Бивуак альпиниста

Бивуак альпиниста

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Под редакцией мастера альпинизма Д. И. Гущина. Техника альпинизма за рубежом. ОГИЗ - физкультура и туризм. Москва, 1937 г. Глава Фрица Шмидта «Бивуак альпиниста»

Вступление

Каждый альпинист должен обладать умением организовать бивуак вовремя, в наиболее подходящем месте и с учетом всех местных условий.

В Альпах ежегодно гибнет немало альпинистов, застигнутых непогодой, зимней вьюгой на скалистых стенах и на искрящихся ледяных отвесах; а ведь эти альпинисты могли бы остаться в живых, если бы умели хорошо организовать свой бивуак.

Из богатейшего уже опыта альпинистских походов мы старались выбрать для этой книги все, имеющее какое-либо отношение к устройству бивуаков. Не будем касаться здесь других вопросов, которые имеют значение для преодолевания трудных склонов: состояние здоровья альпиниста, его закаленность и другие моменты.

Перед каждой остановкой на больших высотах, вызванной внезапным наступлением плохой погоды, необходимо взвесить, предстоит кратковременное или длительное ухудшение погоды. Если (особенно после фена - Южный ветер. — Ред.) наблюдается значительное снижение температуры, на горных склонах виден свежий снег — непогода держится, как правило, несколько дней. Во всех таких случаях необходимы быстрая оценка положения, опыт и решительность. Если угрожает перемена погоды к худшему, ни в коем случае не следует предпринимать трудное восхождение. Лучше отказаться от подъема на вершину или стену, чем рисковать жизнью, оставшись на ночлег на льду или скалах. Если непогода застигнет альпиниста на стене, необходимо всеми средствами стараться достигнуть более удобного склона. Необходимо точно взвесить все за и против и действовать наиболее продуманно. Совершенно бессмысленно и весьма опасно ломиться вперед наудачу в бурю и дождь, пока обстоятельства не заставят промокших путников остановиться на неудобном месте для устройства бивуака. Бывают случаи, когда группа альпинистов вынуждена остановиться на ночевку в горах, вследствие повреждения кого-либо из участников камнепадом, обвалом, ударом молнии и пр.

Признаки переутомления кого-либо из альпинистов также могут потребовать немедленной остановки. Здесь многое зависит и от того, смогут ли пострадавшие оказать сами себе помощь. Каждый альпинист должен знать в совершенстве, как наложить повязку, как делать искусственное дыхание и вообще оказать первую помощь. Само собой разумеется, что больному, раненому или ослабевшему товарищу предоставляется самое лучшее место на бивуаке.

Чутье, храбрость и выдержка — качества и особенности, имеющие большое значение. Чрезвычайно важно умение приспосабливаться к горным условиям. Хороший альпинист, воспринимая спокойно все неприятности неудачного бивуака, выходит из трудных положений гораздо легче, чем трусливый, растерянный или отчаявшийся человек.

Руководитель группы альпинистов должен обладать спокойствием и выдержкой проводника: в опасных положениях это требование особенно оправдывает себя. Дальновидный, храбрый и крепкий товарищ дает возможность целой группе продержаться нужное время на сквернейшем бивуаке.

Еще несколько слов об этике-уставе взаимоотношений альпиниста.

Здесь действительно изречение, что каждый отвечает за другого до последнего конца. Замерзающему товарищу нельзя давать спать, его надо трясти, растирать; истощенного надо подкрепить, раненого — перевязать. Если недостаточно пищи—больше всего нужно дать самому слабому, точно так же самый сильный может скорее обойтись без теплой одежды. Ссориться из-за лучшего места или других преимуществ— недостойно альпинистов. Бивуак—это группа в нужде.

Наконец несколько замечаний общего порядка. Как раз при необходимости вынужденной остановки оправдывает себя старая формула: альпинизм требует сбережений сил и никогда не должен превращаться в их разбазаривание, так как от этого может зависеть жизнь. А как известно, чем больше времени проводилась тренировка, тем меньше трата сил в походе.

С уменьшением длины дня увеличивается холод ночей, поэтому весенние и осенние ночевки таят в себе наибольшие опасности. Очень важно заблаговременно располагаться на ночь. Альпинист должен быть в курсе дел о времени захода и восхода солнца, а также о положении луны и ее света.

 

Общие указания

Прежде всего, надо обдумать, как в горах провести ночь на воздухе. Возникают два важных вопроса: обеспечить разведение огня и снабжение водой. Костер значительно увеличивает прелесть и приятные ощущения ночевки. Рекомендуется устраивать бивуак не очень высоко над границей леса.

Нехватка воды бывает редко (Автор имеет в виду небольшие высоты. — Ред.). Если близ ночевки не видно ни ручейка, ни капающей воды, ни остатков снега, то можно использовать воду из фляг.

Теперь самое главное: поиски и устройство места для бивуака. Из камней сооружается стенка для защиты от холодного ветра; щели ее затыкаются травой. Стенка должна быть устроена так, чтобы с нее не падали камни на место бивуака. Затем начинается работа по устройству площадки для бивуака: выступающие снизу камни надо по возможности удалить, а площадку устлать ветками. При разведении огня надо наблюдать за направлением ветра, чтобы костер мог давать максимум тепла и в то же время не беспокоить дымом. Одежду и обувь не надо помещать слишком близко к огню, чтобы не подвергать действию искр и жара. С огнем надо быть все время осторожным: в сухое время года  может легко загореться  кустарник. Огонь никогда нельзя оставлять беспризорным, и при уходе костер надо полностью потушить.

Целый ряд советов и указаний действительны для всех бивуаков. Прежде всего нужно одеть теплое белье, поднять и застегнуть воротник куртки, затянуть манжеты рукавов. Рекомендуется убрать низ куртки в брюки: так лучше согревается спина.

Чулки надо натянуть выше колена; манжеты брюк спустить, возможно, ниже. Вместо окованных ботинок надевают туфли для скалолазания. Ноги помещаются в пустой рюкзак, шнурок которого затягивают не очень сильно. Резиновые подвязки и другие предметы, нарушающие кровообращение, надо снять.

Важно на ночевках применить, когда нужно, движение и располагаться теснее друг к другу для взаимного использования тепла. Движение необходимо только при очень низкой температуре для более быстрой циркуляции крови и согревания тела.

Кто долго сидит, не двигаясь, на твердом грунте, у того, как известно, затекают конечности. Это признак того, что кровообращение задержано: надо подняться и сделать несколько приседаний — тогда кровообращение будет восстановлено. Рекомендуется сидеть или лежать, тесно прижавшись друг к другу: это уменьшает охлаждение тела. Очень хорошо при этом накрыться одним плащом или, еще лучше, покрышкой из непроницаемого материала. Это хорошо защищает от холодного ветра и росы и позволяет нередко обходиться без спальных или палаточных мешков.

Энергичные движения и горячий завтрак на заре быстро восстанавливают тепло и подвижность тела.

 

Бивуак на скалах

К месту, намеченному для бивуака, следует придти заблаговременно, чтобы успеть все спокойно подготовить. Для более правильного планирования времени следует еще до начала передвижения на скалах наметить место расположения лагеря. Как же подготовить такой бивуак? С собой надо взять все необходимое оборудование и запасы питания. Трудный подъем на скалах требует особенной заботы о снабжении. Необходима легкая батистовая палатка, или палаточный мешок. (Подразумевается палатка типа Здарского из прорезиненного батиста. Ред.)

Важно захватить смену белья, шерстяной свитер, шлем и походную кухню. Скалолаз не захочет, конечно, себя очень обременять и поэтому будет экономить, где только возможно.

Иногда после свежего снегопада приходится преодолевать заливаемые талой водой участки скал. При этом очень трудно избежать промокания одежды. Последнее вызывает неприятности или даже опасности на бивуаке, несмотря на то, что летом трудно ожидать сильного холода, за исключением особо неблагоприятной погоды.

Если в пути встречаются только отдельные мокрые от воды скалы, то рекомендуется снять с себя часть одежды, без которой можно обойтись, и уложить ее в непромокаемую палатку или рюкзак. Если дождь застигнет группу альпинистов в пути, надо применить тот же способ, чтобы сохранить одежду сухой. Можно найти убежище под нависающими скалами и натянуть на себя палатку.

Как только пройдет дождь, батистовый мешок моментально высохнет.

Бивуак в «коробке» (рис. 1) является типом самой маленькой альпийской хижины. Это полуцилиндрическое деревянное сооружение с жестяной крышей. Размеры его: длина — 2 м 25 см, ширина—2 м и высота — 1 м 25 см. Откидная дверь и вентиляционное окошечко находятся на фронтальной стороне хижины. Пол покрыт толстой циновкой. Каждая такая хижина снабжена 5 шерстяными одеялами, одной походной кухней и одним фонарем и имеет 5 спальных мест.

 

Рис. 1. Жесткий бивуак итальянцев.

 

Последнее время высота «коробок» делается несколько большей, дверь открывается в сторону и снабжается в верхней своей части откидной дверцей (На случай снежных заносов. — Ред.).Следует отметить, что десять «коробок» бивуаков, установленных с 1924 г. в разных местах Альп, блестяще себя оправдали.

Бивуак на льду

Вполне понятно, что бивуак на льду требует больше приготовлений, чем на скалах. Самое главное — достаточная защита от холода. Температура воздуха в сухую погоду падает в среднем до одного градуса на каждые 100 метров высоты. Из этого следует, что на высоте больше 1 000 м приходится считаться со снижением температуры на 10—20 градусов по сравнению с равниной.

Палаточный мешок, походная кухня, теплая одежда и питание являются необходимой принадлежностью каждого бивуака. Перед остановкой не бегать, не волноваться и не разгорячаться. Иметь мокрое белье вредно для здоровья. Всю подготовку надо проводить совершенно спокойно. Главное внимание надо обратить на защиту от ветра и камнепада. Очень часто в мороз ко льду примерзают лежащие на нем камни, поэтому, как правило, ночью уменьшается опасность камнепада. Но теплый ветер и буря могут привести камни в движение и на больших высотах. Наблюдается в высокогорной местности и неожиданное откалывание кусков от скал. Поэтому выбирайтесь из желобов и кулуаров и ищите убежища под защитой нависших скал (schützeniden Steilstufen). Раньше чем выбрать площадку, лишенную снега, надо выяснить, не зависит ли отсутствие снега от постоянно дующих здесь ветров.

Очень оправдал себя опыт устройства ночевок в фирновых и ледяных пещерах (рис. 2). Если физическое состояние участников еще достаточно хорошее, то ночлег в пещерах, безусловно, предохранит от замерзания.  

 

Необходимым условием для устройства пещер является наличие склона, значительного снежного наноса и старого снега, фирна или, наконец, не очень твердого льда. Кроме состояния льда, важна еще его глубина. Эту последнюю надо проверить ледорубом до начала постройки, так как наличие скалы может внезапно сделать невозможной дальнейшую работу. Пещеры надо строить не особенно большие: они тогда лучше держат тепло. Входное отверстие надо сделать узким и низким. Потолок должен быть не плоским, а сводчатым, чтобы талая вода не капала, а сбегала вниз.

Лучше, если скамья для сидения будет не из льда, а из фирна: излучаемое телом тепло превращает лед в теплую воду, которая смачивает подстилку, в то время как фирн впитывает влагу.

Холодное или мокрое сидение всегда чрезвычайно неприятно. Прорезиненный плащ, кусок прорезиненного батиста, с наложенной на него бумагой, могут в этом случае сослужить хорошую службу. Самое лучшее—небольшая и легковесная плитка «микроцеллита». Очень хороша надувная резиновая подушка, но она значительно тяжелее. Ледорубы можно положить на скамейку или в ноги.

Часть снаряжения лучше всего спрятать вне пещеры. Кошки, крюки и молоток только мешают в маленьком помещении, и, кроме того, прорезиненный мешок может получить повреждения. Однако, все это снаряжение должно быть так уложено снаружи, чтобы не сваливалось вниз. Самое верное — это сложить все эти вещи в углубление, сделанное в фирне.

Одеться для ночлега надо раньше, чем влезть в пещеру. Длительная возня внутри маленького помещения мешает друг другу и не создает хорошего настроения. Если не очень холодно, то голову не надо прятать в спальный мешок: удобнее дышать и двигаться.

Всячески надо стараться сохранять тепло. Вход в пещеру должен быть закрыт, оставлено только отверстие для воздуха. Такое отверстие закладывается снегом. В местах соприкосновения тела со снегом или льдом необходима защита от охлаждения. Это касается и ног. Кроме того, надо сидеть теснее.

Походная кухня с достаточным количеством горючего имеет большое значение при холодных ночевках. Правда, при длительной варке и согревании воздуха увеличивается капание воды сверху. 

Нельзя точно определить, сколько времени потребуется для устройства снежной или ледяной пещеры. Эти сроки подвержены большим колебаниям и зависят от очень многих причин. Решающими являются: характер снега, наличие инструмента (лавинная лопатка) и размеры пещеры. При работе в снегу и фирне наравне с ледорубом можно употреблять кухонную посуду и банки от консервов. Во льду может идти речь только о ледорубе, топоре или молотке. 

 

Вынужденный бивуак на скалах

Самые различные обстоятельства могут заставить остановиться на ночевку в непредвиденном месте, например: повреждение кого-либо из участников, смена погоды к худшему, приступ внезапной слабости или, наконец, потеря пути. Вынужденный бивуак устраивается, когда положение участников становится серьезным и нередко требуется напряжение всех сил для предупреждения несчастия.

Значительно обостряет положение ограниченная возможность в выборе мест для ночлега.

Если ночь застает группу альпинистов на спуске по трудному склону и не предвидится опасной перемены погоды, то следует остановиться. Лазанье ночью по неизвестным скалам даже при свете луны или фонаря может легко привести к опасным последствиям. Поэтому следует всегда заблаговременно найти себе подходящее место для ночлега. Этого правила особенно важно придерживаться, когда в группе есть переутомленные товарищи, так как опасности ночного перехода еще более расстроят их силы. В этих случаях всю ответственность несет руководитель группы, который должен вовремя учесть обстановку и принять соответствующие меры.

Часто бывает, что и на крутой, расколотой трещинами скале (ungegliedertem Felsen) при спуске по веревке удается найти маленькое, удобное для бивуака местечко. Здесь надо действовать очень осторожно. Первым делом надо испытать крепость забитых скальных крючьев с карабинами прежде, чем прикрепиться к ним. В тех случаях, когда крюки забиваются в темноте или при свете спичек, когда несчастный случай или перемена погоды вынуждают к ночевке и все чувства резко напряжены, вдвойне необходима тщательная проверка. 

В связи c все прогрессирующей техникой скалолазания молодые альпинисты стали выбирать своими объектами все более и более трудные стены. В чем же состоят собственно эти трудности? В крутизне, гладкости и в недостатке точек для опоры и отдыха. Эти условия, конечно, значительно затрудняют устройство ночевки. С другой стороны, как раз эти новые, очень трудные стены нередко заставляют застрявших на них людей прибегнуть к устройству бивуака.

Передвижение по крутым скалистым стенам отнимает много времени, в особенности на неизвестных участках, где приходится искать путь. Для форсирования каких-нибудь 10 метров склона часто требуется час, а то и больше времени. Такое медленное передвижение по высоким стенам вызывает необходимость в устройстве бивуака.

На трудных скалах большую задержку вызывают срывы участников. Хотя эти срывы, благодаря страховке на крючьях, оканчиваются большей частью сравнительно благополучно, все-таки возможны и повреждения участников. Эти повреждения задержат дальнейшее продвижение или сделают его совершенно невозможным и потребуют установки бивуака.

Как только возникает необходимость ночевки на гладкой стене, а разведка, проведенная путем спуска по веревке или траверсирования, не находит площадки, где можно посидеть, приходится помогать себе искусственным способом. И современный скалолаз изобрел способы, облегчающие устройство ночевки в любом положении.

Самыми лучшими и надежными помощниками при устройстве искусственного бивуака есть и всегда останутся скальные крючья и веревка. Только после введения в употребление скальных крючьев стала возможной для скалолаза длительная остановка в необходимом случае в трудном месте. В неустойчивом положении самое большое затруднение состоит в том, чтобы вбить крепко крюк. Каждое неосторожное движение опасно, поэтому, прежде всего, застрахуй самого себя. После этого используются трещины для забивания других крюков. От надежности забивки последних зависит возможность устройств безопасного места для сидения. Такое место устраивается различными способами. Применяются доски для сидения, достаточной ширины. Эти доски с помощью крепкого репшнура привешиваются к скальному крюку. Однако, вследствие большой величины, брать доски в сложные скальные путешествия весьма затруднительно. Гораздо целесообразнее и проще устроить так называемый «гамак». Надо вбить в скалу несколько крючьев, располагая их по возможности горизонтально, на желаемом расстоянии друг от друга. Между ними переплетают веревку, довольно сильно натягивая ее. Если веревка мало натянута и провисает, то она врезается в бедра и нарушает их кровообращение. Если же «гамак» привешен удачно, то на нем довольно удобно сидеть спиною к стене, закрепившись на карабинах. 

Рис. 3. Самоохранение при вынужденном бивуаке на скалах.

 

При, наличии времени и желания можно устроить и упор для ног, а именно: натянув перильца спереди на уровне грудной клетки, повесить дощечки для упора ног. Необходимо еще раз подчеркнуть, что вся надежность этой конструкции зависит от крепости вбитых крючьев. Само собой разумеется, что устройство и разбор утром этого сооружения занимает очень много времени. Поэтому «гамак» может найти себе применение только в том случае, если отсутствуют другие возможности сидения.

Если приходится провести ночь, стоя или сидя, опираясь на естественные или искусственные ступеньки, то о сне не приходится и мечтать. В таком случае рекомендуется, вместо впивающейся в тело страхующей петли, несколько раз легко обмотать веревкой грудь и зацепить на крюк на уровне лица (рис. 3).

Самое неприятное, если приходится разбивать бивуак вследствие повреждения кого-либо из участников (обвал, камнепад). Здесь, прежде всего, надо позаботиться о потерпевшем, необходимы выдержка и спокойствие окружающих. Раненый требует вдвое больше тепла вследствие потери крови. Сломанные конечности необходимо взять в шину и крепко привязать к телу, так как длительное трение осколков костей друг о друга увеличивает боль и воспаление. Если положение серьезно, то еще ночью необходимо дать сигнал о бедствии. Спасательные отряды смогут тогда вовремя подготовиться, выступить на рассвете, и потерпевший может гораздо раньше получить врачебную помощь. 

В хорошую погоду скалолаз меньше страдает от холода, чем идущий по льду. Плохая погода, однако, чрезвычайно обостряет положение. Совершенно необходимой защитой от холода и дождя является палаточный мешок.

Безобидный камин на гладкой стене во время сильного дождя может превратиться в водопад. Если вода под таким напором попадает на палатку, она может вдавить крышу или даже ее прорвать. Очень часто вода приносит с собой камни. В этих случаях приходится, если возможно, немедленно сменить место. Если веревка еще не смокла, ее надо спрятать под палаточный мешок, чтобы уберечь от дождя и сырости. Несгибающаяся намокшая веревка очень затрудняет подъем или спуск и увеличивает опасность.

Не следует недооценивать опасность удара молнии. Само собой разумеется, что надо избегать хребтов и вершин (спуститься с высших точек, но крайней мере, на 20 метров). Надо держаться дальше от водопадов и избегать скалистых ступеней, которые имеют следы от ударов молнии в виде серо-голубых пятен со стеклянным блеском. Металлические вещи, как крючья, карабины  и молоток, прячут на некотором расстоянии от людей или обвертывают материей. Несмотря на все это, нельзя быть уверенным, что наверняка избежишь удара молнии. Даже под нависающими скалами и в пещерах нельзя себя считать в безопасности. Промокшее платье как будто несколько понижает опасность удара молнии, так как электрический разряд, проходящий хотя бы частично по мокрой поверхности, не производит серьезных ожогов. Но мокрую веревку надо отложить в сторону, пока она не стала громоотводом. В общем, опасность удара молнии существенна больше на скалах, чем на леднике. Людям, которые потеряли сознание от удара молнии, необходимо немедленно и длительно проводить искусственное дыхание. 

После ночевки, проведенной на небольшой площадке, допускающей ограниченную свободу движений, к утру затекают и становятся малоподвижными все члены. Это очень опасно, если предстоит передвижение по трудным скалам, где требуются точные движения и полное напряжение сил. Часто приходится довольно долго растирать и разминать ноги, пока становится возможным дальнейшее передвижение. При лазании после такой ночевки необходима большая осторожность и потому, что отдельные группы мышц бывают подвержены судорогам.

 

Вынужденный бивуак на льду

В зоне льда и снега вынужденная ночевка несет несколько иные опасности. Главным врагом альпиниста является здесь холод, который возрастает параллельно высоте. Если ночевка на скалах при счастливых обстоятельствах может пройти благополучно даже у малоопытных и недостаточно снаряженных участников, то при ночевке во льду благополучный результат может быть только при достаточном оборудовании. Только опытный альпинист, вооруженный всем необходимым снаряжением, может выдержать тяжелую ночевку во льду.

К уже известным причинам вынужденной остановки можно еще прибавить: горную болезнь, камнепад и опасность лавин. Может случиться, что невозможно днем перейти или подняться по ледяным желобам или склонам, если по ним идут камнепады и лавины; в таких случаях приходится ждать ночного холода. Туман во льдах более опасен, чем на скалах, так как очень трудно найти правильный путь при отсутствии бросающихся в глаза ориентиров; кроме того, при тумане сильно понижается температура.

Самые страшные союзники холода — влажность и ветер. При рубке ступеней и хождении по снег; платье впитывает большее или меньшее количество влаги. Это дает себя знать при последующей ночевке. На ночлеге необходимо сильно растереть тело и одеть сухое белье, из-за ветров неудобно устраивать ночлег на хребте, хотя здесь и безопасно в отношении лавин. Поэтому, если ночь застигает путника на хребте, необходимо спуститься немного вниз. Устраивать ночлег под нависшими карнизами и в желобах опасно. Самые безопасные места — на ребрах скал. 

Признаки переутомления наблюдаются чаще во льдах, чем на скалах. Более длительные подъемы, большие переходы, движение по глубокому снегу — все это требует большего напряжения. Последствия переутомления становятся опасными при холоде. Необходимо применять укрепляющие и подбадривающие средства, как например таблетки «кола» (Растительное вещество, возбуждающее силы).

Самое затруднительное положение для альпиниста создается, если его захватывает на крутом ледяном склоне ночь со снежной бурей. Единственное преимущество здесь, какое имеет лед перед скалой, это возможность почти всегда и везде, с помощью ледоруба, вырубить место, удобное для стояния. Если позволяет местность и толщина льда или снега, всегда в таких случаях следует вырубать пещеру. Уже сама по себе эта работа согревает человека и прогоняет мрачные мысли.

Если невозможно достичь хорошей площадки, защищенной от ветра и непогоды, от камнепада и лавин, и приходится ночевать на ледяном склоне, то для страховки необходимо забить несколько крючьев. Лучше всего с помощью веревки окружить место остановки перилами. Нужно только учесть, что петли самостраховки несколько мешают одеть палаточный мешок. Самое выгодное садиться вплотную друг за другом (грудь одного к спине другого).

Это делает возможным наиболее полное взаимное использование теплоты тела. Надо позаботиться о том, чтобы под сидением была прокладка, слабо проводящая тепло (веревка, материя, бумага и пр.) и защищающая от охлаждения. Палаточный мешок одевается сверху. Концы его подвертываются под ноги. Всеми способами надо стараться, чтобы ветер не смог проникать в мешок. Ледорубы, крючья и кошки складываются в надежное место вне мешка; лучше всего привязать их к вбитому крюку.

Обморожения наблюдаются раньше всего в таких местах тела, которые не прикрыты или плохо прикрыты одеждой и, находясь далеко от сердца (уши, нос, пальцы ног), хуже снабжены кровью, легко охлаждаются и раньше других поддаются действию мороза. 

Если нет шерстяного шлема, необходимо привязать шляпу посредством кашне через уши и подбородок. Часто обморожения опознаются слишком поздно.

Отсутствие чувствительности и белая или желтоватая окраска кожи являются серьезнейшими признаками. Очень опасно, если пальцы на ногах, несмотря на движение, не чувствительны: тогда немедленно надо снять ботинки и хорошенько растереть ноги снегом. При наличии покраснения и появления жгучих болей главная опасность проходит, кровь вновь нормально циркулирует.

Предохранительные меры следующие: ноги натирать жиром или посыпать тальком, надевать сухие носки, класть бумагу в башмаки, на ботинок натягивать носок или заворачивать ноги в материю, заложить в рюкзак и все время стараться двигать пальцами. Чтобы предотвратить охлаждение ног, необходимо снять кошки, распустить ремешки и шнурки.

В особенности опасны ремни из тесьмы, которые от влажности и холода стягиваются и задерживают кровообращение.

При большом холоде и мокрой одежде засыпать нельзя. Длительное охлаждение ведет к замедлению сердечной деятельности и вялому мышлению. Клонит ко сну, и надо напрячь всю силу воли, чтобы не заснуть, так как сон в снежную бурю и при низкой температуре может уже не кончиться пробуждением. Истощенные люди, у которых нет больше сил бороться со сном, находятся в большой опасности. Таких спутников надо всячески поддерживать в бодрствующем состоянии, разминая и растирая их тело и развлекая разговорами.

Очень важно подкреплять и подогревать организм изнутри небольшими порциями пищи. Наиболее полезны, как высококачественное «горючее», сахар и жиры.

Если ночь, вьюга или потеря пути заставляют остановиться на леднике, опытный альпинист сейчас же найдет защищенное от ветра место. Углубления всегда можно найти на леднике, а вырубить ледорубом пещерку или яму не представляет трудностей. Можно найти убежище и в трещине. При этом нужна осторожность; если дно трещины кажется недостаточно надежным, то нельзя пренебрегать предохранительными мерами: вклинить ледоруб или вбить ледовые крючья. 

Так же бывает нетрудным найти подходящее для ночевки углубление и на морене.

 

Вынужденный бивуак зимой

Зимние ночевки бывают большей частью вынужденными и требуют очень серьезного отношения.

При лыжных пробегах на большой высоте палаточный мешок так же необходим, как при трудных альпинистских передвижениях кошки и скальные ботинки. Жизнь и здоровье лыжника-альпиниста очень часто зависят от легкой батистовой оболочки: она дает защиту от холода на хребте или вершине, дает возможность отдыха и ориентировки по карте во время вьюги, заменяет спальный мешок при вынужденной ночевке. Палаточный мешок удерживает тепло ослабевшего альпиниста, защищает его от заболевания или даже от замерзания. Лучше сто раз таскать такой мешок с собой напрасно, чем один раз остаться беспомощным в беде. Тем более, что палаточный мешок всегда может найти себе применение в качестве завесы от ветра или подстилки на снегу.

Совершенно необходимым является мешок ночью или в туман и вьюгу, когда теряется всякая видимость и остановка неизбежна. Накинутый и привязанный к воткнутым в снег ледорубам или лыжам палаточный мешок защищает от самой сильной бури. Можно построить себе углубление в виде снежной ямы (рис. 4). Вырывают яму нужной величины. Для копания и выгребания снега употребляют тупые концы лыж и посуду. Снег набрасывают валом с подветренной стороны. После этого вся площадь, кроме скамьи для сиденья, плотно утрамбовывается. Наконец, четверо лыж втыкаются в снег по четырем углам и к ним привязывается верхушка палаточного мешка. Таким образом, получается палатка, и альпинисты избегают неприятного прикосновения к телу мокрой от снега оболочки. 

 

Будет значительно теплее, если вокруг палатки все просветы забросать снегом. На скамейку кладут лыжные палки, мох и бумагу. Обычно средина крыши провисает, и отсюда капает вода. Для выхода испарений очень важно иметь вентиляционное окошко в мешке.

Само собой разумеется, что надо стараться располагаться на ночь в скрытом от ветра и безопасном от лавин месте, в туман и вьюгу — оставаться вместе, не расходиться.

Другими видами бивуачных сооружений являются снеговые пещеры и снеговые хижины. Снежные наносы могут быть защитой от ветра, и в них легко вырыть пещеру.

Рыхлый снег менее приспособлен для построек пещер, чем фирн, поэтому лыжникам при ночевке на таком снегу можно скорее посоветовать сооружение снежной хижины. Снежная пещера может завалиться перед концом работы и этим принести большое разочарование. При этом напрасно пропадает много сил, а это очень опасно при наличии переутомления и истощения. Полезно, чтобы каждый лыжник мог в свободный день отдыха отдать несколько часов для опытной постройки зимнего приюта. Опыт и знания здесь, как и во всех случаях грозящей опасности, значат очень многое, если не все.

Снежные пещеры можно закладывать только на склонах или снежных наносах, ямы же и хижины могут быть построены и на ровном месте.

Для того чтобы построить снежную хижину, прежде всего выкапывают четырехугольную яму (с помощью лопатки). Желательно вырезать снежные глыбы из более твердых слоев снега и из них складывать боковые стены. Пол и скамейку надо хорошо утрамбовать. Вход должен устраиваться, конечно, по ветру. Когда стены выведены, на них накладываются накрест лыжи и палки, образующие скат крыши (односкатная). Ее накрывают прорезиненным плащом или другой покрышкой и засыпают снегом. Вход заделывают изнутри снегом, оставляя только отверстие для воздуха. На скамейку накладывают свободные предметы снаряжения. Если приходится прислоняться спиной к снежной стене, то надо под куртку заложить газеты или прослойку из одежды. Ноги, ввиду опасности отморожения, нельзя оставлять непосредственно на снегу. 

Рис. 5. Снежная хижина 

 

Вследствие варки пищи, испарения тел и горения свечи в фонаре, на потолке собирается вода, капание, которой бывает иногда весьма неприятно.

Пещерные бивуаки следует чем-нибудь обозначать снаружи: достаточно цветной тряпки, привязанной к ледорубу, лыже или палке, воткнутой здесь же в снег (рис. 5).

Возможности зимнего скалолазания значительно ограничены. Повышенная трудность передвижения и короткий день требуют ночевок на каждом маршруте восхождения.

Некоторые берут с собой и зимой палатку для устройства опорного пункта при высокогорных лыжных вылазках. Другие относятся к этому неодобрительно. На самом деле, устройство зимних бивуаков можно считать вполне приемлемым и допустимым. По меньшей мере, они имеют ценность тем, что создают привычку ночевок зимой в палатке.

Для таких ночевок годится и летнее хорошее палаточное снаряжение. Материал палатки и вход должны быть так же непроницаемы для ветра, как пол для воды. Резиновый матрац или какая-либо другая подкладка защищают от холода снизу. Хорошо иметь спальный мешок.

Вследствие резкой разницы наружной и внутренней температуры в палатке, в особенности при варке, стенки очень быстро становятся влажными. Прорезиненный плащ или кусок непромокаемого батиста предохраняют от отсырения спальный мешок.

Перед расстановкой палатки, пол должен быть плотно утрамбован. Деревянные палаточные устои в снегу более удобны, чем металлические. При натяжке на ледорубах устойчивость палатки значительно повышается. 

 

Опыт гималайских экспедиций

Важную роль в каждой экспедиции играет устройство лагерей и опорных пунктов. Два вида приютов придумал себе альпинист, чтобы уберечься от холода и непогоды: палатку и ледяную пещеру. В рамках этой заметки надлежит коротко и ясно поделиться с читателем опытом организации бивуаков в таких экспедициях.

Из всей массы внеальпийских экспедиций коснусь здесь трех: английских атак на Эверест и немецких на вершины Канченжунгу и Нанга-Парбат.

Эверест — скалист. Это определило необходимость употребления палаток для устройства лагеря и бивуаков во всех четырех экспедициях. С другой стороны, англичане имели в своем распоряжении достаточное количество испытанных носильщиков и всевозможные технические вспомогательные средства. В разведке 1921 г. употреблялись палатки Мидэа и Муммери (Тип полудатской. — Ред.). Альпинисты очень страдали от холода и ветра. На высоте 6800 м термометр показывал — 19° по Цельсию. Как самый злой бич гор, отмечался ветер. На северном седле он угрожал снести палатки.

В 1922 р. англичане удивлялись стойкости тибетцев. На высоте 5000 м носильщики, частично женщины! и дети, ночевали под открытым небом, спрятавшись под скалами (Приходится удивляться зверскому отношению англичан к носильщикам. Ред.). В лагере № 1 на высоте 5400 м убежища состояли из каменных стен, перекрытых парусиной. Питание на северном седле состояло из горохового супа, вермишели, сыра, колбасы, ветчины, сала, сардинок, мармелада, какао и чая.

Вершина Эвереста состоит из наклонных, слоистых плит, где, за недостатком плоских мест, палатки расстанавливать очень трудно. Чтобы выровнять наклон, приходилось строить из камней платформы. Одна группа, имея при себе кислородные аппараты, должна была на высоте 7750 м проделывать такую работу. Буря забивала тончайшую снежную пыль через все щели. Горячего чая приготовить не удавалось, так как вода вследствие пониженного давления нагревалась только до температуры тела. 

Неоднократно приходилось альпинистам выходить наружу в снежный ураган, чтобы подносить камни к палатке и натягивать ее растяжки.

Носильщики приносили в термосах горячий мясной бульон и чай с северного седла. На вторую ночь мужчины вдыхали кислород; им казалось, что становится теплее. Конечно, палатки приходилось снимать с устоев при уходе из лагеря, чтобы они не сломались от напора ветра и снега.

В 1924 г. взяли с собой палатку старого типа. На высоте 6400 и пришлось переносить холод в — 30°. Опять целыми днями бушевал снежный шторм. Снег набивался в палатку и покрывал все слоем дюймовой толщины. Трое носильщиков тащили палатку до высоты 8170 м. Нортон, который провел здесь ночь вместе с Золервелем, писал в своем дневнике: «самая лучшая ночь в лагере № 1».

При последнем штурме в 1933 г. была применена новая модель палатки. Она должна была соединять в себе преимущества тибетской юрты и полярной палатки. Самая большая высота, на которой когда-либо стояла палатка до сих пор, считается 8342 м. Восемь носильщиков устанавливали этот лагерь.

Смит вернулся сюда после неудачного штурма вершины и спал здесь на этой большой высоте третью ночь (целых 13 часов).

Интересные указания относительно организации опорных пунктов и оценку устройства снежных и ледяных пещер дает Пауль Бауэр. Снежные пещеры применяются у некоторых народностей (эскимосы). Также при исследовательских поездках к полюсам (путешествие Амундсена к южному полюсу) неоднократно предпочитали пещеры палаткам.

Вследствие недостатка места в 1929 г. Бауэр приказал вырыть первую пещеру уже на высоте 6 000 м. Д-р Альвейн пишет по этому поводу: «Снеговые пещеры в последующее время прекрасно себя оправдали, и я думаю, что только благодаря им удалось сделать обратный путь без потерь. Пещеры представляли теплое, защищенное от ветра и достаточно вместительное убежище; в дальнейшем мы их предпочитали палаткам, и даже носильщики, которые вначале относились к ним недоверчиво, вскоре были очень довольны этим, изобретением. Их постройка требовала довольно много работы. На устройство пещеры для 3 человек уходило около 3 часов, но эта работа себя окупала. В первую ночь в ледяной пещере было так тепло, что мы должны были снять часть своей одежды. Измерения температуры в пещерах давали обычно +4° (самая низкая температура была — 4°) при наружной температуре воздуха в — 30° и ниже». 

Часто не хватало места для установки палаток или мешал ветер, или лавины засыпали палатки: во всех этих случаях пещеры предоставляли надежный приют. Пещеры строились всегда со сводчатым потолком, чтобы стекала талая вода. Вход делался узким, дальше шла передняя и только после этого спальное помещение. По поводу состояния жильцов пещер д-р Альвейн высказывается следующим образом: «спали мы в лагерях на высоте 7000 м прекрасно, аппетит также был блестящий; мы предполагали, что на этих высотах больше всего будет хотеться сладкого, но на самом деле нам гораздо более хотелось мяса».

Ежедневные снегопады заставили возвращаться обратно. При спуске д-ра Бейгель и Ауфшнайдер провели очень тяжелую ночь на хребте без палаточного мешка. При 7—10° ниже нуля они сидели, близко прижавшись друг к другу, на куске гранита под снежным карнизом и не давали друг другу уснуть.

В 1931 г. Дайэр и его спутники нашли хребет в совершенно другом виде. Теплая погода сделала лед совершенно рыхлым. Все-таки экспедиция осталась верной ледяным пещерам. В этот раз были захвачены с собой даже лопаты. Вместо матрацев употребляли пластины из пористой резины. Входы в пещеры были, конечно, завешены. Самая низкая наружная температура в 1931 г. была—14,5°.

После гибели Шоллера пришлось устраивать вынужденный бивуак. Альпинисты не могли отыскать удобного места для установки палатки. Тогда они утоптали снег у одной выступающей скалы и уселись под подвешенной палаткой на пустых бидонах от бензина и камнях.

Очень тяжелую ночь перенес Бауэр в ледяной пещере лагеря № 10 на высоте 7 000 м. Не было ни спального мешка, ни одеяла; кроме того, через открывшуюся щель дул  холодный ветер. Бауэр указывает, что это была самая скверная ночь в его жизни. Он пишет: «моя жизнь в ту ночь зависела: от примуса, сухого молока и кардиозоля (сердечное средство)». 

Другие обстоятельства требуют других средств. Вилли Меркль, начальник Нанга-Парбатской экспедиции 1932 г., рассказывает, что его опыты с ледяными пещерами были менее удачны, чем экспедиции на Кангенжунгу. Подъем на Нанга-Парбат происходил по ледниковой мульде, замкнутой со всех сторон скалистыми хребтами темного цвета и защищенной от ветра; при солнечном свете она действовала как вогнутое зеркало. В результате снаружи температура в солнечную погоду поднималась чрезвычайно высоко, оставаясь внутри пещер очень низкой; колоссальная разница температур переносилась с трудом.

Кроме того, вследствие сильной инсоляции, пещеры через сравнительно короткий срок завалились (10—14 дней). Носильщики были очень предубеждены против пещер. Пещеры, по их поверьям, приносят несчастье.

Опыт немцев в Нанга-Парбат подтвердил значение применения палаток. Самыми удобными оказались палатки полудатского типа, совершенно непроницаемые для ветра и снега. 

 

Применение веревки

«В долине альпинист носит свою веревку

не через плечо, а в рюкзаке»

Предварительные замечания

Назначение веревки: удержать впереди идущего в случае его падения, не допустить следующих до падения или же, если охранение происходит снизу по вертикальной линии, превратить падение из вертикального в боковое, скользящее или в качание (наподобие маятника). Поэтому первым при подъеме и последним при спуске — должен быть лучший в группе альпинист. В горных маршрутах с большим количеством траверсов необходимо, чтобы и следующий за лучшим обладал достаточным опытом.

Сложные маршруты, как на скалах, так и на льду принято для более быстрого передвижения совершать группами в 2 человека. По нетрудным ледниковым маршрутам, в виду опасности трещин, лучше ходить группами в 3 человека. В таких случаях наиболее слабый всегда идет посредине.

При подъеме по не особенно трудным скалам опытный альпинист часто отказывается от веревки, предпочитая двигаться обдуманно и осторожно и рассчитывает только на себя. При хождении по ледникам, а также на лыжных маршрутах в районах ледников никогда не нужно стыдиться употреблять веревку.

В трудных местах двигаться по одному, попеременно. Остальные в это время обеспечивают охранение, в нетрудных местах, где не требуется охранения, можно передвигаться всем одновременно.

Веревка

Рекомендуется крученая и плетеная веревка из итальянской длинноволокнистой пеньки. Хуже пеньки манильская или сизальская. Не рекомендуется веревка тканая (gewebte). Наиболее употребительная длина веревки 20—25 метров, а для трудных маршрутов 30-40 м. При скалолазании рекомендуется употреблять веревку крученую, наиболее прочную на разрыв, а на ледниках плетеную, имеющую меньшую способность вкручиваться. В обоих случаях веревка должна быть в диаметре 12 миллиметров. 

Веревка требует определенного ухода за собой. Чтобы она не закручивалась, необходимо положить ее на продолжительное время в теплую воду (но не в кипяток). После этого ее натягивают для просушки. От времени до времени ее смазывают вазелином (Пропитка вазелином предохраняет веревку от гниения, зато веревка сильно увеличивается в весе. Пропитка дубильным экстрактом предохраняет от гниения, при этом веревка сохраняет прежний вес, только принимает коричневый цвет. — Ред.), тщательно испытывая потертые места.

Середина веревки отмечается вплетенным красным шнуром или же просто окрашивается в красный цвет, поврежденную или сильно потертую веревку не нужно больше употреблять для непосредственного охранения. Лучше всего разрезать ее в потертых местах и, смотря по длине, употреблять неповрежденные части ни как вспомогательную веревку или же для петель при спусках. Поврежденную веревку чинить не рекомендуется. Многочисленные несчастные случаи от разрыва веревки доказали, что можно пользоваться только веревкой без единого дефекта. Старая веревка становится непрочной, поэтому ее надо заменить новой, здесь меньше всего уместна экономия.

Намокшую веревку нужно просушивать на воздухе, а не у жаркой печи. Хранят веревку всегда в сухом виде. Конец ее не завязывают узлом или петлей, а во избежание разматывания обматывают ниткой.

Свертывание веревки лучше всего производить равными петлями, проводимыми вокруг колена и подошвы загнутой ноги. Свернутую веревку связывают в двух местах ремешками. Крученую веревку свертывают в том же направлении, в каком идут витки скручивания.

Особое снаряжение для скал и льда

Репшнур. Употребляется для замены веревки там, гдe основной веревки не хватает для приготовления петель для спуска, подъемных стремян, искусственных ступеней, подъема багажа, и вместо пояса для подвешивания крючьев и карабинов. Толщина его должна быть не меньше 7 мм. Лучше всего для этой цели употреблять части 10-миллиметровой веревки. Никогда не следует пользоваться найденной веревкой или веревочными кольцами, оставленными другими альпинистам Все веревочные кольца следует связывать самим; от купленных готовыми надо отказаться.

Крюки для скал (рис. 6 и 7). Обычная длина 12-15 см. Железо должно быть упругое, гибкое, но не ломкое. Предпочтительнее крюки «фихтль». 

 Рис. 7. Крюк «фихтль». 

Рис. 8. Карабины.

 

Карабины бывают двух различных форм: овально и грушевидной (рис. 8). Предпочитают грушевидную форму, так как на ней сразу можно прощупать открывающуюся часть. Лучше брать карабины маленького размера (они легче). Следует, однако, взять с собой 1 или 2 больших. Они необходимы при употреблении толстой или двойной веревки.

На обыкновенных скальных маршрутах достаточно 6 карабинов, для особо трудных маршрутов нужно брать 10— 12 шт.

Молоток для скал — с короткой ручкой, тупым концом и ременной петлей для руки (рис. 9).

Молоток для льда—довольно тяжелый молоток вытянутым клювом (как у маленького ледоруба); применяется для вбивания ледовых крюков и для работы на трудном ледяном склоне (рис. 10).

Рис. 9. Скальный молоток.

 Рис. 10. Молоток для льда.

 

Ледовый крюк длиной 18—25 см с зазубринами у острия. Хорошо оправдывает свое назначение как при охранении, так и при спуске по ледяному склону. 

Пояс для лазания своего назначения согласно опыту не оправдал, а потому не рекомендуется.

Веревочное кольцо с карабином. Следует носить отдельно, но рядом с веревочной петлей. Это кольцо является хорошим средством самоохранения. Благодаря ему часто можно сберечь веревку, использовать маленькие выступы скал (Zacken) и таким образом сэкономить крюки.

Обвязывание веревкой

Грудная петля (способ употребления см. ниже) завязывается настолько тесно, чтобы при поднятых руках не было возможности выскользнуть из нее. Это особенно важно для впереди идущего. Чтобы петля не соскользнула вниз, необходимо ее завязать вокруг тела потуже, еще лучше подтянуть вспомогательной петлей (плечевой петлей), которая идет через плечо. Веревочная петля проходит под рюкзаком.

Узлы

Затягивая концы петли, нужно проверить, не образовалась ли ложная петля. Из предосторожности на всех петлях, кроме петли проводника, лучше всего на обоих концах веревки завязывать по узлу. 

 

Рис. 12. Узел проводника.

 

 Рис. 13. Узел булинь

 

Узел проводника — наиболее употребителен, так как легко и быстро завязывается (рис. 12). Особенно удобен он для связывания идущего посредине, так как не требует протягивания концов.

Узел булинь — излюбленный, быстро завязывающийся узел для конечных петель (рис. 13). Нужно особенно внимательно следить за правильностью связывания, так как при малейшей неточности он легко и неожиданна развязывается.

Двойной морской (прямой. — Ред.) узел (Doppeltef Schifferoder Kreuzknoten). При связывании нужно внимательно следить за тем, чтобы загибание концов пpoисходило в одну и ту же сторону. Если этого не сделать, то при натягивании длинных концов короткие вытянутся из узла (рис. 14).

Рис. 14. Морской или прямой узел. 

 

Этот узел рекомендуется для связывания двух веревок и устройства веревочных колец (рис. 15).

Двойной узел проводника уменьшает врезывание веревки. Если одну петлю одеть, как обычно, вокруг груди, а другую наискось через грудь и одно плечо, то при падении исключается возможность выпадения из петли и уменьшается опасность опрокинуться. Связывают этот узел так же, как и ординарный «узел проводника», только петлю делают вдвое длиннее, и конец петли протягивается через еще не затянутый узел так, чтобы образовалась вторая, меньшая петля (b), через которую нужно протянуть большую петлю (а) вместе с узлом (рис. 16). 

 

Применение веревки на скалах

Передвижение с веревкой

Каждый несет ответственность за состояние и применение (Handihabung) находящейся перед ним части веревки. При одновременном прохождении по легким склонам (см. ниже) излишек веревки собирается ровными петлями вокруг груди. Последняя петля соединяется надежным узлом (узлом проводника) с грудной петлей. Только на совершенно безопасном участке можно нести веревку в руке свободными петлями.

Следует избегать рвать и дергать веревку. Охраняемый должен быть под зорким наблюдением. Нужно следить за каждым его движением. Если веревка кончается, необходимо вовремя указать охраняемому, сколько остается веревки (еще 8 м, 5 м, 1 м). Все возгласы должны быть короткими и ясными: «ослабить!» — «натянуть!» — «стой!». Если эхо затрудняет речь, следует разбивать слова на отдельно произносимые слоги: «следовать». Слишком громким криком здесь не поможешь.

Следить за тем, чтобы веревка не сбрасывала камней, не терлась о камни. Избегать излишних разговоров с впереди идущим.

Много несчастных случаев происходит в легких местах, и в особенности уже после преодоления главных трудностей и при спуске, вследствие беспечности. Не следует развязываться слишком рано, а после развязывания нужно быть вдвое осторожнее.

 

Охранение при лазании

Техника охранения доведена в настоящее время до такого совершенства, что она обеспечивает максимальное уменьшение опасности падения. Однако, ряд несчастных случаев за последние годы показывает, что падение с определенной высоты разрывает и самую крепкую веревку. Хорошие веревки рвались уже после первого падения (без торможения) с высоты 7—15 метров.

Крученые веревки из итальянской длинноволокняной пеньки наиболее прочны. Однако, часто предпочитают сплетенные, потому что они легче, не так жестки и их лучше протягивать через крюки и веревочные кольца. Надежное охранение впереди идущего достигается только сдвоенной веревкой или при охранении двумя веревками. 

Впереди идущий обязан, во всяком случае, как по отношению к самому себе, так и по отношению к своим спутникам, не подвергаться сознательно опасности. В трудных местах он должен уметь найти выход или иметь мужество вернуться обратно. Особо трудные скальные маршруты преодолеваются только с помощью особых мер охранения, с применением новейшей техники лазания, как правило, с применение сдвоенной веревки при возможно более коротком расстоянии от места охранения.

Охраняющий следит за веревкой и время от времени предупреждает впереди идущего о длине остающегося в его распоряжении конца. В остальном охраняющий не должен мешать охраняемому ни вопросами, ни какими-либо замечаниями. Он должен расположиться на своем месте так, чтобы, нисколько не заботясь о самом себе, все внимание уделить только охраняемому. Если положение охраняющего неустойчивое, ему необходимо обеспечить себя самоохранением при помощи закинутой за выступ петли или при помощи скального крюка. Охранение обычно производится посредством набрасывания веревки за выступ скалы или протягивания ее через кольцо крюк или карабина. Там, где есть возможность, нужно пpименять охранение через плечо и сидя, с упором на ноги. Подавать веревку необходимо равномерно, так чтобы не было рывков. Когда начнет идти второй, следует веревку держать слегка натянутой. При падении впереди идущего, во избежание разрыва веревки, необходимо предохранить веревку от резкого рывка. Сила падения должна быть возможно более смягчена. Для этого позволяют перекинутой через плечо веревку сначала немного скользить, а затем начинают тормозить.

При одновременном лазании всей группы в нетрудных скалах, опытный альпинист может хорошо охранять на коротких расстояниях. Он всегда готов к неожиданному рывку и будет держать охраняющий конец веревки натянутым и с петлей, которую можно быстро набросить на выступ. На склоне, где ломкие скалы это наилучший способ охранения. При одновременном спуске группы в 3 человека, охраняющему целесообразнее идти посредине. Он может следить за впереди идущим товарищем и с короткой дистанции (1—2 метра) охранять его. Третий, идущий на такой же дистанции, охраняется от падения впереди идущим хорошим скалолазом. 

Охранение через плечо (рис. 17) 

 

Рис.17. Охранение через плечо

 

Охранение через плечо, когда есть возможность его применить, является лучшим способом охранения. При этом охранении веревка пропускается от охраняемого через одну руку и под мышку на спину и через противоположное плечо, вперед к другой руке, которая дает веревку, лежащую петлями перед охраняющим. Плечом или спиной нужно по возможности прислониться к скале.

Охранение через плечо может проводиться стоя и сидя и дает возможность, при правильном применении, выдержать сильный рывок. Так как при охранении через плечо используется сила всего тела, то мужчина средней силы будет в состоянии подтянуть своего спутника, находящегося внизу, если особые условия не будут этому препятствовать.

 

Самоохранение и охранение крюками (рис. 18)

В тех случаях, когда возможно падение впереди идущего или при опасном положении охраняющего, последний, чтобы выполнить свою ответственную задачу, должен устроить себе самосохранение, как показано на рисунке.

На больших и трудных скальных участках поднимающийся первым вбивает промежуточные крюки. Это позволяет сократить длину возможного падения. 

С помощью этих же крюков сорвавшийся может быстро вернуться обратно к исходному пункту, а отдохнув, быстро вернуться к высшей достигнутой точке, и с новой силой взяться за дальнейшую работу.

 

 Рис. 18. Самоохранение и охранение с помощью крюков.

 

Спуск по веревке

По веревке приходится спускаться на тех скалах, где лазание является опасным. Веревка при помощи веревочного кольца закрепляется за естественный выступ или же за крюк сдваивается. Оба конца веревки должны быть одинаковой длины (середину отметить) и доставать до намеченной площадки. Веревочная петля должна висеть по возможности свободно, чтобы вытягивание веревки не было затруднено большим трением. Перед спуском последнего альпиниста находящийся внизу спутник проверяет, легко ли вытягивается из кольца веревка, и замечает какой конец протягивается легче.

Спуск по веревке часто проходит в условиях спешки, однако и в этом случае необходимо соблюдать правила предосторожности, потому что каждый хотя бы малейший недосмотр может повлечь за собой потерю веревки. При стягивании веревки вниз надо тянуть за легче скользящий конец. Когда замечают, веревка идет к концу, нужно быстрым и резким движением освободить ее из кольца, отделив одновременно от стены (не стоять на месте падения веревки). При этом нужно опасаться камней, которые веревка может повлечь за собой.

Вместо того чтобы стягивать веревку, можно пробовать сбросить ее, если она протянута вокруг выступа непосредственно, без веревочного кольца (острые края выступа нужно закрыть бумагой или загладить их молотком). Веревка быстро сбрасывается с выступа волнообразными движениями, если только она не зацепилась. 

Применяются различные способы спуска по веревке, каждый альпинист должен уметь безукоризненно применять (даже в темноте) один из них. Из всех описанных ниже способов основным является спуск Дюльфера и «спуск на подтяжках». Кто изучит эти два способа, тому никакое положение не страшно. Нужно предостеречь от применения, так называемого спортивного способа спуска (зажимание веревки ногой). К этому способу можно прибегнуть только как к последнему средству в том случае, если повис на руках, на веревке и не находишь другой возможности зацепиться ногами.

 

Спуск Дюльфера — Dülfersitz (рис. 19)

Рекомендуется во всех случаях спуска по веревке.

Этот способ дает возможность свободно пользоваться обеими ногами, а при употреблении не слишком тяжелой веревки освобождает еще и одну руку. Сдвоенная веревка пропускается назад между ляжками, обводит одну из них кнаружи, затем идет вверх, наискось через грудь к противоположному плечу, обводится вокруг затылка и пропускается подмышкой вниз. Конец двойной веревки, свисающей подмышкой можно прижать рукой к туловищу и таким образов тормозить. Приостановить скольжение можно, захватив конец веревки рукою. Для защиты шеи надо поднять воротник.

 

 Рис. 19. Спуск по способу Дюльфера.

 

б) Спуск на подтяжках (рис. 20)

Рекомендуется при особо длинных спусках, при спусках с тяжелыми рюкзаками или при переутомлении!

Этот спуск выполняется точно так же, как и предыдущий, только с той разницей, что оба конца веревки разделены и обвивают обе ляжки и свободно свисают вниз с плеч.

 

Рис. 20. Спуск на подтяжках.

 

в) Другие способы спуска (рис. 21)

Спуск на одной ляжке. Двойная веревка обвивает одну ляжку вниз идущей спиралью. Поднимая или опуская руку, держащую нижнюю часть веревки, а также разжимая или зажимая ляжки, можно скользить вниз или тормозить.

Прижимание кулака к бедру останавливает скольжение. 

 

г) Охранение при спуске

В известной степени опытный альпинист уже не нуждается в специальном охранении при спуске сидя на веревке. В большинстве случаев для этого и не хватает веревки. Неопытных или очень уставших альпинистов приходится охранять сверху при спуске. В этом случае веревка нужна в трехкратном размере. Если необходимо охранять и последнего из группы, то веревка для спуска нужна в четырехкратном размере. Веревка, служащая для охранения сверху, должна быть пропущена через отдельное широкое веревочное кольцо.

При спуске возможно самоохранение по способу, указанному в приведенном рисунке (рис. 22). Нужно уследить за тем, чтобы веревка была привешена ровно за середину.

 

д) Использование всей длины веревки

Это обычно не рекомендуется, так как требует больших приготовлений. Применяется только при чрезвычайно длинных спусках по веревке. Следует помнить, что лучше иметь с собой веревку с запасом, чем иметь ee в недостаточном количестве. Во всяком случае, необходимо иметь с собой, по крайней мере, одно кованое (сваренное) железное кольцо и репшнур для стаскивания веревки. Прежде чем спуститься последнему, нужно проверить, надежны ли приспособления для вытягивания веревки.

 

е) Надежные приспособления

А. Веревку, протянутую через железное кольцо, крепко привязывают к палке, или к свежей ветке (рис. 23). Не нужно забывать про узел на конце веревки. Конец веревки привязывают к палке.

Б. Надежно также употребление 2 железных колец (рис. 24). В способах А и В одно железное кольцо всегда пропадает, именно то, которое остается на веревочном кольце. Железное кольцо, прикрепленное к веревке, ни в коем случае не должно быть меньше прикрепленного к веревочному кольцу.

Для прикрепления железного кольца к веревке, можно употреблять простой морской узел, или узел «булинь». На конце веревки надо сделать узел. 

В. (рис. 25). Этот способ употребляется только тогда, когда нет железного кольца или палки. Узел очень легко может проскочить через веревочное кольцо, а потом трудно вытянуть его обратно. Петля, через которую продевается веревка, должна быть как можно меньше, иначе узел может проскочить и через петлю. Тогда почти невозможно вытягивание веревки обратно.

 

Рис. 23. Спуск на веревочных кольцах. Конец привязки к палке.

 

Рис. 24. Употребление двух железных колец.

 

 Рис. 25. Приспособление на веревочных кольцах.

Применение веревки на льду

Передвижение с веревкой

Основные правила: Расстояние между связанными веревкой должно быть для группы в 2 человека 12 — 15 м, для группы в 3 или 4 человека 7—10 м. Свободный конец не обматывают вокруг груди, а кладут в рюкзак.

В особо трудных маршрутах по льду, где лишь изредка встречаются места, годные для устройства охранения, расстояние между альпинистами может дойти до 30 и больше метров.

Каждая группа должна иметь при себе вспомогательную веревку или, в крайнем случае, крепкий репшнур или же лавинный шнур, для группы в 2 человека длиною 15—20 м, для группы в 3—4 человека 30—40 м. Группа из 2 человек связывается в местах опасных трещинами только половиной веревки, а второй половиной пользуется как вспомогательной веревкой. Эта вспомогательная веревка идет от сзади идущего к переднему, который прикрепляет ее к своей грудной петле. На той же веревке, которой связаны альпинисты, сзади идущий делает на расстоянии вытянутой руки от себя петельку, через которую можно продевать ледоруб. 

Вспомогательную веревку завязывают петлей у конца веревки и делают на самом конце веревки узел. Петля должна быть такой величины, чтобы можно было всунуть в нее горный ботинок. Такой способ подготовки вспомогательной веревки хорош для группы из 2 человек, так как в случае проваливания сзади идущего в трещину, нет надобности вытаскивать из рюкзака вторую вспомогательную веревку (рис. 26).

 

 Pиc. 26. Правила связывания при передвижении на веревке

 

Группа в 3 или 4 человека обычно идет на одинарной веревке. Каждый последующий должен иметь на веревке, на расстоянии руки перед собой, петельку для ледоруба. Такую петлю на веревке рекомендуется иметь позади себя и идущему передним. В местности, открытой для обозрения и безопасной, опытные альпинисты в большинстве случаев идут ночью на одинарной веревке, даже группой в 2 человека.

 

Охранение на ледниках

Во время ходьбы веревку всегда держат участники слегка натянутой, чтобы при провале в трещину сократить высоту падения. Как передний, так и задний, не должны набрасывать на руку свободную часть веревки, так как при провале в трещину падающий не в состоянии будет удержаться за разматывающиеся петли и только увеличит высоту падения на длину этих петель. По этой же причине нельзя носить веревку вокруг груди, не связанную узлом. 

Грудная и плечевая петли должны быть связаны надежными узлами. Лучше всего сделать это так, как показано на рисунке 16.

В местах, опасных трещинами, в особенности при ходьбе в темноте, нужно всегда применять двойную петлю, одетую, смотря по желанию, вдвойне вокруг груди или вокруг груди и плеча. Женщины применяют последний прием.

При переходе через ненадежные снежные мосты необходимо принять особые предохранительные меры (рис. 27). Второй из группы вбивает ледоруб, насколько возможно глубже, в фирн на достаточном расстоянии от края трещины, с легким наклоном в сторону от трещины; клюв ледоруба направлен к охраняемому. Одной рукой придерживает клюв, чтобы предохранить ледоруб от выскакивания. Другая рука медленно выдает веревку, прижимая ее к фирну. Веревка обвивается один раз вокруг ледоруба. Нужно тщательно следить за первым, осторожно переходящим через мост, прощупывая снег, или переползающим через мост. Когда впереди идущий попадает на безопасное место, он обеспечивает переход следующего, охраняя его вышеописанным способом. Таким образом, переходят все члены группы. Если снежный мост поддается под одним из участников, то необходимо, чтобы охраняющий быстро натянул веревку. При своевременном натягивании веревки в большинстве случаев можно избежать падения в трещину. 

 

Рис. 27. Переход снежного мостика.

 

Спасание провалившегося в трещину

Спасание провалившегося в трещину при наличии только одинарной веревки в большинстве случаев чрезвычайно трудно. Поэтому группе из двух человек нужно обязательно связываться так, как это показано на рисунке 26. Выбор способа извлечения из трещины зависит от того, сможет ли принять участие в своем спасении сам провалившийся, или же он лишен этой возможности из-за полученных повреждений. Если нужна посторонняя помощь, то надо до ее прибытия сделать все, чтобы облегчить положение пострадавшего, используя веревку (спуск на снежный мост, устройство сидения  на веревке, стремена).

 

Рис. 28. Подъем со стременами.

 

Каждый участник группы должен принимать все меры, чтобы не потерять ледоруб при падении. Провалившемуся ледоруб так же необходим, как и помогающим наверху товарищам.

а) Прием со стременами (рис. 28). Способ состоит в следующем: если вытаскивать провалившегося из трещины на одной веревке, то последняя будет врезаться в края трещины и тем затруднит поднимание. Гораздо лучше применять две веревки, нагружая попеременно то одну из них, то другую. Для этого провалившемуся товарищу, висящему в безопасности на веревке, прикрепленной к вбитому наверху в снег ледорубу, подают вспомогательную веревку с ножной петлей (стремя). Пострадавший становится одной ногой (ступней. — Ред.) в петлю, не перенося на нее тяжесть тела, и сгибает ногу в колене, поднимая кверху бедро. В это время вспомогательная веревка подтягивается кверху до высоты колена и закрепляется на ледорубе. Теперь провалившийся, приподнимаясь, выпрямляет ногу, стоящую на петле вспомогательной веревки, что дает возможность подтянуть (на высоту поднятой ноги) и закрепить на ледорубе освобожденную основную веревку. Затем пострадавший опять переносит тяжесть своего тела на основную веревку и освобождает вспомогательную веревку (вновь сгибая колено. — Ред.) Этот прием повторяется до тех пор, пока провалившийся не выберется из трещины. 

Подъем на стремени может удачно применяться опытными альпинистами и в группах из 2 человек. Но извлечение пострадавшего значительно облегчится, если принимают участие два или больше спутников. Для обеспечения быстрого и легкого извлечения из трещины всегда полагается иметь с собой вспомогательную веревку или репшнур в достаточном количестве. Репшнур находится при группе из 2 человек у заднего, при группе из 3 и 4 человек — у среднего, потому что для этих лиц опасность провалиться меньше, чем для других. Но не лишнее, если и впереди идущий также будет иметь репшнур в своем рюкзаке. Впереди идущий может оказаться и задним на леднике с большим количеством трещин, если группа двинулась обратно.

б) Извлечение из трещины при группе в 3 или 4 человека. Провалившегося нужно держать так, как и при группе в 2 человека. Извлечение провалившегося происходит при помощи взятых с собой вспомогательных веревок по уже указанному способу. В большинстве случаев бывает целесообразным применить прием со стременами.

в) Извлечение из трещины при группе из 2 человек (рис. 29). Провалившийся передний держится на веревке, закрепленной петлей на глубоко вбитом ледорубе заднего. Задний отвязывается. Передний, висящий на веревке, прикрепляет к себе надежным узлом вспомогательную веревку, привязанную к его грудной петле. После этого задний подтаскивает провалившегося на вспомогательной веревке. Провалившийся подтягивается в это время вверх по прикрепленной к вбитому ледорубу основной веревке. Чтобы веревка не врезалась в край трещины, под нее подкладывают подходящий предмет (ледоруб, лыжную палку, рюкзак), который привязывается предварительно репшнуром к вбитому ледорубу. Если группа из 2 человек идет на одинарной веревке, без приготовленной вспомогательной, то задний сначала закрепляет веревку при помощи воткнутого в снег ледоруба, а потом вынимает из своего рюкзака вспомогательную веревку (или репшнур) и, завязав на ней достаточно большую петлю, спускает ее провалившемуся. Вытаскивание провалившегося и подъем его по веревке происходит тогда по вышеописанному способу.

  

Рис. 29. Извлечение из трещины при группе в 2 человека. 

Охранение на фирновых склонах (рис. 30)

Единственное надежное охранение заключается в вбивании всего ледоруба до клюва, с легким наклоном к склону. 

При мягком снеге, охраняющий одной рукой держит ледоруб за головку, вдавливая его в снег (чтобы ледоруб не выскочил), а другой рукой выдает охраняемому веревку, пропущенную позади древка ледоруба, непосредственно над поверхностью снега. Если при этом трение веревки о ледоруб недостаточное и впереди идущий подвергается опасности, то можно веревку обвить один раз вокруг древка ледоруба. Вбивать ледоруб с наклоном от склона или охранять при неглубоко вбитом ледорубе нельзя, так как в этом случае, благодаря рывку при падении, ледоруб может вырваться или сломаться. Если снег плотный и вбитый в него ледоруб обладает достаточной устойчивостью, то берутся обеими руками за веревку, пропущенную вокруг ледоруба (одна рука держит веревку впереди ледоруба, а другая сзади его), и «травят» ее осторожно.

 

Рис. 30. Охранение на фирновом склоне.

Охранение на ледяных склонах

Не рекомендуется обвивать веревку вокруг вбитого клюва ледоруба, так как клюв почти никогда не вбивается настолько крепко, чтобы дать прочную опору. Единственно прочным охранением на ледяном склоне является ледовый крюк с карабином. Ледовый крюк вмерзает в лед и держится очень крепко. Но применение крюка требует некоторой потери времени, поэтому им пользуются только на особенно крутых склонах.

На не очень крутых ледяных склонах целесообразным является только охранение через плечо с удобных и надежных площадок. Если связка участников движется одновременно, то расстояние между отдельными участниками необходимо сократить, чтобы на случай падения уменьшить до минимума рывок. 

На ледяных склонах или стенах, с наклоном в 60—70 градусов, так же как и при прохождении над бергшрундами, ледопадами и трещинами, всегда применяется ледовый крюк.

 

Охранение на фирновых и ледяных гребнях

В качестве опорных пунктов для охранения на фирновом или ледяном гребнях нужно использовать скалистые выступы. При их отсутствии охранять на фирновых гребнях можно только при помощи вбитого ледоруба. На гребнях из сплошного льда исключается и этот способ. В этом случае единственной возможностью спасения в случае падения является прыжок охраняющего на противоположный скат гребня. Но эта исключительная мера таит в себе новые опасности (в альпинистской литературе до сих пор известны три таких случая спасения).

 

Спуск на веревке по льду

Спуск по ледяным обрывам и через бергшрунды выгоднее совершать на веревке. Такой спуск будет часто единственной возможностью благополучно пройти путь. Спуск совершается посредством вбитых ледовых крюков, которые дают во льду, безусловно, надежную опору, так как вмерзают в него после вбивания. В фирне для этой цели нужно специально пользоваться захваченным с собой деревянным колышком. При отсутствии последнего (если другого выхода нет) надо пожертвовать ледорубом (см. «приемы спуска на веревке по скалам»).

 

Передвижение на лыжах по ледникам

Опасность трещин на занесенных снегом ледниках в большинстве случаев недооценивается лыжниками. Только при спусках по совершенно безопасной и знакомой местности можно отказаться от веревки. Но при подъеме, в каких бы то ни было условиях, необходимо связаться веревкой.

Связанные веревкой должны спускаться друг за другом, но не рядом. Повороты и дуги производятся одновременно. Этим гарантируется равномерная быстрота езды участников группы (рис. 31 и 32). 

Лучший лыжник идет в конце группы, чтобы приспосабливаться к быстроте впереди идущих. Он должен быть также в состоянии удержать впереди идущих, в случае падения кого-либо из них в трещину.

 

Рис. 31. Неправильный спуск на лыжах.

 

Рис. 32. Правильный спуск на лыжах.

 

В трудном положении находится средний в группе из 3 человек, так как его держат с обеих сторон. Поэтому он не привязывает себя к веревке, а прицепляется к ней только карабином, и таким образом получает возможность свободно двигаться между впереди и сзади идущими. Группа в 4 человека разделяется на две группы, по 2 человека.

 

Лыжный пробег в лавиноопасной местности

В лыжных путешествиях по местности, опасной лавинами, необходимо, чтобы каждый из участников тянул за собой, привязанную к поясу (um die Hüften), окрашенную в красный цвет веревку, длиной, по крайней мере, в 20 метров и толщиной в 5 мм (лавинный шнур Эртеля). При засыпании лавиной легкий шнур выносится на поверхность снега. Этим облегчается нахождение засыпанного.