пишет Шустер, — в 6 часов утра мы вышли к северной стене, оставив весь лишний груз и взяв с собой только снаряжение для лазания: веревки, крюки- и т. д. Одеты мы были очень легко: на ногах ботинки для лазания, короткие штаны и легкая куртка. Продовольствия было всего на один день. После преодоления огромных трудностей мы к вечеру достигли небольшой, около полуметра, площадки, на которой и решили переночевать. До западной вершины было еще около двухсот метров, и предстояла большая работа по преодолению не меньше как четырех мест с нависшими скалами.

«В понедельник в 5 часов мы начали карабкаться дальше, и до четвертой нависшей скалы дело шло сравнительно хорошо. При преодолении этого самого трудного места Нецнер поскользнулся на мокрых скалах, но своевременно задержался. После короткой передышки мы начали попытку во второй раз. Чтобы застраховать себя на мокрых скалах, Нецнер вбил крюки, создав таким образом охранение, начал карабкаться по гладкой плите. На этот раз ему удалось бы достигнуть цели, если бы не вырвался охраняющий крюк. Нецнер упал. Не выдержал и мой охраняющий крюк, и я полетел вслед за Нецнером. Однако оба мы были задержаны Айхнером. Так как Нецнер от силы падения потерял сознание, мы должны были отказаться от мысли достичь вершины, на веревке спустили Нецнера к месту предыдущего ночлега и сами спустились туда же. При падении мы потеряли все наше снаряжение и были совершенно беспомощны, так как спуск вниз без технических приспособлений был почти невозможен. По той же причине нечего было думать и о вершине. В такое опасное положение мы попали в понедельник около 9 часов утра. Целый день мы пробыли на площадке. Я держался за крюк, а мои товарищи за меня. Сырая каменная яма, которая должна была служить в течение шести дней и стольких же ночей нашим пристанищем, только рано утром в течение получаса освещалась солнцем. Остальное время дня было холодно, как в погребе. Нецнер после падения целый день не мог придти в себя. Но мы все-таки думали собственными усилиями спуститься вниз. В этот день мы еще имели кое-какую пищу.

«Во вторник около 4 часов утра мы предприняли попытку перейти на западный маршрут через желоб. К этому времени Нецнер уже оправился, но был еще очень слаб и неуверен. Мы съели последний кусок хлеба и колбасу. После упорной работы на восьмидесяти метрах стало очевидно, что отступление невозможно. Трудности были слишком велики, чтобы их можно было преодолеть без соответствующего снаряжения. Кроме того, холод и лишения прошедших двух дней не прошли без следа и сильно повлияли на нашу мускульную силу. С тяжелым сердцем мы принуждены были возвратиться к нашему прежнему месту.

«В 10 часов внизу показались охотники, и нам удалось при помощи сигналов дать знать о нашем положении. Сигналы были приняты. Помощь должна была придти из Инсбрука. Всю ночь от времени до времени мы давали сигналы при помощи туристского фонаря, чтобы спасательная колонна могла узнать место нашего пребывания. Еды у нас не было уже никакой, животы подвело, но чувствовали мы себя сравнительно сносно и знали, что товарищи предпримут все, чтобы вывести нас из тяжелого положения.

«В среду утром на седловине Егеркар показалась спасательная колонна. Мы дали ей знать, что помощь возможна только с вершины. Шесть человек направились туда, но у них оказалось мало веревок. Надежда на близкое избавление пропала. Во всяком случае эта колонна точно определила, как можно добраться до нас.

«Чтобы утолять мучившую нас жажду, мы натянули в желобе непромокаемый плащ, единственную нашу защиту от непогоды, и собирали, таким образом, по каплям воду, которой за полчаса набиралось столько, что один из нас мог сделать глоток. Чтобы дать работу желудку, мы жевали всякие предметы, обычно не принадлежащие к нашему обеденному столу. Также и папиросы, сделанные из волокон веревки, были не хуже всех прочих суррогатов. В среду мы хотя и нервничали, но были уверены, что это последний день наших мучений. Однако жестоко ошиблись. До сих пор стояла хорошая погода, и если мы страдали от холода и сырости, то это было ничто по сравнению с тем, что принес нам четверг. «Около часу ночи в долину спустился туман. К 4 часам утра он поднялся и до нас, на высоту 2400 м. В 6 часов начался дождь, а с 8-ми разразилась снежная буря, о силе которой может иметь представление только тот, кто хоть раз в своей жизни пережил такую непогоду в горах. Непогода совершенно отрезала нас от всего окружающего мира, с которым мы до сих пор сносились при помощи знаков и криков. Мы хорошо знали, что в такую бурю нечего и думать, о проведении спасательных работ. Наше настроение, как и температура, упало ниже нуля... Когда буря наконец улеглась и туман рассеялся, мы увидели, что кругом зима: все было покрыто снегом, плиты, карнизы затянулись ледяной коркой. При этом было холодно настолько, что у нас, легко одетых и уже четыре ночи не спавших, как говорится, мозг замерзал в костях. Тесно прижавшись, согревались мы теплотой наших тел. Этот четверг каждый из нас будет, безусловно, помнить всю жизнь. К счастью, плохая погода не затянулась надолго. К вечеру прояснилось.

«В пятницу нас известили, что спасательная колонна уже близко. Это радостное известие придало нам мужества и подбодрило нас, уже ослабевших от голода и холода. Весь этот день прошел в тревоге и ожидании. Мы могли наблюдать за ходом спасательных работ, и скоро нам стало ясно, что и в этот день мы не будем освобождены из нашего плена: спасательная колонна имела все еще мало веревок для того, чтобы поднять нас на вершину. Так должны мы были провести на скалах еще одну ночь. Мы были уже очень слабы и, понятно, нервничали; наша нервозность тем больше усиливалась, чем ближе мы видели приближение нашего освобождения.

«В субботу в 5 часов утра нас известили, что двадцать человек спасательной экспедиции стоят на западной вершине. В 9 часов утра посыпались первые камни, как предвестники приближавшегося спасения. В час дня мы могли уже переговариваться с шестью членами колонны, которые спустились до того места, где с нами произошло несчастие. Мы посоветовали им не идти дальше, так как у нас хватит сил привязаться к спущенной веревке для подъема вверх. В 5 часов вечера мы были уже на вершине».

На леднике, при аналогичных условиях, так долго продержаться, конечно, невозможно.

Снаряжение важно в том смысле, что чем оно полное, тем дольше может потерпевший ожидать помощи. Теплая одежда (свитер, куртка, палатка, спальный мешок) — вот, чего никогда не должен забывать взять с собой альпинист, когда идет в горы и совершает восхождения или трудные перевальные маршруты.

Говоря о состоянии здоровья, я имею в виду главным образом то обстоятельство, был ли ранен пострадавший или нет. Неоднократно случалось, что падение в трещину ограничивалось только одним испугом. Но не всегда несчастия происходят так удачно. Падение с фирнового склона, со скалы редко кончается благополучно. Сила разгона при падении на фирне бывает такова, что уже при скользящем падении на 50 м возможны весьма серьезные повреждения. При свободном, т. е. нескользящем, падении альпиниста весом в 75 кг с высоты 10 м развивается сила равная 1500 килограммо-метрам, так что не всякие ребра могут выдержать такой удар. В огромном большинстве случаев все несчастия, связанные с падением, влекут за собой те или иные ранения, которые в дальнейшем уменьшают сопротивляемость организма.

С другой стороны, и общее состояние здоровья до несчастного случая имеет большое значение.

Скверная погода усугубляет трудность положения альпиниста, пострадавшего в горах. Альпинист, вывихнувший себе ногу при падении и с трудом передвигающийся при хорошей погоде, сразу же сдаст, если только нагрянет снежная буря.

Отсутствие провианта приводит к упадку сил и, таким образом, ускоряет трагический конец. Я еще не встречал в литературе примеров, чтобы при несчастном случае альпинист без соответствующего снаряжения, главным образом без теплой одежды, мог просуществовать в области вечных снегов более четырех дней, даже не будучи ранен. В трещине дело кончается обычно самое большее в два-три дня. Ранения, отсутствие продовольствия, скверная погода — еще быстрее приближают печальный конец. Все это надо учесть для того, чтобы соответствующим образом начать поиски потерпевших.

 

Проведение спасательных работ

Как проводить непосредственные спасательные работы, вопрос чрезвычайно сложный, так как это зависит от многих причин, учесть которые можно только на месте происшествия. Дать здесь определенные правила невозможно: иногда удобнее подойти к месту, где находится пострадавший, сверху, иногда снизу, иногда же спасательная колонна разделяется на части и берет оба направления.

Способ доставки пострадавших спасательной колонной в безопасное место зависит от того, в каком состоянии они найдены: невредимыми, ранеными или мертвыми.

О происшествии в горах узнают по сообщению, которое может исходить от самих пострадавших путем подачи сигналов о помощи, от спутников или других свидетелей происшествия и, наконец, от третьих лиц, узнавших о несчастии, но не бывших его очевидцами.

«От быстрого, достоверного, ясного и исчерпывающего сообщения зависит успех спасательной экспедиции» — говорит Георг Блаб.

Сообщения, поступающие от самих альпинистов, находящихся в бедственном положении, являются самыми верными, так как они в большинстве случаев точно определяют место происшествия. Если принявшие сигнал и ответившие на него сами не могут оказать помощь, они должны точно запомнить место и немедленно сообщить о несчастном случае в ближайшее место заявки. Когда сигнал о бедствии приняла группа, то один из участников остается для связи с находящимся в бедствии, другие же (двое или трое) идут за помощью. При группе в два человека и при трудном маршруте лучше идти для оповещения вдвоем, так как при быстром темпе, а это в данном случае вполне понятно, один может стать сам жертвой несчастного случая и, таким образом, не донести сообщения и в свою очередь поставить оставшегося спутника в положение одиночки.

Чаще всего сведения поступают от очевидцев происшествия (спутников пострадавших или находившихся вблизи других альпинистов). В этом случае полученные сведения могут быть точными и исчерпывающими, и руководитель спасательного пункта на основании их может сразу же предпринять все обещающие успех мероприятия.

Значительно хуже обстоит дело с пропавшими без вести.

«Сведения об отсутствующих исходят обычно от оставшихся внизу спутников, которые предполагают несчастный случай, так как от ушедших по прошествии определенного времени нот никаких известий. Если сообщение обосновано, то помощь в большинстве случаев уже запоздала. Обычно в таких случаях сведения относительного предполагаемого места несчастия неточны и часто вводят в заблуждение. Поэтому руководитель должен получить возможно больше достоверных сведений, прежде чем он приступит непосредственно к поискам. Если точных сведений собрать не удается, то руководитель посылает одну группу на разведки. С этой группой он должен находиться в связи и держать на всякий случай несколько человек готовыми к выступлению» (Г. Блаб).

Поиски пропавших — дело чрезвычайно трудное. Оно значительно облегчается точным знанием маршрута, по которому направились отсутствующие. Если известен определенный пункт, которого они хотели достигнуть: вершина, перевал, хребет, хижина и т. д., то самым правильным будет как можно скорее и наиболее легким путем подойти к этому пункту и таким образом установить, были ли там пропавшие.

В связи с этим возникает определенная обязанность альпиниста, заключающаяся в том, чтобы он в каждом исходном месте маршрута оставлял какую-нибудь записку с указанием взятого направления или поставленной цели. Как только цель достигнута (взята вершина, пройден перевал и т. д.), нужно и тут оставить не только отметку об этом, но потом, в каком направлении идет путь дальше. Такие отметки значительно облегчают поиски и должны быть вменены в обязанность каждому альпинисту наряду со знанием сигналов о помощи.

Если поисками установлено, что цель пропавшими не достигнута, то это значит, что они находятся где-то в направлении к исходной точке маршрута. Это обстоятельство уже значительно облегчает поиски.

Однако такое положение возможно только при маршруте, совершаемом по стене, кулуару и т. д., но не по хребту или ребру. В данном случае, если предполагается несчастие или же, например, вынужденный спуск в силу внезапно разразившейся непогоды, то пропавшие могут быть как на правой, так и на левой стороне от хребта. Здесь, следуя по их маршруту, нужно внимательно осматривать склоны хребта и по тем или иным признакам установить, в какую сторону произошел спуск. Такими признаками могут служить свороченные камни, царапины от гвоздей на скалах, лунки от острия ледоруба, окурки папирос и, наконец, отметка пропавших в виде маркировочных листков или каменной пирамидки на том месте, где произошел поворот с хребта.

К сожалению, редко кто из альпинистов придерживается этого последнего правила.

Если предполагается, что несчастный случай произошел на ледяном склоне, нужно тщательно обыскать все трещины, начиная поиски сверху. Поиски на леднике, сильно изрезанном трещинами, да еще при отсутствии следов,— кропотливая вещь, особенно если перед поисками выпал снег.

Поиски, где бы они ни происходили, должны быть основаны на тщательности и постепенности. Метаться из одного места в другое, нервничать и тем более выматывать силы участников колонны непосильными задачами — это значит заранее идти на неуспех. Необходимо прежде всего исключить из состава идущих на ответственную работу неопытных и неподходящих, невзирая даже на то, что они сами, добровольно хотят идти, так сказать, жертвуют собой. Эти жертвы будут не только бесполезны, но осложнят и без того сложную задачу руководителя. Нужно каждому поручать только то, на что он способен по своим качествам как альпинист, — вещь довольно трудная уже по одному тому, что близкие пострадавшим люди обычно хотят идти в огонь и в воду.. Желание вполне понятное, посчитаться с ним нужно, только строго учитывая все «за» и «против». С другой стороны, необходимо принять все меры воздействия в отношении тех, которые под теми или иными предлогами увиливают от порученных им задании. Найти нужную линию поведения среди этих противоречий — дело нелегкое, ответственное.

Определить место несчастного случая не всегда легко. Однако иногда незначительная причина, ускользающая от неопытного, для опытного является одним из звеньев, по которому он может добраться до разгадки случая. Правильно определить характер катастрофы — это значит определить как район поисков, так и их систему. Нужно взвесить все мельчайшие обстоятельства не только сегодняшнего дня, но и всех предшествующих.

 

Поиски засыпанных лавиной

Серьезные затруднения представляют поиски засыпанных лавиной. В разделе о лавинах говорилось о необходимости точно заметить два пункта в лавине: тот пункт, где исчез пострадавший, и тот, где лавина остановилась. Знание этих двух точек значительно облегчает поиски, так как засыпанный должен находиться между ними. Еще лучше, если у пострадавшего был лавинный шнур Эртеля. В большинстве случаев по нему можно с приближением до нескольких метров найти место, где находится пострадавший.

Если пунктов не заметили и шнура не было, начинаются кропотливые поиски. Прежде всего, необходимо поставить значительно выше лавины сторожевой пост для наблюдения, так как не исключена возможность появления и следующих лавин. В момент возникновения новой опасности постовой должен подать условленный сигнал свистком или голосом. Самые поиски начинаются с того, что спасательная колонна цепью поперек лавины пускается для осмотра, нет ли каких-либо выступающих из-под снега предметов: рюкзака, ледоруба, перчатки, шапки и т. п.; может быть, видна рука или нога. В таком случае, когда виднеется рука, нога, лыжа или ледоруб, который, как мы знаем, должен быть прикреплен петлей к кисти руки, вопрос о поисках значительно облегчается. При нахождении шапки, рукавицы или других предметов пострадавшего нужно искать по линии падения найденных предметов.

Когда к поискам приступают спутники пострадавшего, у которых, естественно, нет специальных для этого приспособлении, они пробуют снег ледорубом, лыжной палкой и т. д. Специальная же спасательная колонна должна иметь для этого особые зонды. Это железные прутья толщиной в мизинец и длиною в 3—5 м. Один конец зонда немного разбит, зазубрен. Этим концом осторожно втыкают в снег зонд, и если он упирается во что-нибудь, то слегка поворачивают, вынимают и осматривают зазубренный конец: нет ли на нем кусков одежды, крови, кожи, волос и т. д.

Втыкать зонды нужно по возможности на близком расстоянии и осторожно, так как при неосторожном обращении возможны серьезные ранения пострадавшего, например прободение глаза, горла и т. п.

Если зондирование лавины не приводит к положительным результатам, начинаются поиски при помощи канав, которые прокладывают по длине лавины (Георг Блаб рекомендует рыть канавы не вдоль лавины, а поперек) на расстоянии, позволяющем зондирование стенок между канавами со стороны (т. е. на расстоянии не большом 3—5 м). Канавы роют глубиной до грунта и шириной в 50—60 см. Прокладка канав — дело нелегкое, в особенности, если снег смерзся.

Если поиски при помощи канав также не помогают обнаружить засыпанных лавиной, ничего другого не остается, как только ждать, пока солнце не сгонит лавинный снег.

Если от пострадавших не обнаружено на поверхности никаких следов, то определить их местонахождение чрезвычайно трудно. Засыпанные могут находиться в верхней части лавины, в середине и в конце ее, как близко от поверхности, так и очень глубоко. Поэтому, когда нет вообще никаких данных о месте, где могут быть пострадавшие, начинать зондирование и прокладку канав нужно с верхнего, более узкого конца лавины, так как здесь можно быстрее прощупать и пройти канавами большую поверхность.

Поиски в лавине — чрезвычайно трудная и длительная процедура, особенно если зондирование не привело к положительным результатам. Привлечение местного населения к спасательным работам будет чрезвычайно полезным в смысле достижения более быстрых результатов.

Извлеченным из лавины необходимо немедленно оказать первую помощь в зависимости от их состояния: очистить от снега рот и нос, сделать искусственное дыхание, перевязать ранения и т. д. Применяя искусственное дыхание, не останавливаться на полпути, ибо иногда первые признаки жизни появляются после часовой и даже полуторачасовой работы.

 

Спасание упавшего в трещину

Не всегда простым делом являются также спасательные работы по извлечению из трещины (Особенно если нет возможности применить узел Прусика. Поэтому здесь я буду говорить о спасательных работах без применения узла Прусика). Если провалившийся в трещину не висит на веревке, имеет под ногами твердое основание, не ранен и если стены трещины не расходятся вниз воронкообразно и она не очень широка, то извлечь провалившегося на поверхность сравнительно нетрудно, особенно когда он не потерял при падении ледоруба, имеет на ногах кошки или может их надеть. Тогда достаточно только подтягивать упавшего веревкой вверх, на что требуется не так уж много сил.

Прежде чем начать спасание, необходимо осмотреть трещину. Часто случалось, что несколько дальше от того места, где провалился альпинист, имеется более удобное место для извлечения наверх. Бывало также, что провалившийся самостоятельно, без всякой посторонней помощи, выбирался из трещины.

Совсем иначе обстоит дело, когда трещина глубока и широка, закрыта снегом, стены идут воронкообразно вниз, или если пострадавший ранен, потерял сознание, застрял между стенами или, наконец, засыпан навалившимся сверху снегом. Все эти возможности сочетаются в различных комбинациях и практически показывают, что виды несчастных случаев, сопряженных с падением в трещину, крайне разнообразны. Во всех этих случаях спасание весьма затруднительно, и одному оно часто не под силу. Вот почему на ледник не рекомендуется идти группой меньше чем из трех человек.

Если провалившийся висит на веревке и внизу недалеко имеется опора, лучше всего спустить его вниз, чтобы он отдохнул, пришел в себя и мог сговориться с находящимися наверху о способе спасения. Провисеть на веревке долго невозможно, а спасательные работы могут иногда продолжаться не один час. Чтобы веревка не врезалась в лед, у края трещины под нее подкладывают ледоруб или еще какой-нибудь предмет, например полотнище палатки, куртку и т. п. Если не предпринять этой предосторожности, то веревка врезается в лед и примерзает к нему так сильно, что вытащить ее невозможно и приходится вырубать или разрезать.

Если группа состоит из двух человек, то оставшийся наверху, чтобы подойти к краю трещины, должен сначала закрепить веревку, для чего он как можно глубже вонзает ледоруб в снег или фирн с наклоном в сторону от трещины и к нему привязывает веревку. При мягком снеге, когда ледоруб нельзя укрепить стоймя или когда снег неглубокий, веревку привязывают к середине ледоруба, кладут его плашмя, параллельно краю трещины, и закрывают сверху утрамбованным снегом. На голом леднике вбивают в лед крюк.

Очень часто невозможно выбраться наверх потому, что края трещины имеют нависшие карнизы. Тогда, подойдя к трещине, нужно их осторожно сбить. Если трещина не широка и если нет опасности самому оборваться вниз, то лучше перейти на другую сторону и, привязав к свободному концу веревки карабин, дать возможность упавшему прикрепить его к поясу и таким образом помогать ему подтягиваться вверх через край трещины. Люди с сильно развитой мускулатурой рук могут на веревке и на кошках самостоятельно подняться по стене трещины наверх при условии, конечно, если веревка не оледенела.

Эти положения, разумеется, одни из наиболее благоприятных. Если же стены трещины идут, как воронка, раструбом вниз или если упавший застрял, ранен или потерял сознание, то в этих случаях извлечь его одному, без посторонней помощи, невозможно. Чтобы подать раненому потерявшему сознание товарищу первую помощь, нужно самому спуститься к нему в трещину. А есть ли уверенность в том, что сам выберешься обратно? Поэтому, если от упавшего в трещину нет ответа, местоположение определить нельзя и самому спуститься к нему невозможно, нужно идти за помощью. В данном случае положение упавшего в трещину при группе в два человека крайне опасно и часто до прихода помощи кончалось очень печально.

При группе из трех человек дело обстоит иначе. Допустим, что провалился первый. Если сразу усилиями двух не удастся вытащить его на поверхность (мешает карниз, заело веревку, упавший потерял сознание, застрял и т. д.), то второй остается охраняющим, а третий идет к трещине и обследует поле деятельности. В большинстве случаев, если упавший не ранен, достаточно спустить ему веревку с петлей, в которую он продевает ногу, чтобы подтянуть его к краю трещины.

Делается это так. Вися на веревке, провалившийся в трещину продевает ногу в спущенную ему на второй веревке петлю, встает на нее и, выпрямляясь, облегчает, таким образом, свою грудь на некоторое время от петли первой веревки, которую в это время и подтягивают. Как только веревка натянулась, т. е. провалившийся опять висит на первой веревке, он сгибает в колене ногу, продетую в петлю, и поднимает ее, насколько возможно, вверх. Одновременно с этим подтягивается веревка. Создается нечто вроде лестницы для одной ноги, причем роль ступеньки играет петля. Натягивая то одну, то другую веревку, выводят провалившегося к краю трещины и затем на поверхность (рис. 119). Вторую веревку с петлей можно продеть через поясное охранение.

Если края трещины имеют карнизы и если хоть с одной стороны не удастся их сбить, то третий переправляется на противоположную сторону (если трещина это позволяет) и, отводя висящего с помощью веревки назад, помогает ему выбраться через карниз наверх.

Если провалившийся застрял в трещине (часто падают головой вниз) или засыпан и, следовательно, не может двигаться, то к нему должен спуститься один из спутников для оказания помощи, не забывая при этом, однако, что наверху остался всего один. Здесь нужно предварительно обработать край трещины так, чтобы самому не застрять на обратном пути. При имеющейся запасной веревке можно сделать узловую лестницу, применить узлы Прусика и т. д. Только приняв все меры предосторожности, можно спускаться к пострадавшему. Чем слабее пострадавший, чем сильнее он ранен, чем меньше он может оказать содействия при подъеме, тем процедура эта труднее и продолжительнее. В большинстве случаев вдвоем все-таки удается довести дело до конца.

Но случается, что вдвоем и даже втроем не удается поднять пострадавшего из трещины. Тогда лучше всего спустить его вниз (Если это удастся, так как трещина может быть глубиной длиннее веревки.), укрыть всем, чем только возможно, оставить ему продовольствие и отправиться за помощью. Если предстоит серьезный и опасный путь, при группе в три человека оставить нельзя ни одного, при группе в четыре — один может остаться при пострадавшем, двое идут за помощью. Место происшествия и путь необходимо отметить, чтобы можно было найти его даже и при неблагоприятной погоде.

Рис. 119.

 

Спасательная колонна, получив описание происшествия и, главное, топографию местности, берет с собой соответствующее снаряжение, в которое входит и веревочная лестница, а при известных обстоятельствах и обыкновенная деревянная, но узкая (40 см шириной) и в 3—4 м длиной. Эту лестницу кладут через широкую трещину, чтобы легче можно было производить операцию подъема. Колонна из 4—6 человек будет вполне достаточна, если не предстоит трудный спуск раненого; в последнем случае для смены нужно 8—10 человек.

В некоторых случаях достаточно спустить веревку, чтобы потерпевший обвязался ею и охраняемый сверху мог начать подъем к спасательной колонне. Если пострадавший и не ранен, но чувствует себя слабо, ему дают предварительно немного подкрепиться и только тогда начинают работу.

При извлечении и транспортировке мертвых, альпинистам, участвующим в работах, необходимо соблюдать осторожность, особенно летом, если труп пролежал уже несколько дней, чтобы не заразиться трупным ядом. При транспорте мертвых их завертывают в какую-нибудь ткань (одеяло, палатка и т. п.). Применяются также и специальные мешки из плотной парусины.

Способы спасания или транспорта определяются условиями местности. На скалах вести работу вообще значительно труднее, чем на леднике или на фирновом склоне. Иногда выгоднее сначала подняться вверх и спуститься в другую сторону, иногда взять немного в бок. Все зависит от условий местности. Нужно помнить только, что в горах кратчайший путь не всегда бывает самым легким.

Наиболее трудное дело—это спасание раненых, особенно на скалах (рис. 120). Каждый толчок, каждое движение причиняет пострадавшему товарищу невыносимую боль, его крики и стоны в свою очередь подавляющим образом действуют на участников колонны. В данном случае, если имеется возможность, раненому делают вспрыскивание морфия. Транспорт раненого предъявляет к спасательной колонне огромные требования в смысле знания альпинистской техники и выносливости и связан с большими опасностями.

Чем сильнее ранен пострадавший, тем с большими усилиями удается доставить его в безопасное место. Иногда приходится применять даже мешок, о котором я упоминал выше, и в наиболее трудных местах в нем спускают раненого на веревке.

Так как при спасании на одном месте скопляется значительное количество людей, нужно быть весьма осторожным, чтобы не вызвать камнепада и вообще своими действиями не послужить причиной возникновения какой-либо опасности. Ночью передвижение лучше всего прекратить, если оно вообще трудно. 

Рис. 120.

 

В крайнем случае, на леднике можно ночью продолжать работу с факелами или сильными фонарями, на скалах употребляют особые ярко светящие факелы, так как продвижение по скалам ночью несравненно труднее, чем на леднике.

Но не всегда спасательной колонне, даже составленной из первоклассных сил, удается подойти к пострадавшим. Так, на скалах южной стены Друзенфлу в Ретиконе до сих пор лежат два трупа альпинистов. Несчастный случай с одним произошел в 1929 г., с другим — лет пять тому назад. Оба трупа до сих пор хорошо видны снизу, но подойти к ним или спуститься сверху нет никакой возможности (Способы доставки (спуск, транспорт и т. д.), а точно также и оказание помощи пострадавшим является предметом отдельной работы).

 

Обязанности альпинистов

Как существующая западно-европейская система организации спасательного дела, так и правила и обязанности альпиниста в отношении участия в спасательных работах не могут быть применены у нас безоговорочно. Не следует забывать также, что транспорт, пути сообщения, телефонная и телеграфная сеть в горах и т. п. и, наконец, развитие самого альпинизма у нас находятся в несколько ином положении. Кроме того, помощь в Западной Европе оказывается не бесплатно: За все должен платить пострадавший. Там рассуждают просто: если ты забрался туда, откуда без посторонней помощи выбраться не можешь и куда тебя, собственно говоря, никто не просил, то, будь добр, уплати за беспокойство тем, кого ты побеспокоил.

Чем ближе мы расположим спасательные станции к горным районам, тем действительнее будет помощь, так как успешность ее находится в прямой зависимости от быстроты появления спасательной колонны на месте происшествия. Огромные услуги могут оказать коротковолновые радиостанции.

Таким образом, необходимо наиболее тщательно снабжать всем необходимым для спасательных работ последние исходные пункты (хижины, караулки и т. д.) и там развертывать главную работу.

В Австрии, где имеется 212 спасательных станций и 1233 приемных пункта, колонна скоро может быть на месте, и во всяком случае, не позднее, как черев 12 часов. Еще лучше организована помощь в Швейцарии. У нас спасательное дело в горах с каждым годом развертывается все шире, но мы еще далеки от того, что нам нужно в условиях быстро растущего массового альпинизма.

Наряду с этим, вопрос организации самопомощи в горах сохраняет первостепенное значение.

В связи с этим необходимо суммировать и кратко изложить перечень обязанностей альпиниста.

Общие обязанности

1. Каждый альпинист обязан не предпринимать маршрутов, не соответствующих его умению, знаниям и снаряжению. Он должен помнить, что вследствие тех причин, о которых говорилось выше, в разделе об опасностях субъективного характера, он, попадая в положение, требующее помощи, тем самым по своему легкомыслию вызывает опасность и для других. Маршруты должны утверждаться горной секцией.

2. Альпинист должен знать сигналы о помощи.

3. Отправляясь в горы, необходимо сказать о своем маршруте, а в исходном пункте (например в базе, коше, хижине и т. д.) сделать отметку о точном своем направлении и о времени, которое имеется в виду для намеченной цели. По достижении цели (вершина, перевал) тоже нужно сделать отметку с указанием, куда направился дальше.

4. В случае изменения маршрута во время пути нужно каким-нибудь образом отметить это, например, положить пирамиду из камней с запиской, маркировочный листок.

5. Если группа разделяется на несколько звеньев, каждое звено должно знать маршрут других звеньев.

 

Обязанности спутников пострадавшего

1. При наличии несчастного случая спутники должны употребить все усилия для того, чтобы оказать пострадавшему помощь и доставить его в безопасное место, если он ранен. Здесь нужно действовать без промедления.

2. Если предполагается невозможность собственными силами достигнуть положительных результатов, немедленно послать в письменном виде на базу, в кош или ближайшее селение требование о подкреплении.

3. Оставшиеся внизу и подозревающие, что с ушедшим товарищем произошло несчастье, должны немедленно сами отправиться на поиски, письменно известив об этом по всем направлениям, где имеются отдельные группы альпинистов, а также и ближайшую базу.

4. По возможности надо не оставлять пострадавшего одного, и если нельзя перенести его вниз, то употребить все меры для того, чтобы обеспечить ему пищу и защиту от холода.

5. Ни один из альпинистов, находящихся вблизи места происшествия или там, где производятся поиски, не должен уходить под каким-либо предлогом. Каждый лишний знающий человек в наших условиях организации поисков и помощи может оказать неоценимые услуги.

 

Обязанности альпинистов, получивших извещение о несчастном случае

1. Альпинисты, получившие определенные сведения о несчастном случае, должны сейчас же направиться в указанное место.

2. Альпинисты, которых вызывает спасательная станция или база, должны немедленно прибыть к месту назначения. В том случае, если они руководят группами, группа должна быть перед этим доставлена ими в безопасное место.

3. Альпинист, прибывший для поисков или спасания и включенный в колонну, должен беспрекословно выполнять распоряжения руководителя.

4. Если альпинист не участвует непосредственно в спасательной колонне, он обязан предоставить свое снаряжение, если оно требуется, в распоряжение колонны. В случае порчи или потери предметов его снаряжения дается соответствующее возмещение из спасательного фонда.

5. Альпинист, получивший требование о явке, в случае невозможности прибыть в назначенное место должен дать об этом ответ с указанием причин, препятствующих выполнению требования.

 

Обязанности руководителя спасательной партии

1. Не брать в спасательные партии (колонны) неподходящих по технике и снаряжению людей.

2. Не посылать предлагающих свои услуги на предприятия, превышающие их опытность.

3. Не истощать понапрасну сил участников партии (колонны), передавая всю мелкую подготовительную работу (подноска продовольствия, большого снаряжения, доставка носилок и т. п.) подсобной группе.

4. Заботиться о том, чтобы колонна имела достаточно продовольствия и притом самого лучшего, помня, что после поисков наступает еще более тяжелая работа — спасание.

 

Рис. 121. Разборные сани из лыж и лыжных палок.

 

5. Не участвующих непосредственно в спасательной колонне руководитель должен применять для подсобной технической работы, например для связи, приготовления пищи и т. д.

6. Об отказах выполнять распоряжения руководитель доводит до сведения горной секции, которая выявляет обстоятельства, сопровождающие отказ, и в случае виновности отказавшегося выносит соответствующее постановление (общественное порицание, исключение из членов секции и т. д.).

7. Руководитель, по своему усмотрению, может закончить поиски или спасание. О причинах он обязан сообщить горной секции, которая и выносит свое решение.

8. По окончании поисков и спасания руководитель дает исчерпывающий отчет о ходе работ.

 

Оборудование спасательной станции

Для каждой станции нужно иметь как минимум:

1. Две легкие палатки.

2. Носилки для переноски раненых.

3. Легкие санки, разборные, на широких полозьях, для той же цели, что и носилки.

4. Один мешок для транспорта трупов.

5. Четыре заступа.

6. 10—15 зондов.

7. 10—15 крюков для скал каждого образца и столько же для льда.

8. Сигнальные рожки или свистки.

9. 2—3 одеяла.

10. 3—4 горных веревки по 30 м, несколько более тонких и готовые петли для узла Прусика. Кроме того, коротких по 5 м, более простых (для связывания палок или шин и т. п.).

11. Лампу-молнию, штормовые спички, фляги, несколько спиртовок или два примуса, аптечку, шины (при переломах) и т. д.

Станция, кроме того, должна быть снабжена резервным запасом продовольствия из расчета на 10 —15 человек в течение одной недели.

 

Рандклуфт

Бергшрунд

Мост 

Лавина из старого снега. Грунтовая лавина

Надвигающиеся грозовые облака 

Иглы Китлодского ледника

Лавина с Безингийской стены 

Остатки пластовой лавины

Приближающийся фен. Кучевые облака с юга или юго-запада. Ясная даль и темная окраска гор и снега.