Глава четвертая
Тренировка и акклиматизация в высокогорных условиях
После тщательного отбора людей для высокогорных восхождений необходимо обеспечить для них приспособительную тренировку к условиям высокогорья или, как говорят, организовать активную акклиматизацию.
Высотные полеты и полеты в стратосферу показали, какие резкие изменения в организме происходят при быстром переходе в условия пониженного барометрического давления. Многие полеты, совершенные без учета влияния высоты на организм, кончались трагически, Так, при полете на «Зените» (название воздушного шара) в 1875 г. из трех человек погибли двое. На высоте 7500 м они были в таком тяжелом состоянии, что не могли использовать имевшийся у них кислород. На высоте 8000 м оставшийся в живых участник полета Тисандье потерял сознание. Воздушный шар, достигнув высоты 8400 м, самопроизвольно спустился, и благодаря этому он был спасен.
Быстрый подъем без предварительной акклиматизации оказался причиной смерти двух участников полета, несмотря на то, что все они сидели, не делая никаких движений. Смерть наступила на такой высоте, на которой люди при условии медленного, постепенного приспособления к кислородному голоданию способны продолжать восхождение и даже подниматься еще выше. Так, в 1924 г. английские альпинисты при попытке штурма Эвереста даже без кислородного прибора поднялись на высоту 8540 м, т. е. на высоту, несколько большую, чем та, на которой погибли спутники Тисандье.
Несмотря на то, что парциальное давление кислорода в воздухе составляет часть того количества, которое имеется в местах, находящихся на уровне моря, акклиматизированный человек продолжает жить и даже идти, преодолевая на своем пути большие препятствия, на высотах свыше 5—6 тысяч метров. Способность к акклиматизации в таких условиях безусловно является выражением величайшей приспособленности живого организма к трудным условиям существования.
Примером такого приспособления организма к большим высотам является пребывание в Гималаях на различных высотах и подготовка к восхождениям на Музтаг-Ата (7546 м) и на пик Победы (7439 м) в 1956 г.
От 6100 до 6400 м – 4-5 недель – различные экспедиции
На 7000 м – 11 дней – Одель в 1924 г.
От 6700 до 7500 м – 11 дней – Лоу в 1953 г.
На 7850 м – 5 дней– Смит в 1933 г.
На 8300 м – 3 дня – Смит в 1933 г.
Повторные пребывания на горах увеличивают выносливость человека к пониженному парциальному давлению кислорода в высокогорье. Не существует иного метода при отборе людей для высотных восхождений, как непосредственная проверка в самих горах. Проверка в барокамере совершенно недостаточна. Человек, однажды побывавший на больших высотах, в следующем году переносит это пребывание гораздо легче. Еще Н. М. Пржевальский отмечал у себя и своих спутников «привычку» к условиям высокогорья.
Опытные альпинисты утверждают, что люди, которые участвуют в экспедиции два раза, во второй раз переносят восхождение гораздо легче. То же самое отмечают летчики при высотных полетах, повторные полеты переносятся ими лучше. Альпинисты, поднимающиеся впервые, утомляются гораздо быстрее, признаки горной болезни появляются у них раньше, по сравнению с теми альпинистами, которые идут на восхождение во второй раз.
Рис. 20. Вдали Музтаг-Ата, на переднем плане базовый лагерь экспедиции
Таким образом, в конечном итоге необходимо повысить стойкость организма к недостатку кислорода путем повторных упражнений.
О значении акклиматизации говорит тот факт, что у местных жителей Восточного Памира на высоте 4500 м функция сердечно-сосудистой системы ничем не отличается от таковой жителей долин, тогда как у вновь прибывших людей на такой высоте наступают большие изменения сердечно-сосудистой системы, кровяного давления и пульса после нагрузки, что является обычной реакцией на кислородное голодание, которое начинается с высоты 3600—3800 м.
Без акклиматизации ни одна попытка к высокогорному и особенно высотному восхождению не будет удачной. Н. А. Россоловский считает, что срок, необходимый для акклиматизации в высокогорье, равняется 15—20 дням. Добиться ускорения акклиматизации, по его мнению, можно с помощью системы многократных восхождений с последующим отдыхом в течение одного—двух дней в основном альпинистском лагере. Но А. Н. Крестовников считает, что процесс акклиматизации идет гораздо длительнее, а не в 12—14 дней, как предполагали некоторые исследователи.
Он рекомендует определенный режим ходьбы в горах. На высоте 2000 м, когда крутизна подъема равна 5—10°, необходимо делать 100 шагов в минуту, скорость должна равняться 3 км в час, включая в это время и отдых в 15 минут. С увеличением крутизны подъема и высоты уменьшается скорость передвижения. А. Н. Крестовников рекомендует при высокогорных и высотных восхождениях придерживаться равномерного темпа восхождения, делать пятиминутные остановки через определенные промежутки времени (15—20 минут). Сохранять медленное, ровное и глубокое дыхание, не перегружать сердечно-сосудистую систему водой, поэтому не рекомендуется много пить во время коротких остановок, с сухостью во рту и чувством жажды бороться, применяя для этого полоскание водой рта, кусочки лимона, кислые леденцы.
Е.А. Белецкий считает, что на высоте 5000—6000 м опытные альпинисты с обычным грузом в 22—25 кг могут подыматься в течение дня на последующие 700—800 м, на седьмой тысяче метров — на 500—600 м, а свыше 7000 м даже без груза они в состоянии продвигаться не более как на 50—60 метров в час. Все восхождение на вершины свыше 7000 м идет при чрезвычайном волевом и физическом напряжении.
На конференции альпинистов-высотников в 1956 г. в г. Москве было установлено, чтобы длительность акклиматизационного периода при восхождении на вершины 7000 м и выше не была меньше 1,5 месяца.
Альпинисты, участники восхождения на Эверест в 1924 г., утверждали, что девять недель, проведенных на промежуточных высотах, дали им возможность поднятия без кислорода до высоты 8600 м и прожить двое—трое суток на высоте 8250 м. Спортивная форма восходителей на Эверест улучшалась до высоты 7000 м, но выше замечалось быстрое истощение организма — все прогрессирующая слабость, сонливость, упадок сил и постепенная атрофия мышц.
Вследствие большого истощения организма в высокогорных условиях необходимо сократить до минимума время пребывания на высотах выше 7000 м.
Говоря о значении акклиматизации в высокогорье, придавая ей большое значение, заслуженный мастер спорта Белецкий, однако, утверждает, что никакая система высотной акклиматизации «не в состоянии полностью устранить влияние высоты на организм», а в особо острых случаях горная болезнь у недостаточно тренированных людей может привести к смертельному исходу. А. Н. Крестовников, Н. В. Зимкин и др. считают, что горная болезнь на высоте 4500—5000 м развивается даже у акклиматизированных альпинистов при физической работе, а у неакклиматизированных людей она появляется даже в состоянии покоя. Высота более 6000 м, по их мнению, доступна только хорошо акклиматизированным, физически крепким людям.
Из этих высказываний видно, что к вопросу акклиматизации надо относиться очень серьезно в отношении сроков и расположения тренировочных лагерей. Встает вопрос, на какой высоте должен быть расположен тренировочный лагерь. Некоторые альпинисты обнаруживают у себя устойчивую акклиматизацию на высоте 5300 м, но здесь наблюдается большая потеря веса и силы. Тренировки Эльбрусской экспедиции происходили на высоте 4000 м. Мнение опытных восходителей подтверждает возможность акклиматизации в течение 1—1,5 месяцев на высоте 5000 м.
Главным условием в начале высокогорной экспедиции является выбор места, где все альпинисты имели бы хороший аппетит и сон. Опыт гималайских экспедиций показал, что хорошим приемом для акклиматизации является спуск людей для отдыха на меньшие высоты. Так, в периоде акклиматизации альпинисты поднимались на высоту 6100 м, а затем спускались до высоты 5200—5500 м, где отдыхали два или более дня, затем пятидневный поход вверх и отдых в течение трех дней на высоте ниже 4000 м.
Рис. 21. Высота 5900 м. Альпинисты Ху-Ба-Минь, Б.Х.Рахимов, Лю-Да-И прокладывают путь.
Рис. 22. Высота 6200 м
Такая акклиматизация перед большой работой на ледопаде осуществлялась в течение трех недель.
Рекомендуемая более быстрая и стойкая акклиматизация, так называемая активная акклиматизация, заключается в выработке особых приемов, способствующих лучшему физиологическому состоянию и успешному выполнению ответственных задач.
По мнению А. Н. Крестовникова, В. Д. Мазниченко, А. И. Яроцкого, А. А. Хачатуряна и др., необходим определенный режим восхождения — дозировка восхождений с учетом состояния сердечно-сосудистой системы и организованные условия жизни, а также, в случае необходимости, применение лекарственных веществ. Активная акклиматизация изучалась на участках высокогорных восхождений А. Н Крестовниковым, В. Д. Мазниченко и А. И. Яроцким во время памирской довоенной экспедиции.
Первое правило активной акклиматизации заключается в давно известном, как пишет сам А. Н. Крестовников, принципе постепенного восхождения на более высокие вершины.
Второе правило, которое существует со времени организации учебных альпинистских лагерей, состоит в постепенной тренировке человека к высокогорным восхождениям: утренней гимнастике, небольших прогулках, учебных упражнениях на близко находящихся к лагерю леднике и скалах. Вначале эти упражнения вызывали значительные изменения в изучавшихся на высоте 3630 м. авторами функциях: дыхании и работе сердца. Наблюдалось резкое учащение дыхания и пульса. Возраст участников был 21—22 года. Реакция организма на скоростную, силовую нагрузки, а также и на выносливость в высокогорных условиях довольно быстро при таких условиях приходит в норму. Таким образом, метод акклиматизации дает возможность более быстрого приспособления организма к высокогорному климату.
Рекомендуются зимние тренировочные сборы, как метод подготовки к ответственным восхождениям в летнем сезоне. Такие тренировочные сборы были проведены для участников восхождения на пик Музтаг-Ата (по данным Е. А. Белецкого).
Советские альпинисты провели эти сборы в феврале— марте 1956 года в течение 24 дней в лагере Алибек (Западный Кавказ).
Они выполнили программу общей и горнолыжной подготовки и совершили в зимних сложных условиях восхождение на вершины Эруог и Сулахат (около 4000 м).
Китайские альпинисты в феврале—апреле тренировались в горах западнее г. Пекина и завершили подготовку восхождением на вершину Тайбайшань в горах Сияня (4046 м).
Была также предпринята непосредственная подготовка к восхождению на Музтаг-Ата.
С 5 июня 1956 г. начались совместные тренировочные сборы советских и китайских альпинистов на Кавказе по такому плану:
Рис. 23. Высота 6700 м
Рис. 22. Высота 7100 м
Для однодневного отдыха после каждого похода альпинисты спускались в лагерь «Шахтер».
29 и 30 июня двумя группами спустились с Приюта 11-ти. Затем предприняли перелет в г. Ош, где и были 2 июля, 3 июля ночевали в Алайской долине, на высоте 3400 м. Дальнейшие мероприятия были как указано в таблице № 3.
Вершины Музтаг-Ата достигли все участники, отправившиеся на штурм из базового лагеря.
Их было 31, в их числе 12 китайских альпинистов. Такой успех — покорение вершины (первое восхождение) и массовость восхождения подтверждает, по мнению Е. А. Белецкого, правильность избранной тренировки и акклиматизации.
Участники конференции по вопросам развития высотного альпинизма (1956 г.) считают недопустимым штурм вершин с хода, так же как и восхождение в затухающем ритме.
В инструкции, выработанной на конференции, рекомендуется не допускать резких перенапряжений при высотных восхождениях, а при появлении признаков горной болезни необходимо уменьшить физическую нагрузку, предоставить отдых, спуститься на меньшую высоту.
Восхождение возобновить лишь при нормализации всех физиологических процессов организма восходителей. Для лучшей акклиматизации при высотных восхождениях на съезде альпинистов-высотников в Москве в 1956 г. была предложена примерная схема восхождения (таблица № 4).
В этой схеме имеется существенная особенность, недостаточно проверенная в практике тренировки, — за время восхождения предложено два раза сделать перерыв тренировки на три—пять дней со спуском с больших высот на высоту 2—3 км.
Это большая потеря времени и сил. В практике большинства маршрутов восхождений таких перерывов в тренировке и спуска на высоту 2—3 км не было.
Приведем восхождения 1956 года.
Узбекистанские альпинисты в этом году совершили восхождение на Кызыл-Агын (6679 м), в составе штурмовой группы было 13 человек, из них пять мастеров, остальные перворазрядники. Штурму Кызыл-Агына предшествовали восхождения на следующие вершины: пик Архаренок — 4700 м, пик Обручева 5400 м, пик Ледяной Мыс 5700 м, пик Корженевского 6005 м. Все эти восхождения были совершены в течение 20 дней, штурм Кызыл-Агына продолжался четыре дня.
Акклиматизация и тренировка были достаточные, поэтому и состояние у альпинистов было хорошее.
Альпинисты производили измерение плотности снега на всех вершинах, в том числе и на вершине Кызыл-Агына (В. Ноздрюхин), проводили разведку ледника Федченко с целью подготовки к Международному геофизическому году. Альпинисты прошли по льду 40—45 км (с 2900 м до 4900 м). Благодаря хорошей акклиматизации (это был конец второго месяца пребывания в горах на высотах от 3600 м до 6700 м) состояние у альпинистов было хорошее, поэтому у них не было признаков ледниковой усталости, на которую жалуются многие альпинисты (из экспедиции Нортона на Эверест в 1924 г. и другие).
В продолжение всей экспедиции, в течение двух месяцев, альпинисты не спускались ниже 3600 м, на высоте 3600 м был организован базовый лагерь, выбор места для лагеря был сделан потому, что здесь были вода и зеленые лужайки.
Активная акклиматизация, предшествующая восхождению на Кызыл-Агын, позволила в быстром темпе штурмовать вершину.
Рис. 25. На вершине Музтаг-Ата. 7546 м
Рис. 26. Пик Энгельса 6510 м. Высотная экспедиция Грузинского альпинистского клуба. 1954 г.
В 1954 году В. Ноздрюхин шел на штурм пика Ленина с ходу, прилетел самолетом в г. Ош, затем сел на автомобиль, который его доставил в Алайскую долину, и он с высоты 3700 м из базового лагеря вместе со всеми вышел на штурм, не имея предварительной акклиматизации. На высоте 4200 м у него, опытного альпиниста, уже появились признаки горной болезни: легкая тошнота, снижение аппетита, вялость; эти признаки развивались и достигли максимума на высоте 5000 м и сохранялись все время восхождения.
На пике Ленина он чувствовал себя гораздо хуже других, прошедших предварительную подготовку и акклиматизацию. И, наоборот, при восхождении на пик Кызыл-Агын в 1956 г. Ноздрюхин чувствовал себя настолько хорошо, что даже на пике у него, так же как и у других альпинистов, не было угнетения, характерного для такой высоты, восходители делали стойки и фотографировались в таком виде.
Высотные экспедиции Грузинского альпинистского клуба проводились по следующему плану (по данным мастера спорта Д. Медзиариашвили).
Рис. 27. Пик Сталина (7495 м), Правды (6400 м), Молотова (6856 м)
Рис. 28. Пик Москва 6785 м.
Рис.29. К пику Победы.
Рис.30
Рис.31. По леднику Иныльчек
Рис.32. Пик Победа (7439 м), вид с ледника Иныльчек
Базовый лагерь был организован на леднике Инылчек на высоте 4000 м, на 1500 м ниже ледника Звездочка, альпинисты жили в палатках, на высоте 4700 м лагерь был расположен на морене у подножья массива Ак-тау, напротив пика Победы, здесь также альпинисты жили в палатках.
Верхние лагери — пещеры в снегу на склонах пика Победы: 5300 м плато, 5800 м выход на ребро, 6100 м на ребре, 6500 м на ребре под ледопадом, 7000 м на склоне справа от груды скал.
Рекомендуется для борьбы с горной болезнью вдыхание смеси кислорода и углекислого газа, признаки горной болезни при этом исчезают очень быстро. От головной боли применялся пирамидон с кофеином и антипирин.
Неоднократно вставал вопрос о применении стимуляторов при высотных восхождениях.
А. М. Блинова и М. М. Велл считают, что применение фенамина в условиях кислородного голодания способствует увеличению кровоснабжения мозга. Однако, работы И. Р. Петрова и его сотрудников показали, что устойчивость подопытных животных к кислородному голоданию при применении фенамина резко уменьшается.
Животные, возбужденные фенамином и добавочным раздражением в виде поддразнивания, показали самую меньшую устойчивость к кислородному голоданию. Процент гибели этих животных значительно больше по сравнению с контрольной группой, и их гибель начинается на меньшей «высоте» (в барокамере).
Фенамин усиливает горную бессонницу, а согласно опытам И. Р. Петрова, уменьшает выносливость организма к гипоксии. Фенамин в сочетании с повышенной возбуждаемостью животных особенно неблагоприятно влияет на организм. Сильные раздражители внешней среды в виде суровых климатических факторов и опасностей, неожиданно встающих на пути альпинистов, могут вызвать состояние возбуждения, что в комбинации с действием фенамина вызывает опасные изменения в организме восходителей.
Вопрос применения фенамина требует большого и тщательного изучения в условиях тренировочных походов, а не при серьезных ответственных восхождениях.
Для нормализации нервных процессов в высокогорных условиях и для борьбы с горной бессонницей рекомендуется обратить внимание на испытанные в экспериментальной работе лаборатории И. П. Павлова и М. К. Петровой, а также и в лечебной практике препараты брома с кофеином в малых дозах.
Применение в практике высотного восхождения на Музтаг-Ата женьшеня и настойки китайского лимонника не дало каких-либо ощутительных результатов (Е. А. Белецкий).
Образование нового динамического стереотипа в горах
Большое значение в процессе акклиматизации имеет субъективное отношение человека к пребыванию в горах, поставленной задаче и предпринятой работе.
Это подтверждает огромную роль нервной регуляции и высшей нервной деятельности в процессе высокогорной акклиматизации.
Существенной частью в процессе акклиматизации является образование системности нервных реакций к новым условиям существования и к новым условиям деятельности.
Такую системность реакций высшей нервной деятельности, постоянно образующуюся и постоянно изменяющуюся под влиянием конкретных условий окружающей среды, И. П. Павлов назвал динамическим стереотипом.
Динамический стереотип — это «слаженная уравновешенная система внутренних процессов». Эта системность, однажды возникнув, может долго сохраняться без изменений, т. е. она стереотипна.
Однако при изменении условий среды, безусловных и условных раздражителей старая система может изменяться, образуется новая система, таким образом, стереотипия коры больших полушарий является динамической, изменчивой.
Большое количество раздражителей разной силы и качества из внешней и внутренней среды организма оказывает большое влияние на большие полушария головного мозга, в результате чего образуются условные рефлексы.
Возникшие рефлексы систематизируются, уравновешиваются и взаимодействуют. Все это заканчивается образованием динамического стереотипа (И. П. Павлов).
Акклиматизация, переход на новое питание, перемена труда и быта ведут к перестройке обычного динамического стереотипа и к созданию нового стереотипа высшей нервной деятельности.
Нарушение динамического стереотипа вызывает изменения во всех функциях организма и особенно резкие у людей слабых и неуравновешенных. Образование нового динамического стереотипа происходит у всех людей не с одинаковой быстротой и легкостью, оно стоит большого нервного труда и легко происходит только у сильного нервного типа. С большим трудом новый динамический стереотип образуется у сильных, но неуравновешенных, и у слабых, больных, истощенных, стареющих людей. У таких людей при перемене места, образа жизни, условий работы и т. д. возникают большие физиологические изменения и тяжелые переживания в связи с нарушением старого и затруднением образования нового динамического стереотипа.
Резкое изменение динамического стереотипа ведет к более раннему появлению симптомов горной болезни.
О. И. Гигинешвили, начальник грузинской экспедиции на Памире (1955 г.), привел интересный и очень правильно трактуемый пример из практики своего похода в своем докладе на конференции альпинистов-высотников (1956 г.). В экспедиции были альпинисты из разных мест Грузии, характер же питания в различных местах Грузии существенно отличается друг от друга. При едином характере и режиме питания в экспедиции симптомы горной болезни появились значительно быстрее у тех альпинистов, у которых, характер и режим питания резко отличались от обычного режима в их повседневной жизни. Таким образом, практика жизни показывает, какое большое значение имеет создание динамического стереотипа и в отношении питания.
С характером динамического стереотипа при подборе людей для горных походов надо очень считаться. В частности, здесь надо учитывать любовь к горам, привычку жить в горах. Из опыта экспедиций на Эверест известно, что наиболее сильными и устойчивыми оказались носильщики-шерпы. В то время как альпинисты подымались налегке, шерпы подымались с большим грузом, и в то время когда восходители-европейцы, поднявшись на определенную высоту, при остановке на отдых падали от изнеможения, шерпы расставляли палатки, помогали европейцу забраться в спальный мешок, готовили пищу и готовую пищу приносили в палатку, где отдыхающий и сберегающий свои силы европеец-альпинист принимал пищу в положении больного, в спальном мешке. А затем продолжалось восхождение, при котором отдохнувший европеец шел налегке, а выполнявший большую работу в промежуточном лагере шерп подымался с большим грузом. Это является примером необыкновенного мужества и необыкновенной выносливости к трудностям похода и кислородному голоданию жителей гор — шерпов. Не случайно шерп Тенсинг достиг вершины Эвереста, а другие поднялись также на большую высоту, среди них был 49-летний шерп, который поднялся на высоту 8200 м.
Любовь к путешествиям, к передвижениям, к перемене мест, спартанскому образу жизни имеет также большое значение при образовании нового динамического стереотипа в горах.
Необходимо считаться с типом высшей нервной деятельности. Важное значение имеет и тренировка нервной деятельности: силы, подвижности, уравновешенности. И. П. Павлов писал, что поведение человека зависит не только от врожденных свойств нервной системы, но в значительной степени и от воспитания и обучения.
Большое значение в переделке динамического стереотипа имеют социальные факторы: сознание долга, понимание выполняемой задачи и ее значения, сплоченность коллектива, чувство товарищества и т. д. Социальные факторы следует учитывать, как самые основные. К моменту ответственных восхождений в процессе выработки навыков, необходимых альпинисту, должно быть обращено внимание на следующее: на выработку навыков движений и технических приемов, на соответствующий ритм и систему дыхания, на сердечно-сосудистую деятельность и ее тренировку.
Большое внимание надо уделять бытовому обслуживанию альпиниста, потребностей его организма;
1) системе питания,
2) системе потребления воды,
3) режиму чередования труда и отдыха,
4) защите от горных вредностей (одежда, обувь, перчатки, постель, палатки, темные очки и т. д.).
Имеют большое значение выработанные, установившиеся навыки и система взаимодействия людей при восхождениях, т. е. условно-рефлекторная деятельность человека, которая складывается из следующих элементов:
а) регуляции физических изменений в горах — мускульной, сердечной и дыхательной деятельности,
б) приспособлений к системе взаимодействия людей в коллективе восходителей,
в) приспособлений к режиму питания и питья,
г) приспособлений к режиму дня — к системе труда и отдыха и т. д.
Такое многостороннее приспособление организма в период высокогорной акклиматизации и тренировки облегчает всю работу в период восхождения и содействует успешному решению поставленной задачи.
Отсутствие такого подготовленного, заранее выработанного стереотипа требует его образования в период восхождения, а это является огромным, а для некоторых даже непосильным нервным напряжением. Этот процесс отнимает и поглощает большое количество энергии, что в значительной степени мешает успешному выполнению поставленной задачи и к тому же затрудняет возможности дополнительных наблюдений и действий в трудных условиях.
Рис.33. У подножия вершины пика Победы
Рис.34. Пик Победы. Пещера на высоте 6500 м и начало лавины.
В таком случае люди со слабой нервной системой, под влиянием трудностей приспособления к ним, вынуждены отказаться идти дальше и выполнить задачу. Другие продолжают идти без возможности понимания и сознательного отношения к окружающим условиям, третьи идут в состоянии пониженного самочувствия, и только люди сильного типа нервной деятельности и с соответствующей подготовкой вполне справляются с одновременным решением в процессе восхождения двух трудных задач: во-первых, с образованием в процессе восхождений необходимого нового динамического стереотипа, а, во-вторых, с успешным решением всех деталей задачи, поставленной перед восходителями.
Успешная акклиматизация в высокогорных условиях осуществляется благодаря приспособительной регуляции коры головного мозга в виде условных рефлексов; образования повышенного биохимического уровня с изменением кислотно-щелочного баланса организма, появления специфической горной картины крови; специфических изменений со стороны дыхания, сердечно-сосудистой системы, почек и других органов (А. И. Израэль, А. Н. Крестовников и др.).
Большое значение в процессах акклиматизации и в профилактике горной болезни имеет питание в водно-питьевой режим.
Глава пятая
Питание
Вопросу питания в высокогорье посвящено много работ. К этому числу относятся работы И. П. Разенкова, Г. Е. Владимирова, О. П. Молчановой, В. Н. Морозова и др. И. П. Разенков считает, что питание в высокогорье должно быть организовано с учетом особенностей высокогорного климата, что может служить средством управления динамикой жизненной деятельности организма в горных условиях.
А. И. Макарычев в своем докладе на VIII физиологическом съезде в г. Киеве в 1955 г. более детально освещает вопрос о динамике корковой деятельности при качественно различном питании. Оказывается, что при углеводном режиме и небольшом содержании в нем жиров, при нормальном содержании белка и других необходимых веществ в нем наблюдается значительное улучшение деятельности коры головного мозга. Наоборот, при максимальном содержании жиров в пище деятельность коры головного мозга ухудшается. Таким образом, качественно изменяя режим питания, можно регулировать состояние коры головного мозга, что особенно важно в таких трудных условиях внешней среды, как высокогорье.
Питание должно быть организовано так, чтобы приспособляемость и сопротивляемость организма в условиях вредного и сурового климата была повышена. Необходимо учитывать и энергетические затраты, которые происходят в высокогорье во время восхождения на большие, трудонопреодолимые высоты. Одной из основных задач является повысить аппетит, назначать в случае диспепсии щадящую диету и помнить о необходимости иметь высококалорийную пищу, чтобы покрывать большие энергетические затраты.
В основном лагере во время тренировки к восхождению оно должно составлять: 5500—6000 бк., на подходах 4500—5000 бк., при штурме вершины 3000—3500 бк. Белок должен содержаться в суточном рационе в количестве 150—180 гр., из них 100 гр животного происхождения. Рекомендуются продукты, богатые лецитином (яичные желтки, печень, сыр).
Вследствие нарушения жирового обмена на больших высотах не рекомендуется применять больших количеств жиров, но выводить их совсем из пищевого рациона нельзя. Надо только подбирать такой ассортимент жиров, который был бы по вкусу альпинистам. На высоте 4000 м следует употреблять 150 гр. жиров, а выше — 100—130 гр.
Жиры должны быть животного происхождения и легкоплавкими. Углеводный обмен в высокогорье протекает без особых отклонений.
Доказана повышенная выносливость организма к сахару и более быстрый расход сахара на высотах. Введение сахара при пониженном барометрическом давлении оказывает хорошее действие на белковый и жировой обмен, обычно резко измененный в высокогорных условиях. Рекомендуется усиленное питание углеводами, легко усвояемыми и легко мобилизуемыми для большой мышечной работы, выполняемой в горах, при тренировке не менее 600—800 гр., а при штурме — 400—500 гр.
Наиболее легко усвояемым и легко транспортируемым углеводом является сахар. Суточная потребность его 100—150 гр, а на больших высотах при подступах и при штурме увеличивается до 200—250 гр.
Быстрое поступление сахара в кровь обеспечивает благополучие организма при необходимости большой работы. На этом основании следует применять так называемое карманное питание, находящееся в кармане альпиниста и состоящее из легко усвояемых продуктов — сахар или глюкоза в виде таблеток и т. д.
Рис.35. В снежной пещере на высоте 7000 м
Рис.36. На северных склонах пика Победы.
Употребление глюкозы дает очень быстрый эффект.
Сахар надо употреблять небольшими порциями по 10—15 гр. Введение сразу большого количества до 100—150 гр ведет к потере сахара из организма, он выводится из организма с мочей. Так как потребность организма в витаминах при высотных восхождениях увеличена, то необходимо употреблять следующее количество витаминов в сутки: А—1—2 мгр, В1 до 10 мгр, В2—2—3 мгр, B12 — 3—5 мгр, Д 0,02 мгр, РР—25 мгр, С—220—250 мгр.
Рекомендуется раздельное употребление витаминов, так при употреблении поливитаминов можно допустить передозировку некоторых витаминов. Проф. Сиротинин рекомендует при пребывании на высотах глюкозу с аскорбиновой кислотой (витамин С). Свежие овощи и фрукты, растущие в горах — шиповник, барбарис, лук, чеснок, яблоки и другие овощи и фрукты необходимо использовать в пищу. Федченко еще в 1871 г. заметил, что местное население в борьбе с горной болезнью использует чеснок.
Все пищевые продукты, которые предназначаются для альпинистов-высотников, должны быть высококалорийными, доброкачественными, легко и быстро приготовляемыми, а также хорошо усваиваемыми. Необходимо организовать не менее чем трехразовое горячее питание в период подготовки к штурму, двухразовое горячее питание — при отрыве от базовых лагерей, а при штурме обязательна горячая пища раз в день.
В профилактике горной болезни играют большую роль режим и характер питания. О. И. Гигинешвили утверждает, что переход на питание консервами ускоряет появление горной болезни. Хорошие продукты являются, по его мнению, лечебным средством против горной болезни. Такими продуктами в его экспедиции (1955 г.) были полуконсервы, приготовленные домашним способом, например, баклажаны, специальные лепешки из слив, которые заменяли фрукты.
Свежее мясо надо предпочитать консервам. Добывать его надо при помощи охоты (Гигинешвили).
В 1956 г. грузинская экспедиция, кроме обычного альпинистского рациона: консервированных мяса и рыбы, сгущенного молока, кофе, сахара и т. д., имела чурхчель, которая изготовляется из орехов и виноградного сока, затем сливу-ткемали, представляющую кислую густую жидкость, приправленную солью, перцем и зеленью.
Пища с этой приправой поедается на любой высоте, она «сильно поднимает» аппетит альпинистов.
Питание участников восхождения на пик Музтаг-Ата (1956 г.) было очень хорошим и разнообразным; в распоряжении экспедиции был широкий ассортимент высококалорийных продуктов и консервов. Кроме того, в продолжение всей экспедиции, включая и высотные походы, альпинисты питались свежей бараниной, а в базовом лагере — свежими овощами и фруктами, а также айраном. Употреблялись витамины и глюкоза.
За 5 дней до штурма китайские товарищи перешли на питание своей кухни, но во время восхождения, в основном они также питались, как и все.
Категорически надо отказаться от принятого некоторыми альпинистами обычая есть всухомятку, это может вредно отразиться на организме и ведет к большему упадку сил, тем более, что штурм вершин продолжается он пяти до пятнадцати дней, а иногда и больше. Категорически надо отказаться от употребления спирта и алкоголя вообще, так как его влияние пагубно в этих условиях.
Мастер спорта А. Поляков привел в своем докладе на конференции альпинистов-высотников (1956 г.) суточный набор продуктов питания при высотных восхождениях, заимствованный им у Ханта (экспедиция на Эверест в 1953 г.).
Это изложено в таблице № 10.
Рис. 37. На снежных подушках пика Победы
Рис. 38. Базовый лагерь у подножия Хан-Тенгри
В гималайской экспедиции Ханта продукты питания для уменьшения объема, веса и предупреждения от порчи при хранении и перевозке запечатывались под вакуумом.
Продукты подбирались с таким расчетом, чтобы каждый предмет и весь суточный паек альпиниста укладывались в воздухонепроницаемые пластмассовые коробки, а затем запечатывались под вакуумом. Упаковка продуктов производилась наиболее рационально, в каждом отдельном пакете находился суточный паек для одного альпиниста.
Имелось три типа комплектов пайка. Первый тип пайка на время подхода и обратной дороги, второй тип—на время: акклиматизации и заброски лагерей и третий тип — на восхождение выше 6000 м и время штурма. Пайки упаковывались в ящики, вес ящиков составлял 19 кг. Для того, чтобы легче было найти нужные продукты, ящики окрашивались для разных зон в разные цвета.
Для приготовления пищи на больших высотах в гималайской экспедиции применялись автоклавы для избежания тех трудностей, которые имеются при варке пищи, начиная с 6000 м.
Глава шестая
Водно-питьевой режим в высокогорье
В последние годы мы занялись изучением водно-питьевого режима в высокогорных условиях, так как сама жизнь нас натолкнула на этот вопрос, показав важность научной и технической организации водно-питьевого режима в условиях высокогорного климата. Проблемы питания и питья в высокогорье взаимно связаны и взаимно обусловлены, поэтому раздельное изучение их невозможно.
Значение водно-питьевого режима в условиях высокогорного климата и его правильная организация имеют большое значение в высокогорной тренировке и акклиматизации, в сохранении и развитии работоспособности в горах и в профилактике горной болезни. Известный русский исследователь А. В. Пастухов при восхождении на Эльбрус отмечает положительное влияние горячего чая на состояние участников восхождения. Тошнота и сильная головная боль проходили после того, как они выпивали по «две кружки горячего чая». Они чувствовали себя «совершенно здоровыми и готовыми продолжать путь».
Многочисленные экспериментальные исследования и наблюдения на людях, проведенные кафедрой физиологии человека и животных Среднеазиатского государственного университета, показывают значение воды для организма в различных условиях существования, в частности в условиях жаркого и высокогорного климата, и значение правильной организации водно-питьевого режима в этих условиях. Здесь мы приведем несколько примеров из наблюдений над людьми и из экспериментальных исследований над животными.
Значение правильной организации водно-питьевого режима мы имеем возможность оценить из исследований, проведенных нами на участниках восхождения на пик Корженевского (6005 м) в 1951 г.
Участники восхождения разделились на две группы. Воды, как всегда в высокогорных условиях, у альпинистов было явно недостаточно — не больше 1,5 л на человека в сутки. Одна группа по случайным обстоятельствам оказалась в более худших условиях снабжения водой — она имела менее 0,5 литра воды.
Группа людей, которая была несколько лучше обеспечена питьем, 26 августа получала 1,5 литра воды. Этого явно недостаточно, если напомнить, что норма употребляемой воды в обычных условиях для взрослого человека равна 2,5—3,0 литрам в сутки. У второй группы спортсменов со снабжением водой было еще хуже. Если 26 августа первая группа получала по 1,5 литра воды, то вторая имела по 0,5 л.
27 августа первая группа получала до 1 литра, вторая 0,5 л. 28 августа обе группы в основном лагере получили воды вволю.
Число дней, когда обе группы получали разное количество роды — всего два дня, и разница в употреблении воды была не такой уж значительной. Однако даже и при такой незначительной разнице в питье изменения в физиологическом состоянии обеих групп участников отличались заметно, что было подмечено на основании объективных данных — изменений картины белой крови по мазкам крови, взятой у участников восхождения. Эти различные состояния отмечены В. А. Никоновым и по проявлению симптомов горной болезни.
Со стороны белой крови были обнаружены у всех участников значительные изменения: увеличение процента нейтрофилов за счет лимфоцитов. Наблюдался сдвиг нейтрофилов влево, в нейтрофилах — выраженная токсическая зернистость протоплазмы. Жизнедеятельность лейкоцитов в таких случаях считается еще не утраченной, но наблюдаемые изменения носят явно патологический характер. Кроме токсической зернистости, в протоплазме наблюдаются резкие изменения и в ядре, выражающиеся в значительной его сегментации. Отмеченные изменения стойки, они держатся и при исследовании в лагере на уровне 3500 м.
Несмотря на то, что у всех участников направленность изменений общая, однако наблюдаются и большие различия в картине крови у участников указанных двух групп, не одинаково обеспеченных водой. Возвращение к исходной норме происходит быстрее у первой, лучше обеспеченной водой группе, по сравнению со второй.
Последнее обстоятельство можно объяснить не только разницей в количестве полученной при восхождении воды, но и тем, что после ограниченного питья все участники восхождения «пили вволю», и это оказало более вредное влияние на тех, кто в походе получал меньше воды, кто испытывал большее водное голодание.
Слишком резкий переход от скудного питья к обильному оказал вредное действие на организм всех участников, а особенно на последних. В. А. Никонов наблюдал большие различия в нарастании симптомов горной болезни у этих двух групп при восхождении на пик Корженевского.
Альпинисты обеих групп были примерно одного физического развития и состояния здоровья, в одинаковой степени акклиматизированы в высокогорных условиях всей предварительной системой тренировки и работы. Условия питания и физической работы были также одинаковыми. Более резкие физиологические нарушения у группы, хуже обеспеченной водой, были отмечены не только врачебным наблюдением, но и по результатам лабораторных исследований.
Такое состояние наблюдалось также у двух опытных альпинистов, участников прежних высокогорных восхождений (на пик Ленина и др.).
На подготовительных и тренировочных занятиях у них состояние было вполне хорошее, наравне с другими участниками восхождения на пик Корженевского. Эти исследования над альпинистами в высокогорных условиях, и особенно большое число экспериментальных опытов над животными в лаборатории, дают основание сделать вывод о пересмотре вопроса снабжения в сторону увеличения норм питья, возможности приготовления горячей пищи и оптимальном обеспечении водой альпинистов.
Значение воды для организма
Вода в физиологических процессах организма играет большую роль. Ни один химический, ни один физический процесс невозможен в организме без достаточного количества воды. Потребность взрослого человека в воде в обычных условиях — 2,5 литра, т. е. 35 г на 1 кг веса в сутки.
Выделение воды из организма в обычных условиях происходит, главным образом, через почки — 1,5 л, через легкие— 400 см3, через кишечник — 100—200 см3 и через кожу — 500 см3.
При патологических состояниях и в условиях крайних напряжений количество выделяемой воды через различные органы резко изменяется. Например, при большой физической работе выделение через почки значительно уменьшается, а через кожу резко увеличивается.
При работе в горячих цехах или в жарком климате выделяется до 6—10 литров воды, вместо 500 см3 в нормальных условиях.
В высокогорных условиях водный обмен резко изменяется. Увеличивается отдача воды почками, кожей и легкими. Потеря воды через почки (диурез) увеличивается вследствие повышения возбудимости нервного центра водного обмена в условиях кислородного голодания.
Отдача воды кожей увеличивается на 50% и больше по сравнению с равниной вследствие сухости воздуха и скорости движения воздуха. Также увеличивается потеря воды и через легкие, так как повышается дыхательный объем и увеличивается количество проходящего через легкие воздуха. Высушивание организма настолько велико, что на больших высотах уменьшается выделение мочи. На высоте 8200 м у участников восхождения на Эверест не было позыва к мочеиспусканию в течение суток.
Большая потеря воды организмом при условии недостаточного введения ее в организм ведет к обеднению организма водой, что сказывается на функции всех органов и систем. Как взрослый, так, особенно растущий организм чувствителен к потерям воды. Если потеря 50% клеточного белка, всего жира и гликогена не ведет к смерти, то при потере только 10% воды наступает угрожающее для жизни организма нарушение.
Вместе с водой теряются и соли, так как вода выделяется из организма в виде солевых растворов. Водный обмен тесно связан с минеральным обменом, особенно обменом хлористого натрия и хлористого калия.
Организм, теряя воду, лишается и ценных для его жизнедеятельности солей. Кора головного мозга, содержащая наибольшее количество воды, наиболее страдает от недостатка воды, таким образом, к кислородной недостаточности присоединяется еще и водная недостаточность, что и оказывает на функцию коры особенно резкое воздействие.
Работоспособность мышц падает (Садыков, Турсунов). Нарушение водного обмена вызывает нарушение всех видов обмена: белкового, углеводного, жирового, минерального и обмена витаминов.
В организм животных вода поступает в форме питья и с пищевыми продуктами. Кроме того, в самом организме образуется вода при окислении пищевых веществ. Из 100 г жира при полном окислении образуется 107 г воды, из 100 г. крахмала — 55 г воды и из 100 г бела — 41 г воды.
Как во взрослом, так и особенно в растущем организме чрезвычайно отчетливо и строго сохраняется оптимальное для нужд организма количество воды. При потере воды организмом содержание ее в крови изменяется незначительно, так как в таком случае вода в кровь поступает из тканей.
Для нормальной физиологической деятельности организма наиболее благоприятно умеренное потребление воды. Чрезмерно обильное питье или лишение воды приводит организм к весьма значительным физиологическим и химическим нарушениям, лишение воды ведет к резким потерям веса.
Необходимо учитывать и особенности водно-минерального обмена у различных людей. Есть люди, которые сохраняют хорошее состояние и работоспособность при небольших количествах воды, в то время как другие в тех же условиях выпивают большое количество воды. Наблюдаются огромные индивидуальные колебания как самочувствия людей, так и величины и длительности физиологических нарушений при различных степенях ограничения воды. Характер водно-солевого обмена зависит от возраста, тренированности, выносливости людей. Организм следует постепенно тренировать к ограниченному потреблению воды. Это должно войти в привычку, в жизненный стереотип организма. Наблюдения на людях и опыты на животных показали, что в противном случае всякое ограничение водопользования против привычной нормы отражается на физиологических функциях организма и особенно на деятельности нервной системы, вызывая более или менее значительные нарушения функций и трудоспособности. Это наблюдение говорит о необходимости тщательной и систематической тренировки организма спортсмена к определенному пищевому и питьевому режиму, наряду с общей спортивной тренировкой.
Вред от употребления больших количеств воды после водного голодания
Дальнейшие опыты показали, что самые глубокие и опасные нарушения наступают в организме не в период временного недостатка воды, а в связи с потреблением большого количества воды после водного голодания.
Если ограничение в воде и, тем более, водное голодание вызывают значительные изменения в организме, то еще более опасной является та невоздержанность в питье, которую обычно люди проявляют, попав после водного голодания в условия, где вода имеется в неограниченном количестве.
Пить столько, сколько хочется или даже еще с явным преувеличением, очень вредно. Свою невоздержанность в употреблении воды люди оправдывают рассуждением о том, что после такого воздержания надо же напиться как следует, вволю. Если еще можно мириться с недостатком воды в высокогорье, нанося этим вред своему здоровью в силу необходимости, то здесь, когда имеется возможность пить воду с рассудком, осмотрительно, так, чтобы не нанести вреда своему здоровью, эта возможность явно находится в руках самого человека. Опыты, поставленные в лаборатории на животных, со всей очевидностью показали, какие тяжелые нарушения наступают в результате питья вволю после продолжительного водного голодания.
Результаты лабораторных исследований
Приведем результаты таких экспериментов. Под опытом находились собаки, которым продолжительное время не давалась вода, и которые находились на сухом питании. После водного голодания одним из них дают возможность пить вволю, других поят небольшими порциями в течение двух часов до насыщения.
Первые собаки выпивают три литра и больше воды сразу. Через несколько минут они начинают дрожать как в лихорадке, нередко у них появлялись судороги. Спустя несколько часов после этого начинается сильный понос. Здесь, по-видимому, имеют место явные признаки нарушения всасывания воды в кишечнике.
При исследовании крови наблюдаем резкий гемолиз крови — разрыв красных кровяных шариков, что свидетельствует о разрушении клеток крови. Изучение белковых фракций крови показывает возникновение разрушительных процессов в других тканях организма. После обильного питья у собак наблюдаются большие изменения в центральной нервной системе, усиливаются тормозные процессы, и собаки засыпают.
У собак, получавших после водного голодания воду небольшими порциями, с выдержкой, наблюдаемые изменения и реакции были менее резкими.
Очень интересно, что насыщение водой у этих собак происходит от меньших порций воды: они выпивают в три раза меньше (на кг веса) по сравнению с первыми.
Опыты с водным голоданием и последующим питьем (применение разных способов) показали, какое большое значение имеет гигиена питья вообще, и в частности после тяжелого водного голодания. Тем более, что и жажда, по экспериментальным данным И. Н. Журавлева, устраняется введением дробных порций воды в значительно меньшем количестве (600—700 млл. вместо 5—6 л.).
Эти наблюдения заставляют соблюдать строгую питьевую гигиену в виде постепенности и осторожности употребления воды после водного голодания.
Организация водно-питьевого режима
Итак, на основании экспериментальных данных и наблюдений над людьми, можно придти к определенному заключению:
1. Организация правильного водно-питьевого режима в высокогорье увеличивает работоспособность и физическую выносливость и повышает устойчивость организма к горной болезни. Этот вывод можно было сделать на основании объективных данных о состоянии восходителей. Об этом свидетельствует и возникшая дискуссия у участников восхождения на пик Корженевcкого по поводу нового восхождения. Мнений было два — группа, получившая больше воды, настаивала на продолжении пути, вторая группа — на возвращении. Возникшая дискуссия хорошо иллюстрирует влияние недостатка воды не только на объективные показатели, но и нa субъективное состояние участников.
2. Физиологическое состояние альпинистов, лучше снабжавшихся водой, приходит быстрее в норму по сравнению с физиологическим состоянием тех, кто пил недостаточно. Следовательно, они могут быстрее совершить новое восхождение.
3. Многолетние экспериментальные работы в лабораториях по влиянию длительного водного голодания на физиологические процессы организма показали большие нарушения во всех системах организма, особенно значительные при употреблении сразу больших количеств воды. Изменения настолько велики, что некоторые исследователи называют такое состояние «отравлением водой».
4. Альпинистам, спустившимся в основной лагерь после восхождения, необходимо рекомендовать строгий питьевой режим в первые сутки и неуклонно соблюдать его и в последующие дни, во избежание такого отравления водой.
Большое значение имеет и вопрос, как пить — способ употребления воды, особенно после водного голодания. Обильное питье даже в обычных условиях вызывает усиленный диурез (мочеобразование) и способствует вымыванию полезных солей из организма с мочей и потом. Работами лаборатории академика К. М. Быкова, в частности работой К. Чукина, показано, что акт питья стимулирует поступление воды из крови в ткани, т. е. способствует более полному насыщению водой организма.
Отсюда можно сделать вывод, что медленное, дробное, небольшими порциями питье имеет очень большое значение для лучшего насыщения организма водой.
Для лучшей акклиматизации в условиях высокогорья необходимо принять в отношении водно-питьевого режима следующие меры:
а) считать обязательным и применять на практике тренировку перед восхождением — и в долинных условиях и в тренировочном лагере — ограниченного по количеству и по срокам водно-питьевого режима;
б) приучать альпинистов (при соблюдении хорошего физиологического состояния и хорошего субъективного самочувствия) ограничивать себя в отношении употребления воды (питья).
5. Во время восхождений не игнорировать вопрос снабжения водой, а всегда, по возможности, иметь оптимальное количество воды. Нельзя забывать, что в высокогорье потребность организма в воде гораздо большая, нежели в обычных условиях; большая мышечная работа, выполняемая альпинистами в процессе продвижения и восхождения, увеличивает еще больше эту потребность в воде.
Надо помнить, что достаточное обеспечение людей водой способствует хорошему физиологическому состоянию и напряженной работоспособности.
6. После возвращения в основной лагерь следует помнить о гигиене водно-питьевого режима:
а) после длительного водного голодания и при наличии острой жажды не пить сразу много и вволю, а дробными порциями — по стакану через 15—20 минут;
б) необходимо соблюдать медленный темп питья, т. е. не пить залпом, а пить медленно, что способствует лучшему насыщению организма водой (рефлекторное влияние);
в) холодная вода лучше утоляет жажду (питьевую возбудимость), но применение больших количеств холодной воды вредно, так как вызывает большое охлаждение желудочно-кишечного тракта, вызывая тем самым нарушение его функции, не говоря уже о простудных заболеваниях у человека усталого и потного при возвращении в основной лагерь. Поэтому более полезно употреблять вместо холодной воды горячий чай (кок-чай, черный чай);
г) рекомендуются для лучшего утоления жажды после продолжительного водного голодания фруктовые, ягодные и овощные соки, кислые компоты и кисели, сильно подкисленный чай или сильно подкисленная вода, в зависимости от возможностей или вкусов людей.
Успешное выполнение ответственных задач в высокогорной местности требует правильной организации научно-обоснованной тренировки, а также продуманных пищевых и водно-питьевых режимов.
И небольшие группы альпинистов, поднимающиеся на неприступные вершины горных массивов, добывающие новые материалы для геологической, географической и биологической наук, и большие экспедиции геологов, географов и топографов, работающие в высокогорье, и воинские части, совершающие горные марши, нуждаются в умелой организации высокогорных походов и экспедиций с учетом физиологических нарушений в высокогорье и мер борьбы с ними.
Учитывая значение воды для физиологического состояния и работоспособности в горах, необходимо соблюдение заранее продуманного питьевого режима. Рекомендуется пользоваться, примерно, следующим расчетом потребности воды при работе в горах.
Расчет является примерным, его необходимо индивидуализировать, его необходимо изменять соответственно с конкретной обстановкой, например, в скальных районах и на ледниках потребность в воде различна.
В период тренировочных и подготовительных восхождений альпинисты должны быть обеспечены необходимой нормой воды, не менее 2,5—3,0 л. При высотных восхождениях придерживаться той же нормы, а если возможно, довести это количество до 3,5—4,5 л, что дает достаточное обеспечение организма водой. В экспедиции на Эверест (1953 г.) альпинисты употребляли жидкости не менее 2,8—3,9 л на человека.
Во время восхождений и особенно во время высотного восхождения альпинисты и руководители групп должны придерживаться следующего порядка организации питья:
1) во время утреннего завтрака, до выхода из лагеря, жажда должна быть утолена полностью, желательно в виде горячего питья (какао, кофе, чай);
2) во время восхождения альпинисты должны иметь при себе носимый запас жидкости во фляге в виде холодного, подкисленного экстрактами с сахаром, чая или такого же раствора воды (по желанию, можно без сахара).
3) при остановке на ночлег следует, как было указано выше, постепенно и небольшими дробными порциями воды или чая удовлетворить потребность в питье, учитывая большие потери воды в организме за период восхождения.
Удовлетворение жажды и насыщение водой способствует восстановлению аппетита и лучшему усвоению пищевых веществ, что важно вследствие понижения аппетита в горах.
Пища должна быть жидкой, теплой или даже горячей, ибо в таком виде она больше возбуждает аппетит, лучше усваивается и лучше насыщает организм водой. Горячая пища и горячий чай имеют особенно большое значение в высокогорных условиях и при высотных восхождениях, т. к. согревают человека.
Питьевой режим в лагере после восхождения с большой потерей воды из организма (как правило, все восхождения сопровождаются большой потерей воды) должен быть очень четко поставлен, во избежание большого вреда в результате неумеренного, неумелого, чрезмерно обильного питья.
Первая порция жидкости или воды после водного голодания должна не превышать 1 стакана. Через 15—30 минут можно выпить еще 1 стакан жидкости. Только после такого дробного питься допустимо еще через ½—1 час пить жидкости в пределах 2—3 стаканов, а еще через час—два вволю, но без преувеличения. Вначале следует пить медленно, глотками. Подкисленная клюквенным, лимонным или другими экстрактами или фруктовыми соками жидкость (вода или чай) лучше утоляет жажду.
Вследствие того, что в воде, получаемой в высокогорных условиях из снега и льда, нет необходимых для организма солей, к ней надо прибавлять следующие соли: кальция 1 гр, магния 0,75 гр, фосфора 1,5 гр, солей фтора 1,5 мгр. Необходимо определенное соотношение солей кальция и фосфора 1:1,5.
Йод вводится в организм в виде йодированной поваренной соли. Суточная потребность в хлористом натрии 15 гр, практически в достаточном количестве поступает с пищей, при потребности в соли можно есть посоленный хлеб.
Заключение
На основании наблюдений над участниками высокогорных и высотных восхождений, а также на основании экспериментальных исследований следует считать, что надо особенно заботиться об обеспечении альпинистов в высокогорных условиях водой и правильно организовать водно-питьевой режим. В одинаковой степени необходимо заботиться и о питании альпиниста, подбирать такие продукты, которые вызывают аппетит и охотно поедаются, продукты должны быть высококалорийными, легко усвояемые и доброкачественные. Необходимо достаточное снабжение витаминами.
Вследствие большой технической трудности добывания воды в высокогорных условиях необходима такая подготовительная тренировка восходителей, которая позволила бы при сохранении максимально хорошего состояния организма довольствоваться по возможности меньшим количеством воды и в первую очередь надо избавиться от вредной привычки чрезмерно много пить (пива, газированной воды и водопроводной воды) не соответственно физиологическим потребностям организма. В обычных условиях не следует есть и пить когда и как придется, а по установленному твердому и неизменному режиму.
С организационной стороны в высокогорных условиях и при высотных восхождениях необходимо максимально хорошо обеспечить водой альпиниста и правильно организовать его водно-питьевой режим, приучив его еще в период подготовительной тренировки.
Основные положения организации водно-питьевого режима и его значение для практики высокогорных и высотных восхождений нами были доложены в марте 1952 г. на научно-методическом совете при Республиканском Комитете по физкультуре и спорту при Совете Министров УзССР и встретили одобрение со стороны членов совета (И. П. Ильинский, В. Н. Морозов, В. И. Рацек и др.).
Заслуженный мастер спорта В. И. Рацек в своем выступлении заявил, что в практике альпинизма нашей страны еще не ставился вопрос о водно-питьевом режиме. Ставился вопрос об акклиматизации, о питании, но никогда не возникала мысль о том, что состояние в горах ухудшается при недостаточном снабжении организма водой. В. И. Рацек считал, что теперь необходимо по-новому подойти к вопросу снабжения водой альпинистов при высотных восхождениях (Стенографический отчет совещания от 11 марта 1952 г.).
Признав важность и своевременность постановки этого вопроса, так как организации водно-питьевого режима не придавалось значения ни в науке, ни в практике альпинизма при высотных восхождениях, Комитет постановил издать настоящую работу, как имеющую большое значение для спорта и для армии в высокогорных условиях.
Наши предложения в смысле увеличения воды и по рационализации водно-питьевого режима были переданы в практику альпинизма республики и сразу же, начиная с 1952 г., нашли применение при высотных восхождениях и альпинистских походах.
Особенно четко и серьезно был поставлен этот вопрос в 1953 году начальником альпинистской экспедиции в Тянь-Шане В. И. Рацеком, поддержавшим в свое время наше предложение о рациональной организации водно-питьевого режима при высотных и высокогорных восхождениях. Оказалось, что особенно большое значение рационализация водно-литьевого режима в горах имела для улучшения питания альпиниста. Аппетит, который обычно совершенно исчезает на таких высотах, как 6000 м и выше, при применении достаточно обильного питьевого режима сохранялся полностью, как на привычных для человека высотах.
В связи с тем, что у альпинистов был хороший аппетит, полностью поедались высококалорийные продукты: ветчина, колбаса и т. д., к которым обычно альпинисты на таких высотах чувствуют отвращение. Колбаса, ветчина и другие мясные продукты приготовлялись в виде горячих блюд.
В 1954 г. Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров УзССР выпущено наше методическое руководство «Особенности реакций организма при высокогорных восхождениях, организация водно-питьевого режима альпиниста» для инструкторов альпинизма.
Альпинисты Узбекистана стали обращать еще большее внимание на возможность иметь в высокогорных условиях оптимальное количество воды в виде жидкой пищи и питья.
В экспедиции 1956 года ими также была проявлена забота о запасах горючего, чтобы иметь достаточное количество воды.
Пили достаточно и систематически, благодаря чему у всех участников восхождений были хороший аппетит и хорошее состояние.
Даже жирная пища поедалась с охотой: сливочное масло, корейка и свиное сало, очень жирная твердокопченая колбаса (в жареном виде). Воду пили подкисленную клюквенным, экстрактом.
Наш доклад в Москве в 1956 г. на конференции по вопросам развития высотного альпинизма на тему: «Питание и водно-питьевой режим при высотных восхождениях» возбудил большой интерес, об этом можно было судить по количеству заданных вопросов и по выступлениям по докладу. Наши, предложения вошли в резолюцию конференции по вопросу организации альпинистских походов и медицинского обслуживания. Доклад оказал, по-видимому, определенное влияние на руководителей альпинизма, так как большинство экспедиций 1956 г. имело достаточный запас горючего, благодаря чему обеспечивалось и достаточное количество воды.
Участники восхождения на пик Победы отмечали у себя хороший аппетит даже на значительных высотах, что они объясняют не только хорошо проведенной тренировкой и активной акклиматизацией, но и достаточным снабжением, водой.
На больших высотах с аппетитом поедались не только продукты острые, как икра паюсная и кетовая, фаршированный перец, осетрина в томате и др., но и котлеты мясные, консервированная ветчина, консервированная колбаса, копченая колбаса и яичница, приготовленная из яичного порошка.
Хлеб заменяли соленые галеты, в большом количестве употреблялось печенье.
Сгущенное молоко, лимонные вафли, фруктовые конфеты, шоколад, халва были приятным добавлением к пайку. Из сушеных фруктов предпочитались чернослив, финики.
Таким образом, достаточное насыщение водой организма и благодаря этому хорошее высококалорийное питание, доступное теперь альпинисту и на больших высотах, имели большое положительное значение. Альпинисты совершали восхождение в гораздо лучшем состоянии.
Рис. 40. Покоренные и непрокренные вершины в Гималайских Каракорумах
Рис. 41. В Гималаях.
При умелой и научнообснованной организации водно-питьевого режима и режима питания альпиниста возможно успешное восхождение при меньшей затрате сил и здоровья и обеспечение самых высоких спортивных достижений.
В заключение надо сказать, что только в Советском Союзе возможно такое содружество науки и практики. Наука делает свои наблюдения и выводы, а практика их проверяет и подтверждает и дает большую уверенность в правильности этих выводов. В. И. Ленин писал, что практика является критерием истины: «У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самую теорию познания, давая объективный критерий истины».
Послесловие
Представляет интерес сопоставить основные выводы нашей работы в течение последних пяти лет и основные положения книги Дж. Ханта «Восхождение на Эверест» (издание на русском языке, 1956 г.).
По мнению автора книги, начальника экспедиции на Эверест в 1953 г. Дж. Ханта, успеху восхождения способствовали следующие причины:
1) тщательный подбор участников по физическим и моральным качествам;
2) высокое качество снаряжения;
3) кислородная аппаратура (ей придается особенно большое значение);
4) тренировка и акклиматизация по обдуманному плану в течение четырех месяцев;
5) превосходное и достаточное питание, предусмотрительно подобранный ассортимент продуктов;
6) большое количество ежедневно выпиваемой воды;
7) снабжение медикаментами и медицинская помощь со стороны врачей экспедиции;
8) благоприятная погода в период восхождения и штурма вершины;
9) помощь шерпов на всем протяжении экспедиции, даже на высоте 8400 м был установлен лагерь «совместными усилиями альпинистов и шерпов», — а мы можем добавить, что один из двух участников успешного штурма вершины Эвереста был также шерп;
10) дружба между альпинистами и шерпами;
11) спаянность и дружба коллектива восходителей, в течение четырех месяцев у участников тяжелой экспедиции не было никогда раздраженного или резкого тона;
12) хорошо продуманный и детально разработанный план восхождения;
13) опыт, накопленный всеми предыдущими экспедициями, как его назвал Хант, — «пирамида опыта»;
14) моральная поддержка тех, кто мысленно следил за экспедицией и горячо желал ей успеха.
