Источник: Техника охранения в горах (Применение веревки). ЦС ОПТЭ Школа альпинистского мастерства. Издание Центрального совета ОПТЭ, Москва, 1936 г.
Перевод под редакцией В.А.Кизель
(Anwendung des Seiles. Alpenvereins Sektion Bayerland.
14-e neubearbeitete Auflage, München)
В долине альпинист носит свою веревку
не через плечо, а в рюкзаке.
ТЕХНИКА ОХРАНЕНИЯ В ГОРАХ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Предварительные замечания
Назначение веревки: удержать впереди идущего в случае его падения, не допустить следующих до падения или же, если охранение происходит не по вертикальной линии, превратить падение из вертикального в косое скользящее или в качание (на подобие маятника). Поэтому верхним (первым при подъеме или последним при спуске) должен быть лучший в группе альпинист. При горных маршрутах с большим количеством траверсов необходимо, чтобы и следующий за ним обладал известными навыками.
В отношении количества участников следует заметить, что сложные маршруты как на скалах, так и на льду принято для более быстрого продвижения совершать группой в 2 человека (Наиболее желательно, чтобы группа состояла из двух двоек, — с тем, чтобы одна двойка могла в случае необходимости придти на помощь другой. (Р е д.)
По нетрудным ледниковым маршрутам предпочтительно, в виду опасности трещин, ходить группами в 3 человека. В таких случаях наиболее слабый всегда идет посредине.
При подъеме по не особенно тяжелым скалам опытный альпинист часто отказывается от веревки, предпочитая двигаться обдуманно и осторожно, а не надеясь на веревку. При хождении по ледникам, а также на лыжных маршрутах в районах ледников никогда не нужно стыдиться употреблять веревку.
В трудных местах движется только один; остальные охраняют его. В нетрудных местах, где не требуется охранения, можно передвигаться одновременно.
2. Веревка
Рекомендуется крученая и плетеная веревка из итальянской длинно-волокнистой пеньки. Хуже пенька манильская или сизальская. Не рекомендуется веревка тканная (gewebte). Наиболее употребительная длина веревки 20—25 м, а для трудных маршрутов 30— 40 м. При скалолазании рекомендуется употреблять веревку крученую, наиболее прочную на разрыв, а на ледниках плетеную, имеющую меньшую способность закручиваться. В обоих случаях веревка должна быть в диаметре 12 мм (Учитывая меньшую прочность наших обычных веревок, толщина их должна быть 13—14 мм. (Ред.).
Веревка требует известного ухода за собой. Чтобы она не закручивалась, необходимо положить ее на продолжительное время в теплую воду (но не в кипяток). После этого ее старательно натягивают для просушки. От времени до времени ее смазывают вазелином, тщательно испытывая потертые места. (По нашему мнению, смазывать вазелином не следует — это способствует гниению изнутри. (Ред.).
Середина веревки отмечается вплетенным красным шнуром или же просто окрашивается в красный цвет. Поврежденную или сильно потертую веревку никогда не нужно больше употреблять для скалолазания. Лучше всего разрезать ее в потертых местах и, смотря по длине, употреблять неповрежденные части или как вспомогательную веревку или же для петель при спусках. Поврежденную веревку чинить не рекомендуется. Многочисленные несчастные случаи от разрыва веревки доказали, что можно пользоваться только безукоризненной веревкой. Старая веревка становится непрочной, поэтому ее надо заменять новой. Здесь экономия менее всего уместна.
Намокшая веревка всегда должна быть просушена на воздухе (но не у жаркой печи). Хранится веревка всегда в сухом виде. Конец ее не завязывается узлом или петлей, а во избежание разматывания обматывается ниткой.
Свертывание веревки лучше всего производить равномерными петлями вокруг колена и подошвы согнутой ноги. Свернутая веревка связывается в двух местах ремешками. Крученая веревка складывается в том же направлении, в каком идут спирали ее составных частей.
3. Особое снаряжение для скал и льда
Репшнур. Употребляется для замены веревки там, где основной веревки не хватает, для приготовления петель для спуска, подъемных стремян, искусственных ступеней, для подъема багажа и вместо пояса для подвешивания крючьев и карабинов. Толщина его должна быть не менее 7 мм. Лучше всего для этой цели употреблять части 10-миллиметровой веревки. Никогда не следует пользоваться найденной веревкой или оставленными другими альпинистами веревочными кольцами. Все веревочные кольца следует связывать самим; от купленных готовыми надо отказаться.
Крючья. Обыкновенная длина от 12 до 15 см. Железо должно быть упругое, гибкое, но не ломкое. Предпочтительнее крюки «фихтль».
Опытом доказано, что больше приходится употреблять поперечных крюков, чем продольных.
Рис. 1. Крюк с кольцом. Следить за тем, чтобы кольцо было хорошо сварено.
Рис. 2. Крюк „фихтль": узкий - для продольных трещин, широкий - для поперечных трещин.
Рис 3. Как забивать крюки: верхний - плохо; средний - хорошо; нижний - лучше всего.
Карабины. Бывают двух различных форм,— круглой и грушевидной (рис. 4). Предпочитается грушевидная форма, так как на ней сразу можно найти отверстие.
Рис. 4. Карабины: круглый и грушевидный.
В общем достаточен меньший карабин (он легче). Следует однако взять с собой один или два больших. При употреблении толстой или двойной веревки необходим карабин большого размера. При обыкновенных маршрутах с крюками достаточно 6 карабинов, для особо трудных маршрутов вполне достаточно 10—12 шт.
Рис. 5. Скальный молоток
Рис. 6. Молоток для льда
Рис. 7. Ледовой крюк
Молоток для скал. С короткой ручкой, тупым концом и ременной петлей для руки (рис. 5).
Молоток для льда. Довольно тяжелый молоток с вытянутым клювом (как у маленького ледоруба). Применяется для вбивания ледовых крюков и для тяжелой работы на ледяном склоне (рис. 6).
Ледовой крюк. Длина от 18 до 25 см, с зазубринами у острия. Хорошо служит для охранения на крутых ледяных склонах (рис. 7).
Пояс для лазания своего назначения не оправдал, а потому не рекомендуется.
Веревочное кольцо с карабином. Следует носить вокруг груди, рядом с веревочной петлей, является хорошим средством самоохранения. Благодаря ему часто можно сберечь веревку, использовать маленькие выступы скал (Zacken) и таким образом сэкономить крюки.
4. Способ обвязывания веревкой
Грудная петля (способ употребления см. ниже) завязывается так тесно, чтобы и при поднятых руках не было возможности выскользнуть из нее. За этим особенно должен следить идущий впереди. Чтобы петля не соскользнула вниз, необходимо ее стянуть потуже, еще лучше подтянуть вспомогательной петлей (плечевой петлей), которая идет через плечо. Веревочная петля носится под рюкзаком.
5. Узлы
Затягивая концы петли в разные стороны, нужно пробовать, не образовалась ли ложная петля. Из предосторожности на всех петлях, кроме петли проводника, лучше всего сделать на обоих концах веревки по узлу (Knopf).
Рис. 8. «Узел проводника».
«Узел проводника» наиболее употребителен, так как легко и быстро вяжется. Годен для всех петель, для связывания веревочных колец и для связывания двух веревок. Удобен для связывания идущего посредине, так как нe требует протягивания концов (рис. 8).
Простой узел «Булинь». Излюбленный, быстро вяжущийся узел, особенно удобен для конечных петель (рис. 9).
Рис. 9. Узел "Булинь".
При связывании узла нужно очень внимательно следить за правильностью связывания, так как при малейшей неправильности он легко и неожиданно развязывается.
Рис.10. Двойной морской или прямой узел.
Рис. 11.Применение его для веревочных колец.
Двойной морской или прямой узел. (Иначе называемый «рифовый» узел. (Ред.).
Не годится для привязывания идущего посредине. При связывании нужно внимательно следить за тем, чтобы загибание концов происходило в одну и ту же сторону. Если этого не сделать, то при употреблении длинных концов короткие вытянутся из узла (рис. 10).
Этот узел рекомендуется для связывания двух веревок и для веревочных колец (рис. 11).
Рис.12
«Двойной узел проводника». Уменьшает врезывание веревки. Если одну петлю одеть как обыкновенно, а другую наискось через грудь и одно плечо, то при падении исключается возможность выпадения из петли и уменьшается опасность опрокинуться. Связывается этот узел так же, как и ординарный «узел проводника», только петля делается вдвое длиннее, а конец ее протягивается через еще не затянутый узел настолько, чтобы образовалась вторая, меньшая, петля (b), через которую нужно протянуть большую петлю (а) вместе с узлом (рис. 12).
Другой способ обвязки см. на стр. 51.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРЕВКИ НА СКАЛАХ
1. Передвижение с веревкой
Каждый несет ответственность за правильное употребление находящейся перед ним части веревки. При одновременном прохождении по легким склонам (см. ниже) излишек веревки собирается ровными петлями вокруг груди. Последняя петля на всякий случай связывается надежным узлом («узлом проводника») с грудной петлей. Только в совершенно безопасной местности можно нести веревку в руке свободными петлями.
Нужно всегда избегать рвать и дергать веревку. Охраняемый должен всегда быть под зорким наблюдением. Нужно следить за каждым его движением. Если веревка кончается, необходимо вовремя обратить внимание охраняемого на еще имеющийся в его распоряжении запас веревки (еще 8 м, 5 м, 1 м). Все возгласы должны быть короткие и ясные: «ослабить!», «натянуть!», «стой!». Если эхо затрудняет речь, следует слова разбивать на отдельно произносимые слоги: «сле-до-вать!». Слишком громким криком здесь не поможешь. Необходимо следить за тем, чтобы веревка не сбрасывала камней, чтобы не терлась о камни; избегать излишних разговоров с впереди идущим.
Много несчастных случаев происходит в легких местах, в особенности после преодоления главных трудностей, и при спуске вследствие беспечности. Не следует развязываться слишком рано, а после развязывания нужно быть вдвое осторожнее.
2. Охранение при лазании
Охранение в настоящее время доведено до такого совершенства, что оно способствует максимальному сокращению опасностей. Множество несчастных случаев за последние годы показало однако, что свободное падение с определенной высоты разрывает и самую крепкую веревку. Хорошие веревки рвались уже после одного свободного падения (без торможения) с высоты от 7 до 15 м. Крученые веревки из итальянской длинно-волокнистой пеньки наиболее прочны. Однако часто предпочитают плетеные, потому что они легче, не так жестки и лучше протягиваются через крюки и веревочные кольца. Часто надежное охранение впереди идущего достигается только двойной веревкой или двумя веревками. (Нашу обычную веревку, не отличающуюся еще большой прочностью, следует, как правило, связывать вдвойне при охранении на трудных скалистых и ледяные склонах. (Р е д.).
Впереди идущий обязан во всяком случае как по отношению к самому себе, так и по отношению к своим спутникам не подвергаться сознательно опасности (из удальства). В трудных местах он должен уметь найти выход или иметь мужество вернуться обратно. Особо трудные скальные маршруты преодолеваются только с помощью особых мер охранения и применения новейших приемов лазания; как правило, они должны проводиться только с двойной веревкой, с возможно коротким расстоянием от места охранения. Совершить такого рода восхождения могут только лучшие специалисты скалолазания.
Охраняющий следит за веревкой и время от времени информирует впереди идущего о длине имеющейся в его распоряжении веревки. В остальном он не должен мешать ему ни вопросами, ни какими-либо замечаниями. Во всяком случае он должен располагаться на своем месте так, чтобы, нисколько не заботясь о самом себе, все внимание уделить только охраняемому. Если положение охраняющего неустойчивое, ему необходимо обеспечить себя самоохранением при помощи закинутой за выступ петли или же протянутой через крюк веревки.
Охранение обычно производится посредством набрасывания веревки за выступ скалы или протягивания ее через кольцо крюка. Там, где есть возможность, нужно применять охранение через плечо сидя, с упором на ноги. При подаче веревки необходимо следить за тем, чтобы это исполнялось равномерно, без толчков. Когда за впереди идущим последует второй, веревку следует держать слегка натянутой. При падении впереди идущего, во избежание разрыва веревки, необходимо сделать падение возможно более мягким, без резкого рывка. Перекинутой через плечо веревке сначала позволяют немного скользить, а потом начинают тормозить.
При одновременном лазании в нетрудных скалах опытный альпинист может хорошо охранять на коротких расстояниях. Он всегда готов к неожиданному рывку и будет держать охраняющий конец веревки натянутым и с петлей, которую можно быстро набросить на выступ.
На ломких скалах это часто — наилучший способ охранения.
При спуске группы в 3 человека охраняющему целесообразнее идти в середине. При этом он может следить за своим впереди идущим товарищем и с короткой дистанции (от 1 до 3 м) охранять его. Третий, идущий на такой же дистанции, охраняется от падения впереди идущим хорошим скалолазом. (Такой способ охранения рекомендуется применять лишь в самых редких случаях. (Р е д.).
а) Охранение через плечо (рис. 13)
Охранение через плечо, если есть возможность его применять, является лучшим способом охранения. При этом веревку, идущую к охраняемому, протягивают подмышку на спину и противоположное плечо, вперед к руке, которая травит имеющуюся в запасе веревку, лежащую петлями перед охраняющим. Плечом или спиной нужно, по возможности, прислониться к скале (Если есть возможность прислониться только одним плечом, то веревка должна проходить к охраняемому под другим плечом. При непрочной стойке рекомендуется, наоборот, прислониться тем плечом, под которым проходит веревка к охраняемому. При таком способе рывок плотнее прижимает к скале, а не отрывает от нее. (Р е д.).
Рис.13:
Охранение через плечо может проводиться стоя и сидя и дает возможность, при правильном применении, выдержать сильный толчок. Так как при этом может быть использована сила всего тела, то мужчина средней силы будет в состоянии подтянуть своего спутника, находящегося внизу, если особо неблагоприятные условия не будут этому препятствовать.
б) Самоохранение и охранение крюками (рис. 14)
При положении, когда возможно падение впереди идущего, или при опасном положении охраняющего, да и вообще на всяком трудном месте, второй, чтобы выполнить свою важную задачу охранения, должен устроить себе самоохранение, как показано на рисунке. На больших и трудных дистанциях впереди идущий вбивает промежуточные крюки, чтобы в случае падения сократить высоту падения, так как для него глубина возможного падения вдвое больше высоты над последним крюком. Посредством этих же крюков он может быстро вернуться обратно к исходному пункту, а отдохнув, быстро вернуться к высшей достигнутой им точке и с новой силой взяться за дальнейшую работу на следующем отрезке.
3. Спуск по веревке
При спуске на местах, которые нельзя преодолеть свободным лазанием, приходится спускаться по веревке. (Вообще при трудном спуске следует экономить время, спускаясь всюду, где возможно, по веревке; выигрыш времени тем больший, чем труднее путь. (Ред.).
При этом веревка закрепляется при помощи веревочного кольца за естественный выступ или же за крюк. Оба конца веревки должны быть одинаковой длины (середину отметить) и доставать до намеченного места. Веревочная петля должна висеть по возможности свободно, чтобы вытягивание веревки не было затруднено большим трением. Перед спуском последнего находящийся уже внизу убеждается, легко ли вытягивается из кольца веревка, и замечает, какой конец протягивается легче.
Спуск по веревке часто проходит в условиях спешки, однако и в этом случае необходимо соблюдать все правила предосторожности, потому что каждый хотя бы малейший недосмотр может повлечь за собой потерю веревки. При стягивании веревки вниз надо тянуть за легче скользящий конец. Когда замечают, что веревка идет к концу, нужно быстрым и отрывистым движением освободить ее из кольца, отделив ее одновременно от стены (не стоять на месте падения веревки). При этом нужно опасаться камней, которые веревка может повлечь за собой. Вместо того, чтобы веревку стянуть, можно попробовать отбросить ее. Это возможно, если она будет задета за выступ без веревочного кольца (под острые края нужно подложить бумагу или отбить их молотком). В этом случае веревка сбрасывается волнообразными движениями, которые быстро поднимают ее с места, если только она не очень крепко зацепилась.
Есть разнообразные способы спуска по веревке. Каждый альпинист должен уметь безукоризненно применять (даже в темноте) один из них. Из всех нижеописанных способов наиважнейшими являются спуск Дюльфера и «спуск на подтяжках». Кто изучит эти два способа, тому никакое положение не страшно. От употребления спортивного способа спуска (зажимание веревки ногой) нужно предостеречь. К нему можно прибегнуть только, как к последнему средству, в том случае, если висишь свободно руками на веревке и не находишь другой точки опоры.
а) Спуск Дюльфера (рис. 15)
Рекомендуется во всех случаях спуска по веревке. Этот спуск дает возможность свободно пользоваться обеими ногами, а при употреблении не слишком тяжелой веревки освобождает еще и одну руку.
Двойная веревка берется между ляжками, обводится вокруг одной вверх, наискось через грудь, к противоположному плечу, вокруг затылка и другого плеча опять вперед и пропускается подмышкой вниз. Свисающий конец веревки подмышкой можно прижать рукой к туловищу и таким образом тормозить. (Если нет необходимости в свободной руке, удобнее конец не пропускать подмышкой, а держать подхватом в руке, регулируя быстроту. (Ред.).
Если конец веревки взять рукой, то можно приостановить скольжение. Для защиты шеи нужно поднять воротник.
б) Спуск «на подтяжках» (рис. 16)
Рекомендуется при особенно длинных спусках, иногда с тяжелыми рюкзаками, или при переутомлении.
Этот спуск выполняется точно так же, как и предыдущий, только с той разницей, что оба конца веревки разделены и обвивают противоположные части тела и сзади через плечо свободно свисают вниз (Удобнее держать оба конца подхватом в одной руке, регулируя быстроту спуска. (Ред.).
в) Другие способы спуска (рис. 17)
Спуск на одной ляжке. Взять двойную веревку между ляжками и обвить одну из них вниз идущей спиралью. Поднимая или опуская руку, держащую нижнюю часть веревки, а также разжимая или зажимая ляжки, можно скользить вниз или тормозить.
Прижимание кулака к бедру останавливает скольжение.
Примечание. Употреблявшиеся прежде способы спуска (на обеих ляжках и спортивный) не рациональны и могут быть даже опасными.
Рис.15
Рис.16
Рис.17
г) Охранение при спуске
При спусках, сидя на веревке, особого охранения для сколько-нибудь опытного альпиниста не нужно. В большинстве случаев для этого и не хватит достаточного количества веревки. Неопытных или очень уставших альпинистов приходится охранять при спуске сверху. В этом случае веревка нужна в трехкратном размере глубины спуска. Если необходимо охранять и последнего из группы, то для спуска нужна веревка в четырехкратном размере. Веревка, служащая для охранения, должна быть пропущена через отдельное широкое веревочное кольцо (трение!).
При спуске возможно самоохранение, как указано на рисунке 18. Нужно следить за тем, чтобы веревка была привешена ровно за середину.
д) Использование всей длины веревки
Это обычно не рекомендуется, так как требует больших приготовлений. Применяется только при чрезвычайно глубоких спусках по веревке. Лучше иметь с собой веревку с запасом, чем иметь ее в недостаточном количестве. Во всяком случае необходимо иметь с собой по крайней мере одно кованое (сваренное) железное кольцо и репшнур для стаскивания веревки. Прежде чем спуститься последнему, нужно проверить, надежны ли приспособления для выдергивания веревки.
Рис.18
А. Хорошее приспособление. Веревка, протянутая через железное кольцо, крепко привязывается к палке или свежей ветке. Не нужно забывать про конечный узел. Конец веревки привязывается к палке.
Б. Надежно также употребление двух железных колец. В приемах А и Б всегда одно кольцо пропадает — то, которое остается на веревочном кольце. Железное кольцо, прикрепленное к веревке, ни в коем случае не должно быть меньше прикрепленного к веревочному кольцу. Для прикрепления железного кольца к веревке можно употреблять простой морской узел или узел «Булинь». И здесь необходимо конец веревки заделать конечным узлом.
В. Этот способ употребляется только тогда, когда нет железного кольца или палки. Узел очень легко протягивается через веревочное кольцо, а потом трудно его вытянуть обратно. Конечная петля узла, через которую продевается веревка, должна быть как можно меньше, иначе узел тоже проскакивает через петлю. Тогда вытягивание веревки обратно почти невозможно.
Рис.19
4. Траверсирование с веревкой (рис. 20)
С помощью веревки можно совершить траверсирование с легким уклоном вниз на небольшое расстояние, по способу Дюльфера, в таких местах, которые без веревки не может преодолеть даже лучший скалолаз. Для этого необходимо иметь хорошо сплетенную, эластичную, не слишком толстую и легко скользящую запасную веревку.
Эту вспомогательную веревку, при начале траверсирования, навешивают за середину на вбитый в скалу крюк. Впереди идущий занимает теперь положение, описанное выше, в разделе «Спуск по веревке», как «спуск Дюльфера». Веревка обводится спереди назад вокруг одной ляжки, поднимается перед грудью наискосок к противоположному этой ляжке плечу и обводится вокруг шеи, после чего спускается вниз. Если траверсирование нужно совершить влево, то веревку надо обмотать вокруг левой ляжки и провести вперед к правому плечу, а если направо, то вокруг правой ляжки и к левому плечу. Траверс осуществляется по средством перехода наискось на веревке через непроходимую зону. Вся тяжесть тела держится на вспомогательной веревке, в то время как руки и ноги дают телу желательное направление. Вбитые промежуточные крюки позволяют отдохнуть во время перехода. Кроме того, они могут предохранять, в случае соскальзывания, от обратного качания до первоначальной исходной вертикальной линии.
Рис.20
Рис.21
Впереди идущий должен следить за тем, чтобы при навешивании охраняющей веревки на промежуточный крюк не зажималась бы там и вспомогательная веревка; иначе при дальнейшем продвижении веревка будет идти больше сбоку, чем сверху. Итак, сначала перенести веревку для траверсирования мимо крюка, а потом только навешивать охраняющую веревку.
5. Траверсирование качанием (отталкиванием)
Если траверсируемая часть стены чрезвычайно крута и не имеет точек опоры, то при благоприятных условиях можно применить на небольшое расстояние так называемое траверсирование маятником (примененное впервые Герцогом и Фихтлем). Это траверсирование выполняется, в отличие от обыкновенного траверсирования, много ниже крюка (10—15 м). В этом случае веревка вдевается по способу «спуск на подтяжках», чтобы при отталкивании не соскользнуть глубже.
Следует возможно сильнее оттолкнуться от стены.
6. Веревочные перила (рис. 21)
После того, как первый совершил траверсирование, он закрепляет вспомогательную веревку за крюк в конце перехода (не следует держать рукой). Веревку следует натянуть возможно туже. Следующий передвигается по веревке на весу. Самоохранение производится при помощи подвешивания свободно (передвигающегося карабина на вспомогательную веревку. Для самоохранения привязываются к этому карабину.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРЕВКИ НА ЛЬДУ
1. Передвижение с веревкой (рис. 22)
Основное правило: расстояние между связанными веревкой должно быть лучше большим, чем недостаточным. В группе в 2 человека один держится от другого на расстоянии от 12 до 15 м, в группе в 3 или 4 человека— от 7 до 10 м. Лишние концы веревки не оборачивают вокруг груди, а кладут в рюкзак.
В особо трудных маршрутах по льду, где лишь изредка встречаются места, годные для устройства охранения, расстояние между альпинистами может дойти до 30 и больше метров.
Каждая группа должна иметь при себе вспомогательную веревку, или крепкий репшнур, или же лавинный шнур длиною от 15 до 20 м для группы в 2 человека. Для группы в 3-4 человека длина шнура от 20 до 40 метров. Группа из 2 человек связывается, как правило, в опасных трещинами местах только половиной веревки, а второй половиной, не занятой, пользуется, как вспомогательной веревкой. Эта вспомогательная веревка идет от заднего к переднему, который прикрепляет ее к своей грудной петле. В той же половине веревки, которой связаны альпинисты, перед вторым альпинистом на расстоянии вытянутой руки делают петельку, через которую можно продевать ледоруб. Вспомогательную веревку перед концом также завязывают петлей. Последняя должна быть такой величины, чтобы можно было всунуть в нее горный ботинок. На конце вспомогательной веревки делается узел.
Рис.22
Этот способ связки с готовой к употреблению вспомогательной веревкой тем хорош для группы из двух человек, что при проваливании и второго в трещину нет надобности вытаскивать из рюкзака вторую вспомогательную веревку. Группа в 3 или 4 человека обычно идет с ординарной веревкой. Каждый последующий должен иметь на веревке, на расстоянии руки перед собой, петельку для ледоруба. Такую петлю на веревке должен иметь позади себя и впереди идущий. В открытой и безопасной местности опытные альпинисты в большинстве случаев будут идти только с ординарной веревкой даже в группе в 2 человека.
2. Охранение на ледниках (рис. 23)
Во время ходьбы веревка держится участниками всегда слегка натянутой, чтобы при провале в трещину сократить глубину падения. Как передний, так и задний не должны носить веревку набросанной на руку свободными петлями. При падении в трещину падающий не в состоянии будет удержаться за разматывающиеся петли и только увеличит глубину падения на длину этих петель. По этой же причине нельзя носить веревку вокруг груди не связанными узлом петлями. Наискось через грудь идет только плечевая петля (см. «Общие сведения», разд. 4—(«Способ обвязывания веревкой»).
Рис.23
Грудная и плечевая петли должны быть связаны надежными узлами. Лучше всего применять двойную петлю (рис. 12).
В районе, опасном трещинами, в особенности при ходьбе в темноте, нужно всегда применять двойную петлю, одетую, смотря по желанию, вдвойне вокруг груди или вокруг груди и плеча. Женщины применяют последний прием.
При переходе через ненадежные снежные мосты необходимы особые предохранительные меры. Второй из группы вбивает ледоруб, насколько возможно глубже, в фирн на достаточном расстоянии от края трещины, с легким наклоном к своему туловищу и клювом по направлению веревки. Одной рукой придерживают клюв, чтобы предотвратить ледоруб от выскакивания, а другой медленно отпускают веревку, обвив ее один раз вокруг ледоруба и прижимая к фирну. При этом нужно обязательно следить за первым, осторожно переходящим ощупью или ползком через мост. Когда впереди идущий попадает на безопасное место, он дает возможность перейти следующему, охраняя его вышеописанным способом. Таким образом совершается переход всеми членами группы. Если снежный мост поддается под одним из участников, то необходимо быстрое натягивание веревки охраняющим. При правильном натягивании веревки в большинстве случаев можно избежать падения в трещину.
