Снаряжение альпиниста
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Абалаков В.М. Биваки и переправы в горах. Основы альпинизма. Государственное издательство «Физкультура и спорт». Москва, 1958 г.
Своими достижениями альпинизм во многом обязан современному снаряжению, которое в значительной мере определяет его технику и тактику. Без специализированного, до предела облегченного и в то же время прочного инвентаря, без непромокаемого и теплого обмундирования проходить сложнейшие маршруты было бы невозможно или очень рискованно даже для самого приспособленного к условиям гор человека.
Обмундирование
Обувь. Для улучшения цепкости и защиты ног от повреждений и холода в горных условиях применяются специальные высокогорные ботинки. Верх ботинка изготовляется из прожированной юфти, с минимальным количеством швов, с кожаным поднарядом и клапаном, не пропускающим воды в разрез шнуровки. Ботинок должен плотно сидеть на ноге при двух шерстяных носках и войлочной стельке, с зазором в носке 8—10 мм для того, чтобы при спусках не наминать пальцы. Шнуровать ботинок лучше капроновым шнурком. У туго зашнурованных новых ботинок края клапана не должны сходиться на 10—15 мм, так как при носке кожа сильно вытягивается.
Для лучшей цепкости ботинок на горных поверхностях, а также для предохранения подошв от быстрого износа применяется специальная оковка подошвы; для альпинизма наиболее подходят пластинчатые «трикони» с постоянными или сменными гребешками (рис. 10). Трикони прикрепляются к подошве шурупами, проволочными скобками или простыми гвоздями. Если трикони выпал или сильно стерся, необходимо, не откладывая, поставить новый.
В настоящее время среди советских альпинистов получают распространение острые трикони, резко повышающие цепкость ботинок на всех горных поверхностях; точить их лучше легким напильником непосредственно перед подъемом на трудные склоны.
Тщательная промазка верха ботинка животными жирами или специальными мазями, а подошвы — олифой с воском делает ботинки более долговечными и водонепроницаемыми.
Сушить ботинки рекомендуется, подвесив их на ветру. От сушки близ огня или на солнцепеке кожа ботинок портится.
Внутрь ботинок вкладываются стельки из плотного войлок, толщиной 6—8 мм. Верх ботинка обшивается широкой лентой, предохраняющей от попадания в ботинок снега или камешков; широко применяются для этой цели специальные гетры и обмотки.
За последние годы за рубежом получили широкое распространение ботинки с подошвой из жесткой профилированной резины типа «Вибрам», хорошо зарекомендовавшие себя на скальных, а также и на снежных поверхностях; на льду они требуют кошек.
Для высотных восхождений применяется много различных моделей обуви, с отеплением из меха, капкового волокна или войлока, заключенных в паронепроницаемые оболочки во избежание отсыревания. Подошвы обычно делаются из толстого войлока или пробки и покрываются снаружи специальной резиной.
На заглаженных породах скал, где металлические гвозди держат плохо, применяют тапочки или скальные брезентовые ботинки с кожаными союзками и задником. Подошва таких ботинок изготовляется из эластичной рифленой резины (для сухих скал), из спирально нашитой пеньковой веревки диаметром 5-7 мм или тканого войлока, взятого от фильтрпрессов бумажных фабрик.
Рис. 10. Оковка высокогорных ботинок
Одежда для гор должна хорошо греть, быть очень легкой и удобной при лазании.
Нижнее теплое белье из тонкой шерсти с начесом почти не отсыревает, не стесняет движений и хорошо греет; для этих же целей пригоден тонкий, мягкий шерстяной свитер и рейтузы; значительно хуже бумажное трикотажное белье. Непосредственно на ногу надевают носки из тонкой шерсти (непривычному к шерсти рекомендуется сначала надеть плотные бумажные носки), а сверху — грубошерстные, более дешевые и прочные.
Лучшая верхняя одежда для комбинированных восхождений — костюм из гладкого шерстяного материала, к которому не пристает снег. Брюки типа гольф с надставкой выше пояса на 5—10 см; короткая куртка с двойным клапаном застежки или с глубокими бортами, причем рукава должны быть вшиты так, чтобы они не затрудняли поднимания рук; в большие холода хорошо иметь стеганую пуховую куртку.
В бурю, дождь и сильным холод поверх всего надевают штормовой костюм — куртку и брюки из плотного непромокаемого материала (если из прорезиненного, то с клапанами для вентиляции). Брюки делаются такой ширины, чтобы их можно было надевать, не снимая ботинок; стык с ботинками закрывается гетрами или шерстяными обмотками, защищающими от попадания в ботинок снега и камешков и подбирающими брюки, чтобы не зацепить их кошками.
Для этой же цели ниже колеи к брюкам (изнутри пли снаружи) прикрепляются ремешки или завязки или делается специальная шнуровка.
Под кожаные рукавицы в холод надевают плотные шерстяные варежки. Для лазания по скалам в холод хорошо промазывать кожаные рукавицы не жирными, а липкими мазями, или применять рукавицы из двойной прорезинки.
На сложных скальных маршрутах в холод незаменимы плотные шерстяные перчатки, закрывающие всю кисть, кроме кончиков пальцев; благодаря этому пальцы сохраняют осязательную чуткость и значительно меньше мерзнут.
Головной убор в холод — лыжная, или вязаная шапочка, или вязаный шерстяной подшлемник, который при ветре накрывается капюшоном штормовой куртки; при солнце для защиты головы от перегрева и лица от ожогов хороша фетровая шляпа.
Личное снаряжение
Защитные очки в высокогорье, особенно на снегу, необходимы, так как там сила света днем может намного превышать привычную. Избыток света поглощается дымчатыми стеклами, окрашенными в приятный для глаза цвет. Подбор цвета стекол— дело личного вкуса; одни предпочитают желто-зеленые стекла, другие — зеленые, третьи — просто дымчатые.
Очки нельзя снимать и при светлой облачности или в туман, который также пропускает ультрафиолетовые лучи и не предохраняет глаза от ожога. На темных склонах, поглощающих большую часть лучей, очки по нужны; если на склоне лежат пятна снега или скалы находятся среди масс снега, очки необходимы.
Конструкция оправы очков должна обеспечивать хорошую вентиляцию стекол, чтобы они не запотевали, но в то же время не пропускали через вентиляционные отверстия света. Чтобы очки не терялись, необходимы резинка регулируемой длины, проходящая вокруг головы.
Ледоруб (рис. 11) —постоянный спутник альпиниста на льду и снегу; только на трудных скалах, где ледоруб мешает при лазании, его убирают в рюкзак. Стальная головка ледоруба, имеющая клюв (а) и лопатку (б), оттяжками соединяется с рукояткой из прямослойного ясеня (е), заканчивающейся усеченным конусом манжеты из мягкой стали и стальным штычком (з, и), укрепленным сквозной заклепкой. Все три острия ледоруба должны быть закалены и заточены, но не слишком остро, чтобы ими не пораниться при случайном легком ударе. Лопатка затачивается с обеих сторон, клюв точится с боков, с шириной лезвия 5—6 мм; штычок затачивается пирамидкой, «легка затупленной. Чтобы не потерять ледоруба, его соединяют с запястьем руки затягивающимся темляком с кольцом (в), скользящим по рукоятке до ограничителя.
Ледорубом рубят ступени и задерживаются при срыве; через рукоять ледоруба страхуют, штычком опираются для поддержания равновесия. Нормальная длина ледоруба (от головки до штычка) 70—90 см; для снежных маршрутов применяются длинные ледорубы, для комбинированных— более короткие.
Ряд недостатков вышеописанного ледоруба привел к созданию нового типа ледоруба, снабженного молотковой частью для забивания крюков и надевающейся или приваренной к клюву лопаткой, обеспечивающей самозадержание при срыве на самых различных поверхностях и быстрое вырубание ступеней на льду и фирне.
Кошки (рис. 12), своими острыми зубьями впиваясь в лед, дают возможность опытному альпинисту подниматься на склоны большой крутизны (50—60°) без прорубания ступеней. Они изготовляются из легированной или хорошей углеродистой стали; калятся только концы зубьев.
Рис. 11. Ледоруб
Вес хороших кошек вместе с тесьмой крепления — около 1,5 кг. Кошки плотно подгоняются к ботинкам, по длине должны совпадать с ними и крепятся к ним тесьмой со специальными пряжками.
Крепления кошек к ноге (рис. 13) нужно привыкнуть завязывать сразу, хорошо протянув все звенья, чтобы не поправлять и не подтягивать их на опасных местах. Вне употребления кошки следует укладывать в футляр, защищающий содержимое рюкзака от их острых зубьев.
Зубья кошек лучше затачивать в форме лопаток шириной 3—4 мм, которые обеспечивают хорошую цепкость на льду и не очень быстро тупятся.
У нового типа кошек (рис. 14) носковые зубья делаются вдвое короче и затачиваются так, чтобы обеспечить самоврезание их в лед при соскальзывании ноги; такие «неравнозубые» кошки дают возможность уверенно преодолевать ледовые склоны крутизной до 60°. Эти кошки сделаны раздвижными, и их достаточно иметь всего двух размеров (мужской и женский); кроме того, каждая кошка пригодна как на правую, так и на левую ногу.
Рис. 12. Кошки десятизубые
Рис. 13. Типы крепления кошек
Рюкзак (рис. 15) —тара для переноски всего необходимого альпинисту. Рюкзак должен быть сшит так, чтобы дно его облегало спину альпиниста. Карманы внешние (обычно три) и внутренние позволяют все содержимое разложить так, чтобы все необходимое было под рукой. Мягкие вещи укладывают к спине, тяжелые — в низ рюкзака. Лямки изготовляются из прочного ремня и подшиваются войлоком.
Материал рюкзака — легкий, непромокаемый брезент; размер варьируется в зависимости от мероприятий: для высотных и длительных восхождений рюкзак должен быть большим, а для технических, скальных, удобней небольшой рюкзак без карманов. Для того, чтобы меньше оттягивало плечи, чтобы вес в основном приходился на поясницу, к рюкзаку иногда присоединяют станок (рис. 16), который изготовляется из металлических трубок или камыша.
Рис. 14. Кошки неравнозубые, раздвижные
Рис. 15. Рюкзак альпинистский мягкий
Станковые рюкзаки удобны для переноски больших грузов на подходах и через перевалы, где нет технических трудностей, но неудобны при подтягивании на скалах и для подстилки при ночлегах; кроме того, они дороже и тяжелей.
Из новых типов рюкзаков удачным оказался трехкамерный, с вшитыми внутри рюкзака двумя вертикальными перегородками (рис. 17), хорошо организующими содержимое рюкзака и придающими ему форму, удобную для спины; при переноске крупных вещей перегородки могут отстегиваться.
Спальный мешок (рис. 18) служит для ночлега в горах при низкой температуре. Чтобы сократить объем и вес спального мешка, применяют легкий материал (перкаль или сатин) и самую легкую теплоизоляцию — птичий пух. Недостаток пуха — гигроскопичность. Если спальный мешок при плохой погоде не просушивать в течение нескольких дней, он сильно тяжелеет и хуже защищает от холода.
Рис. 16. Рюкзак станковый
Вес ватного спального мешка 2—4 кг; применяя пух и перкаль, можно сшить достаточно теплый спальный мешок весом 800—1000 г.
Рис. 17. Рюкзак трехкамерный Pиc. 18 Спальный мешок одноместный
Спальные мешки нового типа, рассчитанные на четырех человек (рис. 19), дают большой выигрыш в весе и стоимости; кроме того, при их наличии четверо без труда помещаются в трехместной горной палатке.
Рис. 19. Спальный мешок четырехместный
Пуховые мешки не рекомендуется стежить, так как при этом сжимается часть пуха и снижаются его теплоизоляционные свойства, а лучше вшивать поперек мешка ленточки шириной 2 см на расстоянии одна от другой 10—15 см и получающиеся секции заполнять пухом. Длина спального мешка должна соответствовать росту его владельца с запасом в 25 см, так как в большой холод приходится прятаться в мешок с головой.
Групповое снаряжение
Палатка — дом альпиниста; легкая, непромокаемая, достаточно вместительная, она дает необходимые удобства, защищая от осадков, ветра и холода.
Походных горных палаток с непромокаемым полом у нас изготовляется четыре типа:
1. «Полудатка» — четырехместная палатка призматической формы высотой и шириной 160 см, длиной 210 см. Вес, в зависимости от материала, — от 3 до 6 кг; палатка ставится на двух стойках равной высоты и удобна для длительных биваков. Ее неудобство для высокогорных маршрутов в том, что она требует для установки сравнительно большой площадки, а в бурю ее большие полотнища нередко рвет ветром.
2. «Памирка» — несколько уменьшенная модель полудатки, изготовляемая из легких высокосортных тканей, с крышей из одинарной и полом из двухслойной прорезинки. Такая палатка достаточно просторна и особенно удобна при длительном ненастье.
Для высотных восхождений изготовляется отепленная модель с. двойной крышей и стенками и с рукавообразным быстро затягивающимся входом.
3. «Здарка» — иначе палатка-мешок, самая простая из всех палаток.
Употребление «палатки-мешка» также очень просто: группа садится на рюкзаки и накрывается палаткой так, что она ложится на головы, а снизу подвертывается под ноги. Много жизней спас этот скромный мешок во время неожиданных бурь. Но хорошо чувствовать себя в такой палатке, особенно в холод, можно, только имея хорошую штормовку, иначе влага дыхания, оседая на холодной поверхности прорезинки, протекает до самой спины.
Палатка эта очень легка (800—1000 г) и размещается на самой ограниченной площадке, где только как-нибудь уместится альпинистская группа; это способствует широкому применению ее в тех условиях, где для более удобных палаток других типов нет подходящих площадок.
Хранить палатки зимой нужно в сухом прохладном месте, пересыпав тальком II аккуратно свернув.
Веревка — основное снаряжение альпиниста; без веревки немыслима организация страховки, а также проведение многих способов спусков и подъемов.
Лучшие веревки для страховки изготовляются кручеными из растительных волокон пеньки, «маниллы», «сизаля» или искусственного волокна — нейлона и капрона; веревка из льна и хлопка менее практична, быстрее истрепывается и намокает. Диаметр веревки — 9—14 мм; длина «конца» — от 20 до 40 м, в зависимости от числа людей в связке и от намечаемого маршрута. Хорошая альпинистская веревка должна иметь прочность не менее 1000 кг.
Рис. 20. Сматывание веревки
Веревка может применяться для восхождений в течение 3— 5 лет, если ее берегут: не наступают на нее кошками или оковкой, не волокут без нужды по скалам и осыпям при ходьбе в связке. На скальных маршрутах веревка изнашивается быстрее, чем на снежно-ледовых. Концы веревки аккуратно заделываются «марками» (обмоткой из толстой нитки), а капроновые дополнительно оплавляются. Середина, чтобы быстро найти ее, отмечается цветной ниткой. Для ответственных восхождений необходимо применять веревки, мало бывшие в употреблении, не подвергавшиеся сильным рывкам.
Если веревка намокнет и потом замерзнет, нужно быть осторожным при обращении с нею. Для продолжения работы группа аккуратно смазывает оледеневший участок и связывается сухой половиной веревки. Для переноски веревка сматывается и закрепляется концом или ремешками (рис. 20).
Вспомогательная веревка (репшнур) изготовляется из того же материала, что и основная, но значительно тоньше (диаметр 5—7 мм), и служит для самых разнообразных целей: равная по длине основной веревке применяется для вытягивания ее после спусков; короткие куски вспомогательной веревки используются для подтяжек, а также петель для самостраховки, подъемов и спусков по основной веревке; прочность вспомогательной веревки должна быть не менее 400 кг.
Контроль прочности веревок, бывших в употреблении, производится разрывом прядей, взятых от конца веревки, и ее наружным осмотром. При этом необходимо учесть, что конец веревки, бывшей в употреблении, на 20—30% прочней средней ее части благодаря меньшему подгниванию и изношенности.
Скальные крючья (рис. 21) необходимы для организации страховки и продвижения на скальных маршрутах.
Рис. 21. Крюки скальные Рис. 22. Крюки ледовые
По конструкции крюк представляет собой клин с проушиной, которой он должен опираться на скалу после забивки его в трещину.
Если рывок ожидается вдоль трещины, в которую должен быть забит клин крюка, выбирают продольный (вертикальный) крюк; если поперек — то поперечный (горизонтальный). Так как трещины бывают различных размеров и направлений, то нужен набор крюков от 2 до б мм толщиной и от 40 до 120 мм длиной.
Крюк изготовляется из вязкой стали, а для большей долговечности калится его боек — часть, по которой бьют молотком, забивая крюк.
Неудобство подбора существующих типов скальных крюков к трещинам и сложность контроля прочности забивки в значительной мере устраняет новая модель — тип «Л».
Этот крюк, с широким клином, удлиненным бойком и отогнутой бородкой проушины, пригоден для трещин любого направления и большого диапазона ширины. Кроме того, он может быть легче выколочен из трещины опрокидыванием его через бородку ударами по удлиненному бойку вдоль направления трещины.
Ледовый крюк представляет собой клин, завершенный по ребрам, с кольцом, проходящим через головку крюка (рис. 22).
Плоские ледовые крюки ни по удобству, ни, тем более, по прочности во льду не являются вполне надежными для страховки. Советская конструкция круглого ледового крюка оказалась более удачной и прочной: забитые в лед крюки выдерживали рывки в 600—650 кг, в то время как крюки старых типов в этих же условиях выдерживали около 300 кг. Кроме того, круглые крюки обеспечивают одинаковое сопротивление рывку во всех направлениях по склону и быстрое удаление их изо льда поворотом за шестигранную головку.
Альпинистские карабины (рис. 23) служат в основном для соединения веревки с крюками или поясом для страховки.
Рис. 23. Карабины альпинистские
Рис. 24. Молоток
В откидной защелке карабина скрыта пружина, которая с силон 0,3—0,5 кг прижимает защелку к вырезам в корпусе карабина. При открытом замке карабины старых типов (овальный, грушевидный, Раковского) выдерживают малые рывки (250--300 кг), что явно недостаточно и является серьезной опасностью при страховке. Необходимо следить за тем, чтобы вырезы замка не были забиты, пружина была тугой, а так же чтобы карабин был повернут защелкой от склона и не мог открыться при рывке. Новая модель карабина повышенной прочности выполнена с таким расчетом, чтобы и при открытом замке выдержать рывок до 700 кг.
Молотки (рис. 24) применяются для забивки и выколачивания крюков; кроме того, скальный молоток применяется для предварительной подготовки трещин в скалах и обработки выступов для страховки. Углы скального молотка должны быть скруглены, чтобы не зацеплялись при укладывании молотка в карман. Чтобы не потерять молоток, его снабжают темляком, надевающимся на запястье или через плечо.
Кроме перечисленного выше, группа берет на маршрут: топографические принадлежности (карты, компас или бусоль); записную книжку и карандаши; средства освещения (фонарь батарейный, аккумуляторный и свечи); кухню на сухом спирту или маленький бензиновый примус с набором посуды и плоских фляг для горючего; цветные ракеты для сигнализации; легкую дюралевую лопатку, ремонтный набор, мазь для обуви, спички в непромокаемой упаковке и аптечку.
