Снег, фирн и лед, это — совершенно особые образования, с которыми необходимо вполне освоиться для того, чтобы их успешно преодолевать в горах.
Скалистый склон представляет при равных условиях всегда одну и ту же трудность для скалолазателя. Будешь ли ты подыматься в скалах по какому-либо камину утром, или после полудня, ты при одинаковых условиях погоды, не испытаешь никакой разницы, кроме разницы между утренней прохладой и полуденной жарой. Если камин мокрый, то в 6 часов утра 15 июня он доставит тебе те же самые неприятности, что и в 6 час вечера 15 августа. В любое время ты можешь видеть в камине на одинаковое расстояние и замечать неизменные, выступающие в нем, каменные глыбы.
Иначе обстоит дело на снегу, на фирне и на льду. Может случиться, что в первое посещение ты застаешь совершенно изорванный трещинами ледник, в то время как в следующем году ты там же сможешь ходить на лыжах по гладкому фирну. Вершинный гребень может потребовать от тебя в августе данного года напряженнейшей ледовой работы, в следующем году в том же месяце ты можешь застать там совершенно обнаженные скалы. Один и тот же путь через ледник может оказаться совершенно легким и безопасным рано утром, в виду того, что твердый фирн создает повсюду прочные мостики, а на обратном пути приходится проваливаться по колено в размягченном фирне, под лучами полуденного солнца, осторожно проверять каждый шаг и еще более осторожно переходить через трещины по снежным мостикам, искать новых переходов.
Защита от солнечных лучей
При передвижении по льду, снегу и фирну нужно обязательно захватывать с собой две пары снежных очков. Зачем две пары? Одна пара может сломаться, и в таком случае будет запасная для тебя, или кого-либо из твоих товарищей.
Эти очки, однако, должны прилегать к лицу не так плотно, как прилегают автомобильные очки или газовые маски, так как даже отверстия в оправе не помогут, и стекло будет постоянно запотевать. В качестве стекол для снеговых очков с успехом используются для нормальных глаз стекла из плоского желто-зеленого стекла в роговой оправе. Часто рекомендуют также дымчатые очки.
В недавнее время фирма Цейсс выпустила так называемые «умбральные» (теневые) очки. Их серо-коричневая окраска признана наилучшей многими выдающимися альпинистами.
Возможно защищать глаза и без очков. Для этого используется прозрачная, как вода, жидкость «Aqua zeozoni», которую впускают пипеткой в глаза. Эта жидкость обволакивает глазное яблоко тончайшим изолирующим слоем, совершенно не отражающимся на зрении и сохраняющим свое защитительное действие в течение 3—4 часов.
Солнечный ожог, снежный ожог, поверхностный ожог кожи могут иметь очень неприятные последствия. Если ты не хочешь проснуться в одно прекрасное утро с головой, похожей на пчелиный улей, с растрескавшимися и распухшими губами и другими столь же приятными изменениями твоей наружности, то смажь перед восхождением лицо какой-нибудь ледниковой мазью: цинковой мазью, препаратами ланолина и т. п.(Автор имеет в виду условия Альп. На высотах 5 000 м и более нужна специальная глетчерная мазь. — Ред.). Особенно эти меры предосторожности рекомендуются женщинам с тонкой кожей.
Кроме того, рекомендуется перед длинным путешествием совсем не мыть лицо или мыть его очень осторожно. Это нарушение правила чистоплотности делает твою кожу гораздо менее чувствительной, чем в случае, если ты удалишь с нее остатки жировых веществ при помощи мыла и полотенца.
Ходьба по снегу
Не искушенный в горах человек при слове «снег» обычно думает о глубоком мягком снеге, в котором приходится увязать по пояс. Такой снег действительно встречается, и тебе неоднократно придется иметь дело с ним. Но, однако, в общем, на снегу все обстоит не так уже скверно и даже наоборот. Я, например, предпочитаю проходить некоторые крутые склоны в то время, когда сыпучий грунт покрыт снегом, а не тогда, когда осыпь открыта, так как в первом случае приходится гораздо меньше напрягать силы. Если снег лежит на хорошем грунте и если он успел немного уплотниться, подымайся без страха, шаг за шагом, держась по возможности прямо. Чем прямей ты держишься, в особенности при спуске, тем устойчивей будет твое положение и тем меньше опасности, что ты поскользнешься.
При очень мягком снеге нельзя говорить о технике ходьбы в собственном смысле этого слова. Очень облегчает ходьбу равномерность шагов, как в отношении длины, так и в отношении темпа.
Если все участники группы идут правильно, то все они одновременно поднимают одну и ту же ногу и ставят ее также одновременно. Все они должны идти, как пригнанный часовой механизм. Если передний меняет шаг, то все поступают так же. Ставь правую ногу точно в следы, оставленные правой ногой идущего перед тобой товарища. С левой ногой, конечно, нужно поступать так же. След, испорченный по невнимательности, из-за нарушения только что указанного правила, причинит неприятность не только тебе, но, возможно, и идущему за тобой. Если под твоей ногой проломится вытоптанный след, то сделай для себя новый, в той же выемке, только немного вбок и выше старого следа.
При подъеме по крутому снежному склону нужно руководствоваться правилом: «прямо вверх». Забивай носок ноги, в зависимости от твердости лежащего внизу снега, с большей или меньшей силой и обращай носок ноги немного вниз, т. е. под прямым углом к поверхности склона. Вторая нога пробивает снег не прямо над первым следом, а немного вбок и не слишком высоко.
Если ты хочешь подниматься зигзагами, что допустимо лишь при условии надежного снега, то ближайшая к склону нога прокладывает ступени носком, направленным при этом немного вперед и вниз, а другая нога — каблуком.
Если на льду лежит мягкий снег, глубиной более 10 сантиметров, то его нужно отгребать в сторону, так как зубья кошек не могут его пронзить насквозь. Здесь обязательно приходится рубить ступени. Если нижний снеговой покров уже успел уплотниться и скрепиться со льдом, то достаточно хорошего протаптывания ступеней.
Следует по возможности избегать траверсирования склонов, покрытых ненадежным снегом. Если все же приходится траверсировать такой склон или снежный кулуар, то это нужно делать по возможности выше и при соблюдении всех правил охранения.
При- спуске следует идти, по возможности, прямо вниз. Наклоняйся, по возможности, сильней вперед: чем больше ты наклоняешься вперед, тем надежнее ты стоишь и идешь; чем больше ты опрокидываешься назад, тем больше ты рискуешь подскользнуться. Забивай поэнергичней пятки в снег, под прямым углом к склону. Ставь так же, как и при подъеме, ноги не вертикально одна под другой и не делай слишком больших шагов.
Очень быстрым способом спуска является съезжание. Если снег находится в хорошем состоянии, т. е. если он не настолько мягок, что в него можно провалиться слишком глубоко, и однако, не настолько тверд, чтобы подбитые гвоздями ботинки не оставляли в нем следов, то ты можешь стоя съезжать по снежному склону, пользуясь воткнутым назад ледорубом. Подошва ботинок играет при этом роль лыж, направление скольжения определяется положением носков ботинок. Нога должна совершенно плоско лежать на снегу. Если ты хочешь затормозить, то нужно поднять носки вверх и вдавить каблуки в снег. Перемена направления не представляет больших затруднений; при этом нужно только одновременно и параллельно повернуть подошвы ног, по способу поворота «христиания». Этот поворот может быть использован также для торможения. Такой спуск необычайно экономит время и доставляет большое удовольствие, однако лишь в том случае, если ты видишь сверху весь путь, по которому будешь съезжать.
Неосторожное съезжание неоднократно приводило к печальным результатам. Это особенно часто случается в местах, где снежный склон внезапно переходит в обледенелую поверхность; тут почти невозможно затормозить быстрый спуск. Нужно быть внимательным в местах, где склон, по которому происходит спуск, переходит в осыпь. Тут почти всегда встречается лед. Конечно, съезжание возможно и на льду, но оно может происходить лишь на коротких расстояниях, кончающихся абсолютно безопасными участками. При съезжании по снегу положение корпуса должно быть по возможности вертикальным, и ноги должны быть по возможности составлены вместе; ледоруб используется для торможения лишь в случае необходимости. При спуске же по льду почти вся тяжесть тела перекладывается на ледоруб, который держит одна рука внизу древка, у самого острия, а другая около головки (Лучше другой рукой держаться за головку ледоруба.—Ред.). При этом острие ледоруба все время давит на лед, туловище согнуто, ноги расставлены довольно широко, а подошвы должны лежать плоско на льду; кантование в этом случае бесполезно.
Для опоры и охранения на снегу используется ледоруб, втыкаемый в снег вертикально. С его помощью можно осуществить достаточно надежное съезжание с взаимным охранением.
Допустим, что ты хочешь вместе с товарищем съехать по снежному склону. Ты начинаешь съезжать, а товарищ выпускает связывающую вас веревку, пропуская ее над древком воткнутого в снег ледоруба. Когда веревка выпущена на всю длину, то ты втыкаешь в снег свой ледоруб и подбираешь веревку по мере того, как спускается твой товарищ, после чего ты безостановочно даешь ему съехать еще дальше вниз на всю длину веревки. После этого опять приходит твоя очередь.
Если ты, несмотря на всю свою осторожность, все же упадешь, то, как уже указывалось выше, ты можешь задержаться с помощью ледоруба. Если, однако, ты потерял ледоруб или же если ты покатишься боком по склону, то тебе грозит несчастье даже в том случае, если склон переходит в крупную осыпь или камни. Однако, и в этом случае не следует теряться, так как из этого положения можно выпутаться при сообразительности и упорстве. Я говорю на основании личного опыта. Старайся не лететь головой вниз, приложи все усилия к тому, чтобы перевернуться на спину. Если это тебе удалось, то греби и тормози руками, помогай также и ногами, и старайся сохранить это положение до низу; тогда возможно, что тебе удастся отделаться лишь ссадинами и ушибами.
Если при спуске встречается очень крутой участок с хорошим снегом, то по нему можно спускаться лицом к склону, так же как и при скалолазании. Этот способ преодоления почти отвесных снежных стенок особенно рекомендует известный Кедербахер фон Рамзау. Способ является вполне надежным, в особенности при страховке ледорубом, однако на длинных расстояниях он очень утомителен для того, кто идет первым. Приходится забивать носки в снег с большой силой. Для того чтобы пробить наст, носок должен быть немного обращен вниз. Нужную опору для рук дает при этом глубоко загнанный ледоруб.
Если снег настолько плотен, что протаптывание ступеней представляется затруднительным, то их можно проделывать царапанием окованной подошвой ботинок. Надо, однако, заметить, что эта работа является достаточно утомительной. При этом необходимо использовать ледоруб в качестве хорошей и надежной опоры; для этого врубают клюв перед собой в плотный снег или фирн и держатся при подъеме за древко. Некоторые, в том числе опытные, альпинисты при ходьбе по снегу вбок только слегка надавливают острием ледоруба на снег и при опоре наклоняются при этом в сторону склона. Однако, такой способ можно рекомендовать лишь на не крутых участках и при не очень твердом снеге. Несомненно, что хорошо загнанный ледоруб дает гораздо больше охранения, чем просто поставленный на снег.
Если туман или рассеянный свет мешает составить правильное представление об уклоне спуска, то рекомендуется бросать комки снега, которые, скатываясь, покажут угол уклона лежащей перед тобой местности.
Движение по твердому снегу и льду
Твердый снег уже не допускает простой ходьбы на подбитых гвоздями ботинках, так как здесь не удается протаптывать ступеньки. Существует два способа избежать соскальзывания с этих подчас очень опасных участков и обеспечить себе достаточно устойчивое положение для того, чтобы оказывать помощь товарищам. Эти два способа, как уже упоминалось, породили два направления в среде альпинистов: сторонников ледорубов и сторонников кошек. Другими словами, первые помогают себе рубкой ступеней, а вторые презирают до последней возможности вырубленные ступени, полагаясь на свои острозубые и цепкие кошки.
Ходьба на кошках
Впервые став на кошки, не устремляйся сразу туда, где тебя ждут самые крутые ледяные склоны. Сперва надо приучиться ходить на кошках на безопасных участках и даже на ровном месте. Ходьба на кошках коренным образом отличается от простой ходьбы. Очень часто люди, не привычные к стальной обуви, наступают себе или другим на ноги, путаются и падают, зацепившись за собственные гетры или же за край своих брюк.
Прежде всего, надо выучиться хорошо одевать кошки. Нужно уметь надевать их с закрытыми глазами и в полной темноте.
На скалах, на осыпи и на траве кошки быстро портятся, так как этот грунт непригоден для их острых зубов.
Если во время восхождения тебе придется неоднократно снимать и надевать кошки, то это нужно проделывать терпеливо: воображаемая потеря времени вовсе не так велика. Для ходьбы на кошках надо отвыкнуть от обычной раскачивающейся походки горожанина, от составленных вместе ног и усвоить широкую походку моряков; каждый шаг надо делать так, как это тебе кажется необходимым по условиям местности. Нельзя волочить ноги, как в ночных туфлях. Каждую ногу надо подымать значительно выше, чем при ходьбе по городским улицам. При ходьбе на кошках нужно проявлять обдуманность и спокойствие. Они предназначены не для рекордной быстроты бега. За всякую торопливость на кошках приходится расплачиваться. При каждом шаге надо совершенно плоско поднимать ступню над грунтом, а не так, как при обычной походке, когда от земли отделяется сперва пятка, а потом носок. Ставить ноги на лед нужно также равномерно, горизонтально всей ступней.
Начинающий альпинист, готовящийся к ледовым восхождениям, должен найти себе какое-нибудь место для упражнений, так же, как это делает и начинающий скалолаз.
Отыщи для себя ледяной участок с небольшим уклоном, не круче того, по которому ты еще можешь взбираться вверх на лыжах, подбитых мехом. Этот участок ты должен исходить во всех направлениях: вверх, вниз и поперек, соблюдая при этом все необходимые правила осторожности. Конечно, ты должен выбрать такой участок, чтобы не рисковать скатиться в трещину или в обрыв. После этого надо перейти на более крутые участки и упражняться в ходьбе во всех возможных направлениях. Ледоруб можно либо вовсе не брать, либо использовать лишь как тросточку при прогулке, так как в первую очередь нужно стараться научиться сохранению равновесия на ногах при любом уклоне. Если ты усвоишь то, что я сказал тебе выше о постановке шагов, то ты уже сам усвоишь правильное положение ног.
Сначала при незначительном уклоне обучающийся ставит ступни ног параллельно и на одной прямой. По мере увеличения уклона ты начинаешь разворачивать носки более или менее наружу (Последнее положение является весьма спорным. — Ред.). Прежняя идеальная прямая нарушается, линия делается зигзагообразной. Заметь на все случаи: надо ногу ставить на лед всей подошвой, т. е. соответственно выгибать щиколотку. Если склон становится еще круче, то ты поднимаешься «лестницей», как при ходьбе на лыжах, но, конечно, только на коротких участках, т. е. поднимаешь и ставишь ближайшую к горе ногу боком и приставляешь к ней рядом другую ногу. Если лед ненадежный, то рекомендуется делать по возможности широкие шаги, т. е. так, чтобы между ногами оставалось достаточно большое расстояние. В этом случае ты переставляешь ближайшую к горе ногу вверх, подтягиваешь другую ногу вверх, но ставишь ее не совсем рядом, затем делаешь второй шаг вверх первой ногой и, подтягивая другую ногу, ставишь ее на место, где стояла первая нога.
При спуске вниз надежнее всего ставить ступни ног параллельно, как описано было выше. На очень крутых склонах приходится сгибать ноги в коленях, чтобы можно было наступать на лед всей подошвой. Как и всюду, мастерство приобретается здесь упражнениями. Для траверсирования склона, кулуара и т. п. нужно держать ступни ног параллельно, но не ставить их в одну линию. При увеличении уклона, полезно ставить нижнюю ногу, т. е. обращенную к спуску, немного носком наружу. Это особенно удобно при траверсировании какого-нибудь места, с забиранием вверх.
Опытный альпинист, вооруженный хорошим знанием техники хождения на кошках, продвигается по не слишком рыхлому льду на склоне до 60° без помощи рук или ледоруба, маневрируя в любом направлении. В обычных условиях нужно руководствоваться следующим: на хорошем и не слишком твердом льду, на длинных участках, предел ходьбы на кошках составляет 45—50°.
Короткие участки можно преодолевать при уклоне в 55° без чрезмерного напряжения ступни. Когда приходится преодолевать ледяные стенки с уклоном в 55—60°, то всегда необходимо сделать при помощи ледоруба несколько небольших зарубок для того, чтобы все зубья кошек могли впиваться в лед. Уклоны свыше 60° требуют хороших ступеней. Когда приходится иметь дело с еще более крутым склоном (свыше 65°), то для сохранения равновесия приходится делать выемки (захваты) для рук, так как иначе при этой крутизне невозможно сохранение равновесия, в особенности в тех случаях, когда приходится рубить ступени. Если уклон превышает 70°, то приходится перейти к лазанию по льду. Ходьба на таких склонах является абсолютно невозможной. Такую ходьбу не выдержат нервы даже самого выносливого альпиниста. Если уклон более 70°, даже на скалах весьма неприятно смотреть вниз, но это впечатление значительно усиливается на сплошной ледяной стене. Если Эккенштейну и Прейсу удавалось, для тренировки, преодолевать ледяные мосты Бренского ледника, на склонах в 80°, то несомненно, что они не рискнули бы на подобные опыты на большей высоте.
На широких ледяных гребнях ты должен идти на кошках тем же способом, что и на склонах; на очень узких ты идешь, ставя правую ногу на правой стороне склона, а левую — на левой стороне. Если это кажется тебе слишком трудным, то приходится вырубать ступени на одной стороне, что требует много времени и сил.
Лазание во льдах
Когда, на скалах для продвижения нужно использовать помощь рук (по соображениям безопасности и для поддержания равновесия), то от ходьбы переходят к лазанию. Когда подбитый гвоздями ботинок не может обеспечить достаточную безопасность продвижения вперед, то его заменяют специальным ботинком для лазания. Во льду, однако, ботинок для лазания не является мягким и не имеет гибкой подошвы, как скальный. Наоборот, он жесткий и снабжен оковкой. Ботинок для лазания по льду — это, конечно, горный ботинок с кошками.
Техника лазания по льду ограничивалась до последнего времени приемами, вроде подъема по камину на распорах и в расклинку, продвижения верхом по ледяным гребням, спуска на веревке, прикрепленной к ледяным глыбам и т. д.
Для того чтобы благополучно продвигаться во льдах, ты должен так же, как и на скалах, сначала «лезть глазами», т. е. уже заранее осматривать впереди предстоящие тебе трещины, отыскивая соединяющие их мосты. Ты должен спускаться в полумрак расщелин, пробираться по острым ледяным гребням, взбираться на отвесные стены, пользуясь вырубленными упорами для ног и захватами для рук, делая себе ступеньки из горизонтально укрепленного между двумя ледяными стенками ледоруба и подниматься в расклинку и на распорах между иглами и башнями. Может даже случиться, что тебе придется вырубать изо льда выступ для укрепления веревки на спуске, в том случае, когда у тебя не будет другой возможности, например на краю трещины, которую необходимо перейти, на спуске по ледяной стене. При спуске на веревке ледяной выступ и веревочная петля должны, во всяком случае, иметь большие размеры, чем в скалах. Здесь ты должен, так же как и в скалах, или вернее больше чем в скалах (из-за гладкости льда) следить за сохранением устойчивого положения и равновесия. В последнем тебе большую помощь окажут хорошие кошки и может очень много помешать скверно сидящий рюкзак.
Для преодоления бергшрундов при спуске некоторые альпинисты прихватывают с собой прочный деревянный кол, длиной в 50—70 см для того, чтобы спускающийся последним мог закрепить веревку, пользуясь этим колом, забитым в верхний край бергшрунда.
Конечно, никто не будет специально стремиться к лазанию по ледопаду. Надо вообще стараться без крайней нужды не попадать в такие изломы после свежего снегопада, но при более или менее серьезных восхождениях надо быть всегда готовым к тому, что придется прокладывать себе путь и здесь. Охранение здесь проводится либо через ледоруб, либо через ледяные выступы, а иногда и прямо «из рук».
То, что на скалах казалось часто прежде совершенно невозможным, в настоящее время рассматривается многими альпинистами как доступное интересное восхождение. Точно также, сейчас выросла школа альпинистов, готовых осуществить самые трудные лазания во льдах. Будущее покажет, сколько потребуется времени для того, чтобы из словаря ледовых восхождении было вычеркнуто слово «невозможно».
Новейшая техника лазания по льду, основоположниками которой я считаю Ригеле и Вельценбаха, имеет своим объектом преимущественно два вида ледовых образований. Это: 1) более или менее замкнутая (geschlossene) стена, имеющая на коротких участках крутизну до 85°, 2) излом льда, которым по всей толщине обрывается висячий ледник, ледяное поле или фирновая терраса. Такой излом может падать вертикально или даже нависать. Иногда он бывает совершенно гладким, но чаще он является рассеченным трещинами и расселинами.
При преодолении описанных выше ледяных стенок, приходится вырубать себе (одной только рукой) опоры для ног и захваты для рук, делая постепенно ледяную лестницу вверх.
Особенно сложным является вырубание захватов для рук, так как для этого недостаточно сделать выемку; приходится вырубать зацепку (Henkel) для надежного охвата их пальцами. Для охранения в таких случаях используются ледовые крюки; на особо трудных участках они могут заменять упоры для рук. В виду того, что эти крюки значительно тяжелей скальных (если только они не сделаны из дюраля), то их приходится брать с собой лишь в очень ограниченном количестве. Большее количество, чем 3—5 крюков, чрезмерно перегружает рюкзак и может потребовать отказа от других совершенно необходимых предметов. В скалах иногда идут на восхождение в простой блузе и с рюкзаком, в котором находятся крюки, молоток и горсть чернослива. Это является легкомысленным даже на скалах. Если бы кто-либо попытался с таким же легковесным снаряжением отправиться на трудное ледовое восхождение, я не нашел бы слов для того, чтобы охарактеризовать такое поведение. Отсюда краткий вывод: нужно уметь обходиться всего несколькими ледовыми крюками. Идущий сзади товарищ, имеющий надежное охранение, может при помощи ледоруба вырубать обратно забитые крюки.
Ледовый крюк остается основным средством охранения. В перчатках трудное лазание во льдах невозможно, так как приходится иногда в течение нескольких часов хвататься за лед голыми руками. Совершенно понятно, что такая работа невозможна при сильном морозе или в бурю.
Тот, кто хочет заниматься ледовыми восхождениями, требующими лазания, должен сначала добросовестно пройти тренировку с кошками. При лазании во льдах абсолютно необходимо наличие первоклассных современных кошек (Эккенштейна). «Инструментарий» должен состоять, как уже упомянуто, из 3—5 крюков различной длины (18—25 см), в виду того, что лед часто меняет свои свойства, из 2—3 карабинов и из одного молотка для идущего впереди. Забивание крюков не представляет труда. Крюк должен забиваться до кольца, для того, чтобы устранить опасность рычага. В твердом льду хорошо загнанный крюк держится вполне надежно. Его можно также с успехом использовать для спуска по веревке, чтобы обойтись без рубки ступеней.
Рубка ступеней
Для того, чтобы ступенька отвечала своему назначению, она должна давать опору для ноги и быть достаточно просторной. Ступенька не должна слишком глубоко уходить в лед, но в то же время быть достаточно длинной, чтобы на ней помещалась вся нога. Поверхность ступени должна быть немного наклонена в сторону горы.
На фирне, который слишком тверд для того, чтобы на нем можно было вытаптывать ступени, можно выцарапывать ступени ледорубом, если ты, несмотря на мои советы, не пожелаешь одеть кошек. Для такого выцарапывания употребляется лопатка ледоруба. Однако, на очень твердом фирне нужно рубить настоящие ступеньки, так же, как и на льду.
Для рубки ступеней нужно взять древко ледоруба обеими руками, если только это возможно. Руки берутся низко. Практично держаться у кольца, находящегося в 30 сантиметров от штычка. Здесь ты можешь также закрепить ледоруб на петле, которая поможет тебе не потерять ледоруба.
Рубить ступени нужно стоя на надежном основании; для устойчивости можно опереться о склон коленом. Дент дает очень хорошее, но слишком подробное описание того, как нужно держать туловище и руки при рубке ступеней. Я считаю, что все эти теории не могут помочь. Когда ты хочешь выучиться рубить деревья, ты обращаешься к опытному дровосеку и изучаешь с его помощью это дело гораздо скорей, чем если ты будешь подробно и анатомически разбираться в движениях бедер, плеча и локтевых суставов. Также обстоит дело и с рубкой ступеней. Обратись к какому-нибудь мастеру, и он покажет тебе нужные приемы.
Рубка льда не должна проводиться без плана — то сильные, то слабые удары, то ступени на расстоянии руки, то у самых ног. Это не имеет никакого смысла. Каждую ступень нужно делать по определенному плану. Это не должно тебя пугать, так как вовсе не нужно делать чертежи местности и наброски ступеней. Как это ни странно, во всей объемистой альпинистской литературе нет ни одного твердо установленного правила относительно последовательности отдельных моментов рубки ступеней, а такое описание несомненно было бы очень полезно. Один только Иттлингер дает расплывчатый совет: «Сперва надо вырубить требуемую выемку 2—3 сильными, обращенными вертикально на лед ударами, потом разработать ступеньку легкими ударами так, чтобы нога, поставленная боком к склону, могла найти на нем твердую опору». В немецком альпи-нистическом журнале за 1922 г. на странице 142 появилась небольшая статья О. Мейера: «Рубка ступеней во льду». Так как его выводы совпадают с моим опытом, то я изложу вкратце описанный в ней процесс работы по вырубке одной ступени, разложенный на 5 составных элементов. Можно по собственному усмотрению менять этот процесс, создавая собственный стиль рубки ступеней.
1. Легкими вертикальными к поверхности склона ударами прорубают узенькую выемку, имеющую длину ботинка.
2. Более сильные удары, направленные под острым углом к склону, прорубают верхний край выемки, благодаря чему она значительно расширяется.
3. Очень сильные вертикальные удары вдоль продольной оси выемки углубляют ступеньку.
4. Лопаткой ледоруба (при трех первых приемах работал один клюв) выгребают ледяные осколки.
5. Легкие наклонные удары клюва выравнивают поверхность ступени, обычно наклоненную в одну сторону.
При рубке многое зависит, конечно, от качества льда. Если лед очень твердый, стекловидный, то второй и четвертый приемы приходится повторять несколько раз, пока ступень не примет нужных размеров. Иногда лед имеет совершенно невероятную крепость.
На крутых склонах приходится очень тщательно сбивать края выемки так, чтобы нижняя часть ноги могла бы стоять прямо, не вытесняясь из ступеньки ледяным навесом.
Описанный выше способ рубки ступеней начинается с легких осторожных ударов. Другие, наоборот, советуют начинать с энергичных ударов. Однако, во многих случаях проявление силы не ведет к желанным результатам, в особенности, когда существует риск отколоть первым же ударом целую глыбу льда или пробить лед до скалы и испортить клюв ледоруба.
Изложенные выше правила остаются неизменными, независимо от того, рубишь ли ты ступеньки для подъема или же для траверсирования. По моему мнению, наиболее легким делом является рубка ступеней при траверсировании. Дальше по степени трудности идет рубка ступеней при спуске и, наконец, самое трудное — это рубить ступени при прямом подъеме. При этом на твердом фирне или на льду ступени надо поднимать наискось.
Известно, что на мягком снегу и на фирне наиболее надежным является подъем по прямой линии, но на льду нужно предпочитать подъем зигзагами. В одном направлении вырубается около дюжины ступеней, потом делается новый зигзаг. В пунктах поворота нужно вырубать очень большую ступень, так называемую «лунку» (Иначе называемую «лоханкой». — Ред.), в которую можно встать обеими ногами для поворота.
Ступени должны находиться на не слишком большом расстоянии друг от друга, в особенности, когда по тем же самым ступеням производится и подъем и спуск.
Слишком высокие ступени при спуске часто ведут к падению. По этим же соображениям нужно рубить на крутых участках ступени не прямо друг над другом, а делая их отдельно для каждой ноги, так, чтобы образовался двойной ряд ступеней. Дело в том, что при спуске важно, чтобы ты мог одну ногу провести мимо другой, не задевая, в особенности, если на тебе одеты кошки, так как, если зацепиться, хотя бы одним зубом за гетры, может быть очень печальный результат. Ступени не должны отстоять друг от друга более чем на 30—40 см по вертикали.
В виду того, что по льду приходится подниматься то вправо, то влево, нужно уметь рубить ступени в обоих направлениях; здесь неприемлема отговорка «я не левша»; обязательно нужно рубить в обе стороны. Очень часто случается, что приходится рубить ступеньки одной рукой, в то время как другая рука используется для охранения, для упора или для сохранения равновесия.
Блодиг говорит: «Некоторые альпинисты вырубают лишь одну ступень для внешней ноги и делают следующий шаг без ступени; это допустимо только при наличии большой опытности и не может быть сделано общим правилом». Я настолько горячо присоединяюсь к этому утверждению, что советую никогда не ходить с людьми, имеющими подобную «большую опытность». Как только возникает потребность в ступенях, их нужно рубить для обеих ног. В большинстве случаев рубка ступеней может быть заменена применением хороших кошек.
Веревка и ее применение на снегу и на льду (Полное описание применения веревки см. в разделе «Применение веревки». Здесь дано в сокращенном виде то, чего нет в указанном разделе. — Ред.)
Если на скалах чрезвычайно важно уметь правильно обращаться с этим средством спасения жизни, то применение веревки является совершенно необходимой предпосылкой ходьбы во льдах, без этого нельзя вообще идти в районы снежных гор.
Иногда делаются попытки ходить во льдах в одиночку. В таких случаях, конечно, отпадает необходимость в веревке.
Однако, я должен очень резко выступить против подобных «достижений», хотя бы они и внушали мне уважение. Мне уже однажды пришлось испытать ощущение ужаса смерти и я не хотел бы пережить их вторично. Я не считаю при этом, что погоня за подобными переживаниями является выражением особого мужества.
Итак, иди на лед минимум вдвоем, еще лучше втроем и никогда не стыдись заблаговременно приготовлять веревку. Почему на трудные ледовые восхождения нужно предпочтительно ходить втроем — об этом будет сказано ниже. Но даже на простом леднике с открытыми трещинами всегда может случиться несчастье, хотя бы, например, из-за неосторожного прыжка, и поэтому там всегда следует ходить на веревке. Там же, где приходится переходить через потоки, покрытые снежными мостиками, или через пустоты, прикрытые остатками лавин, там, где приходится приближаться к краю карнизов, — всюду поджидает опасность, которой можно избежать при помощи веревки.
То же относится к передвижению по ледникам на лыжах.
Мне известны 4 способа связывания группы на двойной веревке, которые дают большую вероятность удачного вытаскивания из трещины провалившегося, в особенности, если последний в состоянии участвовать в своем спасении (Здесь указываются только три способа; четвертый способ— способ подъемных стремян — описан в разделе «Применение веревки»).
Встречное натяжение (Gegenzug)
Веревку берут вдвойне (рис. 57). Петля А служит для укрепления веревки на загнанном ледорубе, в случае провала идущего впереди. Если проваливается идущий сзади, то он должен прочно привязать к идущей вокруг его груди петле свободный конец веревки у узла В. После этого передний разрезает веревку в точке С и привязывает к отрезанному концу такую же петлю, как в точке А, для прикрепления к загнанному ледорубу. Провалившийся может подняться по спускающемуся от ледоруба концу веревки, по крайней мере до того места, где веревка врезается в край трещины. Если другому удастся попасть на противоположную сторону трещины, то он может вытащить товарища путем встречного натяжения, т. е. в буквальном смысле «выцарапать» его. При ходьбе надлежит укреплять свободный конец веревки А — В на идущей вокруг груди петле.
Рис. 57. Встречное натяжение.
Сложный блок
Сложный блок очень хорош сам по себе, но для применения его на каждом из участников должен быть одет специальный пояс или же пояс из веревки, снабженной коваными кольцами (с внешним диаметром около 60 мм и толщиной около 9 мм) или же карабинами (рис.58). Связывающую веревку протягивают через оба кольца или карабина и связывают вместе на концах прямым или двойным морским узлом.
Около этого узла делают узлом проводника петлю длиной около 15 см и придвигают к одному из колец. После этого на другой половине веревки, около второго кольца или карабина завязывают вторую петлю. В случае если один из товарищей проваливается, оставшийся наверху продевает сквозь свою петлю ледоруб, загоняет его в снег или фирн и закрепляет на нем веревку. При этом способе затрата сил здесь значительно меньше, чем при непосредственном вытягивании.
Рис. 58. Сложный блок.
Во всех этих случаях рекомендуется пропускать веревку по положенному на снег древку ледоруба, а не непосредственно по краю трещины, во избежание врезания веревки в лед. Вытягивающий должен стоять настолько близко у края трещины, насколько это позволяют соображения его собственной безопасности, так как веревка при вытягивании действует лучше всего по вертикали.
Двойная веревка
Этот способ привязывания особенно рекомендует английский альпинист Юнг. Оба товарища идут на веревке, взятой вдвойне таким образом, что один конец веревки длинней другого на 3—5 метров и в случае падения в трещину не испытывает натяжения.
Идущий сзади не обвязывает этот конец вокруг туловища, а привязывает его при помощи петли к древку ледоруба. Если идущий впереди товарищ продвигается по опасному месту, если он обследует или переходит снежные мосты и т. п., то второй должен загнать свой ледоруб в лед и производить охранение с помощью основной веревки (рис. 26).
Если второй проваливается, он может использовать свободный кусок веревки в качестве подъемного стремени, заблаговременно завязав себе петлю на этом конце. При этом он не рискует потерей своего ледоруба, так как последний висит на более длинном конце веревки.
Во всех описанных выше случаях, даже при хорошей, надежной и быстрой работе стоящего наверху, все зависит от участия провалившегося. Но так обстоит далеко не всегда. Испуг, затягивание веревки вокруг туловища, холод, перекручивание веревки и т. п. делают обычно находящегося в трещине человека либо сразу, либо в скором времени неспособным обдуманно и энергично участвовать в собственном спасении.
Поэтому я хотел бы еще раз посоветовать ходить на ледниках втроем или вчетвером, двумя группами. Самые лучшие вспомогательные средства не могут заменить хорошего третьего спутника.
На гребнях с карнизами, как уже упоминалось, один из методов охранения заключается в том, чтобы идти ниже карнизов. Опытным и находчивым альпинистам, правда, иногда удавалось при обламывании карнизов бросаться с молниеносной быстротой на противоположный склон гребня и удерживать тех, кто провалился вместе с карнизом. Однако такое охранение может быть признано лишь способом отчаяния.
На твердом, как стекло, чистом льду, встречающемся на крутых склонах, невозможно осуществить вполне надежное охранение. По счастью длинные участки подобного рода встречаются очень редко. Я склоняюсь к мнению, что в таком случае нужно идти без веревки. Новичкам же вообще не следует приближаться к подобным участкам. На эту тему у Блодига имеется следующее замечание: «Пуртчеллер и я неоднократно снимали веревку на очень крутых ледяных склонах, без нее нам удавалось идти надежней и нам не приходилось поминутно оглядываться на веревку. Тот, кто не может пройти здесь без веревки, должен вообще оставаться внизу, — говорили мы» (Рекомендуется в таких случаях применять охранение на ледовых крюках, но не идти без охранения. — Ред.).
Иначе обстоит дело, когда приходится траверсировать короткие ледяные участки, например в каминах, потому что там всегда можно найти возможность охранения. Приведу еще несколько советов Блодига об охранении на снегу и льду: «Идя зигзами, передвигай узел веревки на тот бок, который обращен к спуску. Второй обязан идти на таком расстоянии, чтобы избавлять первого от какой-либо заботы о веревке. Веревку никогда нельзя сильно натягивать, чтобы не дернуть первого в том случае, когда он должен сделать более крупный шаг.
Задние товарищи могут координировать свои шаги с передними различными способами. Можно делать по шагу после каждого шага переднего, можно ждать поворота.
На очень трудных участках, если имеются все основания предвидеть возможность падения идущего сзади, то лучше охранять, не поворачиваясь назад, и не оглядываться назад, а подтягивать веревку, обратившись лицом к ледяному склону и немного наклонившись в сторону склона, так как передняя часть ступни дает гораздо более надежный упор, чем пятка.
