Охранение
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Альпинизм. Под общей редакцией мастера спорта И. А. Черепова. Государственное издательство «Физкультура и Спорт», М-Л., 1940 г.
Центральный научно-исследовательский институт физической культуры
Данное руководство по альпинизму подготовлено авторским коллективом в составе мастеров спорта СССР: И. А Черепова, И. В. Юхина, А. Л. Малеинова и врача М. В. Раскина
И. А. Черепов
Охранение
Вся техника альпинизма в основном строится на безопасности движения. Приемы охранения должен знать каждый новичок перед самостоятельным выходом в горы. Эти же приемы положены в основу движения лучших альпинистов на пути к труднейшим вершинам.
Причина большинства несчастных случаев в зарубежных странах — нездоровое рекордсменство; альпинисты за рубежом идут на заведомый риск для сомнительной славы. Главной причиной гибели людей в горах является пренебрежение охранением. Советский альпинизм должен быть безаварийным.
Современная техника и инвентарь, применяемые для охранения, позволяют обеспечить полную его надежность даже в очень сложной и опасной обстановке. Альпинист должен в совершенстве владеть этой техникой, уметь правильно пользоваться инвентарем. Каждый альпинист должен практически хорошо знать горы и их особенности, уметь быстро, точно и надежно организовать пункт для охранения, внимательно охранять движение своего спутника и быть особенно осторожным, уверенным, точным и внимательным при своем собственном движении.
Когда необходимо охранение и когда можно передвигаться, не принимая никаких специальных предохранительных мер?
Время наступления опасности предусмотреть нельзя. В альпинизме один неверный шаг или внезапная порча какого-либо предмета снаряжения сразу может поставить альпиниста перед опасностью. Необходимость принятия мер охранения зависит от места и обстановки действия.
Охранение излишне, когда движение происходит на местности, не представляющей опасности в случае падения участника и не угрожающей лавинами, обвалами и камнепадами. Безопасно движение на подходах к горам, движение по открытым ледникам с ровным течением, на отлогих травянистых склонах, на осыпях, отлогих скалах ступенчатого строения, широких и отлогих гребнях.
Внешние причины, например, туман, сильный ветер, пурга и т. п. могут иногда вызвать необходимость охранения и на несложных участках пути.
Безрассудные поступки отдельных участников могут создать опасность для них на самом простом пути. Но из этого нельзя делать вывод о необходимости охранения, например, на проезжей дороге, которая проходит над пропастью.
Охранение необходимо во всех случаях движения, когда обстановка обусловливает опасность падения или срыва участника, а также при движении по местности, опасной в отношении лавин и камнепадов. Охранение необходимо при преодолении закрытых ледников, ледопадов и фирновых склонов, изрезанных трещинами, при лазании по скалам, прохождении острых скальных и карнизных гребней, переправах через многоводные горные потоки.
Различают виды охранения в зависимости от его назначения:
1) самоохранение включает приемы, предназначенные для охранения альпинистом самого себя как при движении, так и на остановках или при выполнении какой-либо работы;
2) охранение спутника состоит из приемов, применяемых охраняющим, стоящим на месте и обеспечивающим безопасность движения своего спутника;
3) взаимное охранение принимается во время одновременного движения группы альпинистов как в связке, так и без употребления веревки;
4) массовое охранение предназначается для обеспечения безопасности массовых походов. Сюда же следует отнести подготовительные и охранительные устройства для полной безопасности движения на трудных или опасных участках пути.
Специальное снаряжение, предназначенное для обеспечения безопасности движения, состоит из следующих предметов:
1) основная веревка,
2) репшнур,
3) вспомогательная веревка,
4) поясные веревки и «подтяжки» к ним,
5) петли Прусика для стремян и самоохранения,
6) веревочные кольца,
7) карабины,
8) крюки (различного назначения),
9) ледорубы,
10) амортизаторы.
1. Применение веревки
Умение вязать надежные узлы и правильно применять веревку при различных обстоятельствах — важнейшая часть всей техники альпинизма. Без применения веревки нельзя обеспечить безопасность движения в горах и добиться крупных достижений в альпинизме. Только одиночке не нужна веревка в горах, но одиночкам нет места в семье советских альпинистов.
Различают много способов связывания при помощи основной веревки. Все основные и проверенные приемы каждый альпинист должен знать, что называется «на зубок». Необходимо уметь быстро и точно вязать все необходимые узлы, независимо от обстановки — хотя бы в темноте или с завязанными глазами. Только на практике можно приобрести необходимые навыки.
«Узел проводника» (рис. 42) находит применение для связывания как на концах, так и в середине веревки. Техника завязывания этого узла несложна и общеизвестна. Веревку складывают вдвойне и завязывают обычным узлом, причем оставляют незатянутой петлю нужного размера. Окончательное затягивание узла производят непосредственно на груди альпиниста. Необходимым добавлением как для этого, так и для других узлов, образующих одинарную петлю, являются «подтяжки» (см. ниже), придерживающие петлю у подмышек, на верхней части груди альпиниста. Недостатком «узла проводника» является трудность развязывания сильно затянутого узла и невозможность завязывания на себе. Петля приготовляется заранее, затем надевается и затягивается.
Чтобы облегчить развязывание узла, в него закладывают перед затягиванием свободный конец веревки (если узел вяжется на конце) или маленький кусочек веревки, специально отрезанной для этой цели (если узел вяжется в середине). Перед развязыванием конец вытягивается и узел ослабевает.
Рис. 42. Узел проводника
Рис. 43. Расположение веревки на теле альпиниста
Место расположения петли из толстой веревки на теле альпиниста совершенно определенно установлено на верхней части груди, у подмышек (рис. 43). Расположение петли на пояснице недопустимо по следующим соображениям: в случае падения задержанный веревкой альпинист получает сильный рывок в месте нахождения петли и, если петля находилась на пояснице, в результате рывка возможен перелом нижних ребер грудной клетки; в случае падения вниз головой возможно выскальзывание из петли или опасное повисание вниз головой.
Эти случаи исключаются при закреплении веревки на верхней части груди. Петля должна быть затянута достаточно плотно, но не стеснять движения грудной клетки при дыхании. При движении поперек склона удобное положение веревки определяют нахождением узла со стороны горы.
Недостатком грудной обвязки является то, что при рывке сравнительно небольшой силы, порядка 150 кг, веревочная петля сильно врезается в подмышки и альпинист испытывает болезненное ощущение. В настоящее время назрел вопрос о создании другого типа обвязки, может быть, даже близкой к парашютному типу. Опыт затяжных прыжков с парашютом показал, что парашютисты могут выдержать рывки силой, в 3-4 раза больше указанной, без вредных последствий для своего здоровья.
Одинарный беседочный узел (булинь) (рис. 44) употребляют для связывания на концах веревки. Этот узел прост и надежен. Он удобно завязывается непосредственно на груди альпиниста, легко развязывается и имеет широкое применение не только в альпинизме, но и в морском деле (морской термин «беседочный» узел), а также применяется в быту различных народов для самых разнообразных назначений (например, в упряжи у ойротов).
Рис. 44. Узел булинь (одинарный)
Обернув вокруг себя веревку, альпинист держит основную часть в левой руке, а конец — в правой. Затем на основной части веревки закладывают петельку, как показано на рис. 44 (а); сверху в эту петельку продевают конец веревки (б), который затем огибает основную часть ее и возвращается в петлю снизу (в). При затягивании соответственно уменьшают размеры петли, подгоняя ее к объему груди при вдохе. Для большей надежности узла свободный конец обвязывают вокруг петли или на нем затягивают узелок (г).
Двойной беседочный узел применяется так (рис. 45): двойная петля этого узла располагается одной частью вокруг груди, другой — через плечо. Это положение позволяет обходиться без «подтяжек». Узел является вполне надежным и полностью заменяет вышедший из употребления узел «двойной проводник», опасный вследствие возможного перетягивания петель. В морском деле двойной булинь носит название двойного беседочного узла.
Рис. 45. Узел булинь (двойной)
Завязывание производят так: конец веревки складывают вдвойне и на нем закладывают петлю, на этот раз из двойной веревки (рис. 45, а); затем в эту петлю пропускают двойной конец веревки (б), как будто бы мы хотим завязать на ней простой узел; но просунутый конец не затягивают, а расправляют в виде небольшой петельки (б), через которую в свою очередь пропускают всю полученную двойную петлю вместе с узлом на ней. Теперь узел готов, его остается расправить, надеть на грудь и плечо, соответственно сократив и затянув (в). Узел вяжется одинаково удобно как на конце, так и на середине веревки.
Рис. 46. Ткацкий узел
Рис. 47. Прямой узел
Перечисленными способами исчерпываются рациональные приемы связывания при помощи основной веревки.
Для соединения концов веревки применяются различные узлы в зависимости от назначения и толщины веревки.
Рис. 48. Рифовый узел
Рис. 49. Брамшкотовый узел
Связывание веревок одинаковой толщины бывает необходимо для удлинения основной веревки и устройства различных веревочных колец и петель. Для этой цели применяются ткацкий узел (рис. 46), прямой узел (рис. 47), рифовый узел (рис. 48).
Способы связывания понятны из рисунков. Прямой узел (обозначения «прямой» и «рифовый» приняты в морском деле) при сильной тяге затягивается так, что его трудно развязать. Рифовый узел является разновидностью прямого, но благодаря добавочной петле его легче развязывать.
Для связывания вместе толстого и тонкого концов веревок (например, репшнура с основной веревкой) применяются ткацкий узел (см. выше), брамшкотовый узел (рис. 49) (похож на булинь), который обеспечивает введением дополнительного оборота тонкой веревки большую надежность соединения ее с особенно толстой веревкой.
Академический узел (рис. 50) отличается от прямого тем, что тонкая веревка обкручивается один лишний раз вокруг толстой. Оба эти узла являются вполне надежными.
При применении узлов, особенно на основной веревке, альпинисты должны иметь в виду, что каждый узел снижает прочность веревки. Нормальная альпинистская веревка среднего качества выдерживает при статической нагрузке на разрыв около 1000 кг. Если же на ней завязать узел и попробовать ее порвать, разрыв происходит в узле при 50% нормальной нагрузки. Отсюда выводы:
1) не пользоваться связанными веревками;
2) своевременно пересмотреть и изменить способы обвязки, чтобы альпинист не носил на груди узел, снижающий наполовину прочность веревки.
Можно рекомендовать применение сплесени (сплетения концов) и коушей вместо связывания веревки узлами. При испытании на разрыв сплесени, она выдерживает до 85-90% нагрузки, т. е. почти не снижает прочности веревки. (Приведенные данные взяты из работы бригады ЦНИИФК 1939 г. по технике охранения в горах под руководством Е. А. Козаковой).
При связывании веревкой значительная ее часть уходит на петли и узлы. При применении двойных узлов на каждый узел уходит около 3 м веревки. Другое неудобство связывания основной веревкой — значительная трата времени как на завязку, так и на развязывание узлов. Особенно много времени отнимает манипулирование с веревкой во время учебной работы, когда учащимся часто приходится изменять свое положение в связке.
Применение поясных веревок и карабинов удачно разрешает этот вопрос.
Удобнее всего производить обвязку при помощи конца мягкой, не слишком толстой (10-12 мм) веревки, длиной около 4 м. Лучше всего подойдет плетеная веревка (фал), имеющая широкое распространение. Для обвязки конец веревки складывают вдвойне так, чтобы один конец был на 50-70 см длиннее другого. Затем веревку вдвойне пропускают за спину и концы ее завязывают на груди способом, напоминающим шкотовый узел (разница только в том, что вся веревка одинакова). Получается очень аккуратный узел, который затягивают на груди так, чтобы свободные концы смотрели кверху (рис. 51а). Затем более длинный конец забрасывают за спину через одно плечо, продевают под поясную двойную часть веревки и возвращают на грудь через другое плечо. Здесь оба конца связывают вместе прямым или шкотовым узлом, и обвязка готова: на поясную часть обвязки надевают карабин, к которому прицепляют основную веревку.
В некоторых случаях применяют обвязывание с помощью двух веревок: поясной и для «подтяжек».
Поясная веревка представляет собою кусок длиной 2,5 или 3,5 м. Берут более толстую веревку (13-14 мм) длиной в 2,5 м и укладывают двумя оборотами вокруг грудной клетки. Тонкая веревка (10 мм) должна быть длиннее, с расчетом на три оборота вокруг груди. Концы тонкой веревки связывают обычно прямым узлом. Полезно также на концах завязать узелки, чтобы веревка не развязалась ни при каких обстоятельствах.
Рис. 50. Академический узел
На «подтяжки» идет конец длиной около 1,5 м. Эта веревка должна быть тонкой и мягкой (репшнур), так как она лежит на плечах и попадает под лямки рюкзака, для «подтяжек» можно применять прочную тесьму (фитиль).
Способ обвязывания поясной веревкой в соединении с «подтяжками» показан на рис. 51. Спереди на поясную веревку надевают карабин.
Рис. 51. Обвязывание поясной веревкой
Основную веревку зацепляют за карабин с помощью завязанного на конце или в середине узла проводника (или булинь) с маленькой петелькой.
Участники, связанные таким способом, имеют полную возможность быстро освободиться от веревки или перемениться местами, когда это бывает необходимо.
Этот способ связывания в настоящее время применяют не только в учебных целях, но также и при работе спортивных групп, не говоря уже о массовых мероприятиях, где он считается основным.
Заделка концов веревок. Надо следить за тем, чтобы веревки, как основные, так и подсобные, имели заделанные концы (марки), так как при употреблении незаделанные концы лохматятся или расплетаются.
Основная веревка не должна иметь узлов на конце. Для их заделки применяют обкручивание тонкой бечевой или крепкой ниткой, конец которой прошивают (рис. 52а).
Концы плетеных веревок заделывают таким же способом (рис. 52б). Для крученых поясных веревок и для петель Прусика можно применять заделку концов, показанную на рис. 52в, которая представляет собой аккуратный узел, завязываемый отдельными прядями веревки.
Петля для самоохранения и для вязки узла Прусика представляет собой кольцо из тонкой веревки (репшнура) длиной 2,5 м. При помощи такого куска веревки создается надежное самоохранение в самых разнообразных условиях движения. Петля постоянно находится под руками (в кармане), с помощью ее альпинист привязывает себя к крюку, к ледорубу, к выступу, и она же служит для устройства скользящего, самозатягивающегося узла Прусика на основной веревке во время сложных и опасных подъемов и спусков.
Узел Прусика по простоте и безотказной работе представляет собой одно из ценнейших изобретений последних лет в области альпинизма. Применение его прочно вошло в технику альпинизма. Узел Прусика постоянно используется в целях охранения. Способ завязывания этого узла показан на рис. 53-1. Основная веревка огибается сложенным вдвойне репшнуром и последний завязывается на ней вначале, как узел «удавка»; затем петля проходит вокруг веревки во второй раз, и получается узел Прусика. Достоинство этого узла заключается в том, что он в не совсем затянутом виде совершенно свободно передвигается по основной веревке.
Рис. 52. Заделка концов веревки (марки)
Рис. 53-1. Узел Прусика и его применение для охранения
Обычно его держат в руке и передвигают одновременно с движением. Но если его выпустить из руки и затянуть, он так прочно охватывает веревку, что перестает по ней скользить; чем сильнее тянуть, тем крепче он держится. Идущая от узла петля закрепляется непосредственно на поясной веревке альпиниста или за карабин.
На рис. 53 показаны отдельные случая применения узла Прусика в целях охранения.
1. Альпинист производит трудный подъем по скалам. Сверху закреплена и спущена веревка, с которой он связан передвигаемым по ней узлом Прусика. При отсутствии дополнительного охранения альпинист предоставлен самому себе на трудном участке, но находится в полной безопасности, так как в случае падения будет немедленно остановлен петлей с узлом Прусика. Это положение является типичным для проведения учебной работы на скалах. Для передвижения узла Прусика одной рукой, надо прижать основную веревку ногой.
Рис. 53. 2,3,4. Узел Прусика и его применение для охранения
2. Альпинист спускается по веревке свободным спуском способом Дюльфера. В руке, которой он держит веревку, зажат узел Прусика, а идущая от него петля привязана к поясной веревке. Вдруг сверху падает камень и оглушает альпиниста. Естественно, альпинист выпускает из рук веревку, но вместо падения повисает на веревке.
3. Вот случай применения узла Прусика для охранения при массовом восхождении. Наверху склона закреплена и опущена вниз веревка. Альпинисты завязывают на ней узлы Прусика и, держа их в руках, вереницей идут кверху. Безопасность движения полная. Узел Прусика не допустит срыва. Таким образом можно без малейшего риска поднять любого новичка в горах на труднейшую вершину.
При этом надо помнить, что узел не держит (сползает) на тонкой и гладкой (например, льняной или обледенелой) веревке. Иногда он может лучше держать, если его обвязать вокруг сдвоенной веревки, например, на спуске. Здесь большое значение имеет разница в диаметрах основной веревки и репшнура, из которого вяжется узел Прусика.
2. Амортизация рывка при падении
Система веревочного охранения имеет задачу предупреждения опасных падений в случае срыва альпиниста во время движения на крутых и опасных склонах. В момент срыва упавший альпинист уподобляется всякому другому падающему телу, развивающему энергию пропорционально своей массе и скорости движения. Во время последующей остановки падающего тела с помощью веревки, удерживаемой спутником, должна быть полностью поглощена вся энергия падения. Эта энергия поглощается за счет эластичности (удлинения) веревки, за счет трения веревки в точке опоры (об выступ, карабин и т. п.) и за счет противодействия, оказываемого спутником, удерживающим веревку. Поглощение энергии распределяется в этих трех направлениях неравномерно. Степень эластичности и длина вытравленной веревки определяют ее амортизирующие свойства. Сила спутника и его умение охранять определяют нейтрализуемую им энергию падения. Больше всего энергии может быть поглощено за счет трения веревки в точке опоры. Поэтому на этот момент должно быть обращено максимальное внимание альпинистов. Слишком сильное трение в точке опоры угрожает не только веревке, но и ребрам упавшего. При недостаточном трении чрезмерно вытравливается веревка и увеличивается глубина падения. Каждый альпинист должен иметь практическое знакомство с силами, которые ему придется погашать, и возможностями, которые для этого можно использовать.
Сила рывка, который ощущается на пункте охранения, зависит от многих причин. Если веревку привязать в точке охранения и сбросить привязанный к другому концу груз в 70 кг хотя бы на один метр свободного падения, динамический удар достигает такой огромной величины, что веревка будет оборвана. (Ниже приведенные данные заимствованы из материалов бригады ЦНИИФК Е. А. Козаковой. 1939 г.). Усилие, которое кратковременно может противопоставить рывку охраняющий, невелико. Так, например, при плечевом охранении через уступ, опытный и тренированный на рывках альпинист противопоставляет рывку 100-150 кг. Если уменьшить трение на уступе или вокруг плеча, этот показатель станет еще меньше. Чем меньше трение и чем выше падение, тем больше будет стравливание веревки. На практике же это невозможно допустить ввиду ограниченных размеров необходимого стравливания.
Здесь надо отметить один любопытный факт, установленный в 1939 г. научно-исследовательской бригадой ЦИНИФК под руководством Е. Козаковой. При практических испытаниях было установлено, что величина рывка в пункте охранения не так сильно зависит от глубины падения груза. Работа падающего тела при 1 м падения имела почти такую же силу, как при 4 м при стравливании веревки, увеличенном в 4 раза. Это позволяет сделать вывод об особенно неблагоприятном положении при срыве с точки выше пункта охранения, поскольку включается в работу вдвое меньшее количество веревки, чем при срыве на такую же глубину от уровня пункта охранения.
О размерах стравливания веревки на охранение говорят следующие данные бригады ЦНИИФК, взятые при охранении падающего груза в 70 кг с уровня пункта охранения через плечо и через выступ, на котором стоял тренированный альпинист.
1. При падении груза на 1-3 м отмечено 0,5-0,6 м стравливания веревки на 1 м свободного падения. Иначе говоря, груз, падавший на 3 метра, задерживался на 4,8 м.
2. При падении груза на 4-6 м отмечено значительное увеличение стравливания веревки — до 1,5 м на 1 м падения. Груз, падавший на 5 м, задерживался на 10-12 м.
Отсюда можно сделать вывод о возможности охранять при падении груза на глубину до 6 м, но уже можно сомневаться, хватит ли 30-метровой веревки для стравливания, если груз свободно упадет на 10 м глубины.
Размеры стравливания увеличиваются почти вдвое при применении охранения через поясницу, ввиду уменьшения трения в точке охранения.
Размеры стравливания значительно уменьшаются при падениях не по отвесу, а на наклонных плитах, ледяных склонах и т. п. Например, на плите 60° наклона при плечевом охранении и уступе стравливание веревки выражалось всего в 0,16 м на 1 м падения, что является вполне приемлемым.
Средства, применяемые для амортизации рывка, в основном заключаются в стравливании веревки при наличии трения. Можно считать, что среднеразвитый человек кратковременно может удержать обеими руками на веревке только около 80 кг статической нагрузки. Включением в работу дополнительного трения при стравливании веревки можно достигнуть такого положения, когда один человек может погасить рывок с усилием на веревке в 200-250 кг. Необходимое дополнительное трение создается при скольжении веревки вокруг уступа при плечевом или других видах охранения с помощью тела альпиниста — при обкручивании веревки на 180° вокруг древка ледоруба. Во многих случаях (например, при охранении с помощью крюка) веревка проходит через карабин, трение бывает недостаточным и приходится его дополнять введением плечевого охранения. При движении на двойной веревке трение соответственно возрастает. Длина стравливания веревки должна быть минимальной (пропорционально силе рывка). Надо учитывать, что при больших рывках веревка может стравиться на несколько метров, увеличивая глубину падения сорвавшегося.
В заключение надо упомянуть об амортизаторах. До настоящего времени это нововведение хотя и не получило еще широкого применения, но целый ряд удачных опытов позволяет признать его безусловно ценным. Одна из опытных конструкций амортизатора трения, предложенного В. Абалаковым, представляет собой втулку, обжимающую веревку под определенным давлением (рис. 54). Такая обжимающая втулка может быть выполнена при помощи обкручивания натянутой резиной прочного чехла (из тесьмы), надетого на веревку. Основание или чехол амортизатора, на котором лежит резина, имеет прочную, выходящую наружу петлю. Если амортизатор ставится на основной веревке, его устанавливают примерно на расстоянии одного метра от пояса альпиниста. Своей петлей амортизатор соединяется с поясом при помощи карабина, а проходящая через амортизатор веревка свисает свободной петлей (рис. 55).
Рис. 54. Схема устройства резинового амортизатора трения для погашения рывков на веревке
В случае рывка основная веревка протягивается сквозь амортизатор, испытывая значительное трение. Некоторую сложность представляет регулирование величины необходимого трения (давления резины) в соответствии с размерами погашаемого рывка. Другая опытная конструкция резинового амортизатора представляет несколько секций или бус, которые при рывке включаются одна за другой. Подобные бусы устраиваются с таким трением, чтобы их было можно передвигать по веревке силой рук (примерно 50-75 кг).
Действие амортизаторов может быть легко проверено искусственными рывками. Приспособление к этому амортизатору петли Прусика позволяет применять его не только на поясе, но и в точке охранения при выдаче веревки.
С применением амортизатора можно не бояться, что в момент срыва спутник не сможет предотвратить падения.
Рис. 55. Применение амортизатора
3. Самоохранение
Внимательное отношение к движению, контроль обстановки, условий пути и своевременное принятие необходимых мер предосторожности служит залогом безопасности как для нас, так и для наших спутников.
Самоохранение применяется значительно шире, чем другие виды охранения.
Большую помощь для самоохранения при движении в различных условиях (кроме движения по скалам) оказывает применение ледоруба.
При обычной ходьбе по осыпям, травянистым, снежным, фирновым и ледяным склонам нет надобности постоянно опираться на ледоруб, но он должен быть подготовлен для опоры в нужный момент.
При пересечении склонов ледоруб держат двумя руками (рис. 56 а) с направлением штыка в сторону горы. При этом лямка ледоруба остается постоянно на правой, (у левши может быть на левой) руке. Одна рука охватывает головку ледоруба, другая — древко возле предохранительного кольца. В случае перемены направления склон оказывается с другой стороны. Соответственно меняют положение руки, и кольцо лямки проскальзывает по древку. При движении в связке ледоруб сохраняет такое же положение. Иногда на него надевают петлю для самоохранения, завязываемую на основной веревке, на расстоянии 0,75 м от пояса. Петля самоохранения придерживается возле головки ледоруба и употребляется в таком виде на снежных и фирновых склонах. На прямом подъеме можно опираться на ледоруб, выносимый одной рукой вперед, но серьезную поддержку он может оказать только на снегу и фирне.
На крутом и прямом спуске ледоруб держат двумя руками таким же способом, как при пересечении склонов, но не впереди тела, а сбоку, штыком назад (рис. 56 б).
Рис. 56. Положение ледоруба для самоохранения при движении
При движении по крутым склонам необходимо сохранять вертикальное положение тела и ни в коем случае не прилегать к горе, так как этим нарушается равновесие, и точка опоры теряет свою надежность.
Петля для самоохранения на основной веревке вяжется на 70-80 см от пояса простым «узлом проводника»; она применяется для самостраховки на ледорубе и может быть также вдета в карабин при применении крюков или надета на соответствующий выступ (рис. 57); то же может быть сделано с помощью специальной петли для самоохранения (из репшнура), привязанной одной стороной к поясу альпиниста. Применение специальной петли удобно в том отношении, что оставляет свободной основную веревку, которую часто приходится использовать во всю длину (или же вовсе от нее отвязываться) (рис. 58).
Самоохранение должно быть особенно надежным во время охранения спутника. Если охраняющий ненадежно укрепился, он не может хорошо охранять. В особенности это замечание относится к применению плечевого охранения. В случае необходимости охранять на неудобном месте альпинист должен внимательно учесть обстановку и принять все необходимые меры предосторожности. Одной петли для самоохранения может оказаться недостаточно. Может понадобиться дополнительное устройство в виде лишнего забитого крюка и лишней петли.
Внимательное отношение к своему движению и движению спутников так же важно для самоохранения, как и применение специальных приемов. Важно не только не оступиться, но также и не сдернуть своего товарища, не сбросить камня; важно следить, чтобы не путалась и не перетиралась веревка.
Забота о самоохранении не ограничивается временем переходов. В высокогорных лагерях требуется особенная осторожность. Нужно бороться со всеми проявлениями беспечности во время остановок в пути.
Рис. 58. Охранение через плечо с самоохранением специальной веревкой
4. Взаимное охранение
Во всех случаях, когда производится одновременное движение связки, применяется взаимное охранение участников. Одновременное движение связки допускается часто. Открытые и закрытые ледники, легкие скалы и осыпи, гребни и фирновые склоны (в тех случаях, когда не нужно лазать, не надо рубить ступени, нет лавинной и камнепадной опасности) проходятся одновременным способом.
Во многих случаях движение производится одновременно и без связывания участников веревкой. Так двигаются на отлогом и открытом леднике, на осыпях и легких скалах, на травянистых склонах и зимой на лыжах. Во время движения участники придерживаются правил взаимного охранения.
1. При возможном скатывании камней участники двигаются небольшими сплоченными группами по 4-6 человек, с интервалами не более 1 м, не допуская нахождения одной группы над головами другой.
2. Соблюдается осторожность в ходьбе (внимание к неустойчивым камням). Не только впереди идущий старается не сбрасывать камней, но и все следующие за ним придерживаются этого правила, одновременно задерживая движение камней, потревоженных ногами впереди идущих.
3. Направление подъема и спуска при сплоченном движении группы желательно выдерживать по прямой линии. Если приходится идти зигзагами, то на каждом повороте движение задерживается, пока все участники не выйдут на новую прямую. На линии падения камней (из-под ног двигающейся группы) не должны оставаться другие участники.
4. При преодолении небольших препятствий участники помогают друг другу. В зависимости от обстановки помощь эта может выразиться в создании дополнительной точки опоры (с помощью плеча, ледоруба и пр.), подтягивании или подталкивании, передаче снятого рюкзака и т. п.
Одновременное движение группы, связанной веревкой, также подчиняется правилам взаимного охранения участников:
1. Создаются промежуточные точки охранения путем набрасывания веревки на выступы.
2. Каждый участник следит и отвечает за расположение и состояние находящегося впереди него отрезка; подбирает в руку один-два витка веревки, остальную часть держит в натянутом виде (но не дергая впереди идущего); бережет веревку от трения об острые камни и от намокания. Лишняя часть веревки убирается в рюкзак или в сложенном (кольцами) виде вешается через плечо (между участниками 8-10 м веревки).
3. При наличии лишней части веревки она должна быть обязательно изолирована от веревки, находящейся в работе, что достигается завязыванием на ней петли проводника, надетой на груди или закрепленной с помощью карабина на поясе охранения альпиниста.
4. При движении по гребню идущий позади внимательно следит за впереди идущим товарищем. В случае его срыва с гребня в одну сторону задний немедленно бросается на другую сторону (при отвесных склонах гребня этот прием не годится — можно оборвать веревку).
5. При движении в зоне закрытых трещин (на ледниках и фирнах) участники держат наготове ледорубы с закрепленной или накинутой на них веревкой, чтобы незамедлительно задержать переднего в случае его провала в трещину.
5. Охранение спутника
Этот раздел техники охранения охватывает примеры попеременного движения с охранением, применяемые на всех сложных и опасных участках пути, когда участники привязываются к концам своей веревки.
Попеременным называется такое движение, когда один из участников, оставаясь на месте, организует и обслуживает пункт охранения во время передвижения его спутника.
В первую очередь должна быть произведена необходимая работа по организации пункта охранения. Эта подготовительная работа состоит из выбора места и устройства опорных точек для охранения спутника и для самоохранения охраняющего. В зависимости от внешних условий выбирается способ охранения.
Наличие удобной площадки или возможности использования выступов облегчает организацию пункта охранения. В неудобных местах необходимые условия для организации охранения должны быть созданы искусственно; также должны быть подготовлены необходимые опорные точки.
Необходима полная сработанность альпинистов; они не должны дергать друг друга веревкой и шуметь. Только при спокойной деловой обстановке можно сосредоточивать внимание на обеспечении безопасности движения.
Охраняющий всегда должен находиться в правильной и удобной позе для выполнения своей работы, а охраняемый должен быть вполне уверенным в своих силах. Охраняющий обязан следить за выдачей веревки, не допуская чрезмерного превышения охраняемого над данным пунктом охранения; он должен кратко и четко предупреждать охраняемого о количестве веревки, которым он может располагать для устройства в его пределах нового охранительного пункта, учитывая наличие достаточного запаса веревки для стравливания. Охраняемый, со своей стороны, предупреждает охраняющего о своем движении, остановках и опасных местах, мобилизуя его внимание. В случае падения спутника охраняющий по возможности быстро подготавливается к погашению рывка и стравливанию веревки. При умелой работе можно хорошо смягчить даже довольно сильный рывок.
Быстрее всего может быть организовано охранение с помощью тела альпиниста. Мы различаем: 1) охранение через плечо и 2) охранение через поясницу. Для надежности в применении указанных способов совершенно необходима удобная площадка, на которой располагаются охраняющий и его самоохранение. Специальное самоохранение может быть излишним только в случае расположения пункта охранения в таком месте (например, в трещине, за гребнем, за надежным выступом), которое исключает возможность срыва или падения охраняющего.
Следует заметить, что охранение только через тело альпиниста опасно для охраняющего. Если охраняющий и останется на месте, сильный рывок может принести ему серьезные повреждения (срыв кожи в местах прохождения веревки или даже перелом ребер вследствие удара о камень или о крюк, к которым его может притянуть веревка). По этим соображениям охранение через тело альпиниста применяется в ограниченных пределах при наличии самоохранения, преимущественно сверху и на более отлогих склонах, когда размеры срыва и рывка незначительны. В других случаях применять охранение только через тело альпиниста недопустимо и надежнее пользоваться крюками и выступами.
Наиболее употребительный прием — охранение через плечо. Надежность этого приема определяется правильным положением тела и веревки, которая от охраняемого проходит вокруг руки (рис. 57 и 58), уходит за спину и через другое плечо возвращается на грудь, около которой придерживается другой рукой. Рука, в которую приходит веревка от охраняемого, нога с этой же стороны и все тело образуют по возможности прямую линию в направлении возможного рывка, создавая надежный упор. Противоположная нога в большей или меньшей степени сгибается, выдерживая на себе вес отклоненного (в противовес предполагаемому рывку) тела. Указанное положение тела сохраняют во все время движения спутника при выдаче или выбирании веревки. Некоторые изменения производят только в связи с переменой местоположения спутника, если оно связано с изменением направления предполагаемого рывка.
Изучение приемов охранения с помощью тела альпиниста требует для хорошего усвоения много практических занятий. Теоретически, конечно, легко разобраться, что надо делать с веревкой и какое положение должно принимать тело. Но если не испытать на практике сильных рывков, теория ничего не дает, и первый же срыв может окончиться печально.
Занятия по тренировке приемов охранения со включением рывков следует производить на ровных травянистых или снежных склонах. Можно создавать рывки небольшой силы путем неожиданного прыжка охраняемого.
При углублении занятий по тренировке охранения необходимо заменить охраняемого привязанным к веревке мешком с землей, чуркой или камнем соответствующего веса; в этом случае «охраняемый» не боится никаких последствий падения.
Однако надо предостеречь против чрезмерного увлечения упражнениями по охранению мешка или камня; величину рывков всегда надо удерживать в границах возможного, не допуская «соревнования» (кто выдержит больший рывок). Такие «соревнования» могут привести к серьезным повреждениям.
Тренировка охранения с искусственными рывками на веревке дает хорошее представление о величине возможных рывков и о силе, которую может приложить и использовать альпинист для их амортизации. Каждый альпинист, испытавший на себе несколько сильных рывков, никогда не станет небрежничать или манкировать охранением в пути.
Охранение через поясницу применяют в тех случаях, когда условия места позволяют удобно расположиться сидя (рис. 59) и крепко упереться широко расставленными ногами. Веревку от охраняемого пропускают за спину и огибают вокруг поясницы; ноги создают надежный упор в направлении возможного рывка, откуда приходит веревка от охраняемого; руки придерживают веревку, не давая ей сильно натянуться, и регулируют выдачу. В случае рывка веревка затормаживается зажимом ее в рукавицах и обкручиванием вокруг поясницы (не более чем на 180°). Этот прием более устойчив, чем через плечо, но на пояснице трение меньше и при рывке выдача веревки на стравливание больше. Размеры стравливания веревки примерно 1,1-1,5 м на 1 метр свободного падения груза в 70 кг.
Рис.59. Охранение через поясницу
Рис. 60 а). Охранение через выступ
Во всех случаях охранения с помощью своего тела альпинист должен держать веревку рукавицами и быть одетым в толстую и плотную одежду; охранять голыми руками, в майке или тонкой рубашке недопустимо.
Широко применяется охранение с помощью выступов, трещин и других естественных возможностей, которые могут встретиться на пути альпиниста (рис. 60). Иногда подобные выступы могут быть искусственно созданы альпинистом (вырубание столбиков во льду). Редкий выступ можно использовать без предварительной подготовки (обрубание острых углов, расширение щели). Веревка не должна соприкасаться с острыми камнями, иначе такое охранение может привести к несчастью.
Надежность выступа для охранения должна быть вне всяких сомнений. Нельзя использовать для этой цели камень, который плохо держится на склоне, или надтреснутую у основания ледяную глыбу.
Трение веревки, огибающей широкий выступ, очень велико и в таких случаях можно держать ее двумя руками в рукавицах, или очень легко на плече или пояснице. При выдаче веревки трение уменьшается тем, что возможный оборот используют неполностью. При необходимости задержки веревку огибают вокруг выступа (но не более, чем на 180°). Особенно удобно использовать для охранения выступы при движении по гребню. Во всех случаях веревку надо держать двумя руками. Необходима тренировка, чтобы уверенно применять охранение через выступы.
Выступы очень часто используются для охранения при спуске. В таком случае широко применяют веревочные кольца, связанные из куска вспомогательной веревки или из сложенного в 2-4 раза репшнура. При оставлении кольца на выступе получается возможность производить спуск по веревке и для последнего в связке.
Наиболее удобно применение спуска по сложенной вдвойне веревке. В таком случае (рис. 61 а) веревку продевают через веревочное кольцо и по окончании спуска выдергивают за один конец. Спуск можно проделать только на половину длины основной веревки. На гладком уступе сложенная веревка может быть закреплена непосредственно без применения веревочных колец. Но всегда следует попробовать, выдергивается ли она, так как подыматься для этого обратно нелегко.
Рис. 60 б). Охранение через трещину
При необходимости использования всей длины веревки нужно наличие такой же длины репшнура, с помощью которого выдергивается веревка. Кроме того, необходимо применять железные кольца, препятствующие проскакиванию веревки сквозь петлю. Способы закрепления основной веревки и репшнура показаны на рис. 61.
Проскакиванию веревки препятствует привязанное кольцо, или карабин, или кусок прочной палки, или, наконец, небольшой крюк. Одно кольцо всегда пропадает, но веревка легко вытягивается. Приспособление без колец можно рекомендовать только для применения на учебных спусках. Вытащить снизу веревку, если узел проскочит за кольцо, невозможно.
Кольцо привязывают к веревке обычным узлом: или удавкой, или булинем; конец толстой веревки соединяют с репшнуром вышеуказанными способами.
За неимением соответствующего уступа альпинист применяет для охранения вспомогательные средства в виде крюков различного назначения.
Рис. 61. Закрепление веревки на выступе
Крюки должны быть забиты основательно, до упора кольцом; слабо или недостаточно забитый крюк согнется и вырвется от легкого рывка. Здесь требуется не только сноровка, но и соответствие крюка размерам и форме трещин, качеству льда. В зависимости от условий предполагаемого маршрута необходимо озаботиться наличием соответствующего ассортимента крюков.
Охранение с помощью крюков надо признать очень надежным и, пожалуй, единственным средством, позволяющим преодолевать отвесные скалы и ледяные стены.
При употреблении крюков соблюдают специальные правила. Впереди идущий забивает крюки, навешивает на них карабины и продевает в эти последние свою веревку. Промежуточные в связке только перестегивают свою веревку в карабине, вынимая часть веревки, идущую к переднему альпинисту, и вкладывая на ее место веревку, идущую к заднему альпинисту. Последний в связке собирает крюки и карабины с тем, чтобы передать их при первом удобном случае переднему, который опять пустит их в работу. На трудных участках пути с помощью крюков организуют промежуточные точки охранения.
При необходимости охранительного устройства для спуска крюки могут быть использованы для закрепления двойной или ординарной веревки. В этом случае нет надобности оставлять на крюках карабины; веревку продевают и выдергивают непосредственно из кольца забитого крюка или привязанного к нему веревочного кольца. При необходимости длительного использования крюков их надо периодически опробовать; в особенности это относится к ледовым крюкам.
При обычном охранении через карабин, навешенный на крюке, трение веревки очень невелико. Поэтому при охранении через один карабин нельзя держать веревку в руках; весьма полезно создать дополнительное трение применением какого-либо способа охранения с помощью тела альпиниста (рис. 62).
Применение крюков само по себе определяет наличие в маршруте труднопроходимого или опасного места. Поэтому охраняющий всегда обязан применять надежное самоохранение, забивая для этого специальный крюк.
Условия и обстановка движения диктуют необходимость применения того или иного приема, а иногда требуют и комбинирования различных приемов охранения. При охранении на крюках всегда необходимо дополнить незначительное трение в карабине применением охранения через тело альпиниста. Особенно трудные траверсы требуют, кроме обычного охранения, устройства дополнительного охранения сверху при помощи вспомогательной веревки и т. п.
Рис. 62. Охранение и самоохранение на крюках
6. Порядок движения
Размеры допустимой выдачи веревки определяет охраняющий. Выдавая веревку, он предупреждает охраняемого спутника о необходимости закрепиться в указанных пределах возгласами: «три метра!», «один метр!» и т. д. Ограничивая норму выдачи веревки, а вместе с этим и превышение спутника над пунктом охранения, охраняющий должен учитывать характер склона и прикидывать глубину падения (в случае срыва спутника), прибавляя к длине выданной им веревки еще количество, которое он выдаст при стравливании.
При охранении снизу вверх нельзя рассчитывать на то, что удастся собрать какую-то часть веревки при срыве спутника, если при этом он упадет, а не будет сползать с отлогого склона. Падение происходит настолько быстро (на отвесе — около 5 м в первую секунду, около 20 м во вторую секунду), что необходимо немедленно сосредоточиться на предстоящем стравливании веревки. При движении с попеременным охранением спутника двойка привязывается к концам веревки, тройка — к концам и середине.
Рис. 65. Траверсирование стены с применением перил и внутреннего охранения группы
7. Охранительные устройства
Охранительные устройства применяют во всех случаях организации массового движения в сложной или опасной обстановке. Наиболее трудно проходимые участки пути спортивной группы также могут быть оборудованы для повышения безопасности. Во время учебной работы применение охранительных устройств обязательно.
Охранительные устройства предусматривают подготовку для прохождения трудных участков пути и расстановку постов наблюдения для предупреждения о надвигающейся опасности (лавины, камнепады).
Посты наблюдения расстанавливаются в местах, позволяющих удобно наблюдать прилегающие склоны, угрожающие обвалами. В то же время они должны быть недалеко от прохождения колонны, чтобы их сигналы об опасности были немедленно услышаны.
Должна быть предусмотрена необходимая защита наблюдающих от возможной опасности. Наиболее удобно и удачно расположение на гребне, за большим выступом или непосредственно на нем. Посты наблюдения устанавливаются при достижении данного пункта головной частью колонны; они находятся на месте во время прохождения всей колонны, и их снимает заключительная группа похода.
В зависимости от условий местности производят различную подготовку пути для безопасного движения.
«Перила» представляют собой ограждение пути со стороны возможного срыва; это надежно укрепленная и крепко натянутая веревка. «Перила» применяют преимущественно при траверсах, но они могут быть использованы также и на не слишком крутых прямых подъемах или спусках. При этом альпинисты двигаются одновременно, не снимая своего внутреннего охранения, придерживаясь за «перила» одной рукой (рис. 64).
«Перила» для траверса на стенах применяют по-разному. Веревку крепко натягивают вплотную к стене (рис. 65). Альпинист становится лицом к стене и пристегивает с помощью карабина свой пояс к перилам; затем он проходит боком (лицом к стене) опасный участок, в то время как его карабин скользит по перилам. Движение производится попеременно, с использованием внутреннего охранения звена.
Этот же способ может быть применен для траверса коротких участков нависающих стен; веревка «перил» при этом должна противодействовать отклонению тела альпиниста. Полезно делать «перила» из двойной веревки. В некоторых случаях применяется дополнительная веревка, также продетая через карабин, но со стороны спины альпиниста; натягивая эту веревку, альпинист поджимается к стене во время движения.
На особенно сложных участках альпинист должен быть освобожден от рюкзака во время движения. После прохождения групп рюкзаки с помощью карабина и вспомогательной веревки или репшнура перетягиваются по «перилам» на другую сторону.
Веревочные лестницы применяют на крутых участках пути и на стенах, не имеющих уступов и захватов для удобного лазанья. Лестницы применяют только для прямых вертикальных подъемов или спусков. Движение производится поочередно при обязательном охранении сверху (рис. 66).
Самоохранение узлом Прусика является наиболее распространенным способом надежного охранения при движении по крутым, но удобным для лазания склонам. Для надежного закрепления наверху веревки может быть использован прочный выступ, или несколько забитых крюков, или несколько (3-5) ледорубов, глубоко забитых в плотный фирн, или крупный камень, обвязанный веревкой и тщательно запрессованный в снег.
Иногда, если условия движения известны, можно предусмотреть необходимость закрепления веревки на фирне и взять с собой прочный кол, обитый железом, который заменит ледорубы.
Движение с охранением при помощи узла Прусика производится одновременно несколькими альпинистами. Каждый из них завязывает узлом Прусика на опущенной вниз веревке свою петлю для охранения и закрепляет другой ее конец на поясе; затем, не дожидаясь спутников, он начинает движение, передвигая рядом с собой узел Прусика по веревке; вслед за ним выходит следующий и т. д. Надо только следить, чтобы одновременно на одной веревке было не более 5 человек, иначе она будет перегружена и может оборваться. Этот способ движения применяется в местах, безопасных от камнепадов.
Охранительная веревка не должна быть сильно натянута. На прямых подъемах достаточно придерживать ее снизу, чтобы она не подымалась при протаскивании по ней узлов Прусика. При движении наискось по отношению к направлению уклона обязательно укрепление нижнего конца веревки. Это диктуется тем, что срыв наклонной веревки может повлечь сорвавшегося вместе с веревкой в сторону от основного пути.
Верхнее охранение устраивают там, где неудобно применять другие охранительные устройства. Для полной надежности охранение над опасным местом устраивают, по возможности, на крюках или через уступ.
Рис. 66. Веревочная лестница
Для ускорения прохождения можно опускать по две-три веревки, снабженные карабинами, с помощью которых охраняемые быстро прицепляют охранение к поясу и так же быстро от него освобождаются после прохождения опасного участка пути (рис. 67). Одновременное охранение нескольких альпинистов возможно в том случае, когда они могут двигаться, не мешая друг другу, и имеется возможность оборудования нескольких независимых точек для охранения.
Обстановка в пути может подсказать альпинисту необходимость применения различных вспомогательных устройств. Важным условием для безопасного прохождения массового похода является также подготовка трассы для движения. Эта подготовка пути выражается в очистке его от качающихся камней и угрожающих карнизов, вырубании ступеней во льду, вытаптывании ступеней на снегу и фирне и т. д.
Сюда же может быть отнесена маркировка пути, имеющая особое значение при движении в туманную погоду и при необходимости обратного возвращения по своему же пути.
Рис. 67. Охранение сверху
Маркировка пути (рис. 68) производится с помощью выкладывания «туров» (несколько камней, положенных друг на друга в виде башенки). Для уверенного движения в тумане туры должны быть поставлены возможно чаще. Если путь размечается цветными стрелками, можно складывать туры на большем расстоянии друг от друга. Для того чтобы туры дольше держались, их надо складывать на больших прочно стоящих камнях.
Рис. 68. Маркировка пути
8. Охранение зимой
Большое количество снега, покрывающего зимой горы, накладывает свои особенности как на технику движения, так и на приемы охранения. Применение лыж часто представляет собой единственную возможность для переходов по горам зимой.
Движение зимой происходит в основном по снегу и льду; скалы также обледеневают и покрываются снегом; массы снега угрожают лавинами и обвалами.
Главной опасностью движения зимой являются лавины. Поэтому необходима тщательная разведка пути и применение всевозможных предосторожностей при пересечении лавиноопасных склонов.
Движение в лавиноопасных местах производится с большими интервалами между участниками (в среднем по 15 м). Для организации пунктов охранения на плотном снегу применяются ледорубы; на рыхлом снегу их с успехом заменяют глубоко вставленные в снег лыжи.
Применение лавинного шнура (цветной шнур длиной 20 м), привязанного к поясу каждого альпиниста, позволяет преодолевать широкие лавиноопасные склоны, не связываясь веревкой (через интервалы в 50, а для лыжников в 100 метров).
Если один из альпинистов захватывается лавиной, товарищи могут быстро его разыскать и откопать по лавинному шнуру, который остается на поверхности снега.
Каждый альпинист при движении зимой в горах обязан иметь с собой лавинную лопатку, необходимую не только для предотвращения несчастья, но и для устройства бивуака.
Выбор пути на подходах
Первый этап движения альпинистской группы на горном маршруте обычно проходит по ущелью, обе стороны которого составляют склоны гор, а по дну протекает шумная горная речка. Нижняя часть ущелья часто бывает покрыта хорошим лесом, редеющим по мере подъема кверху и приближению к зоне альпийских лугов. Наличие леса обеспечивает хорошее топливо для костра, защиту от ветра и в известной мере от лавин. Поэтому при организации восхождения желательно иметь базовый лагерь поблизости от леса в хорошо защищенном месте, где можно дождаться соответствующей для выхода на вершину погоды, подготовить снаряжение, отдохнуть и набраться сил.
Надо учитывать, что распространение леса далеко не всегда отвечает желаниям альпинистов. На Кавказе северные ущелья небогаты лесом. Например, Безингийское и Чегемское ущелья очень бедны лесом в своей верхней части. Южные ущелья Кавказа значительно богаче лесными массивами в верхней части ущелий. Другая картина на Тянь-Шане — там лес растет только на северных склонах гор, южные склоны — безлесны. На Памире подходы простираются на такую высоту (более 4000 м), что лес почти совершенно не растет в тех местах, где альпинисты устраивают свои базовые лагери.
При отсутствии мостов во время интенсивного таяния снегов, некоторые ущелья могут стать непроходимыми или потребуются трудные обходы отвесных берегов реки, преграждающих движение вдоль одного берега. Это необходимо иметь в виду при прохождении маршрута по малонаселенным горным ущельям. Особенные затруднения можно встретить в ущелье с отвесными стенами, типа каньона.
Путь по ущелью приводит к языку ледника. Если ледник имеет в нижней части более или менее ровное течение, надо подняться на него и двигаться дальше по льду. Это будет более быстрый и безопасный путь, чем обход ледника по скалам, осыпям и моренам. Если течение ледника крутое или он прерывается ледопадом, тогда обход ледопада по морене или по склону является более безопасным, чем форсирование его в лоб. При выходе на язык ледника следует обходить стороною грот, из которого вытекает река, так как возле него часто бывают обвалы. При переходе с ледника на береговую морену надо соблюдать осторожность и выбрать наиболее удобное место при пересечении береговой трещины (рандклюфта).
На леднике надо намечать путь издали, придерживаясь известных законов образования трещин, стараясь оставлять в стороне все лабиринты. Это даст большую экономию времени, так как попытки «прямого» пути через лабиринт трещин часто вызывают напрасную затрату времени и возвращение назад для обхода.
Путь по ледопаду довольно отчетливо видно снизу издали, а вблизи его видно хуже. Поэтому если путь идет по ледопаду, надо издали его наметить и даже сделать зарисовку с ориентирами, чтобы вблизи не потерять нужного направления. Значительно труднее выбрать путь и легче попасть в лабиринт, если к ледопаду подходить сверху. В таком случае предпочтительнее сделать более сложный обход по берегу ледника. Часто старые береговые морены дают удобную возможность для обхода ледопадов.
Во время обходов на леднике встречаются бараньи лбы и различные осыпи. Если они грозят камнепадами или очень трудны для движения, их следует обходить, поднимаясь по склону и траверсируя его, подальше от берега ледника.
Выбор пути для выхода на гребень
Основными путями для выхода на гребень, ведущий к вершине, являются контрфорсы или отроги, отходящие от гребня. Однако эту возможность редко можно использовать целиком, так как в нижней части они часто обрываются отвесными и малопригодными для лазания скалами. В таком случае предпринимается обход отвесной части контрфорса по осыпям и лавинным конусам у его основания с выходом на него сбоку по краю соответствующего для движения кулуара.
Кроме контрфорсов используются выходы на перевальные седловины. Обычно каждое значительное понижение гребня, каждая седловина на нем имеют более отлогий подход со стороны долины. Седловины, имеющие наиболее удобные подходы снизу, называются перевальными и широко используются для выходов на гребень. Выход на перевальную седловину гребня может проходить прямо по главному леднику и через питающий его фирновый бассейн. В других случаях ряд перевальных седловин находится на боковых гребнях склонов, прилегающих к долине, и подход к ним идет по боковым притокам ледника или его фирнового бассейна. Выходы на перевальные седловины также являются основными безопасными путями к гребню.
При движении к перевалу могут встретиться глубокие трещины и отвесные сбросы на фирновых склонах, которые следует обходить. Под каждым снежным перевалом приходится преодолевать пересекающие путь альпинистов краевые трещины фирновых склонов — бергшрунды. Если нет надежных мостов и при подъеме нельзя перелезть через бергшрунд ввиду значительного превышения верхнего края трещины над нижней, предпринимаются обходы около скал. При спуске бергшрунды переходить значительно легче. Ввиду того же превышения верхнего края над нижним, их можно перепрыгивать или спускаться по веревке.
Использование кулуаров для подъема на гребень возможно только в исключительных случаях и в наиболее благоприятное время дня — на рассвете. Большая или меньшая опасность кулуара определяется по следам камней и лавин, избороздившим его склон, а также и по размерам выносов внизу. При наличии больших выносов у подножья кулуара, движение по нему недопустимо. Во многих случаях активность кулуаров, как путей для падения лавин и камнепадов, настолько незначительна, что их вполне можно использовать для движения.
По характеру своего дна кулуары бывают сухие, ледяные и снежно-фирновые. Сухие проходятся с применением скальной техники, ледяные — на кошках, снежно-фирновые — в окованных ботинках. По своей форме кулуары могут быть широкими и узкими, прямыми и извилистыми, представляющими одно русло или имеющими сеть разветвлений в верхней части. Иногда кулуары резко сужаются в одном месте, образуя так называемое «горло».
Перед тем как подниматься по кулуару, надо его хорошенько рассмотреть, запомнить все особенности строения и наметить наиболее удобный путь. Для этого полезно в предшествующий восхождению день разбить лагерь напротив данного кулуара на противоположном берегу ледника или на склоне долины и использовать его как панорамную точку для обзора и наметки пути на следующий день. При наметке трассы подъема по широкому снежному кулуару надо учитывать, что края его вблизи скал и самая середина, по которой стекает вода, бывают обледенелыми, а в промежутках можно встретить вполне соответствующий покров для легкого подъема. То же следует отнести к фирновому кулуару. В ледяном и сухом кулуаре при подъеме следует придерживаться какой-либо стенки, выступы которой могут представить защиту от камней.
Выбор пути на гребне
Когда альпинисты выходят на гребень, они чувствуют себя как бы на большой дороге, ведущей к вершине. Действительно, все основные гребни выводят к вершине, и сбиться с пути при движении невозможно. Безопасность этого пути (не может быть лавин и камнепадов) и уверенность в его правильности привязывают альпинистов к гребням. Выбравшись на гребень, надо стараться с него не сходить, а если встретится какое-либо препятствие, надо правильно оценить его сложность, так как обход по крутой стене часто бывает труднее, чем перелезание.
По своей форме и покрытию гребни бывают широкие и острые, скальные, снежные и комбинированные. Широкие, чисто скальные или чисто снежные гребни безопаснее и удобнее для движения, чем острые или скальные заснеженные гребни. Преимуществом чисто скальных гребней для движения является наличие большого количества выступов, удобных для лазания, недостатком — большая изрезанность профиля, наличие «жандармов» и необходимость перелезать с выступа на выступ через большое количество препятствий, задерживающих движение. Преимуществом снежного гребня является его более ровное покрытие, часто представляющее хороший, ровный и быстрый путь, а недостатком — наличие снежных карнизов, представляющих серьезную опасность, с которой необходимо считаться при движении. Комбинированный покров скальноснежных гребней не имеет никаких особых преимуществ. Путь по такому гребню более труден и опасен. В редких случаях скальные гребни обледеневают — это наиболее опасная и неприятная обстановка для движения по гребню.
Выбор пути при движении по гребню зависит во многом от опыта альпиниста и умения производить верную оценку препятствий. Альпинист на гребне сохраняет ряд преимуществ при траверсировании склонов. В случае необходимости обхода «жандармов» всегда надо искать длинные выступы или террасы, пригодные для этой цели. Лучше спуститься вниз, сделать удобный траверс и снова подняться кверху, чем прокладывать очень трудный и затяжной траверс по гладкой и отвесной стене «жандарма». Если обход сопряжен с большой потерей высоты и необходимостью опасного лазания по стенам и кулуарам, следует со всех сторон осмотреть и взвесить размеры препятствия и сделать попытку перелезть через него, перед тем как начинать обход.
При траверсировании надо принимать во внимание, что южный склон гребня обычно бывает менее снежный, но поблизости от скал можно встретить натечный лед. На северном склоне скалы покрыты сухим снегом, и при равной крутизне их движение труднее и опаснее. Расположение снежных карнизов на гребне также часто определяет более удобную и безопасную сторону для обхода. Под нависающими карнизами производить обход неразумно. Путь по снежному гребню может проходить по самой его середине в случае отсутствия карнизов. При наличии карнизов путь прокладывается всегда по склону, противоположному надувам.
...Пункты расположения бивуаков на трассе восхождения подбираются в соответствии с тем, чтобы с одной стороны за день движения набрать достаточное количество метров высоты, с другой — сделать остановку перед участком маршрута, который целесообразнее проходить рано утром (например, перед снежными и фирновыми полями, перед бродом через горную реку, перед камнепадным или лавиноопасным местом). Остановка на бивуак должна быть сделана во второй половине дня, не позднее чем за 1-2 часа до наступления темноты. Выходы с бивуаков производятся в разное время дня. Трудные скалы следует проходить в теплое время дня, когда можно работать голыми руками.
В зависимости от требований обеспечения безопасности движения альпинистской группы намечаются обходы лавинных и камнепадных склонов по гребням и контрфорсам и уточняется связанное с этим замедление подъема. Иногда путь по скалам бывает удобнее и быстрее подъема по крутому льду с рубкой ступеней. В другом случае прочный снежный покров на том же самом ледяном склоне делает его значительно легче и быстрее проходимым, чем скалы.
Значительное замедление или ускорение темпа движения происходит под влиянием различных причин.
Так, с рюкзаками среднего веса альпинист может на несложных склонах на высоте 4000-5000 метров набрать за день 1000 м высоты. Без рюкзака он же сможет набрать за день 2000 м (в тех же условиях), а с очень тяжелым грузом — всего 500 метров.
Для движения на подходах наиболее благоприятны пасмурные, прохладные дни.
Правильная организация питания и отдыха обеспечивает возможность более полной мобилизации сил. Особенно хороший отдых и питание должны предшествовать выходу на восхождение. Внизу альпинист должен как можно лучше питаться, а наверх брать только минимум продуктов, достаточный на весь период, предусмотренный контрольными сроками восхождения. В условиях холодных ночевок во время восхождений нельзя рассчитывать на полное восстановление сил и на потребление организмом увеличенного количества продуктов. Во время движения к вершине обычно также нет возможности питаться так, как это принято внизу. Во время восхождения альпинисты фактически имеют один раз в день — вечером на бивуаке — возможность как следует поесть. В другое время дня приходится довольствоваться холодной закуской и водой. Поэтому в большинстве случаев альпинисты предпочитают вечером плотно поужинать и сразу пообедать, выспаться, затем встать и выйти, пока еще темно, и остановиться для завтрака только часов в 10 утра, когда пригреет солнце.
