Альпинизм. Часть 2

Техника лазанья

Техника лазанья по скалам, имея общие основные приемы, может варьироваться в различных сочетаниях в зависимости от пород, составляющих скалы, от формы их напластования, от степени крутизны склона, расчлененности и т. д.

Для альпиниста в отношении применения техники лазанья имеют значение два главных материала, из которых состоят горы: это известняки, доломиты и первозданные породы — граниты.

Горные породы с большим содержанием известняков более изрезаны, имеют больше точек опоры, больше неровностей, много каминов, щелей, уступов, карнизов. Материал этот может изменяться по своему состоянию, переходя из прочного, удобного для лазанья, в ломкий, совершенно выветрившийся.

Наоборот, гранитные породы чрезвычайно бедны различного рода расчленениями в роде каминов, щелей и т. д., но зато более шероховаты, чем известняки. Точно так же в гранитных породах не замечается такого резкого перехода от прочной породы к ломкой, выветрившейся.

Еще одна характерная особенность гранитных скал: они издали кажутся более удобопроходимыми, нежели известковые скалы, вблизи же оказывается как раз обратное. В гранитах, благодаря их одноформенности, малой расчлененности, одна гладкая плита может отрезать продвижение. В силу той же нерасчлененности, отсутствию щелей, возможностей для применения крюков в гранитных скалах несравненно меньше, чем в известковых.

Таким образом, зная породу скал, можно заранее представить себе всю механику восхождения.

Между прочим, в известковых породах с их большим наличием щелей и родилась техника, основанная на применении крюков. Там же она достигла и своего высокого развития.

Большую роль для удобопроходимости играет также и форма напластования горных пород. Напластование это может быть ступенчатым и черепицеобразным. Первое несравненно благоприятнее (рис. 36).

Такова беглая, общая характеристика «камня», с которым приходится иметь дело альпинисту.

Когда крутизна склона так велика или состояние его таково, что для сохранения равновесия и для продвижения в помощь ногам применяются и руки, то такой способ продвижения называется лазаньем. При лазании работа между руками и ногами распределяется так: руки поддерживают главным образом равновесие тела, притягивают его к скале, служат задержкой в случае, если соскользнет нога; ноги же совершают самый подъем или спуск. Искусство лазанья и состоит в том, чтобы ноги и руки работали гармонично, дополняли друг друга. В очень трудных местах, однако, пальцы, «железные» пальцы, которые не только дают возможность сохранить равновесие, но и берут на себя известную, иногда очень большую часть работы, совершаемой ногами, играют огромную роль.

Рис. 36.

 

Иногда при лазании необходимо тесно прижаться к скале, создавая таким образом большее количество точек опоры (трение); иногда нужно отклонить от скалы туловище и создать, притягиваясь руками, нажим на иногда рациональнее переложить известную часть тяжести тела на ладони, концы пальцев и ступни ног, продвигаться, как на четвереньках, и т. д. Следовательно, в каждом отдельном случае приходится учитывать особенности скал (шероховатость, ломкость и т. д.) и их форму и в соответствии с этим применять тот или иной способ. Это постигается на практике, так как здесь комбинации могут быть крайне разнообразны.

Во время лазания следует, как правило, иметь три точки опоры, т. е., если ноги и одна рука имеют точки опоры, то другая свободная рука находит подходящий выступ и берется за него (рис. 37). Только после этого освобождается одна нога для того, чтобы сделать шаг, и т. д. Бывают, разумеется, случаи, когда вместо трех точек опоры приходится на некоторое время удовлетворяться и двумя, но это делается в виде исключения при трудных пассажах.

Из точек опоры при лазании на крутых склонах преобладающее, решающее значение имеют ухваты или захваты. Без них невозможно продвижение, ибо только ухваты дают возможность на крутых склонах сохранить равновесие. Большинство несчастных случаев на скалах происходит именно от срыва рук с точек опоры.

При лазании нужно всегда иметь в виду, что ухват можно использовать с любой стороны, лишь бы он был прочен, тогда как уступ в огромном большинстве случаев используется только сверху или сбоку. Ошибка новичков в том и состоит, что они судорожно, со всей силой цепляются за ухваты, забывая, что ноги проделывают основную работу и поэтому являются основным орудием при лазании. Лазание должно происходить главным образом на уступах. 

Рис. 37

 

Направление при лазании по скалам должно идти в основном по вертикали. Из этого, однако, не следует, что вертикальная линия подъема это - что-то вроде рельс, с которых сходить опасно. Так как продвижении вверх при лазании осуществляется главным образом способом на распор, а не силой сгиба ног к коленях, то подъем тела вверх попеременно то на правой, то на левой ноге будет происходить уже не по прямой вертикальной, а каждый раз немного в сторону от нее в зависимости от того, какая нога поднимается вверх. Получается, таким образом, как бы зиг-заг. Таким зигзагообразным движением достигается экономия сил (рис. 38).

Из многообразных форм ухватов можно установить следующие основные разновидности: нормальные, наиболее часто встречаемые ухваты, которыми пользуются, берись за них сверху (рис. 39), и ухваты, реже встречаемые, которые можно применять для продвижении иными способами.

На рис. 40 показан ухват, на который сила рук действует и разные стороны, создавая, таким образом, сопротивление; эту силу сопротивления и используют для подъема. На рис. 41 показан ухват, на который сила давления действует с разных сторон, т. е. руки сдавливают ухват, сжимая его с обеих сторон.

На рис. 42 показан ухват, па который действует схватывающая сила пальцев.

Есть ухваты, за которые берутся снизу для подтягивания тела к скале (рис. 43).

Ясно, что все такого рода ухваты требуют большой силы рук и в особенности большой силы пальцев.

Лазать нужно неторопливо, спокойно. Движения не должны быть порывистыми, плавными, строго рассчитанными.

Резко, порывисто взятая точка опоры может не выдержать, тогда как при спокойном движении даже менее надежными выступами можно все же пользоваться.

Сначала нужно осмотреться и определить па известном расстоянии все точки опоры, которые могут быть использованы. Не следует браться за первый попавшийся выступ, который окажется вблизи, или хватать руками то в одном месте, то в другом (В шутку среди австрийских альпинистов такая неуверенность называется «игрой на рояле»). Необходимо комбинировать все возможности, встречающиеся на пути, не забывая при этом главного направления. Если выяснится, что немного ниже или в стороне есть более удобный путь, иди туда и начинай работу снова. Лучше потерять на спуск несколько минут, нежели зайти туда, откуда, как говорится, ни взад ни вперед.

 

Рис 38. 

Pис. 39.

Pис. 40.

 

Рис. 41.

 

Рис. 42.

 

С другой стороны, не нужно увлекаться, так сказать, линией легчайшего подъема.

Определить правильную линию подъема, т. е. найти отдельные участки продвижения и соединить их в одно непрерывное целое, составляет большое искусство, которое дается только в результате практики в горах.

Нужно помнить, что подойдя вплотную к скалам, альпинист теряет из поля зрения вершину и поэтому, часто увлеченный «линией легчайшего подъема», он может выйти не туда, куда хотел, если не представляет себе хорошо главное направление, т. е. где находится вершина. Недаром проводник Кедербахер говорил: «Подняться-то можно, лишь бы только знать, где находится вершина». 

Рис. 43. 

Выступы, как правило, берут не слишком высоко, как можно реже на всю длину вытянутой руки. Ноги при этом должны быть расставлены коленями в сторону от скалы (рис. 44 и 45). Если точка опоры, на которую нужно поставить ногу, находится высоко и ее нельзя достать ступней, можно встать на нее коленом. К такому способу следует прибегать, однако, в виде исключения, так как при применении колена для подъема, приходится сильно отклонить корпус назад, что при известных условиях может сорвать руки с точек опоры. Колено чаще применяется при лазании по гранитным породам, а также при прохождении щелей, узких каминов и т. п.

Не следует также без особой необходимости применять вонзенный в расщелину зубец ледоруба как точку опоры, и подтягиватьcя на нем. Такой способ некоторыми практикуется, но он не всегда надежен и требует большой опытности и осторожности, иногда ледоруб из расщелины трудно вытащить. С успехом этот способ применяется только на крутых травянистых склонах (рис. 46).

 

 

Рис. 44. Неправильно. 

 Рис. 45. Правильно.

Прочность точек опоры для рук можно испытывать «на вытяжку».

Иногда камни сравнительно легко вынимаются из своих гнезд, но выдерживают большой груз, если на них действовать сверху вниз. Поэтому такие точки опоры, особенно для рук, нужно брать, применяя силу, действующую по направлению к скале, а не от скалы (рис. 47 и 48). Вначале выбор подходящих точек опоры требует большого количества времени, но потом, с увеличением опыта, дело идет быстрее. Нужно только проявлять, больше внимания и не лазать механически, куда попало и как попало.

Точки опоры (захваты и уступы) нужно предварительно очищать от мелких камней, земли и т. п. При очистке соблюдать осторожность, чтобы сбрасываемые камни не поранили спутников. Слабо сидящие опоры с теми же предосторожностями удаляют; если же оставляют на месте, то предупреждают об их опасности спутников.

Не все равно, с какой ноги начать на известном месте, переход. Это положение можно проверить практически на следующем примере. Наметьте у стены в комнате четыре точки, причем заданием будет правой ногой ступить на последнюю точку с тем, чтобы левой ногой начинать спуск или подъем.

Пробуя разрешить эту задачу, можно увидеть, что не совсем безразлично, какой ногой начат переход.

Неудачное разрешение таких задач па практике часто требует необходимости «переменить ногу», т. е. подпрыгнуть слегка на одной ноге и на ту же точку опоры поставить другую. Маневр довольно трудный, не всегда безопасный и не везде возможный.

Мы уже говорили о том, что при лазании необходимо: иметь три точки опоры, смотреть, куда идешь, не торопиться, не делать порывистых движений, не волноваться, быть осторожным, т. е. другими словами - лазать «чисто», не сбрасывая камней вниз. Все указанное имеет огромное значение для экономии и расходования сил. Большие маршруты по скалам предъявляют к силам альпиниста огромные требования, и если он не сумеет расходовать свои силы разумно и осторожно, то скоро «выдохнется» и, подойдя к самому трудному месту, часто являющемуся ключом к достижению намеченной цели, принужден будет повернуть обратно или, при упрямстве, стать жертвой несчастного случая. Это особенно нужно учесть на больших высотах, где трудность физическая, трудность подъема, увеличивается с увеличением высоты в геометрической пропорции.

 

Когда я говорю о наличии силы, я не подразумеваю необходимости иметь атлетические мускулы, способные выжимать по пять пудов. Для лазания гораздо важнее и нужнее выносливость, соединенная с хорошо развитыми руками, в особенности пальцами рук, и сильными ногами, так как по существу вся работа при лазании зависит именно от этих качеств. На это при тренировке, как я уже упоминал, и нужно обратить сугубое внимание. 

Рис. 47

Рис. 48

Рис.49

 

Применение веревки на скалах

Как связываться веревкой, говорилось в главе о снаряжении. Связанные веревкой одновременно идут обычно только по нетрудным и неопасным местам, что не исключает, конечно, самого внимательного наблюдения за впереди идущим и осторожности каждого в отдельности. Но как только встретится трудное или опасное место, продвижение происходит по очереди. Идет сначала первый, охраняемый вторым при помощи веревки, и только тогда, когда первый достиг удобного и надежного места, начинает идти следующий, имея охранение при группе в два человека со стороны первого, а при группе в три человека — со стороны главным образом первого, а иногда при участии и третьего. Охранение первого при подъеме и последнего при спуске наиболее трудно и ответственно.

Охранение является чрезвычайно важным моментом альпинистской техники, обеспечивающим безаварийное совершение маршрутов, и на него нужно обратить особое внимание.

Главным условием для охранения является надежная точка опоры для охраняющего и правильная стойка с упором, которая позволяет выдержать рывок в случае падения охраняемого, ибо только в том случае можно удержать другого, охранять его, когда сам прочно держишься. Там, где можно удобно стать и прислониться к скале или сесть, охранение создастся вполне достаточное, надежное. В силу этого на неудобных для охранения местах, там, где стойка не может быть достаточна прочна, прибегают к самоохранению.

Охранение может иметь следующие разновидности: 1) охранение с удобного места, причем веревка, идущая к охраняемому, переброшено через выступ скалы (рис. 49); 2) охранение с удобного места, но выступа скалы, за который можно было бы закинуть веревку, нет; и в этом случае охраняют: а) стоя или сидя через плечо или б) вбивают в скалу крюк, застегивая на нем карабин и пропуская через него веревку (рис. 50); 3) охранение с ненадежного, неудобного места; здесь требуется обязательно самоохранение, и, если нет естественного выступа скалы, чтобы перекинуть веревку, вбивают крюк.

Из всего вышеизложенного ясно, что охранение никогда не должно быть только при помощи одних рук.

Самым лучшим охранением, при всех прочих равных условиях, будет то, которое принимает рывок пружиня. Ясно, что крюк не отвечает этому требованию, точно так же в сравнительно малой степени и охранение через выступ. В данном случае в первую очередь здесь придется поставить плечевое охранение. Охранение через плечо делается так, чтобы веревка к охраняемому шла от плеча, через руку. Вперед выставляется соответствующая нога, т. е., если веревка пропущена через правую руку, то вперед выставляется правая нога (рис. 51.) Как правило, веревка перебрасывается через плечо, обращенное к склону.

Рис.50

Рис.51

Рис.52

Самоохранение делается при помощи запасной веревки, или же берут часть основной веревки, приблизительно 1 — 1½ м от поясной петли. Веревку эту при помощи карабина укрепляют узлом к вбитому в скалу крюку.

За вepeвкой во время лазания необходимо внимательно следить, чтобы она не мешала работе впереди идущего, не сбрасывала камней, не цеплялась за выступы скал (в особенности на гранитных породах, где много острых углов и острых кристаллов), была не натянутой, но в то же время так, чтобы чувствовать ее в руке. Опытный альпинист, даже не видя впереди идущего, может судить по веревке, что он делает.

Идущий впереди своевременно должен знать, сколько у него имеется свободной веревки для продвижения; поэтому охраняющий сообщает впереди идущему, сколько метров имеется в резерве. Обычно мерное предостережение о резерве веревки дают, когда остается приблизительно 5—6 м. Но идущий впереди может всегда, если это ему нужно, спросить, на сколько метров он может рассчитывать. Сигнал «шесть метров» даст первому понять, что он должен на расстоянии ближе 6 м найти место, где можно было бы прочно и удобно остановиться, устроить охранение и дать подойти второму. После первого предупреждения с каждым выдаваемым метром веревки даются следующие сигналы. Когда остается метр, говорят: «конец». Если первый до этого времени не мог найти места для охранения, он должен спуститься вниз или поискать его по сторонам. Случается, что вслед за сигналом «конец», первый видит очень подходящее место для охранения на расстоянии 1—2 м, спуск же вниз представляет большую опасность (спуск при равных условиях вообще труднее подъема)! Тогда первый дает знать охраняющему, чтобы он или привязал к основной веревке резервную, или осторожно поднялся вверх на 1—2 м. Если же ни того, ни другого сделать нельзя, то первый должен спуститься вниз до удобного места. В виду возможности подобных положений никогда не следует идти до конца веревки, а лучше подводить к себе охраняющего на более коротких дистанциях. Это, во-первых, исключает необходимость вышеуказанной опасной манипуляции, а во-вторых, дает возможность охраняющему значительно легче удержать первого в случае падения, так как разгон получается меньшим.

Охранение сверху намного легче. Поэтому при подъеме второй и при спуске первый имеют более надежное охранение. Охраняя при подъеме второго, не следует тянуть веревку изо всех сил, как это обычно делают не в меру усердные проводники (Однажды, когда известного проводника в Тироле М. Иннеркофлера спросили, как это он поднимет на Клейне Цинне одного альпиниста, он ответил: «Он будет наверху, если не разорвется на веревке пополам») и чересчур «заботливые» спутники. Такой способ охранения лишает второго возможности самостоятельно проделать то, что проделал первый, и, таким образом, улучшить свою технику. В случае необходимости второй сам может сказать верному, чтобы тот подтянул его немного покрепче, если встретится трудное место, которое ему не по силам. В особенности не нужно усердствовать в охранении при спуске, так как сильно натянутая веревка создает для охраняемого неестественное положение тела, что в свою очередь может быть причиной срыва стойки. 

 

Спуск по скалам

Спуск по скалам, в силу некоторых причин, требует большего от альпиниста уменья, так как он более труден, чем подъем, в особенности на очень крутых скалах.

При спуске на некрутом склоне туловище немного наклоняют вперед, ноги в коленях слегка сгибают, как бы пружиня. Темп медленный. Правда, вначале это утомляет, но зато при таком способе вырабатывается уверенная поступь, что в свою очередь является залогом надежного спуска. Ледоруб — сбоку.

На более крутых склонах на помощь ногам выступают руки. Тут пока еще не требуется трех точек опоры, как при подъеме или спуске по крутым скалам, но для надежности рука, опираясь на скалы, помогает сохранить равновесие и, таким образом, облегчает спуск. Рис. 52 показывает характерное положение тела при спуске с некрутых скал.

Пока крутизна склона и собственное чувство уверенности позволяют, спускаются спиной или боком к склону. Как только это уж невозможно, поворачиваются лицом к скале, и начинается настоящее лазанье вниз.

При спуске спиной к склону нужно избегать применении седалища. Помимо того, что такой способ портит брюки, он к тому же приучает альпиниста слишком полагаться на такой тормоз. Так можно спускаться только по плитам. 

С этим способом не нужно смешивать спуск спиной по крутым склонам, когда спускающийся опирается на ладони. Как при подъеме, как и при спуске основная работа совершается ногами. Полагаться при спуске только на одни руки, как это делают новички, не следует. Однако при спуске на руки перекладывается подчас значительная часть работы и вообще большая, нежели при подъеме, так как ухваты при спуске следует находить как можно ниже.

Удобопроходимость скал при спуске определяется труднее; труднее так же выбирать и подходящие точки опоры для ног, так как находить их приходится, оборачиваясь через плечо или высматривая их внизу через ноги.

Технически спуск вообще труднее подъема, и с очень трудных скал он совершается обычно при помощи веревки. По ней можно спуститься даже с совершенно отвесной или даже выпуклой скалы. Как общее правило, там, где скалы очень круты, где обычный способ спуска вызывает большие трудности и опасность и отнимает много времени, В особенности при спуске по гладким, отвесным скалам, по так называемым плитам, лучше всего спускаться по веревке.

При спуске по веревке поступают следующим образом. Веревку, сложенную пополам, закладывают за какой-нибудь подходящий для этого выступ скалы, оба конца захватывают руками и, упираясь ногами и скалу, спускаются вниз (рис. 53—54). Чем круче склон, тем под более прямым к нему углом должен, упираясь ногами, спускаться альпинист. Перед тем как начать спуск, нужно посмотреть, достанет ли веревка до того места, куда намереваешься спускаться, и ровно ли пополам сложена веревка (не забыть отметить середину веревки краской или лучше цветной ниткой).

Выступ, на который закладывается веревка, не должен быть слишком велик, иначе трудно будет вначале взять оба конца веревки в руки. Стенка выступа, за который закладывается веревка, не должна быть пологой, так как веревка в этом случае может во время спуска соскочить.

Прежде чем наложить веревку за выступ скалы, нужно посмотреть, нет ли острых выступающих углов, которые могут повредить веревку или даже разрезать ее, и сбить эти углы молотком, камнем, ледорубом, или же подложить бумагу и т. п. При спуске надо все время следить, чтобы обе половины веревки находились зажатыми в руках.

После спуска веревку лучше не стягивать, так как она при этом сильно портится и, кроме того, может застрять, а сбрасывать, посылая вверх волнообразные движения.

При сбрасывании веревки с уступа нужно наблюдать, чтобы она, падая, не ударила находящихся внизу по голове. К тому же иногда вместе с веревкой падают и захваченные ею камни. Поэтому стоять прямо по линии падения веревки не следует, а, если можно, отодвинуться немного в сторону.

Спускающийся последним должен перед спуском удостовериться, что веревка может быть потом легко снята с выступа и надлежащим образом ее поправить.

Рис. 53

Рис.54

 

Можно спускаться по веревке и вместе с рюкзаком, особенно если он не тяжелый, но лучше спускаться первому без рюкзака и потом выдать его на веревке. Для этой цели рюкзак привязывают за кольцо у ремней в середине веревки. Один, конец веревки сбрасывают вниз, и при его помощи стоящий внизу направляет рюкзак, не давая ему возможности зацепиться за выступы скал.

Если приходится спускаться по веревке одному, то сначала спускают, конечно, рюкзак, потом пропускают один конец веревки через поясное охранение, сделанное из запасной веревки, завязывают оба конца вместе и только тогда начинают спуск. Делается это из предосторожности на тот случай, если почему-либо (удар камня, конвульсия в руках и т. п.) произойдет срыв рук с веревки. Тогда падающий может быть задержан узлом.

Лучше, конечно, для самоохранения при спуске по веревке применять узел Прусика: он задерживает, в случае срыва рук, моментально. В настоящее время этот способ совершенно вытеснил первый.

Выступы на скалах, за которые можно было бы удобно и надежно заложить веревку, встречаются не так часто. Но если такой выступ и удается найти, то не всегда бывает легко снять с него потом веревку. Веревка может забиться в какую-нибудь расщелину, и тогда долго приходится возиться, чтобы ее оттуда извлечь. Кроме того, при вытягивании веревка трется о камни и сильно изнашивается. Поэтому для спуска лучше применять петлю, которую делают из запасной веревки и накладывают на выступ скалы, причем так, чтобы узел был не внизу, а сбоку или наверху; в эту петлю и пропускают веревку. После спуска петля, конечно, остается на выступе. Из такой петли веревка выбирается очень легко, особенно если обе они мокрые. Петля делается шире, чем выступ скалы, на который она накладывается, чтобы она неплотно охватывала его; иначе выбрать веревку будет труднее (рис. 55).

Если нет подходящего выступа, за который можно было бы заложить веревку или петлю, то прибегают к сооружению искусственного выступа: вбивают в расщелину скалы железный крюк. Продевать веревку прямо через кольцо крюка непрактично. Поэтому и в кольцо предварительно пропускают небольшую веревочную петлю и уже через нее веревку.

При описанных выше способах спуска по веревке используется около половины ее. В лучшем случае при веревке длиной в 25 м можно спуститься на 12 м. Однако приходится иногда брать спуском по веревке уступы до 25 м и более. В этих случаях применяют железное кольцо, причем берут на помощь и вспомогательную вереску. К одному из концов основной веревки привязывают кольцо, продевают в петлю веревку и пропускают ее через кольцо. Вспомогательную веревку принизывают к узлу а. После спуска основная веревка вытягивается из петли при помощи вспомогательной (рис. 55). Спуск по веревке при помощи одних рук на крутых скалах довольно труден и может практиковаться только альпинистами с хорошо развитой мускулатурой рук и, что особенно важно, с крепкими кистями. Иначе может легко произойти несчастье (В 1928 г. разбился при спуске с вершины Гефата по южной стене Ганс Вейненоуэр, сын местного проводника. При спуске по веревке у него ослабели руки, и он упал с высоты 200 м). Даже и при сильных руках могут в мускулах пальцев от долгой напряженной работы на скалах внезапно наступить конвульсии. Обычно применяют иные способы, устраняющие непроизводительную затрату силы и обеспечивающие более безопасный спуск и надежное охранение. Эти способы нужно особенно иметь в виду, когда веревка мокрая и ее труднее держать в руках.

 

Рис. 55. 

Рис. 56. 

Рис. 57.

Рис.58

Рис.59

 

Способов спуска по веревке много. Я даю здесь три наиболее проверенные, наиболее удобные. При первом из них (способ Дюльфера) веревка, спускающаяся спереди между ногами, проводится под бедро, идет вверх наискось по груди к плечу и затем закладывается за шею, которую необходимо защитить от натирания поднятым воротником. Веревка закладывается за шею с противоположной стороны от бедра, т. е. если веревка проводится под левым бедром, то закладывается она за шею с правой стороны (рис. 56). Это один из лучших способов.

При втором способе веревка спереди пропускается между ног, идет за спину и соединяется вместе спереди в руке приблизительно на высоте головы (рис. 57).

Третий способ — эта одинарная обмотка веревки вокруг одного бедра или обоих бедер (рис. 58). Недостаток—стягивает бедро.

Во всех случаях руки служат регулятором, выдающим по мере надобности веревку. Эти способы вполне надежны, просты, поэтому нет надобности перечислять другие, ибо лучше знать хорошо один или два, чем плохо целую дюжину.

Нужно практиковаться в спуске по веревке, несмотря на его кажущуюся легкость и простоту. Не спускаться быстро!

Спуск производится следующим образом: закладывают веревку одним из указанных выше способов, подходят к началу спуска (отвес скалы, обрыв и т. д.) и опускаются вниз настолько, чтобы точка прикрепления веревки (на крюке, на выступе скалы) была выше головы. Ноги, расставленные приблизительно на полтора шага, упираются в скалу. Затем начинают постепенно выдавать веревку руками. Ноги спускают вниз в соответствии с выдачей веревки. Надо смотреть, чтобы ноги не соскользнули со скалы, ибо может получиться так называемый «волчек», и спускающийся, закрутившись на веревке, рискует удариться головой о скалу. Как было указано выше, чем круче склон, тем под более прямым углом должны упираться в него ноги. При спуске с нависшей скалы упираться ногами невозможно, тогда получается так называемый свободный спуск.

Начало спуска может варьироваться в зависимости от условий места. Иногда приходится лечь на край скалы животом, найти внизу точки опоры для ног и уже тогда начинать спуск, начать спуск прямо со стойки и т. д.

При упражнениях в спуске желательно охранять спускающегося одним из обычных способов веревкой. То же проделывается, если кто-нибудь из спутников начинает перед спуском волноваться или чувствует себя неуверенно.

Нельзя спускаться также на авось, т. е. не определив заранее, хватит ли веревки до того места, куда думаешь спуститься, и можно ли туда вообще спуститься. Это особенно нужно иметь в виду во время тумана. Легкомысленное несоблюдение правил вело неоднократно к очень тяжелым положениям и даже несчастным случаям («Два туриста по дороге к Друзенфлу увидели на скалах как будто в воздухе висяшее тело. Согласно их указаниям, вышла спасательная колонна, которая на скалах обнаружила труп пропавшего без вести в августе 1927 г. штутгартского альпиниста Фариха. По всем данным несчастный случай произошел следующим образом. Вероятно, в тумане (или при других неблагоприятных атмосферных условиях) Фарих во время довольно запутанного маршрута хотел спуститься по веревке с отвесной стены. Он по всем правилам заложил веревку за выступ скалы и начал спуск, обернув веревку через ляжку, но слишком поздно увидел, что недостанет площадки еще на три метра. Надо полагать, что все попытки подняться вверх или каким-нибудь другим способом выйти из ужасного положения остались безрезультатны. Можно себе представить, как должен был мучиться Фарих, пока смерть не сжалилась над ним» («Известия Герм.-австр. альп. об-ва», 1929 г., № 9).

Узел Прусика был изобретен несколько лет позже. При трудных восхождениях серьезный альпинист никогда не должен забывать взять с собой петли для узла Прусика.

 

Стены

Там, где на скалах нет более или менее удобных для лазанья выступов, углублений, трещин, и если крутизна таких скал значительна, обычно их на альпийском жаргоне называют «стенами». Стеной называется также и целая сторона, целый склон горы или весь склон горной группы, от основания до вершины (например Безингийская стена). Преодоление таких стен требует большого уменья, и в западно-европейском альпинизме оно включено, как одно из обязательных условий для приема в Альпийский клуб. (Нужно иметь за собой три северных стены: северные стены в Альпах отличаются наибольшей крутизной и трудностью.)

Лазанье по стенам требует сравнительно большого навыка, выработанного главным образом личным опытом. Стена есть сочетание в многогранных комбинациях всевозможных положений, предвидеть которые заранее не представляется возможным. Каждое такое сочетание решается на практике самостоятельно. Здесь более чем где-либо применимо золотое правило альпиниста: лазать нужно не только ногами и руками, но и глазами и, что особенно важно, «головой», т. е. разумно сочетать все возможности для продвижения, выбирая наиболее легкий, наиболее безопасный, удобный и краткий путь по направлению к намеченной цели. В отношении лазания по стенам к общим указаниям, данным в главе о технике лазанья, можно добавить только, что лазанье по крутым стенам, идущим без всякого уступа на значительную высоту вверх, создает большое испытание нервам альпиниста и требует полного отсутствия головокружения и «боязни глубины».

При лазании по стенам альпинисту приходится иногда изменять вертикальное направление движения на боковые, т. е. пересечь часть стены в горизонтальном направлении или наискось, чтобы выйти на более удобный путь для дальнейшего продвижения. Такие пересечения склонов называются траверсами. Слово это употребляется также и тогда, когда альпинист переваливает гору, переходя ее с одной стороны на другую, или, как говорят, траверсирует вершину.

Для траверсирования склонов пользуются чаще всего уступами, которые, в зависимости от своей ширины, имеют различные наименования. Здесь самое главное — ширина и наклон уступов, чем и определяется степень трудности. Могут быть, конечно, траверсы и не по уступам, а по совершенно отвесным местам, к чему вынуждают иногда нависшие скалы, плиты или другие какие-либо чрезвычайно трудные пассажи, которые можно обойти траверсируя.

По самым широким из уступов, которые называются террасами, идти удобно и нетрудно, если наклон самой террасы не очень крутой. Также террасы часто можно встретить у гранитных пород. По более узким уступам, карнизам можно продвигаться, прижавшись вплотную боком к скале. Но имеются и такие уступы, по которым продвижение возможно, только обернувшись лицом к скале, причем продвигаются вперед одной ногой, а другую приставляют к ней (рис. 59—60). Нужно учитывать, кроме того, и наклон самого уступа в сторону от горы, а также наличие ухватов для рук. Иногда над уступом поднимается не отвесная, а наклонная, выпуклая скала, так что продвижение возможно только ползком, если это позволяет ширина уступа. Рюкзак при этом снимается с плеч и, если позволяют условия, проталкивается перед собой осторожно, чтобы он не сорвался вниз. Привязывать к себе рюкзак веревкой, как это некоторые делают, не следует, так как при падении, он может сорвать с уступа и своего владельца (рис.61). Обычно рюкзак, привязанный к середине резервной веревки, подводит к себе первый, а второй регулирует выдачу.

Рис.60

 Техника траверсирования в общем крайне разнообразна, как разнообразны и места, по которым траверсирования совершаются. Иногда приходится  траверсировать почти исключительно на руках. Это в том случае, если имеются удобные ухваты и отсутствуют точки опоры для ног. Иногда успех траверсирования зависит от так называемого «широкого шага», т. е. когда требуется одной ногой достать далеко отстоящую точку опоры. Наконец траверсы могут совершаться при помощи сложной манипуляции с крюками и веревкой. Но об этом речь будет впереди.

При длинных траверсах с большой выдачей веревки не следует скупиться на самоохранение и охранение при помощи промежуточных  крюков, забивая их через 3—4 м. Иногда удается скомбинировать охранение при трудном траверсирования так, что оно осуществляется через крюк сверху. При лазании по степам приходится иногда подниматься вверх, держась руками за узкий карниз. Здесь самое главное—стать ногами на такой карниз. Это достигается наиболее плотным прилеганием тела к скале и тщательным соблюдением равновесия.

Краус рекомендует упражняться в таком движении, поднимаясь на шкаф.

Плиты

При прохождении стен встречаются так называемые плиты, т. е. плоские гладкие камни, с незначительными точками опоры, а то и вовсе без них. До известного угла наклона такие плиты можно проходить при подъеме на четвереньках, при спуске — сидя (рис. 62—63). Каков предельный угол наклона плит для применения упомянутой техники, сказать трудно, так как все определяется породой плиты, степенью шероховатости, наличием точек опоры или углублений и т. д. Гранитные плиты имеют большую шероховатость, чем известковые плиты, и поддаются легче технике, основанной на трении, другими словами, на достижении большего числа точек соприкосновения. Но это опять-таки до известного предела.

Рис. 61.

Рис.62

Рис.63

 

Сначала нужно пробовать идти, стоя на всей ступне, не опираясь руками; затем опираясь на пальцы и перелагая на них известную часть тяжести тела при тщательном соблюдении равновесия. Руки на сильно наклонных плитах могут помочь только там, где есть хоть какие-нибудь ухваты. В данном случае, очень хорошо можно использовать даже совершенно незначительные по величине щели, углубления, отдельные кристаллы. Если в таком положении продвигаться невозможно, то тут не поможет и «трение».

Плиту, покрытую песком или камнями, прежде очищать.

Практически имеются следующие данные для прохождения наклонных плит. В обитых гвоздями ботинках можно брать плиты в 30—35° в особенности когда забиты трикони; босой ногой или даже в ботинках для лазанья вполне уверенно— до 42°. На плите с уклоном до 30° упавший может остаться лежать, на более крутой скатывается вниз (скользит).

Преодоление крутых плит очень опасно, требует большой техники и надежного охранения. На известковых плитах лазанью помогают специальные ботинки, на гранитных - трикони.

Невысокие плиты удается преодолеть при помощи так называемой «живой лестницы», для чего пользуются плечами, головой, а иногда и вытянутыми руками спутников. Конечно, если лезешь по такой лестнице в ботинках, то нужно быть весьма осторожным, чтобы не поранить спутника, особенно когда голова его применяется, как ступенька. Такую же живую лестницу применяют и при прохождении не очень высоких отвесных или выпуклых скал. В этом случае, поднявшись, насколько это возможно, по живой лестнице, нужно найти точки опоры для рук за выпуклым местом и, ухватившись за них, подняться, как на турнике (рис. 64).

Расщелины, камины, желоба и кулуары

Стены, скалы, а иногда и целая гора, разделяются трещинами, выемками, которые, в зависимости от ширины и наклона, имеют различные наименования.

Расщелины — это самые узкие трещины. Лазанье по ним чрезвычайно трудно и опасно. Иногда в таких расщелинах может поместиться только рука и нога, и на них то именно и падает вся тяжесть работы. В то время когда нога и рука, находящиеся в расщелине, ищут различных точек опоры или ухватов или даже «вклиняются» при помощи сгиба в сторону, другие — свободная рука и нога — ищут вне расщелины всевозможные точки опоры для облегчения работы конечностей, находящихся в расщелине. Эта очень опасная и тяжелая работа требует от альпиниста определенной доли мускульной силы и большой выдержки, так как она происходит в весьма неблагоприятной обстановке (pис. 65 и 66).

Если один край расщелины выступает, то спина обращается к более выступающему краю. При подъемах по трещинам рюкзак, конечно, снимают и потом втягивают наверх. Могут быть также и такие расщелины, в которые невозможно всунуть руку и ногу. Тогда для продвижения по ним пользуются ухватами со стороны одной из граней щели, если одна из стен щели значительно выступает вперед и в нее можно упереться ногами (рис. 67).

Иногда расщелина пересекает выпуклую скалу. Такие места особенно трудны, преодоление их крайне опасно. Тут нужно серьезно подумать о максимальном количестве точек соприкосновения (трение, расклин рук и ног и т. д.).

Щель, идущую у края плиты, можно удачно использовать для подъема, всунув в нее кисти рук и сжимая их там в кулаки или действуя, как рычагом, и т. д., и таким образом создавать точки опоры (рис. (68).

Прежде чем начать подъем по расщелине, нужно определить, на какую сторону придется выйти из нее, чтобы продолжать дальше лазанье. В соответствии с этим рука и нога, не находящиеся в расщелине, должны быть с той стороны, на которую думают выйти, так как сделать поворот в расщелине невозможно. 

Камины. Более широкие расщелины, в которых может поместиться альпинист, называются каминами. Продвижение в каминах происходит при помощи упора спины и рук в одну стену камина и ног в другую. Или же, в более узких каминах, руки поочередно помогают, опираясь ладонями со стороны ног и со стороны спины (рис.69). Труднее берутся узкие камины, в которых нельзя под достаточным углом опереться в стену ногами. В этом случае применяют колени. Трудности еще более увеличиваются, если глубже войти в камин, так как там стенки обычно сходятся. Как ото ни странно, но новички именно и забираются в глубь камина. Очень труден и опасен, как при подъеме, так и при спуске, широкий камни, в котором вытянутые ноги приходится держать под прямым углом к стене. В таком положении ноги могут сорваться, соскользнуть сравнительно легче, нежели тогда, когда они согнуты хотя бы немного в коленях. В очень широких каминах лучше перейти на одну из его стен, если она дает уверенность на лучшие возможности продвижения. В каминах с удобными ухватами и опорами для ног можно лазать стоя, упираясь ногами и руками в стены, лицом к выходу камина (рис. 70). Лазание таким способом является типичным лазанием «на распор». В гладких и мокрых каминах нужно быть очень осторожными и следить, чтобы ноги не скользили по стене, в которую упираются.

Случается, что в камине находится камень, застрявший там при падении. В этом случае, если позволяет пространство между стеной камина и камнем, протискиваются наверх сбоку камня. Если же камень занимает все отверстие камина, то приходится обойти его снаружи, по стене, поскольку это возможно, или же отыскать точку опоры для рук на самом камне и осторожно подняться на ноги. Такие маневры предъявляют альпинисту в смысле техники и решительности большие требования (рис. 71).

Плотно сидящий и камине камень является надежным местом для охранения. Но все же доверять с первого взгляда такому камню не следует; нужно раньше убедиться, насколько прочно сидит он в своем гнезде. При большой нагрузке камень может сорваться, и тогда гибель всех участников почти неминуема.

Рис. 64

Рис.65

Рис. 66. 

Рис.67

Рис. 68.

 

Продвижение по камину довольно утомительно, требует приспособленности к таким не совсем обычным движениям, но в общем безопаснее и технически легче, чем лазанье по стенам.

Охранение в отвесных каминах с гладкими стенами для впереди идущего ненадежно. При падении размах получается в большинстве случаев на двойную длину выданной веревки, падающий является угрозой для охраняющего, ибо падение совершается по вертикали над охраняющим. Охранение второго при подъеме и первого при спуске вполне надежно, поскольку оно осуществляется сверху при слегка натянутой веревке (при условии, конечно, что охраняющий сам укрепился достаточно прочно). Узел при лазании в каминах чаще находится не сбоку или сзади, а спереди на груди.

При спуске по каминам применяются те же приемы, как и при подъеме. Широкие камины лучше всего брать вниз спуском по веревке.

Не забывать, что в каминах нередко случаются камнепады.

Желоб — это нечто вроде развернутого камина, широкая выемка в горе; кулуар — это желоб больших размеров, широкая ложбина, выемка, разделяющая гору на две части или отделяющая одну гору от другой.

Как желоба, так и кулуары представляют собой как бы самой природой созданные места для ската лавин, камней и т. д. Поэтому к нормальным, естественным трудностям здесь присоединяются еще и объективные опасности, требующие большой осторожности.

Желоба лучше всего оставлять в покое. Кулуары дают возможность для чрезвычайно разнообразного лазанья. Тут можно встретить стены, камины, щели, осыпи, карнизы и т. п. Во время дождя в желобах иногда возникают осыпи и камнепады.

Ранней весной кулуары могут быть единственной возможностью для подъема на вершину, так как они зимой забиты снегом, который долго не тает, и по нему иногда удается миновать то место, которое в более позднее время является непроходимым.

Рис. 69. 

Рис. 70.

 

Осыпи

При подъеме по осыпи следует избегать неустойчивого под ногами мелкого сыпучего щебня и выбирать путь по более крупным камням, которые лежат значительно прочнее. При спуске, наоборот, мелкий щебень дает наиболее благоприятные условия. Ото своего рода спуск скольжением с той лишь разницей, что темп здесь значительно медленнее и для продвижения вниз приходится переступать с ноги на ногу, топтаться или делать небольшие шаги. Чем мельче осыпь, тем легче по ней спускаться этим способом. Однако при всей легкости такого спуска не следует забывать, что быстрый темп и потеря равновесия и здесь могут повлечь за собой тяжелые последствия.

При подъеме идти не зигзагом, а прямо, держась ближе к скалам, если только там не угрожает опасность камнепада. Шаг делается некрупный. Если на осыпи имеются места, поросшие травой, нужно использовать их для подъема.

Осыпь из мелкого слежавшегося щебня для подъема сравнительно более удобна. Когда такая осыпь на крутом склоне трудно поддается гвоздям ботинок или обледенела, то приходится надеть кошки и идти на них осторожно, чтобы не повредить шипы.

При ходьбе по осыпи нужно смотреть, чтобы не попасть на неглубокую осыпь, лежащую на плитовых скалах. Но если все-таки приходится идти по такой осыпи, то следует соблюдать большую осторожность, так как на плитах, посыпанных сверху мелким щебнем, нога легко скользит.

Спуск по осыпи из крупных камней труднее, чем по мелкому щебню. Лучше идти с камня на камень, а не между ними. При подъеме и спуске по осыпи следует стоять ближе друг к другу, по возможности не гуськом, а в стороне один от другого, чтобы в случае срыва камней от неосторожного шага одного из участников не пострадали другие, идущие впереди него (при спуске) или за ним (при подъеме). Если ширина осыпи, как например в узких кулуарах, не позволяет широкую расстановку участников, то идут гуськом как можно ближе друг к другу.

Смотреть и идти осторожно там, где среди мелкой осыпи находятся большие камни. Они легко сползают, если ниже нарушена прочность мелкой осыпи, на которой они лежат.

Пересекают мелкие осыпи обычно быстрыми шагами, немного вверх, если траверсирование идет при подъеме. Ледоруб наготове сбоку со стороны склона.

Осыпь действует на ботинки, как напильник на металл, и после нескольких спусков по длинной осыпи ботинки могут выглядеть довольно печально.

 

Хребет

Два склона горы, сходящиеся под тем или иным углом, образуют хребет.

Путь по хребту значительно длиннее, чем по стенам, но зато он дает много всяких возможностей в смысле применения различного рода технических приемов. Здесь могут встретиться почти все виды: стены, камины, щели, уступы и т. д. В силу этого прохождение хребта представляет большую школу для выработки техники. В смысле ориентировки хребет очень прост: он почти всегда ведет к вершине.

Хребты могут быть сильно изрезанными, но массивными, изрезанными, но узкими; бывают хребты широкие, по которым можно идти совершенно свободно. Следовательно, и в смысле постепенного освоения техники хребты играют большую роль.

Особая техника, о которой я еще не говорил, может применяться на острых хребтах, именно на таких, по которым трудно вести подъем уже известными нам способами. В данном случае садятся на хребет верхом и в таком положении, опираясь на руки, продвигаются вперед. Такого рода хребты называются «ездовыми». Особо длинными такие отрезки хребта п известковых породах не встречаются.

Прохождение острых отрезков хребта, если они берутся указанным выше способом, основано главным образом на сохранении равновесия и отсутствии боязни глубины. 

Маршруты, проложенные по хребтам, соединяющим иногда целую цепь гор или несколько гор подряд, являются предприятиями первоклассного порядка.

Хребет в горах гранитной породы часто представляет единственную возможность подъема на вершину (рис. 72).

 

Ледники и техника перехода по ледникам

Большинство высокогорных маршрутов неизбежно связано с переходом по леднику. Поэтому для альпиниста чрезвычайно важно изучение строения и жизни ледников. Вопросу о ледниках посвящена масса книг, начиная с самых популярных; поэтому выбор может сделать каждый соразмерно со своими познаниями.

Я не буду вдаваться здесь в научные подробности о происхождении ледников, их строении и жизни, так как моя цель — дать только те схематические понятия о ледниках, которые абсолютно необходимы для обоснования применения различных технических приемов.

Ледником (или глетчером) называется скопление снежных фирновых и ледяных масс. Массы эти не неподвижны, а постепенно, с разной скоростью, иногда всего несколько сантиметров в день, сползают вниз. Русло, по которому движется ледник, называется ложем. Конец ледника—языком.

Основным материалом, из которого создается ледник, является снег. Снег, падающий на склоны гор и не успевающий в течение теплого периода времени растаять, скопляется и под влиянием атмосферных и других условий (пропитывание водой, образующейся от таяния верхнего слоя снега, прессовка ветром, оседание и т. д.) уплотняется и превращается в более плотную массу зернистого строения, так называемый фирн. Эта фирновая масса, на которую давит выше лежащий снег, сползая вниз, превращается в лед. Таким образом, начиная от конца ледника, от языка его, до известной высоты мы имеем лед, еще выше фирн и затем снег. Конечно, резких переходов от одной разновидности, от одной стадии к другой мы не наблюдаем.

Так как окружающие горы под влиянием процессов выветривания сбрасывают на поверхность ледника обломки горных пород различной величины и так как ледник сползает вниз, то с течением времени камни, упавшие на ледник, сносятся к концу ледника или же отлагаются но сторонам его, образуя так называемые морены конечные и боковые. Иногда морены могут быть посредине ледника; чаще всего это наблюдается при слиянии двух рукавов ледника.

Форма ложа ледника оказывает существенное влияние на внешний его вид. Как известно, лед обладает большой пластичностью, т. е. он строго следует очертанию ложа ледника, но при этом сравнительно легко поддается действию силы на разрыв. По ложу с небольшим уклоном ледник несет свои массы без трещин, но стоит ложу ледника приподняться или более круто спуститься вниз, как ледяные массы, следуя форме ложа, теряют свое сцепление, разрываются и образуют трещины, идущие перпендикулярно к оси падения ледникового ложа. На выпуклом ложе возникают трещины, обращенные воронкой узким концом вниз, на вогнутом — воронкой узким концом вверх. Последнего рода трещины наиболее опасны, так как при падении мало возможности задержаться о стенки. Встречаются такие трещины реже. Дойдя до сравнительно ровной поверхности ложа, воронкообразные трещины могут превратиться в трещины с параллельными стенками, стенки могут сойтись вместе, и трещина спаяться.

Следовательно, там где ледник имеет большой уклон, можно ожидать много поперечных трещин, часто суживающихся книзу. При очень крутом наклоне ложа ледяные массы разрываются, образуя так называемые ледопады.

Так как ледник в середине движется быстрее, чем по краям, то образуются так называемые краевые трещины. Такого рода трещины имеют вытянутую треугольную форму, обращенную раструбом к краю ледника, а верхушкой — по направлению к середине ледника. Эти трещины во время тумана могут служить хорошим признаком, по которому легко судить о близости берега ледника.

Ледниковое ложе может иметь наклон не только вниз, но и в стороны. Поэтому разрыв ледяных масс бывает также и в продольном направлении. Таким образом возникают продольные трещины, которые встречаются однако сравнительно реже, чем поперечные. Продольные трещины образуются также и в том случае, когда ледник из узкого русла переходит в более широкое. Тогда ледяные массы должны распределиться на более значительной поверхности, и лед, слабо сопротивляющийся разрыву, образует продольные трещины. Краевые очертания ледника дают, таким образом, возможность заключить о наличии продольных трещин.

Там, где ледник поворачивает в сторону, на внутренней части сектора происходит нагромождение ледяных масс, образуются иногда громадные глыбы из льда. С противоположной же стороны, где движение ледника значительно быстрее и ничем не стеснено, возникают большие широкие трещины, конусообразно суживающиеся по направлению к середине ледника.

Очень опасны на леднике холмистые возвышения, так как они усеяны трещинами, расположенными сеткой или крест-на-крест. Иногда из продольных и поперечных трещин может получиться такой лабиринт, что выбраться из него стоит довольно много труда и времени, а подчас и совершенно невозможно: приходится повернуть обратно и искать новый путь.

Такова общая картина, дающая основное представление о том, с чем мы имеем дело, когда с морены сходим на ледник. Картина эта указывает нам, прежде всего, что при переходе по леднику нужно избегать всех возвышенных мест. Наилучший путь по леднику — это по углублениям, ложбинам.

Так как скалы, соприкасающиеся с ледником, имеют значительное излучение теплоты, то от действия лучей солнца между скалами и ледником образуются от подтаивания льда трещины, называемые рандклуфтом, или береговой трещиной.

От таяния льда на дне рандклуфта, при отсутствии истока может скопиться много воды. Рандклуфт достигает иногда большой глубины и встречается только в более низких снежных областях, ибо на больших высотах причины, вызывающие образование рандклуфта (таяние льда от теплоотдачи скал), незначительны. Стенки рандклуфта клинообразно сходятся книзу.

Иногда почти параллельно основанию склонов по леднику тянется изломанная, прерывающаяся трещина. Эта трещина называется бергшрундом, или подгорной трещиной. Образуется она от разрыва фирновых или ледяных масс в том месте, где склон горы переходит в фирновое поле.

Таким образом, подгорная трещина представляет линию разрыва между движущимся льдом фирнового поля или ледника и льдом, или фирном, оставшимся на склоне; рисунок (Бергшрунд) представляет характерную форму бергшрунда, стенки которого идут обычно почти перпендикулярно к плоскости разорвавшихся масс.

В известное время года, обычно поздним летом, ледник может бить совершенно обнажен от снега, начиная снизу и до фирновых полей. Тогда все трещины видны, и их легче обходить. По такому леднику можно идти, не связываясь веревкой, а если наклон его небольшой, то даже без кошек. Если на голом леднике встречаются продолговатые или овальные белого цвета снежные островки, то это указывает, что под ними могут скрываться трещины.

Перед тем как начать маршрут, в который включен переход по леднику, нужно для облегчения ориентировки на месте изучить раньше ледник по имеющейся литературе, картам и фотографиям. Последнее чрезвычайно важно, в особенности для наших альпинистов, не имеющих пока под рукой хороших карт горных районов. По опыту известно, что одна хорошая фотография ледника даст во много раз больше, чем все описания и карты вместе взятые.

Но и это не все: не следует забывать, что ледник движется, и те массы, которые были в прошлом году на одном месте, могут перекочевать в измененном виде на другое место, значительно ниже, или совершенно исчезнуть. Для ледника нужно все брать с поправкой на движение и изменяемость его в зависимости от тех условий, о которых мы говорили выше. Еще хуже обстоит дело, когда ледник покрыт снегом и трещины скрыты под его покровом. На таком леднике уже нельзя позволить себе роскошь идти, не связавшись веревкой. При первом шаге по занесенному снегом леднику на сцену выступает также щупальце альпиниста—ледоруб. Даже в том случае, когда имеется некоторая уверенность, что часть ледянка может быть пройдена безопасно, то, как общее правило, на ледниках, занесенных снегом, нельзя делать ни шагу без веревки и без того, чтобы ледорубом перед собой не прощупывать грунт, находящийся под снегом (Во время нашего инструкторского похода на Кавказе в 1934 г. т. Малеинов, сменивший меня при спуске по леднику, не успел пройти и пяти метров, как внезапно исчез в трещине. Трудности были уже позади, и внешний вид ледника действовал успокоительно. Малеинов пошел вперед, не зондируя ледорубом. В результате — первое «крещение» в трещине, из которого он вышел без особых повреждений). Трудность хождения по леднику, покрытому снегом, увеличивается еще и потому, что темные очки в значительной степени скрадывают наклон ледника и совершенно затушевывают цвет снега, тогда как и то и другое весьма важно для определения расположения трещин. Нужен большой опыт для того, чтобы при таких условиях через дымчатые очки распознавать по цвету снега находящиеся под ним трещины и определять наклон ледника.

Так как от состояния снега зависит его грузоподъемность, то ледники, покрытые снегом, лучше всего переходить как можно раньше утром или вечером, после заката солнца, когда снежные массы скованы морозом. В это время трещины, если они покрыты даже сравнительно нетолстым слоем снега, можно проходить с большей безопасностью, нежели тогда, когда лучи солнца размягчат снег.

Обнаружив ледорубом под снегом трещину, нужно установить прощупыванием, где ее края, и если трещина неширока, то ее можно перепрыгнуть. Очень широкие трещины, если и можно перепрыгнуть, лучше все же обойти или, когда трещина теряется в лабиринте других, не полениться вернуться немного обратно и начать искать переход в другом месте. Часто такие трещины удается перейти по так называемому «мосту» — снежному перекрытию, соединяющему оба края трещины.

При переходе через мост нужна большая осторожность, и чем он длиннее, тем больше должна быть бдительность всех участников, ибо не всегда можно быть уверенным, что такой мост выдержит. Грузоподъемность моста, т. е. его прочность, находится в зависимости от температуры, времени дня, толщины перекрытия и состояния снега. Как я уже упоминал, наибольшая грузоподъемность снега бывает ранним утром и, конечно, ночью. Но ночное время может быть использовано для перехода по леднику только в виде исключения.

В теплые дни, особенно к полудню, мосты наименее прочны. Весной, в начале лета, после ряда снегопадов, за которыми следует продолжительное время хорошая погода, мосты могут выдержать большую нагрузку, так кок толщина перекрытия значительна. Рыхлый снег — ненадежный материал для моста. Поэтому при переходе через мост, образовавшийся вскоре после снегопада, нужна большая осторожность. 

Наиболее слабое место моста—это приблизительно его середина, так как мост образуется от наметания снега с обоих краев трещины.

Легче переходить мосты с мало наклонной поверхностью, нежели те, у которых один край значительно выше другого; это сказывается главным образом при подъеме.

Мост следует переходить по-одному; остальные должны зорко следить за идущим и охранять его. Не может быть также полной уверенности и в том, что следующий не провалится, несмотря на то, что первый прошел благополучно, ибо прочность снежного покрова может быть им нарушена. В силу этого надо надежно охранять как первого, так и остальных; последнего, имея в виду только что сказанное, даже более тщательно.

Мосты переходят в перпендикулярном направлении к краю трещины. Узкие — вдоль середины. Когда впереди идущий подошел к мосту, в прочности которого при зондировании ледорубом уверенности не получилось, второй вонзает ледоруб поглубже в снег, один раз обматывает вокруг рукоятки ближе к снегу веревку и создает, таким образом, охранение. Если нельзя глубоко вонзить в снег ледоруб, то охраняют обычным способом через плечо. Перейдя мост, первый таким же образом охраняет идущего к нему второго (рис. 73). Главное условие надежного охранения заключается здесь в том, чтобы ледоруб был достаточно глубоко воткнут в снег и чтобы веревка была обмотана вокруг рукоятки у самого снега. При зондировании прочности моста нужно избегать беспорядочного тыкания ледорубом вокруг себя, так как этим можно нарушить прочность моста и внезапно провалиться, не сделав и шагу вперед.

Мосты со слабым перекрытием можно переходить ползком на коленях и руках или плашмя и таким образом распределять тяжесть тела на большую поверхность. При этом ледоруб кладут поперек трещины. При спуске по наклонному мосту, не отличающемуся большой прочностью, рекомендуется применять скольжение сидя, причем охранение в этом случае должно быть не менее тщательным (рис.74 и 75).  

Если мост под тяжестью тела все-таки рушится, то не следует терять присутствие духа. Крепко держа в руках ледоруб, быстро повернуть его поперек трещины и откинуться назад (если несчастье произошло вблизи края, от которого начат был переход). Охраняющему—не зевать!

Наличие трещин на леднике, покрытом снегом, узнается обычно либо по цвету снега (он всегда над трещинами более темный) или иногда по довольно заметному оседанию снега, покрывающего трещины. Я даю здесь только общие указания относительно цвета и оседания, так как более подробно описать, какого именно цвета снег и насколько он оседает над трещинами, невозможно. Наблюдательный альпинист, имея эти наметки, очень скоро на практике приобретет надлежащий опыт в распознавании закрытых трещин.

Поскольку конфигурация поверхности ледника дает возможность определить наличие и направление трещин, то главное, что мы должны иметь в виду во время ледниковых маршрутов, — это избегать идти по покрытому снегом леднику вдоль предполагаемых под снегом трещин, так как легко может быть, что все идущие на одной веревке очутятся, сами того не подозревая, стоящими над трещиной, и одновременно в нее провалятся. Такие случаи бывали.

Самой трудной частью ледника является ледопад. Без особой нужды не следует пролагать свой маршрут через эти места, и во всяком случае держаться ближе к краям, чем к середине, так как в середине ледопад наиболее разорван. К этому присоединяется еще опасность обвала нависших сераков, которая увеличивается к полудню, в особенности в вышележащих частях ледопада.

Прохождение ледопадов требует многосторонней техники. Здесь иногда приходится вырубать ступеньки не только для ног, но и гнезда для рук; применять каминную технику, продвигаясь между двух близко стоящих сбросов, и т. д. Кошки оказывают здесь громаднейшую услугу. Бывает, что для выхода из верхнего сброса приходится прорубать отверстие в фирновом или снежном перекрытии (См. описание такого перехода в книжке т. Воробьева «Рабфак во льдах»). 

 

Рис. 76.

Рис.77

 

Способы охранения на ледопаде такие же, как и на скалах. Большею частью применяется охранение через плечо, затем через ледяной выступ и, наконец, при помощи крюка. С крутых сбросов можно спускаться на веревке, для чего во льду вырубают столбик, за который и закладывают веревку прямо или при помощи петли (рис. 76). Обивают также для этого и крюк, но он в таком случае оставляется.

Когда ледопад покрыт глубоким, свежевыпавшим снегом, то благоразумнее, если нет возможности его обойти, отказаться от перехода.

Переход через рандклуфт удается легче всего весной, когда солнце еще не успело па большую ширину растопить снег, прилегающий к скалам, и пока не обрушились образовавшиеся за зиму мосты. К осени, в особенности же при жарком лете, рандклуфт может достигнуть такой ширины, что переход через него невозможен. Спуститься вниз по ледяной стороне и подняться на противоположную скаловую сторону, не всегда удается, так как рандклуфт часто бывает внизу наполнен водой, да и скаловая сторона обычно сильно отшлифована ледником.

Переходу помогают случающиеся летом фирновые и снежные обвалы, которые могут засыпать рандклуфт или же, проносясь над ним, образовать мост. Мост может остаться и от зимы. Сорвавшийся и застрявший в рандклуфте каменный блок тоже может быть использован для перехода. Спуск вниз и подъем по скаловой стороне является последней попыткой. Переход от скалы на противоположную сторону, если нельзя рандклуфт перепрыгнуть, невозможен в силу уклона внутрь стены, образованной фирном или льдом (рис. 77).

Охранение — через плечо, ледорубом и крюками.

Подгорная трещина (бергшрунд) представляет для перехода не меньшие трудности, чем рандклуфт. Здесь переходу может благоприятствовать иногда то обстоятельство, что подгорная трещина тянется не сплошь, без перерыва, а имеет перемычки. Этими перемычками и пользуются для перехода. За неимением таковых приходится применять обрубку верхнего свесившегося края бергшрунда, вырубание ступенек, вбивание крюков, «лестницу» и т. д. (рис. 78). 

Переход через подгорную трещину сверху вниз значительно проще: ее можно перепрыгнуть. При благоприятных условиях таким способом брали бергшрунды до 5 м шириной, готовясь к прыжку, не забыть снять кошки! Наконец можно применить спуск по веревке, для чего вбивают, если это возможно, ледовой крюк, высекают столбик и т. д.

Узкая трещина, идущая у крутого фирнового склона, указывает, что тут находится закрытый снегом бергшрунд.

В верхней своей части ледник имеет фирновое поле, являющееся для него питательным бассейном. На фирновом поле трещин обычно меньше, иногда их совсем мало, они не так широки, не так изломаны. Технически прохождение фирнового ноля нетрудно. Но из этого не следует, что по фирновому нолю можно идти беспечно. Не нужно забывать также, что некоторые ледники альпийского типа как раз сильно изломаны именно на фирновом поле.

Редко когда приходится начинать подъем по леднику с самого языка его. В большинстве случаев для выхода на ледник пользуются сначала моренами. По ним поднимаются иногда вплоть до самого фирнового поля.

Удобопроходимость морен находится в зависимости от слагающего их материала. Морены древнего происхождения, или, как их иначе называют, мертвые морены, удобнее, так как материал, слагающий их, связан более плотно. Морены иного порядка представляют иногда груды нагроможденных камней, которые являются не только чрезвычайно ненадежными точками опоры, но и ловушками, в которых при неудачном шаге или прыжке легко можно застрять, упасть и разбиться. Морены более раннего происхождения часто только сверху покрыты различной толщины слоем камней, внизу же находится лед. Камни на таком скользком основании легко подаются под ногами и не дают прочной опоры.

Особой техники прохождение морен не требует. Она базируется главным образом на осторожности, которая должна усиливаться с увеличением зыбкости и подвижности материала. Не следует ставить ногу наобум, на первый попавшийся камень, особенно при прыжке, а убедиться сначала, прочно ли он лежит. Иногда при сравнительно легком прикосновении ноги валятся вниз огромные камни, уступая место другим, которые, навалившись, могут искалечить альпиниста или совсем раздавить его. Таким образом, при прохождении морен главным будет сохранение равновесия, осторожность и крепкие ноги, особенно и суставах.

Материал, слагающий морены, дает нам понятие о горной породе окружающих гор. В свою очередь, если мы знаем, что горный хребет вправо по течению ледника состоит из гранита, то в тумане, выйдя на морену, можно легко установить по имеющейся породе, на какой стороне ледника находишься.

Число участников при ледниковых маршрутах — трое на одной веревке. Если группа состоит из четырех или пяти участников, то лучше разбиться на две веревки. Более опытная группа идет впереди. Другая группа должна идти вслед за первой, а не искать в других местах лучших путей, так как в случае несчастья помощь может оказаться уже запоздалой.

Одиночки подвергаются на ледниках несравненно большим опасностям, нежели на скалах.

На рисунке 79 дана схема ледника и пунктиром обозначен путь, наиболее выгодный при данных условиях.

 

Puc. 78.