Альпинизм. Часть 1

Часть первая

Техника альпинизма

 

Введение

Продвижение в горных местностях: ходьба по горным склонам, ледникам, фирновым полям, ледяным и фирновым склонам, лазанье по скалам, спуск и т. д., происходя не в вполне обычных для нас условиях, требует усвоения определенных приемов, приобретения навыков.

Нередко в горах для продвижения, а точно так же как для взаимной, так и собственной безопасности, приходится применять вспомогательные технические средства, как-то: кошки, ледоруб, веревку, крюки. Альпинист обязан практически знать, как это делается.

Случается, что продвижение в горах может происходить, помимо нашей воли, при неблагоприятных атмосферных условиях: во время дождя, бури, снегопада, тумана и т. и. Альпинист должен знать признаки наступления этих неблагоприятных условий, должен знать, когда могут они наступить, и уметь защитить себя и других, если эти условия возникли.

Альпинист может часто стоять лицом к лицу с различного рода опасностями: скрытыми трещинами на леднике, камнепадом, лавинами и т. д. Он должен знать причины и места их возникновения и уметь побеждать эти опасности или предупреждать их возникновение.

Наконец спутники альпиниста в горах, их неумелость, техническая и физическая неподготовленность, неосторожность, а точно также и сам альпинист своими собственными отрицательными, не соответствующими обстановке гор качествами могут служить причиной возникновения опасностей. Альпинист должен знать своих спутников, их уменье, знать самого себя, свою подготовку, свои физические и психические возможности и на основании этого уметь составить группу, решаясь на предприятия, до которых дорос как сам, так и вся группа.

Альпинист должен знать поле своей деятельности: строение гор, жизнь ледников, условия, при которых человеческий организм может дать наибольший рабочий эффект, и т. п.

Все эти элементы в альпинизме нераздельно связаны между собой. Они должны быть изучены как теоретически, так и практически. Только на этой основе мы можем с максимальной гарантией безопасности, с максимальным успехом совершать альпийские путешествия и восхождения на горы.

Таким образом, изучение гор и их строения, изучение жизни ледников, явлений природы, распознавание и определение опасностей, предупреждение их и борьба с ними, уменье преодолевать трудности, которые встречаются на пути к намеченной цели при помощи технических приемов, при помощи применения соответствующих приспособлений и орудий, при помощи ловкости и уменья, личная тренировка, знание условий проведения путешествий в горах—и составляют технику альпинизма.

Отсюда ясно, что техника альпинизма не может быть постигнута только из книг, только теоретически. Она, имея в основе теоретические познания, должна быть изучена на непосредственном поле деятельности альпиниста, в горах. С другой стороны, понимать технику альпинизма узко, сводя ее единственно к усвоению только технических приемов горовосхождения — это значит действовать автоматически, не мысля, не отдавая себе отчета, почему в данный момент ты должен поступать так, а не иначе. Поэтому в технику альпинизма и должно войти, как непременная ее составная часть, изучения явлений природы, чтение карты, изучение жизни гор, знакомство с гигиеной и т. д.

Техника альпинизма — большой комплекс знаний, и знания эти должны увеличиваться с увеличением тех заданий, которые ставит перед собой альпинист.

Во главу угла изучения техники альпинизма я ставлю самого альпиниста, т. е. его собственное уменье, приспособленность, волю к достижению намеченной цели, желание изучать горы. Нам нужны технически грамотные люди в горах. Точно так же, как неуч в производстве может испортить любую машину, может неумелостью, своей технической неприспособленностью наделать много бед как самому себе, так и окружающим, так и в альпинизме технический неуч, неприспособленный человек — беда в горах. Беда не только для самого себя, но и для тех, с кем он имеет дело.

К сожалению, размеры книги не позволяют мне остановиться на всех вопросах техники альпинизма. Поэтому я выбрал только самое существенное.

 

Годность к альпинизму

Сложение человека является для очень многих видов спорта определенным исходным пунктом, на котором в дальнейшем при тренировке можно базироваться для достижения наилучших результатов.

Для альпиниста в этом отношении не существует определенных требований, и телосложение не играет здесь такого решающего значения. Мы видим поэтому среди первоклассных альпинистов различных по сложению людей, начиная с невысоких ростом, худощавых и кончая высокими, атлетами. Единственно, кто совершенно исключается и не имеет никаких шансов на успех в альпинизме,— это толстяк. Нет ничего комичнее толстяка в горах. Это самая неприспособленная для альпинизма фигура, которая не раз уже служила сюжетом для карикатур.

Годность к альпинизму определяется не телосложением. Для альпиниста важно то, что мы называем общей пригодностью организма, жизненной силой и выносливостью. Нередко можно было видеть, как атлетически сложенные люди сдавали в горах перед сравнительно слабыми на вид, но обладавшими огромной выносливостью, внутренней силой. И в этом кроется особенность альпинизма, как деятельности, которая требует определенных физических качеств.

Годность к альпинизму предполагает, прежде всего, наличие нормально развитого, здорового организма, здоровых внутренних органов, в особенности сердца, легких, желудка, и крепких нервов. Рост, длина рук или ног и т. д. играют в альпинизме лишь второстепенное, подчиненное значение.

Из этого следует, что в первую очередь сердечно-больные, лица, страдающие сильным малокровием, легочными заболеваниями и серьезными болезнями желудка, должны быть благоразумными в отношении высокогорного туризма и подчиниться, во избежание непоправимых последствий, советам врача.

Однако и такие болезни, как например: подагра; болезни почек, склероз, болезни обмена веществ, ревматизм и др., точно так же требуют большой осторожности. Из них ревматизм, казалось бы, меньше всего опасен: большинство пожилых проводников страдают этой болезнью. Но кто знает, каких нечеловеческих усилий стоит им иногда удержаться на трудном или опасном месте во время лазанья, когда в критический момент начинается вдруг в суставах резкая боль?

Поэтому, вступающий в альпинизм первые шаги, свои должен сделать не по леднику, а по приемной врача-физкультурника.

Таково первое требование к альпинисту.

Как обстоит дело в отношении силы, выносливости и других физических качеств?

Нужно отметить, что большинство первоклассных альпинистов не являлись ни силачами, ни атлетами. Это можно проследить по лучшим представителям как западно-европейского альпинизма, так и нашего советского. Они лишь крепкие, нормально развитые, здоровые люди, не атлеты. И этого вполне достаточно. Сила, как таковая, для альпиниста желательна, но не обязательна.

Другое дело, если мы обратимся к остальным физическим качествам. Я подразумеваю здесь главным образом выносливость, ловкость, закаленность. Не будучи выносливым, нельзя быть хорошим альпинистом. Это одно из главных условий, так как продолжительность движений, производимых хотя и без особого применения силы, но в течение длительного срока, является основой в альпинизме. В нем мало движений, которые требовали бы применения исключительно большой силы, которую нужно было бы проявить продолжительное время. Наоборот, с самого начала и до конца маршрута мы требуем от альпиниста экономного расходования сил, памятуя, что движения его должны быть рассчитаны на многократность их без значительного напряжения. Если в альпинизме и встречаются движения, требующие большой затраты энергии сразу, то это бывает, даже во время трудных маршрутов, не так уж часто. Исключением являются восхождения с применением большого количества вспомогательных средств, вынуждающих на чрезвычайно трудных местах к расходованию большого количества силы в сравнительно короткий промежуток времени или на небольших отрезках маршрута.

Таким образом, выносливость нужно поставить на первое место в альпинизме, так как в большинстве случаев конечный исход всех горных предприятий решает именно она.

Выносливости должна сопутствовать ловкость. Никакая сила, никакая выносливость не помогут тому, кто неловок, у кого, как говорят, «все из рук валится». Вряд ли нужно распространяться о том, что ловкий быстрее и увереннее реагирует на все возникающие неожиданности, что неловкость— мать многих несчастных случаев, что неловкий человек расходует непроизводительно много силы.

Ловкость и выносливость в альпинизме особенно нужны при рубке ступеней, при лазании по скалам. Она дает возможность экономить силу. Ловкий альпинист даже во время очень трудных подъемов, требующих иногда применения грубой силы, утомляется значительно меньше. Проф. Цунц вычислил, что тренированный, ловкий альпинист расходует при восхождении вдвое меньше энергии, чем неловкий.

Имеет ли какое-либо значение для альпиниста его рост при восхождениях? Конечно, до известной степени имеет. При лазании по скалам, где ухваты разбросаны очень скудно, рост может играть известную роль, ибо там, где низкорослый, даже поднявшись на цыпочки, с трудом достанет выступ, высокий сделает это без всяких усилий. Точно так же, если приходится перешагнуть с одного уступа на другой, сделать так называемый «широкий шаг»,—длинноногий альпинист скорей найдет нужную точку опоры значительно дальше и легче, чем его коротконогий собрат. Зато в узких каминах длинные мучаются больше.

Из этого все-таки не следует делать ложный вывод, что для низкорослого закрыты все радости серьезных восхождений. До Винклера например пробовали подняться на Цинне и высокорослые альпинисты, но первым одолел ее низкорослый Винклер. Не нужно забывать также, что низкорослый может помочь себе при восхождении различного рода вспомогательными средствами.

Для глетчера, ледяных и фирновых склонов рост не имеет уже такого значения как для скал, так как способы ходьбы по снегу, фирну и льду остаются для всех одинаковыми.

Значительную роль играет наличие нормально развитых органов чувств: зрения и слуха. Глухой в горах это не то, что глухой на беговой дорожке; близорукий на леднике это не то, что близорукий в гимнастическом зале.

Близорукому можно помочь очками, но если у него во время лазанья по скалам или на леднике они разобьются, он наполовину беспомощный человек, так как теряет возможность ориентировки. Запасные очки не всегда во время лазанья можно достать из кармана или рюкзака.

Альпинист не должен «бояться глубины», т. е. быть подверженным хоть в какой-либо мере головокружению. Есть люди, у которых при взгляде в пропасть начинает кружиться голова, силы как будто оставляют их, а у некоторых даже появляется непреодолимое желание броситься вниз. Люди, страдающие боязнью глубины, не должны совершать трудные восхождения, где им пришлось бы идти по крутым склонам, острым хребтам или лазать по отвесным скалам. Однако осторожной тренировкой можно приучить себя к глубине.

Помимо указанных физических данных, альпинист должен обладать еще и некоторыми психическими: во-первых, хладнокровием, затем осторожностью и, наконец, решительностью. Осторожность, пожалуй, прежде всего. Она удерживает альпиниста от предприятий, до которых еще не доросли его силы. Но она не должна переходить в трусость. Бывают места в маршруте, к которым альпинист должен подойти со всей осторожностью, но это еще далеко не означает, что их не нужно брать. Если, подойдя к такому месту, альпинист правильно оценит его трудности и в то же время свои силы, то он должен решительно приступить к преодолению препятствия, не забывая при этом использовать все возможные мелочи, которые дает ему техника альпинизма. В этом, по существу, и заключается осторожность: не бросаться сломя голову, не идти «на авось», а обдуманно, разумно.

Альпинист должен быть решительным, он должен вырабатывать в себе это качество. Если у него нет решительности, нет силы воли к действию, к достижению поставленной цели, то он неспособен ни на какое серьезное предприятие в горах. Нерешительность—могила всех трудных восхождений.

 

Тренировка альпиниста

Под тренировкой подразумеваются упражнения, при помощи которых определенные, необходимые для данной деятельности качества человека но только сохраняются, но и развиваются. Специальные упражнения, производимые систематически, вырабатывают прежде всего привычку к определенным движениям, так сказать механизацию их, которая именно и необходима для достижения наивысшей работоспособности. Автоматизация движений, их рефлекторность, быстрота, играют, например в спорте, огромную роль.

В альпинизме в основном быстрых движений почти нет. В большинстве случаев альпинист делает сравнительно медленные движения, каждый раз строго рассчитанные. Например: при лазании каждая точка опоры должна быть тщательно выбрана, соответствовать направлению подъема или спуска и, кроме того, проверена в своей прочности. Ступеньки делаются в различном по своему состоянию льду или фирне, на разнообразных по крутизне склонах, в различных положениях и т. д.

Быстрые, рефлекторные движения в альпинизме связаны главным образом с наступлением какой-либо опасности. Например: один из участников внезапно поскользнулся и падает. Недолго размышляя, надо моментально предпринять меры самозащиты, меры, предотвращающие несчастный случай. Или вдруг, по тем или иным причинам (порыв ветра, срыв конечности с точки опоры и т. д.), альпинист теряет равновесие. Здесь нет времени для того, чтобы пораздумать над тем, что нужно предпринять. Восстановление потерянного равновесия должно совершаться автоматически.

Быстрые движения применяются также и не в момент наступления опасности, а для продвижения; быстрыми эти движения должны быть именно потому, чтобы опасность не могла возникнуть. Мы делаем их для предотвращения опасности. Но автоматизм движений необходим. Все движения, начиная с подвязывания кошек, должны совершаться четко, точно, без задержки.

В силу этого необходима тренировка в тех движениях, с которыми связана работа в горах. Особенно нужно обратить внимание на тренировку нервно-мышечного аппарата.

В большинстве случаев альпинисты относятся  к тренировке у нас довольно халатно. Последний удар ледорубом... Последний шаг на скалах... Закончился отпуск, проведенный в горах, и в большинстве случаев заканчивается также и то, что называется тренировкой. Ледоруб ставится в укромный уголок «до будущего лета». Наступает период зимнего бездействия. В лучшем случае альпинист переключается на лыжника или конькобежца. Так проходит зима. И только весной начинаются заботы о подготовке к лету. Большинство полагается на общее развитие—здоровый, мол, парень, и так все одолею. Очень многие сразу же от зимнего бездействия переходят к лагерной жизни, идут в горы, где с места в карьер предпринимают трудные восхождения.

Бывают, разумеется, такие благословленные природой люди, которые, ни разу не будучи в горах, могут достигнуть блестящих результатов. Одним из таких счастливцев является например англичанин Бруц, участник экспедиции на Эверест в 1922 г. Он был начальником транспорта и вообще не имел никакого понятия о горовосхождении. Однако благодаря своей спортивной тренировке, колоссальной выносливости, общему прекрасному здоровью и силе воли, он вместе с Финчем достиг при восхождении на Эверест высоты 8326 м.

Конечно, вытренированный в течение ряда лет в горах организм очень быстро «вспоминает пройденное» и в предыдущие годы и после ряда восхождений тренировочного порядка входит в норму, но нередко бывает, что в видах сохранения времени альпинист сразу, без всякой предварительной тренировки в горах, начинает совершать трудные восхождения. Такой резкий переход от бездействия к утомительным, продолжительным движениям может резко отрицательно отразиться на организме, не говоря уже о тех опасностях, которым подвергается нетренированный альпинист во время трудных маршрутов.

Разумеется, хорошо, что альпинист переключается зимой на лыжника, но это еще не все, да и не всюду это можно сделать. Здесь на помощь должна придти гимнастика, доступная каждому и не отнимающая много времени. Конечно, гимнастика не может полностью заменить собой тренировку в горах, так как решающий момент в тренировке — это темп усвоения определенного движения. А это достигается только на непосредственном поле деятельности.

Помимо общей цели всех гимнастических упражнений (укрепления тела), гимнастика для альпиниста должна преследовать еще свои специальные цели, а именно: придать суставам наибольшую эластичность, гибкость и крепость, выработать утонченное чувство равновесия, помочь овладеть теми движениями, которые так нужны при горовосхождении, а также сохранить альпиниста в «форме».

Альпинист в основном должен обладать: а) крепкими руками, кистями и пальцами рук, что так необходимо для лазанья по скалам и для разного рода манипуляций с веревкой и ледорубом — подъем, спуск, рубка ступенек, охранение и т. д.; б) сильными ногами для лазанья по скалам, для прыжков через трещины, для ходьбы; в) чувством равновесия для рубки ступенек, для перехода по узким перемычкам, по хребтам и т. д.; г) эластичными, сильными суставами ног для ходьбы на кошках, по моренам и пр.; д) вообще гибким, эластичным телом.

Вот на это при тренировке, прежде всего, и нужно обратить внимание.

Руки и кисти рук можно прекрасно развить, поднимаясь на карнизе двери, причем упражнение это нужно делать и при закрытой двери. Когда пальцы достаточно окрепнут, можно браться за карниз не 8, а 6, 4 пальцами.

Для развития пальцев хорошо также следующее движение, которое можно производить в любое время. Верхние суставы пальцев одной руки прислоняют приблизительно под прямым углом к суставам другой руки, пальцы разводят в стороны и затем при взаимном сопротивлении сводят до соприкосновения по всей их длине. Ладони не должны соприкасаться (рис. 1).

Сила хватки, сила «жима» пальцев развивается при сдавливании резинового мяча или камня в руке.

Мускулы пальцев рук (а также и другие части тела) развиваются при поднимании и опускании тела из горизонтального положения на носки ног и на пальцы рук, расставленные как для игры на рояле. При этом движении можно сокращать число пальцев, на которые опираешься.

 

Рис. 1

 

Запястье руки и предплечье укрепляются упражнением с ледорубом. Для этого делают двумя руками, или каждой рукой отдельно, движения, аналогичные движениям при рубке ступенек, с той лишь разницей, что удар в этом случае не доводится до конца, а задерживается «на вису». Чем дальше от головки взять за рукоятку ледоруб, тем больше получается нагрузка. Удар нужно делать движением одной кисти и предплечья.

 

   

Рис. 2.          Рис. 3.  

      

 

Сгибание кистей. Пальцы одной руки просовывают между пальцами другой и при сильном сопротивлении сгибают кисти то в одну, то в другую сторону (рис. 2).

Для развития плеча и предплечья. Руки складывают «крест на крест», как указано на рис. 3, и нажимают друг на друга, поочередно: левая сверху, потом правая сверху.

Для лазания по каминам мускулы развиваются при следующем упражнении: вытянутые за спиной и сжатые в кулаки руки сближаются приблизительно на середине спины, кулаки упираются друг в друга тылом пальцев. Затем, при взаимном сопротивлении, руки опускаются за спиной, насколько это возможно, вниз и потом поднимаются опять до середины спины.

Для развития ног—приседание. Приседать нужно на носках на обеих ногах и на одной. Руки вперед. Во время приседания на одной ноге другую вытягивают вперед. Для сохранения равновесия можно вначале придерживаться за что-нибудь рукой.

Для развития ног рекомендуются еще следующие движения: поднимание тела на носках — па обеих ногах и на одной; кругообразное вращение ногой стоя; выбрасывание ноги вперед (рис. 4); поднятие носков ног вверх, стоя на пятках. При поднимании тела на носках нужно стараться действительно стать на носок, как балерина. Для начала рекомендуется сгибать немного ноги в коленях и для сохранения равновесия поддерживаться рукой за стул.

Очень важно упражнение в подъеме. Для этого становятся одной ногой на край стола и медленно поднимаются, сначала опираясь руками о колено, а потом свободно (рис. 5).

Нужно делать также прыжки в длину как без нагрузки, так и с нагрузкой, без разбега.

Эластичность суставов ног развивается при сгибании ног в запястье. Для этого ставят ступни ног на внутренний кант, колени немного сгибают и сближают; потом перекантовывают ступни на наружную сторону, колени раздвигают, ноги выпрямляют.

Для развития туловища: сгибание тела вперед и назад. Руки вверх над головой ладонями вперед. Ноги в коленях не сгибать. Быстро нагибают туловище вперед и вниз. При достижении полного сгиба руки отводят еще ниже и дальше за туловище. После этого быстрым взмахом рук поднимают туловище до исходного положения и медленно отгибают дальше назад.

Рис.5

Рис. 6.

 

Сгибание тела. Руки над головой, ладони обращены друг к другу, кисти пальцев соприкасаются. Из этого положения сгибают туловище влево и вправо.

Для развития равновесия можно применить ходьбу по бревну, по буму и ту игру, которую можно видеть в Парке культуры и отдыха: на бревне становятся двое друг против друга на одной ноге и ударом в ладонь протянутой руки противника стараются сбить его с бревна.

Для развития равновесия, гибкости тела и «широкого шага» хорошо упражнение, указанное на рис. 6. Широко расставляют ноги, вытягивают вверх руки и, повернув туловище в сторону, сгибают его до указанного на рисунке положения. Выпрямляются и проделывают то же движение в другую сторону.

При подъеме по скалам часто замечается сильная усталость шейных мускулов, происходящая потому, что приходится смотреть вверх, сильно отклоняя назад голову. Указанные ниже упражнения, развивая мускулы шеи, помогают устранить это болезненное явление.

Отклонение головы назад. Упираются ладонями в подбородок и при сопротивлении отводят голову назад и потом через секунду» приводят в исходное положение (рис. 7.)

Нагибание головы вперед. Сцепленные пальцы рук закладываются за затылок и при сопротивлении приводят голову до соприкосновения подбородка с грудью.

Перечисленными движениями далеко не исчерпывается весь список, его может дополнить каждый по желанию, поскольку он найдет, что то или иное упражнение может принести ему пользу.

Количество движений нужно контролировать чувством усталости. Движения делаются с так называемым волевым сопротивлением, т. е. не просто сгибать руку, а сгибать ее, напрягая мускулы, сопротивляясь сгибанию.

О необходимости общей закалки организма я уже не говорю — это очевидно.

Чрезвычайно полезен для альпиниста бег, но не на скорость, а на продолжительность.

Перед походом не плохо приучить плечи к нагрузке, делая вылазки с рюкзаком, постепенно увеличивая его вес. Разумной, целесообразной тренировкой можно достигнуть весьма многого. В связи с этим я хотел бы привести несколько примеров, которые показывают, с одной стороны, чего удается достигнуть разумной тренировкой, а с другой — еще раз подтвердить, что в альпинизме мастера с неба не падают.

 Рис. 7

 

Недавно погибший в Гималаях при восхождении на Нанга Парбат известный германский альпинист Вельценбах получил во время мировой войны ранение руки, в результате чего она потеряла свою подвижность. После произведенной операции, разумной тренировки и постепенной нагрузки в смысле трудности восхождений, Вельцеибах мог разрешать в Альпах такие проблемы, как северо-западная стена Висбахгорна, северная стена Дан д'Эран, северная стена Шармо и другие восхождения, исключительные по своей трудности.

Мюнхенскому альпинисту Холлю ампутировали правую ногу до таза. Казалось бы, для него невозможен никакой альпинизм. Однако он полегоньку начал тренировку, перешел на легкие горы и постепенно достиг трудных восхождений. Несмотря на свой протез, Холль прекрасно владеет лыжами, делая все повороты и прыжки.

В альпийском музее в Мюнхене есть специальный отдел достижений альпинистов-протезников. Там на некоторых фотографиях можно видеть прислоненный к трудным скалам внизу протез, а на самих скалах альпиниста без одной ноги.

 

Снаряжение альпиниста

Развитие техники альпинизма способствовало успешному исследованию горных районов.

Снаряжение туриста, включая сюда и одежду, есть не что иное, как вспомогательное техническое средство, которое в значительной степени дополняет организм человека, помогает ему преодолевать препятствия, встречающиеся в горах. Оно дает ему возможность с наименьшей затратой энергии достигнуть намеченной цели, легче переносить действие различного рода враждебных человеку сил природы: снежной бури, дождя, холода и т. д.

С развитием техники и снаряжение альпиниста становится более совершенным: если сравнить снаряжение горовосходителей больше 50 лет тому назад со снаряжением современного альпиниста, то мы увидим все преимущества у теперешних альпинистов по сравнению с их предшественниками. Мы теперь без улыбки не можем вспомнить перечень тех предметов одежды, которые брал с собой например Аткинс в 1857 г. при восхождении на Монблан. На нем были надеты, кроме обычного нижнего белья, шерстяные чулки, гамаши, две пары суконных брюк, две жилетки, пиджак, пара рукавиц, соломенная шляпа с зеленым капором, очки и зеленая вуаль для защиты глаз от яркого света. Фигура, по сравнению с современными альпинистами, поднимающимися на Монблан,— прямо карикатурная.

Точно так же и набор предметов снаряжения, которое альпинисты прошлого столетия брали с собой при восхождении на горы, был очень обширным и весьма отличным от современного. Проф. Берлепш в своей книге «Альпы» рекомендовал следующее: «Чтобы переходить пропасти, чтобы взбираться на скалы, высекать ступени на льду, проходить по скользким склонам, нужно брать с собой веревочные лестницы, веревки, топоры, железные багры, заступы».

Соссюр для перехода через трещины ледников во время экспедиции на Монблан в 1787 г. взял с собой лестницу в 10 футов длиной.

Еще в начале XIX столетия вместо веревки применяли длинные шесты, которые за концы держали проводники, а в середине шли альпинисты, держась за эту палку, как за перила.

Наши путешественники, чтобы не провалиться в трещину, привязывали поперек тела длинные палки. Проф. Мушкетов во время путешествия в 1880 г. (Зеравшанский ледник) в число предметов снаряжения включил: шесты, лестницы, блоки, якоря, топоры и — по тем временам нововведение в альпинизме — несколько собак для вынюхивания скрытых под снегом трещин.

Что дала техника для более верного и быстрого преодоления препятствий, может наглядно показать история прохождения так называемой Палавичини-Ринне—ледяного желоба, соединяющего фирновое поле ледника Гофмана с седлом горы Глокнер (в австрийских Альпах). Первый раз восхождение было сделано в 1876 г. Палавичини с двумя проводниками, причем в течение подъема, продолжавшегося 11 часов, проводник Трибуссер, шедший первым бессменно, вырубил 2500 ступеней. В 1926 г., когда были уже десятизубые кошки и более усовершенствованные ледорубы, маршрут этот был повторен Вельценбахом (Погиб в 1934 г. в Гималаях во время снежной бури при восхождении на гору Нанга Парбат) и Вином в 4,5часа!

Снаряжение альпиниста должно отвечать характеру и степени трудности совершаемого путешествия. В чисто скалистых горах не к чему брать ледоруб, для перевальных маршрутов трудности Цаннера излишни крюки для охранения и т. д.

Перед путешествием необходимо тщательно (дома, а не по дороге, в вагоне) осмотреть каждый предмет, нет ли каких-либо изъянов, и ликвидировать их. В особенности нужно быть внимательным при осмотре таких наиболее важных предметов снаряжения, как ледоруб, кошки, веревка, ботинки.

Все снаряжение альпиниста я описывать не буду. Точно так же излишне говорить о том, что ботинки должны быть непромокаемыми, что за ними, как и за другими предметами снаряжения необходим соответствующий уход. Это должно быть известно. Интересующиеся этими вопросами найдут ответы на страницах журнала «На суше и на море», а также в книжках, где об этом подробно говорится (Погребецкий. Практика туризма и путешествий. ФИТ. 1931 г. Семеновский В. Снаряжение туриста. ГИЗ. 1929, и др.).

 

Кошки

Наилучшими считаются 10-зубые кошки Экенштейна (рис. 8). Почти такого же качества кошки системы Шустера и Хорешовского. Последние две системы имеют даже то преимущество, что зубья у них идут без выемки прямо вниз.

Это имеет то практическое значение, что кошки Хорешовского могут поместиться на более узкой ступеньке; сохраняется, следовательно, известная доля работы при рубке. Для легких маршрутов можно ограничиться и 6—8-зубыми кошками. Но для серьезных восхождений такие кошки недостаточны.

Шипы кошек должны быть расставлены по возможности шире друг от друга, иначе они легко расщепляют ломкий лед. Кроме того, между ними легче набивается снег, мешая шипам - вонзаться в лед и фирн и тем самым ослабляя или даже совсем устраняя назначение шипов. Поэтому набившийся при ходьбе снег нужно счищать, ударяя слегка спереди или сбоку по кошке ледорубом или пяткой ботинка одной ноги о носок другой и т. д. Смотреть также, чтобы между шипами не застревали и камни. Кошки должны быть тщательно пригнаны к ботинкам, плотно сидеть на подошвах. Затупившиеся зубья следует заострять напильником. Размер кошек—вровень с ботинком, т. е. зубья кошек не должны выступать за длину ботинка ни спереди, ни сзади. Если приходится выбирать кошки не по ноге, то предпочтение отдать немного более коротким, нежели более длинным. Длина шипов 3,5—4 см, ширина у основания 1,5—2 см.

 

Рис. 8. 10-зубые кошки системы Экенштейна.

 

Кошки привязываются сыромятными ремнями или пеньковой тесьмой. Последняя, пожалуй, предпочтительнее, так как она, намокнув, не ослабевает, а сильнее стягивает.

 

Рис. 9.

Рис. 10.

 

Поэтому не следует вначале слишком сильно затягивать тесьму, так как сжатая нога легче поддается обмораживанию и скорее устает.

Способов прикрепления кошек к ботинкам много. Очень удобно прикрепление системы Лангер, которое позволяет при помощи только одной пряжки надежно подвязывать кошку (рис. 9). Двухпряжечное прикрепление (для носка и для пятки отдельно) Шустера и Хорешовского тоже не плохо, но отнимает больше времени, чем лангеровское. Самое простое прикрепление, хотя и более кропотливое, — это прикрепление сквозным ремнем или тесьмой (рис. 10).

Очень хорошее прикрепление указано на рис. 11. Оно имеет то преимущество, что не давит на пальцы ног. Пряжка должна находиться снаружи. Длина пеньковой тесьмы в среднем такова: части а и б —по 24 см, часть в — 14 см, часть г — 36 см. Эти размеры, с поправкой на тот или другой размер ноги, нужно брать с таким расчетом, чтобы пряжка при затянутой тесьме находилась немного ниже (правее или левее) середины ноги.

Как защитить себя и свои вещи от зубьев кошек? Для этого надевают на каждый зубец по деревянной пробке или наконечники из кожи и т. п. Но надежнее всего, хотя и немного тяжелее,—это футляр из брезента с дном из фанеры или жести.

 

Рис. 11.

 

Кошки лучше всего прятать в рюкзак или под покрышкой рюкзака. Часто приходилось видеть туристов, у которых кошки болтались прикрепленными сбоку рюкзака: в этом случае при падении они легко могут поранить, а во время лазания зa что-нибудь зацепиться. Опасность сама собой очевидна.

С изобретением кошек новейшей системы, техника прохождения ледяных и фирновых склонов коренным образом изменилась. Там, где раньше подъем или спуск завоевывался упорной, утомительной рубкой бесчисленного количества ступенек, на кошках в настоящее время альпинисты идут почти без единого удара ледорубом, вполне уверенно и безопасно. В силу этого очень многие маршруты пришлось понизить в оценке по их трудности, ибо раньше, до применения кошек, трудность маршрута часто измерялась количеством вырубленных ступенек. Это обстоятельство не осталось, конечно, без того, чтобы не вызвать со стороны проводников большого сопротивления введению кошек и признания за ними права полноценного снаряжения альпиниста. «Кошкоходы» подвергались с их стороны насмешками. Такое отношение было вполне понятно: вознаграждение, получаемое проводником за маршрут по таксе, измерялось трудностью, а она в свою очередь, как я уже указывал, находилась в тесной зависимости от количества ступенек, которые нужно было вырубить. Естественно, что «враги» кошек появились главным образом среди проводников. Очень многие из них (в том числе и знаменитый Л. Бургенер, погибший в лавине на Юнгфрау в 1910 г.) до конца своей жизни остались верными только лишь ледорубу, не признавая кошек.

Ходьба на кошках отличается от обычной ходьбы. Ноги поднимаются немного выше и расставляются шире, чем при обычной ходьбе, чтобы шипами не зацепиться за штанину или за какую-нибудь неровность. Главное—это ставить ногу так, чтобы все шипы пришли в соприкосновение с поверхностью склона и нога получила сразу максимальное количество точек опоры. Чем круче ледяной склон, чем он тверже, тем тщательнее должно быть соблюдаемо это правило. Нужно признать, что на крутом склоне достигнуть этого не так-то легко.

Иногда в силу необходимости делается даже отступление от этого основного правила. Это бывает во время преодоления отвесных ледяных стен, когда совершенно невозможно поставить кошку сразу на все 10 зубьев.

Основную роль при ходьбе на кошках играют запястья ног. На них ложится вся тяжесть работы. Они должны быть сильны, эластичны, подвижны. Крутизна склона, по которому свободно может идти альпинист, определяется главным образом этими качествами.

Более подробно о технике ходьбы на кошках говорится в главе о технике хождения по фирну и льду.

 

Веревка

Веревка является одним из чрезвычайно важных предметов снаряжения. Применение ее как на скалах, так и на снегу, фирне и льду разносторонне: она употребляется для охранения, для помощи и поддержки спутника в трудных местах, для продвижения вверх, для спуска и т. д.

Какой должна быть веревка, чтобы отвечать всем требованиям альпиниста? Она должна быть прочна, способна выдержать тяжесть падающего, весить наивозможно меньше и иметь достаточную длину.

Для средней трудности маршрутов веревка берется не менее 20 м. Для более серьезных 25— 30 м, для труднейших 35 м. Материал—длинноволокнистая пенька. Кроме пеньковых веревок, употребляются (правда, очень редко) еще шелковые, но они очень дороги.

В отношении качеств веревки в Венском политехникуме были произведены испытания нескольких сортов, сделанных из итальянской пеньки. Были варианты:

Крученая веревка 12 мм в диаметре, вес 103 г на метр

Плетеная  »  12 » »  »   »  79 » »  »

Плетеная специальная того же диаметра 90 » »  »

На разрыв брались веревки как сухие, так и пролежавшие 12 часов в воде. Вес сбрасывался с высоты 7 м и имел 80 кг.

Результаты:

Крученая сухая выдержала, остальные—разорвались. При постепенной нагрузке на разрыв крученая сухая выдержала 1 100 кг, мокрая — 1500 кг. Плетеная сухая — 720 кг, мокрая—980 кг. Плетеная специальная сухая—1020 кг, мокрая—1300 кг.

Таким образом, все преимущества оказались на стороне крученой веревки. К сожалению, крученая веревка при равной толщине с другими сравнительно тяжела. Разница в весе на веревку в 25 м по сравнению с обыкновенной плетеной 600 г и 325 г по сравнению со специальной плетеной. Однако, несмотря на это, следует рекомендовать все же крученую веревку.

Необходимость такого сорта веревки, обладающей большей прочностью, ясна из простого вычисления. Если мы представим себе, что падение произошло с высоты 10 м, то сила на разрыв, которую должна выдержать веревка, будет равна (при весе альпиниста в 70 кг) (10+10) х 70 = 1400 кг. Однако при трудных восхождениях часто приходится уходить и на большее расстояние. В этих случаях при свободном падении сплошь и рядом не выдерживает даже и крученая веревка. Вот отдельные случаи.

29 июня 1928 г. разбился на смерть Петр Гардег; Гардег считался одним из лучших альпинистов Штутгарта. По мнению его спутника, несчастье произошло потому, что подошвы ботинок для лазанья сделались от сырости скользкими. При падении с высоты 30 м веревка разорвалась.

17 октября 1909 г. при восхождении на Тотенкирхль шедший впереди альпинист при преодолении последнего камина сорвался и пролетел мимо охранявшего спутника. Охранение выдержало, но веревка разорвалась.

Нужно стараться, поэтому на трудных и опасных местах устраивать охранения на более коротких дистанциях и вбивать промежуточные крюки (через 3 — 4 м). Чем круче и беднее уступами и ухватами склон, тем чаще нужны промежуточные охранения. По той же причине не следует идти дальше, если после, скажем, 5 м трудных, опасных скал имеется удобнее место для того, чтобы остановиться и дать подойти к себе охраняющему.

В силу тех же причин во время трудных восхождений, когда возможностей забить на коротких дистанциях промежуточные крюки мало, когда места, к которым можно подводить к себе охраняющего, могут находиться на расстоянии большем, чем 7 м, следует связаться двойной веревкой.

Отмечу также, что даже в том случае, если бы веревка при свободном падении с высоты 10 м и выдержала, то рывок был бы настолько силен, что повлек бы за собой тяжелые ранения, а возможно и смерть.

Середину веревки отмечают какой-нибудь цветной ниткой, вплетенной между отдельными слоями, или краской, чтобы в случае необходимости сразу знать, где сложить веревку пополам и где привязаться второму.

Веревка требует тщательного ухода за собой. Мокрую веревку нельзя класть в рюкзак; ее нужно сначала развесить и высушить на открытом воздухе или в комнате. Для сохранения эластичности, а также для предохранения от загнивания в веревку иногда втирают вазелин. Но лучше поступать следующим образом: на литр бензина берут 100 г вазелина, растворяют его, выливают смесь в какую-нибудь плоскую посудину, кладут туда веревку, свертывая ее кольцами, и так оставляют в продолжение нескольких минут (5 — 6). Затем вынимают и сушат. Бензин при этом испаряется, а вазелин пропитывает насквозь всю веревку. Такая обработка предохраняет веревку, не дает сырости проникнуть внутрь, что очень важно, так как мокрая веревка начинает гнить с сердцевины. Эту операцию нужно время от времени повторять. Некоторые придерживаются однако того мнения, что сырость веревке не вредит, была бы она только после этого вскоре высушена. Из практики мы знаем, что при неблагоприятной погоде или во время больших переходов по ледникам быстро высушить веревку невозможно.

Веревку носят обычно в рюкзаке и вынимают лишь в горах затем надевают ее через плечо, на рюкзак.

После употребления веревка должна быть тщательно осмотрена, сложена и находиться в таком состоянии, чтобы ее в любой момент можно было беспрепятственно применить снова. Сматывается веревка в кольца через колено согнутой ноги и ступню или через кисть руки и локоть. Главное, чтобы веревку легко можно было размотать (рис. 12). При работе она также не должна путаться.

 

 Рис. 12.

 

Способов связываться веревкой существует несколько. Из них я укажу только на три наиболее употребительные и наиболее рациональные: узел проводника, двойной узел и булинь.

Чаще всего веревку вокруг туловища завязывают так называемым «узлом проводника». Для этого берут веревку вдвое немного больше, чем ширина плеч, и завязывают обыкновенным узлом. Петлю надевают через голову на грудь и затем подтягивают узел настолько, чтобы веревка не спадала вниз, иначе при падении можно легко перевернуться вверх ногами или выпасть из петли. Петлю надевают под рюкзак, а не на него. Указанным выше способом делает себе петлю и средний (рис. 13).

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

 

Узел проводника удобен тем, что легко и скоро связывается и развязывается. Имея в виду свойство пеньки набухать от влаги, в узел перед стягиванием можно вложить кусок веревки или карабин. Это дает возможность легко развязать узел даже в том случае, если веревка намокнет: вытягивают вложенный предмет, и узел ослабевает.

Узел проводника или булинь от спадания с груди легко застраховать, подвязав куском вспомогательной веревки, перекинутой через плечи, как помочи.

Второй способ (двойная петля) дает те удобства, что веревка не спадает, меньше режет. Для двойной петли берут веревку два раза по ширине плеч, складывают пополам, завязывают внизу (не туго) узел, продевают в него сложенный вдвое конец веревки, закидывают петлю через веревку к узлу и затягивают его. На рис. 14 стрелкой обозначен весь процесс изготовления такого узла.

Булинь завязываются так: на веревке, обведенной вокруг туловища, делают петлю, в нее просовывают свободный конец, проводят его под веревку, как показано на рис. 15, и снова пропускают в петлю. Конец можно завязать узлом. Булинь, будучи хорошим узлом, удобен еще тем, что его можно завязывать и одной рукой. 

Рис. 16

Рис.17

Булинь для среднего завязать невозможно. Точно так же необходимо познакомиться с изготовлением узлов для скрепления веревок (рис. 16).

Если веревка применяется на леднике, то на расстоянии протянутой руки (или немного короче) на веревке делается петля, которую называют стременем. В случае необходимости альпинист может при помощи этого стремени сделать самоохранение: стоит только вонзить ледоруб в снег или фирн или же вбить крюк в лед и укрепить за них стремя. Такое самоохранение особенно нужно, когда идущий впереди провалился в трещину и второй должен подойти ближе, чтобы посмотреть, как в дальнейшем можно будет помочь провалившемуся выбраться наверх. В этом случае второй, закрепив на ледорубе или крюке стремя, может снять с себя петлю и подойти к трещине.  

Некоторые советуют во время перехода по леднику брать каждому участнику в руку петлю в полметра длиною, чтобы иметь большую возможность свободного движения. Другие не рекомендуют ото делать впереди идущему альпинисту, справедливо указывая, что при падении в трещину каждый лишний метр свободной веревки дает больше шансов застрять там на более длительное время. Совершенно достаточно, если петлю в руке будет иметь второй альпинист, чтобы в случае необходимости (при прыжке первого и т. п.) своевременно выдать необходимую длину. Энценшпергер вообще против всяких петель. И это, мне кажется, самое правильное.

Каждый участник группы, связанной одной веревкой, обязан внимательно следите за идущим впереди него. Передний, имеющий достаточно работы по изысканию пути, должен быть уверен, что идущий сзади спутник умеет обращаться с веревкой, не «зевает» по сторонам и соображает, как нужно поступить в том или ином случае. Очень успокаивает и придает бодрости, когда идущий первым твердо уверен, что следующий за ним имеет не только ноги, но и голову...

При ходьбе веревка не должна волочиться по снегу, а быть слегка натянута, но так, чтобы не затруднять продвижения идущего впереди. На скалах не сваливать веревкой камней.

Узел петли, охватывающий талию, помещается обычно с левой стороны; при пересечении склонов — с противоположной стороны от склона; в других случаях—в зависимости от того, как удобнее идти, рубить ступеньки и проводить веревку через охранение. Правила эти могут быть применены лишь к первому и последнему на веревке. Что касается среднего, то ему передвигать узел петли то на одну сторону, то на другую довольно трудно, и обычно это не делается. Применение веревки на скалах преследует те же цели, что и на льду, и способы связываться те же.

Для трудных маршрутов, как на скалах, так и на льду берут еще одну запасную, так называемую вспомогательную, более тонкую веревку, 6—7 мм толщиной. В случае надобности из этой веревки делают петли для спуска со скал и ледяных уступов она нужна также и для того, чтобы при известном способе применения основной веревки для спуска ее можно было взять во всю длину и вытянуть потом основную веревку из кольца или петли. Из этой же вспомогательной веревки изготовляют и петли для «узла Прусика».

Нормальным снаряжением для трех альпинистов будут: одна веревка основная и одна вспомогательная. Для более трудных маршрутов, требующих особых манипуляций с веревкой, особых приемов, необходимо брать две, три и даже больше основных веревок. Я уже не говорю об экспедициях крупного масштаба, которые в снаряжении имеют по несколько сот метров веревок.

Когда следует связываться веревкой на льду и скалах? Тут правилом может быть хорошее изречение: «лучше на много раньше, чем немного позже». Соблюдение этого правила может предотвратить многие неожиданные неприятности и несчастные случаи.

Однако, и здесь не нужно, как говорится, перебарщивать. Нужно помнить, что связанные на веревке идут по нетрудным местам более свободно, более быстро, одновременно, часто менее внимательно, и тут один ротозей, один чересчур самоуверенный спутник может быть причиной гибели всех связанных веревкой.

Еще одно правило, пренебрежение которым стоило жизни нескольким лучшим альпинистам: когда веревка применяется не на всю длину, то оставшуюся часть не следует свободно обматывать через плечо, а закрепить узлом у пояса, или, еще лучше, перевязаться на нужную длину веревки и оставшийся конец положить в рюкзак. Веревка, обмотанная без закрепления через плечо, неоднократно при падении превращалась вмертвую петлю (случай с доктором Драшем и др.).

 

Ледоруб

Ледоруб, при возможно меньшем весе, должен обладать большой ударной силой. Однако уменьшение веса в то же время не должно идти за счет прочности рукоятки, ибо на снегу и фирне она является точкой опоры, на которой создается охранение.

Металлические части ледоруба должны быть изготовлены из лучшей, вязкой, неломкой стали; рукоятка—из ясеневого дерева без сучков. Ледоруб с ручкой овальной формы легче и надежнее держать в руках. На что нужно еще обратить внимание при выборе ледоруба, — это чтобы он балансировался на одной трети длины рукоятки, начиная от головки -ледоруба. Таким ледорубом работать менее утомительно.

В соответствии с ростом альпиниста длина ледоруба должна доходить приблизительно до пояса или немного ниже.

За последнее время, когда выработалась такая усовершенствованная техника хождения на кошках, предпочитают брать более короткий ледоруб, так как он при кошках выполняет хотя и важную, но все же, второстепенную работу. Средней длиной будет 85—95 см. Вес такого ледоруба 0,90—1,20 кг. Ледорубы бывают различных систем, отличающихся одна от другой формой лопатки и зубца, толщиной и шириной их, а также степенью наклона по отношению к рукоятке.

Но разница эта, в общем, не такая существенная, чтобы на ней подробно останавливаться. Лучшими ледорубами в настоящее время считаются швейцарские (Ан-денматтен), тирольские (Фульмпес, Раллннгер) и венские («Академикер»), которые изготовляются также в Тироле. На рис. 18 даются средние размеры ледоруба работы мастерской Раллингера.

Для предохранения от влаги и придания крепости пропитывают рукоятку ледоруба, особенно внизу, у острия, горячим льняным маслом. Появляющуюся ржавчину снимают керосином. Острые части ледоруба по мере надобности подправляют напильником. Но части эти никогда не следует доводить до слишком большой остроты.

На рукоятку при помощи подвижного металлического кольца надевается пеньковая петля. Чтобы это подвижное кольцо не спадало, внизу (на расстоянии приблизительно 25 — 30 см) ввинчивают винт с овальной головкой или надевают наглухо второе металлическое кольцо. При помощи петли ледоруб прикрепляют на запястье руки, и в таком положении он может оставаться как при лазании, так и при рубке ступенек. В том случае, когда лазание по скалам доминирует над ледяной работой, ледоруб можно засунуть в рюкзак поглубже, головкой вниз.

 

 

Рис. 18.

 

Крюки и карабины

Крюки для проведения трудных маршрутов — очень важный предмет снаряжения. Можно смело сказать, что без крюков было бы совершенно невозможно совершить такие восхождения, которые имели место за последнее десятилетие и в особенности за последние два-три года, как например: северная стена Маттергорна, северная стена Цинне, южная стена Унтерсберга, северная стена Гран Жорас и т. д.

Как на скалах, так и на льду крюки применяются не только для охранения и самоохранения, но и для продвижения по отвесным скалам и ледяным склонам.

В зависимости от того, где крюки применяются, их изготовляют различной длины и различной формы. Для скал берут крюки длиной приблизительно 15 см и толщиной у головки около 35 мм, двух видов: одни—с горизонтальным телом для горизонтальных трещин, другие — с вертикальным, для вертикальных трещин (рис. 19-20).

 

Рис. 19. Крюк для горизонтальных трещин.   

Рис. 20. Крюк для вертикальных трещин.       

Рис. 21. Крюк забит: а—плохо и неправильно; б— хорошо; в — еще лучше.

 

 Для очень трудных восхождений применяются еще и другие крюки, так называемые ножевой формы, с тонким телом, длиной 11 и 14 см, и т. д.

Для крюков употребляется высококачественное железо. Особое внимание нужно обратить на прочность кольца, на его сварку.

Для скал берут с собой крюки различной формы, длины и толщины и применяют те или другие в зависимости от направления и размера трещины. Необходимо при этом подчеркнуть, что лучше забить меньшего размера крюк, но до головки (рис. 21), нежели длинный и только на половину. В последнем случае получается нежелательный рычаг, и крюк можно легко вырвать из гнезда, особенно в вертикальной трещине.

Количество крюков, которые берут с собой для очень трудных маршрутов, можно ограничить 10 —12. Так как вертикальных трещин встречается значительно больше, то и крюков с вертикальным телом берут приблизительно в два раза больше, чем с горизонтальным.

Крюк нужно забивать, как говорят, до отказа, по самое кольцо. Звук, издаваемый забиваемым крюком, является самым верным показателем прочности, с которой он вбит. Крюк при вбивании издает звук, «поет», и чем глубже, чем прочнее крюк вбивается, тем выше тон. Он должен быть чистым, не дребезжащим, четким. Если крюк не удастся забить как следует и одном месте, то лучше выбрать другое или иного размера крюк. На ломких скалах крюк забивается особенно осторожно, так как крюк, действуя как клин, может отколоть целые глыбы.

 

Неправильно.   Правильно. 

Рис. 22

 

При забивании крюка, что делается, конечно, при прохождении трудных мест, следует прежде всего укрепить самого себя.

Кольцо крюка при вбивании должно быть обращено вниз (рис. 22).

Техника применения крюков на скалах была перенесена позднее и на лед. Впервые применил крюки на льду германский альпинист Вельценбах в 1924 г. при восхождении па северо-западную стену Висбихгорна.

Нa льду применяются крюки по 18 и 25 см длиною. Эти крюки имеют зазубрины; на конце каждого—подвижное кольцо.

 

Рис. 23.

 

Короткие крюки берутся для прочного, твердого льда, более длинные — для рыхлого. Материал—лучшего качества железо. Крюки из дюралюминия, хотя и очень легки, но менее прочны (рис. 23).

Крюки для льда бывают различной формы: плоские, сдавленные с боков и т. д. Отдельно следует отметить крюки системы В. Аболакова, значительно облегчающие работу па крутых ледяных склонах (рис. 21). На два крюка за кольца прикрепляют стремена длиной по грудь. Пропускают их под поясную веревку и надевают на ноги. Поднимая ногу, забивают соответствующий крюк. Перенеся вес тела на стремя вбитого крюка, поднимают другую ногу и забивают второй крюк, затем вынимают первый крюк, поднимая ногу, забивают его выше и т. д. Каждые 3—4 м на простом крюке делается промежуточное охранение.

 

Рис 24.

 

Забивают крюки молотком формы, показанной на рис. 25. Забивать крюк ледорубом не только неудобно, но и не рекомендуется, потому что ровно и прочно забить его ледорубом нельзя и, кроме того, ледоруб от такого применения портится. При скаловых восхождениях молоток обязателен.

Бывает иногда, что во время забивания крюк выскальзывает из рук и может «выйти из строя». Чтобы предотвратить такую утечку крюков, применяют так называемую «ловушку», состоящую из шнурка длиною в 1 м. Один конец шнурка имеет небольшой карабин, который пристегивают к кольцу крюка. Другой конец привязывают к поясу или к петле куртки. «Утечка» принизанного таким способом крюка невозможна, так как, выскользнув, он останется висящим на шнурке. Ловушка применяется и при выбивании крюков.

Молоток от утечки страхуется при помощи петли, которую надевают на запястье руки, или же при помощи такой же ловушки, как и крюк.

Карабин является соединительным звеном между крюком и веревкой. Как общее правило, веревка в кольцо крюка не продевается (да это часто и невозможно), а сначала защелкивается в него карабин, и уже через карабин проводят веревку. Процедура очень простая, позволяющая быструю манипуляцию с веревкой при всевозможных положениях.

 

 

Рис 25.

 

Нужно только следить, чтобы веревка шла через карабин легко. На неудобно, хотя и прочно, забитом крюке карабин висит неправильно и затрудняет подачу веревки; тогда лучше взять еще один карабин и застегнуть его на первый.

Карабины бывают двух родов: овальные и грушевидной формы. Овальные советуют применять на скалах, грушевидные— на льду. Нормально берут два-три карабина. Для более трудных восхождений, когда приходится применять подтягивание ввepx на крюках, промежуточное охранение (Промежуточными охранениями называются охранении, которые делаются в промежутке между мерным (основным) охранением и тем местом, к которому идущий впереди подводит к себе следующего) и т. д., может потребоваться штук 10 (рис. 26 —27.)

 Рис. 26.           Рис. 27.

 

Говоря о веревке, крюках и карабинах, я указывал, что для таких-то маршрутов нужно брать столько-то веревки, столько-то крюков и т. д. Цифры эти я брал, разумеется, только ориентировочно, исходя из представления о трудности маршрута применительно к альпинисту-середняку. К этой категории я отношу альпинистом, уже хорошо знакомых с техникой альпинизма на практике.

Конечно, более ловкий, более способный альпинист, имеющий большую практику, может обойтись без всяких вспомогательных средств там, где менее опытный вобьет один-два крюка. Но было бы неблагодарной задачей, исходя из этого, ставить границы для применения вспомогательных средств как для охранения, так и для продвижения. Это постигается опытом. Пусть на основе собственного опыта каждый определит ту или иную степень трудности маршрута, не преувеличивая, как это у нас частенько делают, и что еще хуже — не преуменьшая ее. Некоторые хвастают трудностью того или другого маршрута, указывая, что ими было применено 10 крюков для охранения. Немного спустя по тому же маршруту шли другие, выдергивая все крюки, забитые «охотниками от альпинизма», и приносили их с собой в виде запаса для действительно трудных маршрутом. Значит, трудность — мощь относительная, а поэтому и набор вспомогательного снаряжения бывает различный. Частенько крюком на нетрудных местах подкрепляют свою собственную техническую отсталость.

Однако общим правилом должно быть: чем технически труднее маршрут, тем большее количество вспомогательных средств должен брать с собой альпинист, и лучше немного больше, чем немного меньше.

Как обстоит дело с чрезвычайно трудными восхождениями, укажу в качестве примера на тот запас веревок, крюков и карабинов, которые взяли с собой известные проводники братья Димаи и Эмилио Комичи для преодоления северной стены Гроссе Цинне 12 августа 1933 г. у них было 90 крюков, 50 карабинов, 240 м основной веревки и 150 м вспомогательной! Солидно были снаряжены альпинисты и для штурма северной стены Гран Жорас в 1932 г.: им нужно было 250 м веревки, 78 крюков для скал, 20 крюков для льда, 25 карабинов, 10 петель и 6 молотков. Между прочим, западно-европейские альпинисты называют в шутку крюки, карабины и все другие металлические вспомогательные предметы снаряжения «слесарней».

Крюк, если он был применен не для спуска, выбивает обычно последний на связке. Он же снимает и карабины.

Крюк изо льда вынимают при помощи зубца ледоруба, действуя им как рычагом, предварительно обрубив вокруг лед и расшатав крюк несколькими ударами молотка. Из скал крюк вынимается расшатыванием несильными ударами молотка (в направлении щели).

 

Рюкзак

Рюкзак должен быть непромокаемым и вместительным. Маленькие рюкзаки пригодны только для небольших прогулок. Меньше чем 55 х 60 см рюкзаки брать в горы нет смысла: их все равно придется обвешивать снаружи разными сверточками и мешочками.

Для более равномерного распределения вещей в рюкзаке внутри его пришивают несколько карманов. Для чисто скаловых маршрутов берут рюкзаки без наружных карманов, так как они при подъеме рюкзака на веревке цепляются за выступы, рвутся и из них высыпается все содержимое. Поэтому при подъеме такого рюкзака на веревке приходится вынимать из карманов все вещи и прятать их внутрь.

Ремни нужно отрегулировать так, чтобы рюкзак опускался немного ниже пояса. Тогда тяжесть более равномерно распределяется на плечи и крестец. Ремни в том месте, где они прилегают к плечам, должны быть широкими (6 см) и мягкими (с подложенным войлоком).

Носку рюкзака очень облегчает станок. Он оказывает неоценимые услуги во время ледниковых переводов, так как позволяет с большей легкостью нести значительный груз. Но с таким рюкзаком не удобно лазать; нижние углы станка цепляются за выступы скал, и самый рюкзак при станке менее эластичен. Поднимать станковый рюкзак на веревке по скалам точно так же очень трудно и неудобно. В силу этого станковый рюкзак для скалолаза непригоден.

Форма рюкзака должна быть по возможности плоская, ибо и этом случае центр тяжести его будет находиться в более благоприятном положении по отношению к центру тяжести тела альпиниста.

 

Ботинки

Ботники для лазанья делаются из брезента с пеньковой или войлочной подошвой. Для большей прочности ботинки спереди и по пятке обшиваются кожей. Пеньковая подошва изготовляется из веревки, сплетенной наподобие женской косы. Хороши также подошвы, сделанные из многих слоев шерстяной материи, нашитых друг на друга. Ботинки для лазанья должны плотно сидеть на ноге.

У кожаных горных ботинок рант подошвы должен быть почти вровень с шириной ступни. Обивка подошв чаще всего производится при помощи костыльковых гвоздей, но лучше употреблять «трикони», которые хороши как на льду, так и на скалах. Каждые ботинки перед походом должны быть хорошо обношены.

 

Узел Прусика

Применение веревки, для спуска по ней, для подъема без посторонней помощи наверх, а также для самопомощи, и случае падения в трещину и т. п., до появления узла Прусика было недостаточным. Если при спуске по веревке можно было, в лучшем случае, задержаться на одном месте при помощи одной руки, то без посторонней помощи подняться по веревке наверх, особенно из трещины, было чрезвычайно трудно. Узел Прусика, очень простой по своей конструкции, и в значительной степени устранил пробел в технике применения веревки, сделав эту технику более совершенной.

Применение узла Прусика основано на той его особенности, что он легко передвигается по веревке, если на него не действует сила, и сейчас же плотно охватывает веревку как только сила начинает действовать вверх или вниз. Эта особенность узла сохраняется и при мокрой веревке и при всякой ее толщине. Когда веревка суха и шероховата, действие узла значительно усиливается. Таким образом, крученая веревка и здесь имеет свои преимущества. Очень важно также, чтобы узел Прусика был сделан из более тонкой веревки, чем та, на которую он накладывается. Прусик упорист, что даже на оледенелой веревке его узел оправдывает себя. За неимением в этом отношении большой практики трудно сказать, насколько Прусик прав. Если веревка, которую долгое время часто применяли для упражнений с узлом Прусика, отполируется, то Прусик советует распушить ее немного лопаткой ледоруба. Однако, брать такую веревку в горы не следует.

 

Рис. 28.

 

Делается узел Прусика так: из вспомогательной веревки толщиной в 6—7 мм берется кусок длиною в 3 м, из него делается петля. Один конец петли закручивают вокруг основной веревки два раза, как показано на рис. 28. При наложении узла нужно обязательно последний оборот петли класть снаружи. Если тянуть теперь за конец петли вверх или вниз, узел плотно охватывает веревку; и тем плотнее, чем сильнее действует тянущая сила.

При прекращении действия силы узел можно легко передвинуть вверх или вниз, для чего в нем ослабляют немного последнюю обмотку. Вот и вся, сравнительно несложная, техника узла Прусика. Каждому из участников рекомендуется взять по две-три петли для такого узла.

Применение узла Прусика очень разнообразно. Я укажу только три способа:

1) применение узла для самостоятельного подъема из трещины и по отвесному склону,

2) узел для подъема альпиниста, потерявшего способность движения, и

3) узел для охранения.

В первом случае, т. е. при самостоятельном подъеме из трещины, альпинист, если он сохранил способность движения, должен или сам достать (из кармана, из рюкзака и т. д.) или получить сверху от охраняющего спутника две петли, которые он и завязывает на основной веревке узлом Прусика.

На другом конце петли делается узкое стремя, так чтобы в него пролезала нога. Обе петли, одна для правой ноги, другая для левой, пропускаются через поясное охранение. Ставши на одно из стремян, узел второй петли подвигают по веревке, сгибая при этом ногу в колене, насколько возможно вверх, и поднимаются на нем. После этого ослабляют узел первой петли, и только что упомянутую процедуру проделывают и со вторым узлом. Ступая попеременно то на одно стремя, то на другое, можно подняться по веревке без особых усилий, как по лестнице (рис 29).

Делается также отдельно охранение от груди к основной веревке при помощи узла Прусика. Тогда петли для узлов Прусика можно взять короче и не пропускать через поясное охранение (рис. 30).

Если основная веревка плотно прилегает к скале или льду, что сильно затрудняет передвижение узла, можно укоротить стремя до высоты бедра и, упираясь ногами в лед или скалу, отделять основную веревку для передвижения узлов вверх.

 

Опыты показали, что из трещины в 12 м глубины можно выбраться в течение 15 минут без всякой посторонней помощи.

Поднять висящего на веревке и потерявшего способность движения спутника одному — совершенно невозможно, ибо для этого требуется огромная сила рук и еще большая выносливость. К тому же часто бывает, что охраняющий стоит в не вполне удобном месте. Это еще более усложняет положение дела. 

Узел Прусика позволяет всю работу по поднятию пострадавшего переложить на ноги, обладающие значительно большей силой и выносливостью, чем руки. Ниже указанный способ предполагает к тому же не совсем удобное место для поднимающего; поэтому рекомендуется сделать самоохранение. При этом способе имеется полная возможность во всякое время отдохнуть и совершенно освободить от работы одновременно и руки и ноги. Даю пояснения к рисунку 31.

На охраняющем крюке А (кольцо вниз!) на веревке висит пострадавший. Охраняющий должен, прежде всего, наложить на основную веревку узел Прусика В и укрепить на крюке петлюБ. После этого он может свободно опустить веревку, так как она будет задерживаться только что приспособленной системой Прусика. Затем, приблизительно на той высоте, где находятся ноги охраняющего, завязывается из короткой петли  второй узел Прусика Г и при помощи карабина соединяется с концом основной веревки, идущей к плечевому охранению. Подъем производится следующим образом. Охраняющий, беря веревку через плечо и немного приседая, натягивает ее. Потом, выпрямляясь, подтягивает через карабин пострадавшего, насколько это возможно, вверх и закрепляет это положение, передвинув узел В вниз до отказа. Вслед за этим можно ногой сдвинуть вниз и узел Г, так как пострадавший удерживается на основной веревке при помощи узла В.Повторяя указанную процедуру, можно постепенно поднять пострадавшего на уровень узла Г.

Здесь самая сложная работа— это закрепить первую петлю узлом Прусика и затем от высоты узла Г поднять к себе на площадку пострадавшего. Последнее к тому же определяет возможность оказания помощи пострадавшему. Ясно, что поднимать, вверх к площадке, на которой и одному можно поместиться только с трудом, нет никакого смысла. Нужно искать других выходов из положения, которые определяются условиями места.

Подъем пострадавшего совершается при этом способе, который Прусик назвал «бернард», сравнительно легко, так как соотношение между грузом и силой равняется 1:3, т. е. если груз равняется 90 кг, то поднять его можно, таким образом, применяя силу, равную 30 кг.

 

 

Система «бернард» с большим успехом применяется также для извлечения из трещины альпиниста, потерявшего способность движения (потеря сознания, перелом рук или ног и т. д.). Для этого укрепляют с противоположной стороны трещины (по направлению движения) вспомогательную веревку на ледяном столбике, который высекают специально для этого, или же на крюке или ледорубе, смотря по тому, что позволяют условия, и при помощи вспомогательной веревки оттягивают от края трещины основную веревку на некоторое расстояние, чтобы она не врезалась в лед. Затем на стороне, где находится основная веревка, устраивают точно так же на ледяном столбике или крюке узел Прусика системы «бернард». На рис. 32 указаны все детали, и упомянутая процедура понятна и без подробных пояснений, так как она аналогична только что описанной выше.

Узел Прусика для охранения делается так: один конец петли завязывают на основной веревке, идущей к охраняемому, узлом Прусика, а другой укрепляют на крюке или забрасывают за выступ скалы. Через этот узел, остающийся незатянутым, можно легко выдавать веревку впереди идущему или выбирать ее, если охраняемый поднимается вверх. 

 

Рис. 32.

 

Следует, однако, отметить, что охранение такого порядка не позволяет в случае срыва охраняемого в достаточном количестве быстро выбрать веревку, а точно так же и выдать ее для амортизации рывка.

Узел Прусика можно применять и для самоохранення при спуске по веревке: он не даст возможности сорваться, если, например, в руках начнутся спазмы, наступит потеря сознания (от удара камнем), и т. д. Один конец петли завязывается узлом Прусика на основной веревке. Другой прикрепляется к поясному охранению. Узел удерживается от вытягивания той рукой, которая захватывает основную веревку.

Узел Прусика может весьма пригодиться альпинисту в горах, и поэтому его следует основательно практически изучить.

Описывая узел Прусика здесь, я опускаю описание его в отделе «Спасание», так как может случиться, что сделать его не из чего, и поэтому там даются примеры без узла Прусика.

 

 

Техника хождения и горах

Существуют два вида передвижения альпиниста в горах: ходьба и лазанье.

Техника передвижения должна быть изучена основательно, постепенным переходом от более легкого к более трудному. Только хороший ходок в горах может быть хорошим лазальщиком по скалам.

Темп ходьбы должен быть ровным, спокойным, неторопливым, экономящим силы. Конечный результат работы зависит от многих причин, но главным образом от степени тренировки, а также от общего развития альпиниста. При равных прочих условиях хорошо тренированный альпинист может пройти в горной местности значительно большее пространство, чем мало или совершенно нетренированный. Немецкий альпинист Тренкер рассказывает, как однажды он, находись со своим товарищем в прекрасно вытренированном состоянии пришел к перевалу Греднер в 27 минут, тогда как нормально этот путь требует 1 ч. 15 м. Скорость, следовательно, была в три раза быстрее нормальной. У нас на Кавказе австрийский альпинист Шперлинг, во время несчастного случая с тов. Фуксом в 1930 г., прошел расстояние от Кругозора до «Приюта 11» в 1 ч. 45 м.; нормально этот путь требует 4 часа.

Принцип экономии сил более пожилые альпинисты должны применять наиболее строго. В этом отношении интересно привести пример из практики советско-германской экспедиции на Памир в 1928 г. При восхождении на Кара-Джилгу от лагеря на высоте 4000 м Шнейдер, Альвейн, Вин и Борхерс начали подъем на скорость. Результаты в один час: Шнейдер—800 м, Альвейн и Вин—по 700 м, Борхерс—500 м. Самый молодой из них был Шнейдер, самый старый—Борхере. Но из этого не следует делать тот неверный вывод, что молодость может целиком заменить собой тренировку.

Обычно, к более быстрому темпу наиболее склонны новички. Начиная «бег» со свежими силами и неразумно их расходуя, они быстро выдыхаются и, как говорят, «сдают». В отношении темпа ходьбы у итальянцев есть очень хорошая поговорка; они говорят: «кто идет медленно, тот идет хорошо, а кто идет хорошо, тот пройдет больше». Это постоянно нужно иметь в виду и никогда не пускать ни новичка, ни быстрохода впереди, так как идущий впереди обычно всегда прибавляет шагу.

Стремление к быстрому темпу особенно обнаруживается при ходьбе по долинам, когда часть участников похода начинает «бег», чтобы поскорей придти к намеченной цели. Им скучно идти по долине. Тогда группа, в особенности если она большая, распадается на мелкие группочки, и это, разумеется, ослабляет единство всего коллектива, психологически отрицательно действуя на отставших. Против этого надо бороться всеми силами. Наиболее сильные ходоки высылаются вперед только в том случае, когда нужно в каком-нибудь месте что-нибудь устроить заблаговременно. В Альпах, когда мы приближались к хижине и видели, что туда все направляются и многие другие, я пускал обычно вперед Шторха, и он, расправив ноги, шутя обгонял всех и своевременно заказывал для нас ночлег и ужин...

Шаг при ходьбе не должен быть очень коротким, не нужно, как говорят, семенить ногами. Длина шага должна соответствовать крутизне склона: чем он круче, тем меньше шаг. Ни в коем случае нельзя более короткий шаг при подъеме компенсировать более быстрым темпом: не будет никакого сохранения энергии, а это при ходьбе в горах—самое главное.

В горах нельзя ходить «автоматически», рефлекторно. Каждый шаг делается внимательно, нога ставится плашмя, всей ступней, по возможности горизонтально, чего на склонах можно достигнуть только при использовании всех подходящих неровностей. Нужно выбирать, на что поставить ногу, и эти заботы увеличиваются с возрастанием трудности подъема или спуска. Не подниматься на носки, не повертывать их в стороны, а ставить ноги прямо, параллельно друг другу (рис. 33). Ноги в коленях немного сгибать, как бы пружинить; туловище слегка наклонять вперед.

 

Рис. 33.

 

Ни в коем случае не брать склоны на носках, к чему часто прибегают, особенно на крутых склонах. Кто поднимается на носках, тот быстро утомляется (ибо при таком способе подъема участвует только часть мускулов) и расходует силы совершенно непроизводительно. Нужно также отвыкнуть и от «подпрыгивающей» походки, при которой нога сильно сгибается в носке, а пятка высоко отрывается от земли.

Вначале теми ходьбы берется медленный, ровный. Затем можно ускорить шаг, но во всяком случае скорость движения необходимо соразмерять с крутизной склона: чем круче склон, тем медленнее темп.

Во время ходьбы следует, если позволяет погода, снять лишнюю одежду, расстегнуть ворот у рубашки и засучить рукава. Хорошо также при коротких брюках закатывать их выше колен. Эти, на первый взгляд незначительные, изменения в «конструкции одежды» дают, однако, значительное облегчение при ходьбе, так как, во-первых, облегчается кожное дыхание, а во-вторых, образующаяся при ходьбе теплота в мускулах легче выделяется наружу.

Если имеется возможность вести крутой подъем по серпентинам, то не надо сокращать их срезыванием углов. Длина пути в таком случае, конечно, сократится, но сокращение это, при том же темпе, будет куплено ценою затраты лишней энергии.

Умелое пользование ледорубом сильно облегчает работу. Обычно ледорубом помогают продвижению сбоку от склона, или со стороны склона, слегка опираясь в него острием. Иногда втыкают и зубец. Но лучше к такой помощи обращаться как можно реже.

Как правило, вонзенный зубец ледоруба не следует применять как точку опоры для подтягивания, перелагая на нее тяжесть тела. Исключение составляют только травянистые склоны.

Лучшим показателем, при помощи которого можно регулировать темп ходьбы, является дыхание. Правильное дыхание, строго согласованное с темпом ходьбы, сохраняет много сил и, таким образом, дает возможность более продолжительное время продвигаться без усталости и остановок. Правильное дыхание особенно важно на больших высотах, где воздух разрежен и при каждом вздохе подает к крови меньше кислороду, чем внизу.

При неправильном, несоразмеренном с движениями дыхании начинается учащенное сердцебиение, одышка, что особенно быстро наступает на больших высотах.

Однако все эти отрицательные явления можно свести до минимума, если изменить технику дыхания, а именно: выдыхать значительно глубже и продолжительнее.

Правильное дыхание при ходьбе состоит в том, чтобы вдыхать коротко, примерно в продолжение двух-трех шагов, и по возможности глубоко и медленно выдыхать в продолжение пяти шагов. К такому способу дыхания нужно, конечно, приучиться, потренироваться.

Спуск — поскольку здесь основная часть работы переносится не на сердце и легкие, а почти исключительно на мускулатуру ног — происходят значительно легче, хотя и требует своей особой техники. Главное при спуске, особенно быстром, это — сохранить равновесие, не поскользнуться. Легкого скольжения ноги вперед при спуске бояться нечего. Туловище немного наклоняется вперед, шаги делаются не слишком крупные, иначе нога может потерять опору. Ноги должны немного «пружинить» в коленях, ледоруб — сбоку, готовый каждое мгновенье придти на помощь. Ни в коем случае не тормозить движения вперед, не давая, однако, развиваться большой скорости (рис. 34). 

Рис. 34. 

Рис. 35.

 

Ни при подъеме, ни при спуске не глядеть по сторонам. Глаза должны быть устремлены на те места, куда ступает нога в данный момент и куда должна ступить в следующий. Подниматься или спускаться и в то же время любоваться окружающей природой— значит идти с закрытыми глазами.

Попутно необходимо отметить, что нужно нe только уметь ходить, но уметь и отдыхать. Во время небольших 5-минутных остановок, которые рекомендуется делать через каждые 55 минут, не следует садиться. Это отнюдь не нужно принимать как нечто обязательное для всех без исключения. Тренированные альпинисты могут легко пройти без отдыха по 2—3—4 часа. Однако, если мы садимся для отдыха, то нужно сесть так, чтобы действительно дать передохнуть и восстановить свои силы уставшим сочленениям и мускулам. Для этого, садясь, нужно поставить ноги так, чтобы голень и ступни образовали прямой угол.

Правильное положение тела при отдыхе сидя схематически указано на рис. 35.