Движение по скалам

Движение по скалам

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Альпинизм. Под общей редакцией мастера спорта И. А. Черепова. Государственное издательство «Физкультура и Спорт», М-Л., 1940 г.

Центральный научно-исследовательский институт физической культуры

Данное руководство по альпинизму подготовлено авторским коллективом в составе мастеров спорта СССР: И. А Черепова, И. В. Юхина, А. Л. Малеинова и врача М. В. Раскина

И. А. Черепов

Движение по скалам

 1. Особенности движения по скалам

Техника движения по скалам основана на умении альпиниста приспособиться к особенностям скального рельефа, выбрать наиболее удобный маршрут и применить соответствующие приемы и снаряжение. Чтобы быть хорошим скалолазом, надо знать особенности скальной поверхности и уметь правильно оценивать трудность и проходимость различных маршрутов.

Техника движения по скалам является наиболее сложным разделом альпинизма и включает много специальных технических приемов, требующих для усвоения их продолжительной практической работы. Поэтому около всех альпинистских учебных лагерей должны быть поблизости скалы, отвечающие задачам учебной работы и имеющие разнообразный рельеф, на котором можно изучать все приемы движения. В условиях крупных населенных центров вполне возможна постройка специальных альпинистских учебных «скал» для обучения и тренировки. В окрестностях многих городов СССР можно найти небольшие скалы, отвечающие задачам спортивной работы (например, вблизи Красноярска находятся знаменитые «столбы»).

Альпинисты, постоянно проживающие вдали от горных районов, используют различные возможности для тренировки и учебной работы. Такие возможности всегда найдутся. Московские альпинисты, например, используют находящиеся в окрестностях столицы крутые скальные обрывы и земляные откосы, где и проводят тренировку перед выездом в горы.

При выборе места для учебной работы всегда должны быть полностью обеспечены возможности для оборудования охранения. Поскольку основой охранения для учебной работы является охранение сверху, желательно наличие наверху данного участка удобных площадок, выступов или деревьев.

 

Рис. 85. Подъем с помощью спутника снизу

 

2. Формы скальной поверхности

Трудность движения по скалам зависит от формы их поверхности. В альпинистской технике принята специальная терминология для обозначения различных форм поверхности. Эти обозначения относятся не только к скалам, но также частично ко льду и снегу.

3. Преодоление трудностей движения по скалам

По степени трудности преодоления различные скальные маршруты разделяются на легкие, средней трудности и трудные.

Под легкими скалами мы подразумеваем такие, для преодоления которых можно обходиться почти без помощи рук. Альпинист преодолевает на ногах легкие скалы, лишь изредка придерживаясь руками. На легких скалах не может быть опасных срывов или падений, вследствие незначительного общего уклона или наличия большого количества уступов и площадок Поверхность легких скал обычно имеет ступенчатое строение и включает плиты с наклоном менее 30°.

Техника движения по скалам ступенчатого строения заключается в том, что альпинист старается подбирать такие точки опоры, на которых целиком горизонтально может уместиться подошва ботинка. Ступни ног ставятся прямо на широких уступах в разворот или боком — на узких. При движении по отлогим плитам ноги ставятся всей подошвой по склону (так же, как на травянистых склонах или при движении по льду на кошках). Ледорубы в помощь движению не применяются.

В зимнее время движение по легким скалам затруднено наличием снега или обледенения. Во многих случаях зимой легкие скалы покрываются толстым слоем снега; движение по ним не отличается от ходьбы по снежному склону. На скалах ступенчатого строения снег держится очень хорошо, но на плитах, даже очень отлогих, снежный покров ненадежен и лавиноопасен. Обледенелые плиты также могут представить опасность и вызвать необходимость применения веревочного охранения. В летнее время легкие скалы проходятся без веревочного охранения с принятием известных мер для самоохранения и взаимного охранения при одновременном движении группы.

Скалы средней трудности отличаются поверхностью, удобной для движения, но требующей постоянной помощи рук и веревочного охранения. Движение по скалам средней трудности производится с помощью обычного лазания с применением распоров, упоров, выжимания и подтягивания. Поверхность скал средней трудности включает иногда крутые участки и небольшие отвесные стены; на пути могут встретиться все основные элементы скальной поверхности, исключая большие отвесные стены, высокие камины и карнизы.

Спуск по скалам средней трудности производится главным образом лицом наружу. В зимнее время наличие снега и льда переводит скалы средней трудности в категорию трудных. На скалах средней трудности может применяться любой из приемов охранения и любое вспомогательное снаряжение.

К трудным скалам относятся крутые склоны, требующие для преодоления постоянного применения крюков и сложных технических приемов, постоянного движения с охранением спутника. Трудные скалы могут включать большие отвесные стены, камины, карнизы, сложные траверсы, требующие отличного знания техники альпинизма.                

В зимнее время трудные скалы при наличии снега и обледенения становятся чрезвычайно труднопроходимыми и опасными. Поэтому в зимней обстановке их не рекомендуется включать в маршруты спортивных восхождений. Для преодоления зимой трудных скал необходимо учитывать, что на южных склонах гор теплее, меньше снега, больше обледенения, а на северных склонах — холоднее и меньше льда, но удерживается сухой снег.

В зависимости от горной породы скалы могут быть монолитными, с меньшим количеством трещин и меньшей изрезанностью рельефа, но с хорошими, прочными уступами и захватами (например, граниты). По таким скалам можно хорошо проходить при условии использования естественных возможностей и обхода стен, лишенных трещин.

В других случаях скалы могут быть сильно разрушенными, с большим количеством трещин, большой изрезанностью рельефа, с непрочными уступами и захватами. На таких скалах альпинист встречает гораздо больше трудностей и опасностей. Внешне такой маршрут может казаться простым, но на самом деле он отнимает много сил и времени. На ломких скалах крюки плохо держатся, а иногда их опасно забивать. Выступы, опоры и захваты на таких скалах ненадежны; ими нужно пользоваться с большой осторожностью.

Холод, дождь, снег, обледенение, сильный ветер и т. д. могут значительно задержать и затруднить передвижение. На холодных скалах быстро замерзают и отказываются нормально работать руки. Снег приходится счищать почти со всего пути, со всех уступов и захватов. Дождь делает скалы скользкими, особенно если на них растет мох или лишайники. Лед также приходится счищать с пути; если же его очень много, то применяют кошки. Сильный ветер опасен на стенах и гребнях.

Даже известный, уже пройденный маршрут при повторении может подвергнуться значительным изменениям в зависимости от внешних условий. Особенно значительна разница между летним и зимним прохождением одних и тех же маршрутов.

5. Основы техники скалолазания

Практика скалолазания выработала ряд положений, которые ложатся в основу техники движения и определяют стиль выполнения данных упражнений. Альпинист должен найти соответствующую точку для осмотра маршрута, наметить направление движения, произвести тщательную оценку его трудностей, соразмерив со своими силами и подготовкой, и хорошо запомнить все важнейшие детали. Особенно хорошо надо запомнить места изменений направления, места, пригодные для отдыха, и наиболее трудные участки. Чтобы не сбиться с пути при движении, необходимо наметить и запомнить ряд ориентиров, роль которых могут выполнить какие-либо характерные выступы, пятна, трещины и т. д. Это особенно важно, потому что при непосредственном движении по скалам кругозор значительно сужается, и только руководствуясь своей памятью, альпинист может поддерживать верное направление. Если альпинист не слишком полагается на свою зрительную память, полезно сделать в записной книжке кроки, т. е. набросок схемы маршрута с отметкой основных ориентиров и особенностей.

Сохранение трех точек опоры означает, что при движении альпинист может переставлять на другое место только одну руку или одну ногу. Остальные три конечности во время движения четвертой остаются на своих местах. С помощью трех точек опоры обеспечивается надежность укрепления альпиниста на скалах. Когда свободная конечность найдет нужный уступ или захват и укрепится на нем, только тогда может быть освобождена какая-либо другая конечность. Определенной последовательности, очередности в работе рук и ног альпиниста указать нельзя, поскольку это определяется в первую очередь формой скал и наличием соответствующих уступов. Часто бывает, что одна нога или рука несколько раз изменит свое положение, прежде чем можно будет переставить другую.

Отступления от этого допускаются только на легких скалах и в исключительно сложных условиях движения, например, при преодолении карнизов. В учебной работе, проводимой на скалах средней трудности, нельзя допускать никаких отступлений от этого правила, способствующего безопасности движения и созданию правильного стиля скалолазания.

Ноги выполняют основную роль при подъеме тела, а руки придерживают его в нужном положении и равновесии. Лезть надо больше на уступах, чем на захватах. Имея опоры под ногами, альпинист почти всегда может выпрямить тело и отдохнуть, сберегая и экономя свои силы. Альпинист при движении не должен виснуть на руках и по возможности не пользоваться руками для подтягивания. Захваты используются для поддержания равновесия тела, и руки больше упираются на них, чем за них цепляются.

При использовании какой-либо опоры альпинист обязательно должен испробовать ее надежность.

При использовании уступов надо ставить на них ступни ног в развернутом положении, внутренней стороной стопы к скале. Всегда следует избегать постановки ступни на носок (на пальцы) или опоры на колено, так как при этом расходуется больше сил, опора менее надежна и затрудняется сохранение равновесия ввиду отодвигания центра тяжести альпиниста от скалы. Давление ног на уступы обычно направлено сверху вниз. Но это не единственное верное положение. Во многих случаях на опору передается давление сбоку — при широком положении ног это даст возможность удобного использования наклонных уступов и уступов, расположенных один от другого на расстоянии широкого шага.

При захватах не надо виснуть на руках (или тянуть к себе), а лучше опираться на уступы. Опору на уступы лучше создавать всей ладонью или ладонными буграми. При использовании одних пальцев, руки быстро утомляются. Поэтому выгодно использовать боковые и нижние захваты для упора и выжимания на них. Невыгодно браться руками за верхние уступы, расположенные выше головы, так как для их использования почти неизбежно приходится виснуть на пальцах. В то же время не нужно хвататься за разные уступы, а лучше полностью использовать один, не отрывая руки переходить на нем из положения виса на упор и на выжимание.

Правильное, использование трения даст альпинисту много возможностей для экономии сил и создания надежных точек опоры на трудных скалах. Отсюда не следует, что всегда необходимо прилегать всем телом к скале. Это может быть необходимо на отвесных стенах и частично на плитах. Но кроме этого, часто имеется возможность создать путем задвигания в расщелины рук и ног надежную опору или с помощью расклинивания, зажима или распора руками, ногами, телом альпиниста использовать различные особенности скальной поверхности.

Умелое использование распоров определяет хорошего скалолаза. Применение распоров при движении по скалам необходимо не только в каминах или расщелинах, а на любом маршруте. Известный европейский скалолаз Мадушка говорит по этому поводу следующее: «Распор — это великий секрет хорошего, элегантного и уверенного лазания, альфа и омега всей науки о лазании».

Чтобы лучше усвоить основы движения на распорах, рассмотрим наиболее типичные положения, схематически изображенные на рис. 87.

Стрелками показаны направления приложения сил и веса альпинистов на точки его опоры.

Схема 1 показывает приложение сил и тяжести альпиниста к точкам опоры без распоров при обычном лазании. Руки и ноги производят давление на опоры сверху вниз.

Следующие положения показывают три основных принципа распоров. Схема 2 показывает расклинку по диагонали. Упоры для противоположных рук и ног расположены так, что, например, левая нога и правая рука передают давление на опоры по одной линии, но в противоположном направлении. При сохранении указанного приложения сил по диагонали от левой ноги к правой руке обеспечивается устойчивое положение всего тела, левая рука или правая нога имеют свободу действий для перемены опорных точек. В свою очередь, когда для них найдено новое положение, на правую ногу и левую руку переносится аналогичное давление на опоры по диагонали, а другая рука и нога освобождаются для следующего шага.

Так происходит движение. Надо заметить, что руки альпиниста, имеющие целью передачу указанного давления на опоры, должны также за них придерживаться, помогая сохранению равновесия тела.

Схема 3 показывает угловой распор. Ноги и руки альпиниста передают давление на опоры, направленное под углом вниз и в стороны. Без особых пояснений понятно, что при таком положении всегда сохраняется свобода действий для перемены положения одной руки или ноги, в то время как остальные конечности остаются на опорах.

Схема 4 показывает горизонтальный распор, находящий применение преимущественно в каминах и расщелинах. Здесь руки и ноги создают давление на вертикальные опоры, действуя на них по горизонтали в противоположных направлениях. Это один из самых трудных видов распора, поскольку на опоры должно быть передано значительное усилие для увеличения трения, препятствующее соскальзыванию с вертикальных опор под действием веса альпиниста.

На схеме 7 показана разновидность горизонтального распора, применяемого в более узких каминах. В этом случае ноги альпиниста упираются в одну стену, а руки и спина в другую. Прилеганием спины альпиниста к стене создается добавочное трение, препятствующее соскальзыванию и облегчающее усилия, необходимые для движения.

На схеме 5 показана разновидность углового распора, применяемого при использовании для движения одной вертикальной стены и уступов с другой стороны.

Схема 6 показывает комбинирование распора по диагонали с обычными опорами, на которые передается усилие сверху вниз.

На схеме 8 показан распор по вертикали для левой руки и ноги, характерный при использовании нижних захватов.

Кроме указанных основных моментов, можно применять для движения много различных комбинаций распоров и обычного лазания. В зависимости от формы скальной поверхности, альпинист должен уметь подобрать и применить нужный прием или подходящую комбинацию приемов.

Резкие движения альпиниста только в очень редких случаях могут быть оправданы обстановкой действия. В основном все движения скалолаза должны быть эластичными и обладать кошачьей мягкостью. В случае движения по сильно разрушенной скальной поверхности правильность и ритмичность движений альпиниста обеспечивают его безопасность и дают возможность использовать ломкие опоры и захваты. Каждое резкое движение в этой обстановке особенно опасно. Это одно из самых важных положений обучения, которое должно прививаться новичкам с первых занятий. Спешка во время подъема нарушает нормальную деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а это в свою очередь может отразиться на чувстве равновесия и нарушить координацию движений. На трудных местах альпинист должен идти спокойно и уверенно, не допуская значительной перегрузки сердца и легких.

Экономное расходование сил является одной из основ всей альпинистской техники. При движении по скалам имеется много возможностей для экономии сил, которая достигается в первую очередь правильным учетом трудностей и выбором направления маршрута.

Альпинист экономит силы, пользуясь распорами, избегая подтягивания и висов, предпочитая выжимание на ногах и руках. Большое внимание должно быть уделено чередованию нагрузки и отдыха, организации отдыха на маршруте. Для отдыха используются соответствующие площадки и выступы, а также удобное выпрямленное стоячее положение на хороших выступах. На исключительно трудных маршрутах приходится организовывать для отдыха специальные устройства (подвешивание на крюках или выступах, петли, беседки). Кроме того, на длительных маршрутах экономия сил достигается правильной планировкой всего рабочего дня, организацией удобного ночлега и хорошего питания, необходимых для восстановления затраченных сил.

Наиболее рациональным является продвижение по вертикали, которое основывается на использовании распоров.

При незначительном эффекте траверсирования требуется почти такая же затрата сил, как на подъеме. Мы здесь подразумеваем траверсы на трудных скалах, а не простую прогулку по ровной дороге. Траверсы на скалах являются трудным и опасным движением и оправдываются только необходимостью перемещения для перехода на новый вертикальный маршрут.

Надо помнить об основной задаче передвижения альпиниста — достижение высоты и спуск вниз. Всякого рода отклонения от вертикального направления движения вызывают излишнее расходование сил и времени на горизонтальное передвижение и в меньшей степени содействуют основной задаче.

Различные формы скал требуют применения разнообразных приемов тактики и положения тела альпиниста при движении. Так, например, во многих случаях движения при хороших захватах альпинист должен держать свое тело вертикально или даже отводя его от скалы, обеспечивая этим лучшее использование плохих опорных точек. При плохих захватах и хороших опорах альпинист должен вплотную прилегать к скале, максимально используя трение или приближая свой центр тяжести к скале.

Некоторые участки маршрута необходимо преодолевать быстро, в другом случае может потребоваться сосредоточенная, медленная работа — и то и другое подчиняется общей задаче движения и безопасности. Альпинист должен научиться безошибочно разбираться во всех особенностях маршрутов.

Эти общие правила альпинизма в скалолазании должны быть подчеркнуты особенно резко, иначе нельзя обеспечить правильное построение тренировки альпиниста. Спокойствие, мягкость и уверенность в движениях вырабатываются постепенно и являются следствием правильно построенной тренировки с последовательным повышением трудности и сложности упражнений. Каждому молодому альпинисту хочется как можно быстрее достигнуть известного совершенства и вписать в свой послужной список ряд побед над серьезными вершинами. Но даже самый способный физкультурник всегда должен помнить, что лучшие достижения мастеров советского спорта не даются с налета, а являются прямым следствием настойчивой и подчас длительной работы. Отсутствие соответствующей подготовки может поставить мало подготовленных альпинистов в положение, опасное для их жизни, что в корне не вяжется с установками советского альпинизма.

6. Особенности движения альпиниста по скалам

Скалолазы должны знать все специальные приемы и уметь их применять в различных условиях скальной поверхности. Основные приемы необходимо изучать в определенной последовательности, переходя от более легких к более трудным.

Первая задача молодых альпинистов — это твердо усвоить правила использования точек опоры и работы рук и ног альпиниста при движении.

Альпинист первым долгом должен проверить надежность опоры. Для этого он сначала пробует, не качается ли камень, а затем при помощи небольшого рывка (толчка, давления) в том направлении, в котором предполагается использовать данную опору, убеждается в ее полной надежности. Три основных точки опоры не освобождаются до тех пор, пока надежность новой опоры не будет установлена. При опробовании опор, особенно на ломких скалах, надо быть очень осторожными, чтобы не свалить камень на себя или своих спутников. Выбрав точку опоры, альпинист использует ее в зависимости от формы уступа и задач дальнейшего движения. Очень часто опору можно охватить кистью руки, как показано на рис. 88 а.

 

Рис.87

Рис. 88. Работа рук на захватах

 

На широкой опоре умещается ладонь руки, а пальцы обнимают ее со стороны скалы. Этот вид опоры очень надежен и не утомляет кисть руки; не отнимая руки, удобно перейти из положения виса в положение упора.

Рис. 88 б показывает другой случай, когда более узкая опора используется при охватывании ее пальцами руки. Давление на опору передается третьими фалангами пальцев, а первые и вторые обнимают ее со стороны скалы. Этот вид захвата опоры, также является вполне надежным, но кисть руки утомляется на нем быстрее, чем в первом случае.

Еще более трудным случаем является захват опоры на узком выступе (рис. 88 в), когда опора лежит на вторых фалангах пальцев, а первые придерживают изнутри; на нем руки утомляются еще быстрей.

Самое трудное положение показано на рис. 88 г. Здесь узкий выступ позволяет цепляться только первыми фалангами пальцев. Применение таких опор альпинист может себе позволить только после хорошей тренировки рук. Подобное использование опор удобнее при распорах, когда имеется возможность одновременно давить ладонью на скалу, стоя на хороших уступах.

Разберем еще несколько примеров использования опор с помощью пальцев рук. Рис. 88 д показывает охват выступа кистью руки Это также трудный прием, который не позволяет передать на опору значительное усилие, как и в предыдущем случае. Вполне понятно, что на таких точках опоры долго провисеть нельзя. Но мы знаем, что руки скалолазов имеют своим основным назначением поддерживать тело в состоянии равновесия. Больших усилий для этого не надо, и эти опоры вполне могут быть использованы.

Во многих случаях надежные опоры создаются противодействием двух рук. На рис. 88 е - ж показано положение рук при разжиме (применяется на щелях и расщелинах), з и о — при зажиме выступа двумя руками. В первом случае, при разжиме, руки передают на захваты усилие, растягивающее трещину в разные стороны, во втором — обратное, сжимающее.

Значительно целесообразнее передавать усилия на точки опоры с помощью распоров (рис. 88 и, к, л, м, н). В таком случае давление рук передается с помощью ладони, а еще лучше с помощью ладонных бугров. При этом давление может быть передано сверху, сбоку и снизу. Давление на ладонь создает добавочное трение, благодаря чему можно применять силу в разных направлениях, даже снизу. Пальцы рук при этом не несут основной нагрузки и меньше утомляются. Кроме того при упорах и распорах усилия на захваты делаются в таких направлениях, что не тянут от скалы, а нажимают вверх, вниз, в стороны или прямо на скалу. Это дает возможность использовать очень непрочные уступы на ломких скалах.

При использовании опор снизу могут быть применены почти все вышеперечисленные приемы. Но в этом случае надо быть особенно осторожными, чтобы не тянуть на себя ломкие камни.

Основное правило в работе ног на опорах — это постановка стопы в развернутом положении, внутренней стороной к скале (рис. 89). Это положение обеспечивает прочную постановку ног и имеет особенно большое значение для экономии сил при движении. Колени альпиниста соответственно развертываются в стороны. При такой постановке стопы имеется возможность использования очень узких уступов.

Целесообразнее всего использовать для постановки ног горизонтальные уступы или же расположенные под некоторым углом. При работе в распорах на стенах давление на опору передается по горизонтали.

Особенную форму принимает работа ног при прохождении расщелин. В таком случае распор создается обеими ногами, которые перекрещиваются и давят на опоры в разных направлениях: правая — в левую, а левая — в правую сторону. Такое положение очень удобно для данной обстановки. При наличии особенно прочных захватов для рук (например, на гранитах) иногда можно создавать опору для ног на гладких скалах, отведя от скалы центр тяжести и сильно нагружая руки.

Опора на колено не допускается по целому ряду соображений. Во-первых, колено очень болезненно реагирует на все неровности камня и может при такой работе выйти из строя. Во-вторых, при опоре на колено нарушается общее равновесие альпиниста.

В виде исключения приходится применять колено в тех случаях, когда опора очень высоко расположена, например, при влезании на карниз.

Во время движения по скалам, так же как и при обычной ходьбе, ноги альпиниста несут основную нагрузку, поддерживая и выжимая его вес на подъеме и медленно опуская его на спуске.

Корпус альпиниста не представляет собою груза, передвигаемого с помощью ног и рук. Во время движения по скалам корпус включается в работу и во многом облегчает нагрузку конечностей. Корпус принимает на себя значительную долю усилий при распорах и обычном лазании. Так, например, при диагональном распоре в момент отыскания новой точки опоры, соответствующее напряжение корпуса позволяет сохранять устойчивое положение на трех точках.

Рис. 89. Работа ног на уступах

 

То же самое относится и ко всем случаям движения в момент отыскания новой точки опоры.

Другим характерным моментом в работе корпуса является его участие в движении с помощью сгибания и выпрямления в разных направлениях. Хороший скалолаз должен обладать очень гибким корпусом и заботиться о развитии его силы и эластичности.

На данном примере (рис. 90) мы разберем общую схему движения скалолаза в наиболее удобной обстановке при наличии большого выбора точек опоры. Частные случаи будут разобраны ниже.

На левой стороне рисунка показан подъем. В положении (а) корпус альпиниста отклонен вправо, правая нога выпрямлена и опирается на нижнюю (1) опору, левая рука придерживается за верхнюю (6) спору. Левая нога согнута и занимает опору (2), а правая рука, согнута, опирается на опору (5). При последующем шаге правая нога должна стать на опору (3).

При выполнении этого движения (положение б) левая нога выпрямляется г также выпрямляется, переходя на прямой упор, правая рука и сгибается левая рука. При всех этих движениях обе руки и левая нога не отрываются от опор, а только изменяют на них свое положение. Корпус отклоняется влево, и все движение подъема происходит за счет одновременных усилий обеих рук, левой ноги и корпуса. Из положения б необходимо перенести правую руку на верхнюю (7) точку опоры. После этого производится движение, аналогичное вышеописанному, и альпинист занимает положение в, переставляя левую ногу на верхнюю (4) опору. Корпус в свою очередь отклоняется вправо.

 

 

Рис. 90. Схема движения по скалам. Подъем и спуск

 

Таким способом, переходя с опоры на опору, альпинист поднимается кверху, причем его тело движется не по прямой линии, а небольшим зигзагом, отклоняясь в ту или иную сторону, применительно к точкам опоры. На спуске происходит такое же движение, но в обратном порядке. Опускание тела производится за счет сгибания выпрямленной ноги.

Подъем по скалам производится лицом к скале. Это положение позволяет удобно выбирать направление и опорные точки.

Спуск обычно производится спиной к скале. Такое положение опять-таки определяется удобством выбора пути. Лицом к скале приходится спускаться только на особенно трудных и отвесных участках пути.

1. Преодоление скального рельефа

Техника движения по осыпям и моренам различается в зависимости от размеров отдельных камней и их связанности между собой. При движении осыпей происходит естественная сортировка камней.

Движение осыпей в основном направлено сверху вниз по линии падения воды. Кроме того, осыпи заполняют желоба и кулуары. В нижней части осыпей собираются самые крупные камни; они же скатываются в стороны и засыпают желоба. На гребнях и в верхней части остается мелкая осыпь. Эти особенности учитываются альпинистами при движении. Старые, остановившиеся осыпи постепенно заполняются мелкими наносными отложениями, уплотняются и зарастают травой.

При подъеме удобнее двигаться по старым осыпям, заросшим травой или по крупным камням. Большие камни представляют удобные уступы для ног и крепко держатся на склоне. Двигаясь по желобам и сухим руслам потоков, альпинист может на значительную высоту подняться по крупным камням. На спусках целесообразнее двигаться по мелкой осыпи, проскальзывая вместе с осыпающимися камнями. Движение производится путем перемещения веса с одной ноги на другую. На слежавшихся крутых осыпях иногда необходимо выцарапывать ступени оковкой ботинка или ледорубом.

При пересечении «живых», движущихся осыпей необходимо слегка утрамбовывать площадку перед постановкой ноги и возможно более плавно переносить вес тела с одной ноги на другую. Если же осыпь двинулась под ногами, следует быстро перебежать через нее на другую сторону.

 

 

Рис. 91. Одновременное движение по гребню при взаимном охранении

 

В зимнее время осыпи покрываются снегом, который хорошо держится на крупных камнях и плохо на мелких.

Если гребень не представляет собой отвеса, он будет удобен и безопасен для движения по скалам. Широкие гребни покрыты обломочным материалом, и движение по ним производится так же, как по осыпям. Острые гребни обычно имеют много мелких выступов, которые при движении используются в целях охранения.

На некрутых участках гребня (рис. 91) возможно одновременное движение связки при взаимном охранении. На крутых и отвесных участках обязательно попеременное движение с охранением спутников. Отвесные участки скальных гребней по возможности обходятся с какой-либо стороны. При невозможности обхода применяются соответствующие технические приемы, рекомендованные для движения по внешнему углу или по стенам. Некрутые острые гребни преодолеваются «верхом» (рис. 92). В зимнее время движение по гребням осложняется наличием снега и образованием карнизов. На скальных гребнях высоких снежных вершин карнизы сохраняются и в летнее время. При движении по такому гребню надо придерживаться его скальной основы, не переходя на карниз (рис. 93).

При движении по гребням часто приходится преодолевать жандармы. Если встречный жандарм не слишком высок и неприступен, лучше всего перелезть через него. Целесообразнее не сходить с гребня, так как это обеспечивает безопасность от лавин и камнепадов и дает хороший кругозор. На крутом склоне все эти преимущества теряются. Обходить надо только очень высокие и неприступные жандармы. Обход производится сбоку по склону (рис. 94).

В некоторых случаях жандармы обладают настолько неприступными боковыми стенами, что для их обхода приходится спускаться на несколько сот метров вниз с гребня (например, большой жандарм Мижиргийской стены на Кавказе). Траверс по отвесной стене труднее и опаснее, чем подъем по такой же стене. Поэтому, перед тем как спуститься с гребня для обхода, альпинист должен несколько раз взвесить и оценить действительную неприступность стоящего перед ним жандарма и прикинуть, сколько крюков понадобится забить для обхода и сколько для того, чтобы его взять прямо в лоб.

 

Рис. 92. Движение по гребню «верхом»

 

Внешние углы встречаются как на гребнях, так и на отдельных скальных выступах; преодолеваются они зажимом. Альпинист зажимает угол ногами и руками (рис. 95). При этом, преимущественное значение имеет зажим бедрами, которые могут передать значительное усилие и создают необходимое трение. Руки выполняют такую же работу, но, будучи слабее, не могут нести продолжительную нагрузку. Движение происходит следующим образом. Альпинист укрепляется указанным способом зажима, придерживаясь ногами, затем поочередно освобождает руки и переносит зажим руками как можно выше. Одновременно с зажимом отыскиваются и используются возможности для захватов руками. В следующий момент, крепко держась руками, альпинист поднимает вверх колени, крепко зажимает ими выступ, затем, не освобождая этого зажима коленями и голенями, несколько выпрямляет коленные суставы и, помогая себе руками, продвигает кверху туловище. После этого движение повторяется сначала.

В общем движение по внешнему углу напоминает лазание по стволам деревьев. Поэтому лазание по деревьям может быть включено в тренировку альпиниста как вспомогательное средство для разучивания элементов скальной техники.

Движение по внешним углам, особенно если они отвесны, требует много сил и большой ловкости. Для экономии сил необходимо использовать даже небольшие уступы, трещины или другие особенности камня, благодаря которым можно отдохнуть или хотя бы временно ослабить напряжение мышц.

Спуски проходятся таким же порядком: на отвесных углах целесообразнее (легче, быстрее и безопаснее) производить спуск по веревке. При крюковом охранении удобнее забивать крюки по правой стороне угла, под правую руку.

Внутренние углы при наличии уступов и захватов представляют удобную возможность для движения в распоре. Находясь в углу, альпинист чувствует себя довольно свободно, так как даже на отвесном маршруте нет необходимости прижимать тело к скале. Правая рука и нога находят для себя опоры на одной стороне угла, левые —на другой. Пример такого движения показан на рис. 96а. Альпинист передвигается с помощью обычных распоров.

 

Рис. 93. Движение по скальному гребню со снежными карнизами

Единственной особенностью является постановка ступней ног. Ставить ступни в таком случае развернуто невозможно; поэтому ставят их носками внутрь. Крюки для охранения удобнее забивать на левой стороне угла.

Иногда уступы и захваты имеются только на одной стороне угла, а другая представляет гладкую стену. В таких случаях приходится создавать опоры на гладкой стене, передавая на нее усиленное давление одной рукой и ногой, в то время как противоположная рука и нога отталкиваются от уступов на другой стене (рис. 96б). Движение в такой обстановке возможно, но гораздо труднее, чем в первом случае, а иногда бывает целесообразно перейти на обычное лазание по стене с выступами.

 

Рис. 94. Обход жандарма

Труднее всего преодоление углов с гладкими стенами. Если угол, образуемый стенами такого угла, менее 90°, его иногда возможно преодолеть каминной техникой (при условии, что стены достаточной шероховатости). Очень часто наблюдается, что по самому углу проходит трещина. В таком случае (рис. 96 в) можно преодолеть небольшие участки своеобразным распором. Руки альпиниста находят опору на одном краю трещины, а ноги упираются в противоположную стену угла. Спуски проходятся тем же порядком. В отвесных углах лучше спускаться по веревке.

Вертикальные и наклонные расщелины при движении по скалам преодолевают с использованием распоров и трения.

 

Рис. 95.Движение по внешнему углу

 

 Рис. 96.Движение во внутренних углах 

Крюки для охранения забивают на правой стороне при вертикальных расщелинах и на верхней стороне — при наклонных.

Техника применения распоров в расщелинах заключается в создании опор давлением на внутренние стенки. Руки как бы растягивают стенки расщелины (рис. 88) в разные стороны, ноги производят распор наперекрест (рис. 89) — левая нога нажимает вправо, а правая — налево. В момент перестановки ног при движении не надо виснуть на руках, лучше создать опору, заклинив внутрь расщелины одну ногу, в то время как другая нога меняет свое месторасположение. Чтобы закрепить внутри расщелины ногу или руку, следует избегать прямого заклинивания, так как оно значительно затрудняет дальнейшее движение. Рекомендуется следующий способ: рука или нога задвигается в расщелину не до упора, затем поворотом ступни или сжатием руки в кулак создается необходимое закрепление.

На рис. 97 показаны примеры движения с использованием расщелин, в которых можно уместить руку или ногу альпиниста. В расщелине закрепляются одновременно и рука и нога. Конечности, остающиеся снаружи, используют имеющиеся уступы и захваты, а в некоторых случаях могут действовать зажимом, как на внешнем углу.

Рис. 97. Движение по наклонным и вертикальным расщелинам

Рис. 98. Движение по террасам

 

В зависимости от ширины расщелины применяются различные способы заклинивания рук и ног. В узких щелях умещаются только ладони руки, и для ног их не используют; узкие расщелины позволяют заклинивать в них сжатый кулак и умещать носок ботинка. При последующем расширении в них могут уместиться одна рука и нога, затем обе ноги и обе руки; можно создать распор и локтями.

Спуски проходятся с помощью тех же приемов. Вдоль отвесных вертикальных расщелин целесообразнее проходить спуск по веревке.

Наиболее удобную возможность для траверсов дают террасы. Техника движения по террасам изменяется в зависимости от их ширины. По широким и горизонтальным можно спокойно идти, даже не снимая рюкзака. Более узкие и наклонные террасы преодолеваются ползком, причем альпинист продвигает рюкзак впереди себя (рис. 98 а); точно так же ползком можно передвигаться в широких горизонтальных расщелинах (рис. 98б). По узким террасам альпинисты передвигаются лицом к стене приставным шагом. Рюкзак в этом случае необходимо снять.

При наличии хороших захватов над горизонтальной расщелиной можно также пройти по ней приставным шагом (рис. 99а), опираясь на передние части ступней, задвинутых в расщелину. Если же хороших захватов над расщелиной нет, а есть удобные уступы ниже ее, то альпинист идет по уступам (рис. 99б), придерживаясь руками за край расщелин. В некоторых случаях на гладких стенах удается сделать небольшой траверс по горизонтальной расщелине исключительно на одних руках. Для этого необходимо иметь сильные руки и соответствующую тренировку.

Техника движения в каминах построена исключительно на распорах и использовании трения. Пример наиболее легкого движения по камину показан на рис. 100а.

 

Рис. 99. Траверсирование по горизонтальным расщелинам

 

Ширина камина позволяет здесь делать упор ногами в одну стену одновременно с упором спиной в другую. Ноги при этом могут находиться в согнутом или выпрямленном положении в зависимости от ширины камина. Руки опираются на стену со стороны спины и принимают на себя опору, когда бывает необходимо продвинуть корпус. Ноги при передвижении корпуса не отрываются от опоры и меняют свое положение, когда корпус неподвижен. Это положение применяется в каминах с гладкими стенами. Обычно в любом камине, кроме гладких стен, находится и некоторое количество уступов, выступов и углублений, которые используются при движении как для опор, так и для отдыха и охранения.

При движении по камину охранение обычно создается с помощью крюков. Линию, по которой забиваются крюки, желательно выдержать несколько в стороне от линии движения, чтобы в случае падения альпинист не упал прямо на свои крюки. Кроме того линия крюков не должна быть над головой охраняющего. В каминах, по своей ширине относящихся к вышеописанному случаю (рис. 100а), крюки обычно забивают в стену, к которой альпинист обращен спиной, с правой или левой стороны на уровне поясницы.

В более узких каминах (рис. 100б), где помещается тело альпиниста, но нет возможности настолько выпрямить ноги, чтобы упереться подошвами в одну стену, а спиной в другую, движение производится в распоре, создаваемом коленями, локтями, спиной и ступнями. В наиболее узких каминах иногда удается расклиниваться, поворачивая поперек плечи, таз и т. д.

Охранение в особенно узких каминах удобнее, если крюки забивать снаружи по одной из внешних стен.

В более широких каминах (рис. 100в) распор создается упором одноименных рук и ног в одни и те же стены, причем корпус остается в середине камина. Движение производится лицом наружу при поочередной нагрузке на руки и ноги. При распоре ногами руки освобождаются и занимают новое положение. Затем руками создается надежный распор, а ноги переставляются на новое место. Этот способ движения на гладких стенах при отсутствии выступов очень труден. Альпинист должен использовать все возможности для того, чтобы дать периодический отдых мышцам при движении по высокому камину. Крюки забиваются под левую руку, правой рукой на левой стене, ближе к выходу из камина.

Последняя возможность (больше теоретическая, чем практическая), которую можно использовать для движения в каминах шире роста альпиниста, — это движение «мостом». Для этого упражнения необходимо иметь хорошо развитую мышечную систему. Перемена положения одной руки или ноги определяет передачу двойного усилия на оставшуюся на месте руку или ногу. На практике этим способом пользуются очень редко и только на небольших участках пути (2-3 м). Забивать крюки при таком способе движения невозможно — лучше двигаться по одной из стен. Ширина камина обычно изменяется на различной его высоте и глубине. Снаружи камины расширяются, а в глубине сужаются. При движении по камину альпинист подбирает наиболее удобную ширину, уходя в глубину или, наоборот, двигаясь по его наружному краю.

Опасность движения в камине, кроме технической сложности, заключается еще в наличии камнепадов. Наиболее опасны в камнепадном отношении высокие камины и камины, переходящие наверху в желоба и кулуары. Наличие воды, стекающей по стенам внутри камина, иногда может быть показателем, что наверху к нему подходит желоб; такие камины следует избегать в такой же степени, как желоба и кулуары. Наклонные камины проходятся значительно легче с главным упором (рис. 100 г) ногами на нижнюю стену.

Спуски по каминам целесообразнее проходить по веревке. Спускаясь вслед за своим товарищем или поднимаясь впереди него по камину, альпинист должен быть особенно осторожен, чтобы не сбросить на него камень. Особенно длинные камины представляют собой камнепадную опасность, поэтому их можно проходить только в определенное время дня.

Альпинист всегда должен избегать использовать желоба и кулуары для движения. Допустить это можно только в исключительной обстановке, когда нет иного выхода. При этом движение возможно только в такое время дня, когда опасность камнепадов минимальна. Техника движения не имеет каких-либо особенностей и представляет собой обычное лазание. Движение надо направлять по какой-либо стороне желоба или кулуара, прикрываясь за выступами от камнепадной опасности. В узких желобах техника движения представляет комбинирование обычного лазания с распорами, применяемыми в каминах. Подъемы и спуски по желобам следует проходить без задержек при особо надежном охранении.

Пересечение желобов и кулуаров (траверсирование) приходится делать гораздо чаще, чем пользоваться ими для подъема и спуска.

При этом система охранения должна быть такой, чтобы пункт охранения и охраняющий находились под защитой, а охраняемый мог в один прием пересечь желоб и выйти на другую его сторону в безопасное место.

При пересечении желобов и кулуаров альпинисты всегда должны помнить о камнепадной опасности. Если альпинист может сам увернуться от камня, он не должен забывать с своей веревке. Удар камня может повредить веревку и сбросить альпиниста.

Для учебной работы и массовых походов использование желобов недопустимо.

Под скальными стенами альпинисты обычно подразумевают отвесные плиты, т. е. скалы с гладкой и плоской поверхностью, с минимальным количеством выступов и трещин.

Преодоление наклонных плит может быть различной трудности, в зависимости от их наклона.

Шероховатые плиты с наклоном примерно до 30° проходятся на ногах. Гладкие и более крутые плиты проходятся ползком. В технике преодоления наклонных плит главное условие — создать и использовать максимальное трение между скалой и телом альпиниста. Величина трения, кроме наклона скалы и степени ее шероховатости, зависит от сухости скал и присутствия на их поверхности песка или земли. На мокрых плитах трение уменьшается, а тонкий слой песка делает их скользкими. Чистые и сухие плиты можно проходить с помощью трения при крутизне их до 60°. Этот показатель только приблизительно определяет величину предельного уклона. Различная шероховатость и изрезанность плит может изменить его. Босиком можно преодолеть более крутые плиты, чем в какой бы то ни было обуви.

 

 

Рис. 101. Движение по наклонным плитам

 

Под передвижением ползком в данном случае подразумевается движение на четвереньках при подъеме и сидя с опорой на руки и ноги при спуске (рис. 101). Прижиматься всем телом к плите во время движения нецелесообразно. Если лечь на плиту, то неизбежно ослабевает давление на нее рук и ног и теряется возможность использования мелких углублений, к которым прижимаются руки и ноги. При движении на четвереньках сохраняется достаточное давление на все конечности для использования в качестве опоры малейших трещин, впадин и выступов.

Крутые плиты или, вернее, стены проходят обычным способом лазания при наличии достаточного количества захватов и уступов. Гладкие невысокие стены могут быть быстро преодолены с помощью спутника, подставляющего свои плечи и руки вместо недостающих опор (рис. 102).

 

Рис. 102. Подъем с помощью спутника

 

На высоких отвесных и гладких стенах для движения необходимо применение крюков. Гладкие, отвесные или нависающие стены без трещин и выступов считаются непреодолимыми без длительной специальной подготовки (например, вырубание дыр и вмазывание в них специальных крюков на цементе).

Линия крюкового охранения не должна быть расположена над головой охраняющего. Нависающие стены при наличии достаточного количества трещин могут быть пройдены на крюках. Одни и те же приемы применяются для прохождения карнизов и пробок. Подойдя под препятствие, альпинист обычно при помощи хорошо забитого крюка создает надежное самоохранение и опору, позволяющие отклониться от скалы (рис. 103). Затем, подтянувшись как можно выше, он отклоняет корпус и отыскивает руками на карнизе или на пробке надежные захваты. Если это возможно, забивается еще один крюк на краю карниза, на нем вешается стремя и закрепляется основная веревка. После этого альпинист снимает петлю для самоохранения под карнизом и взбирается на него, подтягиваясь, выжимаясь на руках и опираясь на подвешенное стремя.

Преодоление карнизов и пробок — один из самых трудных элементов скалолазания. Здесь кроме уменья хорошо организовывать самоохранение, найти необходимые захваты и правильно их использовать требуется приложение значительной физической силы при выжимании тела. Надо учитывать, что руки при этом упражнений держатся за слабые, неудобные и подчас острые захваты.

 

Рис. 103. Преодоление карнизов и пробок

 

8. Особенности охранения на скалах

Организация надежного охранения на скалах часто представляет сложную задачу. На нужном месте редко оказывается необходимая трещина или уступ. Альпинисту приходится изощряться в различных выдумках для того, чтобы обеспечить хорошее охранение на неудобном месте. Веревка и все веревочные изделия должны быть особенно прочными (крученая веревка). Крюки должны иметь разную форму, длину и толщину для различных трещин.

При организации пункта для охранения на скалах альпинист в первую очередь должен использовать все естественные возможности. Эти возможности заключаются в выступах, трещинах и надежных опорах для расположения охраняющего.

Скальные выступы, перед тем как на них положить веревку для охранения или навесить петлю для самоохранения, должны быть опробованы и осмотрены. В некоторых случаях приходится молотком сбивать острые края и даже выламывать небольшие зубцы и желобки, в которые ляжет веревка. То же самое относится к подготовке трещин, если в них закладывается веревка. Затем альпинист должен выбрать и опробовать опоры для ног и для рук.

Чем удачнее будет выбрано место для организации пункта охранения, тем надежнее будет охранение. Если естественные условия не обеспечивают достаточного удобства и надежности, альпинист должен постараться создать эти возможности искусственно с помощью крюков в зависимости от наличия соответствующих трещин.

Забивание крюков

Для забивания в данную трещину подбирается такой крюк, чтобы он свободно вставлялся в нее примерно на одну треть своей длины. Перед забивкой крюка надо посмотреть, не изгибается ли трещина в сторону. Иногда можно забить крюк в кривую трещину, но вытащить его обратно удается с большим трудом и в согнутом виде. Забивать крюк следует по возможности перпендикулярно к направлению рывка при срыве. Крюк забивается вниз ушком и должен войти в трещину так глубоко, чтобы ушко оперлось о скалу. Вначале несколькими легкими ударами направляют крюк, затем сильными ударами забивают его до конца. Крюк, не забитый до конца, при рывке веревкой легко сгибается и вытягивается.

Рис. 104. правильное положение забитых крюков

 

Если при ударах крюк издает постепенно повышающийся звенящий звук, значит он идет хорошо и будет прочно держаться в трещине. Если же он издает глухой звук и быстро идет в глубину, забивка ненадежна. Причиной может быть или слишком широкая трещина для данного крюка, или откалывание скалы, или расширение трещины под действием клина.

Рис. 105. Вынимание крюков

В том и другом случае крюк надо вытащить и найти для него другое место. Надо быть особенно осторожными, если произошло откалывание скалы. Когда под ударами молотка крюк издает глухой звук, пружинит и клонится вдоль по трещине, значит он согнулся или уперся и его надо перенести в другое место. Хорошо забитый крюк не вырывается, если даже на нем оборвать альпинистскую веревку.

Рис. 106. Треугольник из крюков для спуска груза

 

 

 

После того как крюк станет на свое место, его следует опробовать несколькими легкими ударами молотка.

Чтобы вынуть забитый крюк, его расшатывают боковыми ударами молотка вдоль по трещине. Имея клинообразную форму, крюк под действием таких ударов начинает понемногу вылезать. Иногда может помочь делу другой крюк, забиваемый под ушко вынимаемого крюка (рис. 105).

Правильное положение забитого крюка показано на рис. 104. Крюки для вертикальных трещин следует забивать перпендикулярно к скале; тогда они лучше противостоят рывкам, направленным вниз, вдоль скалы. Иногда крюк работает на рывок кверху, в таком случае его надо забить ушком вверх (рис. 106). Не всегда крюки работают нормально, т. е. принимают рывки, направленные вниз, вдоль скалы; например, на нависающих стенах или под карнизами на крюки передается вырывающее усилие. Это отнюдь не означает, что в такой обстановке нельзя применять крюки, а только говорит за то, что они должны быть забиты особенно прочно.

Применение карабинов

Почти во всех случаях применения крюков применяются также и карабины. Карабины навешиваются на ушко крюков и в них вставляется основная веревка или петля охранения.

 

Рис. 107. Навеска карабинов: а) правильное, б)неправильное положение веревки в карабине

Во время опытной работы на скалах бригады ЦНИИФК в 1939 г. было замечено, что размеры вытравливания веревки через карабин при плечевом охранении находились в пределах 0,2 м на 1 метр (из первых 3-4) падения. Это вполне приемлемый показатель для того, чтобы глубина срыва была выдержана минимальной. Работать на охранении не так трудно, но динамическая нагрузка на веревку значительно увеличивается (примерно до 400 кг).

Надо заметить, что карабин, через который производится охранение спутника, не должен быть заполнен петлями для самоохранения и т. п. Для этого лучше забить рядом второй крюк, а в крайнем случае навесить на крюк два карабина. При навеске карабина надо обращать внимание на то, чтобы замки были свободны и не опирались на скалу. Практически это осуществляется так, как показано на рис. 107. Не имеет большого значения, какой стороной надет карабин на крюк. Все равно, как его ни повесить в вертикальном ушке, он ляжет на скалу всей плоскостью. Но в тот момент, когда в него вставляется веревка, не надо ошибаться. При правильном положении веревка отводит от скалы замок и прижимает глухую часть карабина. В другом случае веревка может прижать к скале замок, и карабин раскроется при рывке. Иногда положение крюка бывает настолько неудобным, что приходится навешивать на него цепочку из двух или даже трех карабинов. Поэтому на трудных маршрутах полезно иметь небольшой запас карабинов.

Охранение через карабин на крюке обязательно требует дополнительного трения веревки. Обычно это создается с помощью тела альпиниста. Но на скалах бывают такие положения, когда невозможно применять охранение с помощью тела альпиниста, например, на неудобном месте или при заведомо больших и продолжительных усилиях на веревке. Последнее случается при спуске вниз какого-либо груза или раненого товарища. В таких случаях выгодно применить систему из двух или трех крюков (рис. 106). Это устройство обеспечивает достаточное торможение, для того чтобы можно было охранять, держа веревку в руках, но опасно при динамических рывках, почему находит применение только сверху — вниз.

 

Рис. 108. Охранение через 2 крюка

 

Охранение через карабин и крюк требует дополнительного трения о тело альпиниста. Но положение крюка выше плеча охраняющего делает для него невозможным принять правильное положение, чтобы направление ожидаемого рывка совпадало с линией выпрямленного в суставах тела и одной ноги (для плечевого охранения). В таком случае (рис. 108) альпинист выходит из положения с помощью второго крюка (с карабином), забитого внизу. При таком положении крюков два карабина принимают на себя изрядную долю трения, и работа охраняющего по амортизации рывка (в случае падения охраняемого) облегчается, но увеличивается напряжение на веревку. Этот прием охранения через два крюка следует рекомендовать в том случае, когда на охранении стоит физически более слабый товарищ (например, легковес охраняет тяжелого спутника или женщина охраняет мужчину).

При применении систем из крюков охраняющий особенно внимательно должен следить за положением веревки и карабинов. Веревка должна быть слегка натянутой, чтобы придерживать нижние карабины, которые не должны западать под крюки.

Во время работы на скалах альпинист должен внимательно следить за состоянием веревки. Вследствие трения об острые выступы, падения камней и т. п. веревка может быть повреждена. Вовремя замеченное повреждение веревки можно исправить, но если это повреждение останется незамеченным, могут быть опасные последствия.

Охранение спортивной группы на скалах

Особенности охранения при движении спортивной группы по скалам в первую очередь заключаются в необходимости создавать пункты для охранения в самых различных условиях. В то время как на льду и снегу принятая система для охранения может быть более или менее постоянной, на скалах каждое новое место требует умения к нему приспособиться и применения новой комбинации приемов и снаряжения. Отчасти в этом разнообразии и заключается большой спортивный интерес скалолазания. Решающую роль в безопасности движения по скалам имеет самоохранение.

Альпинист при движении принимает ряд предохранительных мер, исключающих возможность срыва. Если спутник стоит на охранении, это не означает полной безопасности для идущего впереди альпиниста. Охранение спутника дает известную гарантию в том, что он придет на помощь в трудную минуту. Но это не позволяет альпинисту небрежничать и применять рискованные приемы, в благополучном выполнении которых он сам не имеет полной уверенности. Здраво оценивая опасность любого срыва, он должен взвешивать каждое свое движение и нести за него полную ответственность, отнюдь не перекладывая ее на охраняющего спутника.

Охраняющий альпинист в свою очередь обязан, кроме охранения своего спутника, в первую очередь организовать собственное самоохранение. Если он плохо укрепится сам, нельзя рассчитывать на надежное охранение своего спутника.

Возможности для самоохранения и охранения на скалах очень разнообразны. Во-первых, это соблюдение основных правил техники движения, что не требует особых пояснений; во-вторых, использование естественных возможностей и снаряжения. Основной упор должен быть сделан на использование естественных возможностей для безопасности своего движения. Применять крюки и карабины там, где имеются удобные выступы, бессмысленно. На это будет потеряно много лишнего времени, но безопасность движения не увеличится.

Перечислим наиболее характерные возможности для охранения.

1. Защищенная площадка, на которой можно удобно разместиться для охранения спутника с помощью тела альпиниста (рис. 109). Такую площадку можно считать пригодной, если она отгорожена от обрыва каким-либо естественным барьером. Найти ее можно за надежным выступом, за гребнем, в выемке, в широкой расщелине. В этом случае нет надобности в дополнительном самоохранении для охраняющего.

2. Незащищенная площадка, на которой можно удобно разместиться для охранения спутника с помощью тела альпиниста (рис.110). Такие площадки можно использовать на склонах. При организации пункта охранения в первую очередь устраивают надежное самоохранение для охраняющего, чтобы никакой рывок не мог сбросить его с данной площадки. Для этого альпинист привязывает себя с помощью петли на основной веревке (репшнуре и т. д.) к камню, выступу или к хорошо забитому крюку. По своей длине петля самоохранения не должна мешать движениям альпиниста, в то же время она не должна позволить ему упасть с площадки. Указать точно длину всей петли нельзя, так как она может быть закреплена в разных местах выше или ниже. Необходимая свобода действий охраняющего должна удерживаться примерно в пределах около 50 см.

3. Защищенный выступ, когда можно охранять спутника (рис. 111), положение которого исключает возможность срыва или падения охраняющего. Иными словами, охраняющий использует выступ для охранения спутника, а сам находится на площадке. Самоохранение для него излишне.

4. Незащищенный выступ может быть использован для охранения спутника при обеспечении надежного самоохранения для охраняющего. Обстановка определяет нужные средства для самоохранения. Обычно можно использовать для данной цели тот же выступ, через который производится охранение спутника. Но если это мешает работе или просто неудобно для самого охраняющего, используются другие возможности. На нашем примере (рис. 112) охраняющий на одном выступе подвесил стремя, а петлю для самоохранения закрепил на другом выступе. Отсутствие удобной площадки заставляет туже натягивать петлю для самоохранения и опираться на нее при работе по охранению, когда руки заняты и не могут использовать опоры.

 

Рис. 109. Защищенная площадка

5. Защищенный крюк, забитый в таком месте, что его можно использовать для охранения спутника без специального самоохранения для охраняющего.

Рис. 110. Незащищенная площадка

Рис. 111. Защищенный выступ

6. Незащищенный крюк, забитый там, где необходимо устройстве специального самоохранения для охраняющего.

В зависимости от обстановки и естественных возможностей, альпинист применяет различные приемы для охранения. Чаще всего применяется охранение с помощью тела альпиниста, в сочетании с трением веревки о край скальной площадки. Кроме приемов охранения с помощью тела альпиниста на защищенных площадках, применяются всевозможные комбинации этих приемов с охранением через крюк или выступ. Охранение на скалах в связи с различным направлением движения определяет необходимость выдачи веревки и погашения рывков (также в различных направлениях). Все это требует от альпиниста уменья организовать охранение в любом направлении.

В наиболее простом случае, когда надо охранять сверху вниз, удобно применить охранение через плечо и использовать обычным порядком выступы и крюки. Но для охранения в сторону или вверх необходимо для обеспечения соответствующей защиты площадок и выступов пользоваться другими приемами.

Охранение снизу вверх

Рывок, направленный вверх, снимает нагрузку с ног альпиниста, и их положение в этом случае не имеет такого значения, как при плечевом  охранении сверху вниз.

Наиболее распространенным является охранение снизу вверх, когда направление возможного рывка на веревку зафиксировано с помощью промежуточного крюка или выступа (рис. 113а). В этом случае охраняющий берет веревку обычным способом для плечевого охранения. Поскольку при положении руки вверх и ожидаемом рывке в том же направлении снимается значительная часть трения веревки о спину охраняющего (веревка поднимается кверху), опусканием другой руки вниз может быть увеличено трение веревки вокруг плеча и груди альпиниста. Если в увеличении трения нет необходимости, как, например, при использовании уступа, вполне допустимо снять оборот веревки с руки охраняющего альпиниста. При движении охраняемого ближе первого промежуточного крюка или выступа охраняющий занимает (рис. 113б) обычную позу с расчетом на амортизацию рывка снизу, поскольку охраняемый в случае срыва неминуемо окажется ниже пункта охранения. Надо ожидать более резкого рывка, ввиду того что длина падения в 2 раза больше длины выданной веревки, которая поэтому меньше амортизирует толчок.

При использовании для охранения снизу — вверх выступов и крюков они должны подбираться или заколачиваться с учетом направления возможного рывка. Для этой цели иногда могут быть использованы выступы, направленные книзу (рис. 114а), или соответственно забитые крюки (рис. 114б). Крюк, предназначенный для сопротивления рывку, направленному кверху, должен забиваться ушком кверху. Такое использование крюков и выступов позволяет изменять и ограничивать направление возможных рывков, что облегчает работу охраняющего. Крюки и выступы могут быть также использованы для соответствующего изменения направления боковых рывков. Для альпиниста удобнее всего амортизировать рывки, направленные от него книзу, — в эту сторону и стараются изменить неудобное направление рывка. Охранение через 2 крюка открывает в этом отношении широкие возможности, причем веревку можно держать двумя руками в рукавицах, не беря ее на плечо.

Охранение в сторону

Это один из случаев возможных рывков, который в наибольшей степени нарушает равновесие охраняющего альпиниста. Человек лучше может выдержать рывки, направленные вниз, и легко теряет равновесие при рывке в сторону. Поэтому надо стараться использовать все возможности для изменения направленного рывка.

Наиболее надежным способом является охранение через поясницу из сидячего положения (рис. 115а). В этом случае удается в большей степени совместить направление веревки с одной выпрямленной ногой.

Другой прием — это охранение через плечо. Но здесь альпинист не может серьезно противодействовать значительному рывку, и этот способ (рис. 115 б) применяется только в комбинации с выступом или карабином. Прижиматься спиной к скале не нужно, так как рывок всегда сдвигает охраняющего с его места.

Рис. 112. Незащищенный выступ

 

Рис. 113. Охранение через плечо снизу вверх

 

Особенное значение имеет правильная организация самоохранения для охраняющего. При плечевом охранении петля самоохранения не должна быть натянута в направлении, противоположном ожидаемому рывку на веревке. В противном случае она может быть оборвана при рывке. Если петлю для самоохранения оставить слабо натянутой, последствия рывка не будут опасны для охраняющего, так как он сможет беспрепятственно сдвинуться с места в необходимых пределах (примерно на 0,5 м). При охранении через поясницу, с хорошим упором ногами, петлю для самоохранения также не следует натягивать, а надо оставить некоторую свободу для движения вперед корпуса, так как при задержке его верхней части нижняя может податься вперед и веревка соскользнет с поясницы.

 

Рис. 114. Использование выступов и крюков для направления рывка

 

Поведение при срыве

Безопасность охраняемого в большей степени зависит от него самого, обстановки и особенностей маршрута. Срывы и падения могут иметь место, но в определенных границах, обусловленных выдачей веревки и уменьем спутника погасить рывок на веревке.

Поведение сорвавшегося в значительной мере может уменьшить опасность повреждений. Поэтому каждый альпинист должен совершенно четко представлять себе, в чем заключается опасность падения и как надо себя вести в случае срыва в данной конкретной обстановке.

При движении с охранением сверху срыв может повлечь падение на небольшую глубину, сложенную из «слабины» веревки и «стравливания» веревки охраняющим для амортизации рывка. Практически эта глубина не выходит из границ одного метра и не представляет собой никакой серьезной опасности для сорвавшегося. Несмотря на это, сорвавшийся должен стараться задержаться самостоятельно, не допуская повисания на веревке. Он направляет свое падение в сторону надежной опоры для ног, одновременно перехватываясь за нижние надежные опоры. Если все же ему не удается задержаться и он повисает на веревке, надо стараться быстрее найти опоры и укрепиться на новом месте, помня об охраняющем товарище, которого надо поскорей освободить от нагрузки. Не так-то легко держать на веревке повиснувшего человека. Нельзя забывать, что товарищ волнуется и беспокоится о вашей участи. 

 

Рис. 115. Охранение в сторону через плечо и поясницу

 

Повреждения при срыве такого порядка обычно не представляют опасности и ограничиваются царапинами. Единственно уязвимое место, о котором должен помнить альпинист во время такого срыва — это подбородок. Удар снизу о камень в нижнюю челюсть опасен даже при небольшой силе. В таком случае легко потерять сознание, даже если челюсть не будет повреждена.

Срыв при траверсировании (при охранении сбоку) представляет значительную опасность, так как падение идет по дуге, маятником, и в нижней части может развить опасную скорость. Величина этой скорости и опасности, из нее вытекающей, зависит от длины маятника, от количества выданной свободной веревки.

При срыве на траверсе в первую очередь нужно препятствовать вращению тела и предупредить возможность ударов о выступы скал. Сорвавшийся должен стараться отпрыгнуть в сторону охраняющего или к промежуточному крюку, поворачиваясь лицом в сторону пути своего падения. Если ему не удастся задержаться при первом прыжке, он продолжает прыгать дальше в ту же сторону, куда его влечет маятник, стараясь встретить ногами скальные выступы (о них можно разбиться, если приложиться к ним спиной или головой). Все время надо стараться держать в поле зрения путь своего падения, чтобы предупредить опасные удары о выступы.

При срыве на отвесной стене без значительных выступов меньше опасность разбиться, но маятник получает больший размах. В таком случае вращение тела представляет значительную опасность и сорвавшийся должен стараться препятствовать ему, сохраняя положение лицом к скале при отпрыгивании или скользя по стене с широко расставленными ногами.

Срыв переднего в связке при подъеме или заднего при спуске переходит в падение по вертикали на двойную длину свободной веревки. В таком случае поведение сорвавшегося в первую очередь должно обезопасить его от переворачивания вниз головой. Падение головой вперед на скалах может иметь печальный исход даже с высоты в один метр. Если у альпиниста сорвались руки с опор (вырвался камень или устали руки и т. п.), и его начало опрокидывать на спину, он должен немедленно сам оттолкнуться от скалы ногами и прыгнуть вниз ногами вперед. Если возможно, прыжок направляется в сторону какого-нибудь выступа с тем, чтобы на нем задержаться. Если нет, альпинист прыгает прямо вниз, заботясь только о том, чтобы лучше защитить свою голову и не допустить переворачивания вверх ногами.

Поведение охраняющего на скалах имеет одну особенность: стравливание веревки при амортизации рывка должно быть минимальным. В отличие от ледяных и фирновых склонов, на скалах следует поступиться мягкой постепенной задержкой веревки, при значительном стравливании ее. Лучше допустить сильный рывок на веревке при задержке падения, чем увеличение глубины падения — из двух зол надо выбрать меньшее. Лучше испытать боль и ссадины от рывка веревки, чем подвергнуть себя ударам о камни.

Охранение учебной группы

Охранение учебных групп должно полностью обеспечивать безопасность обучаемых.

Поэтому все сложные учебные маршруты на скалах должны проходиться обучаемыми с охранением сверху. Это положение нисколько не идет вразрез с необходимой самостоятельностью работы обучаемых для лучшего усвоения предмета. Последовательность в изучении предметов ложится в основу методики в любой области знания. Тем более нужна последовательность в спорте, так как овладение сложным приемом неразрывно связывается с соответствующим физическим развитием и подготовкой.

В то же время учебные занятия по технике скалолазания включают ознакомление со сложными приемами движения, практическое применение которых возможно только на труднейших маршрутах (IV степени). Отсюда следует, что обучаемых нельзя пускать без соответствующего охранения на опасные маршруты до тех пор, пока они не будут подготовлены последовательными восхождениями на вершины возрастающей трудности.

Самостоятельная работа обучаемых без верхнего охранения на сложных маршрутах может быть допущена при условии, что движение происходит не выше 2 м от травянистой площадки или травянистого склона у основания скал. Эта возможность широко используется и применяется в наших лагерях и школах. Учебные траверсы могут быть даны предельной сложности и длины на безопасной высоте около 1 м над склоном. Практически эти маршруты можно проходить без охранения с одновременным пуском нескольких человек.

Особенное внимание при учебной работе обращается на подготовку склонов. Скалы должны быть очищены от шатких камней; наверху нужно подготовить места для закрепления веревок. Расположение учебных маршрутов производится так, чтобы при одновременной работе обучаемые не проходили над головой друг у друга. Системы охранения также подготавливаются заранее.

Во время учебной работы на скалах в основном применяется охранение сверху, поддерживаемое самими обучающимися.