Специальное снаряжение и инвентарь для восхождения
Ни в одном виде спорта качество применяемого инвентаря не играет такой большой роли, как в альпинизме. Известно немало случаев, когда недоброкачественное снаряжение было причиной аварии и гибели альпинистов.
Выбирая снаряжение для восхождения, альпинист должен помнить следующее:
1. Не следует забывать ничего из необходимых вещей.
2. Не надо брать с собой ничего лишнего.
3. Все снаряжение подбирается только отличного качества, экономия в таких случаях неуместна и к добру не приводит.
4. Перед восхождением снаряжение, одежду и обувь необходимо тщательно подогнать и проверить на практике, на менее сложных, тренировочных, маршрутах. Это означает, что всякий альпинист, серьезно намеревающийся совершенствовать свое мастерство, должен постепенно обзавестись собственным снаряжением.
Общие требования, предъявляемые к альпинистскому снаряжению, можно свести к следующему. Оно должно обладать: а) минимальным весом; б) достаточной прочностью (чрезмерная прочность совершенно не нужна); в) надежностью в работе и соответствовать специфическим требованиям. Например, ботинки должны быть непромокаемы, сохранять тепло, не скользить; кухня должна легко разжигаться, надежно гореть, иметь малые теплопотери и т. п.
В настоящей главе мы рассмотрим, какое именно снаряжение требуется альпинисту и какими качествами оно должно обладать.
Ледоруб
Ледоруб является одним из наиболее необходимых предметов альпинистского снаряжения. Он служит, прежде всего, для поддержания равновесия, являясь «продолжением руки» и дополнительной точкой опоры при движении по склону. Ледорубом пользуются для страховки и самостраховки на снежных и фирновых (а в некоторых случаях и на ледовых) участках. Наконец ледорубом вырубают ступени во льду или фирне. При разбивке бивака ледоруб с успехом может быть использован как часть стойки для палатки или как колышек для ее оттяжки.
Основными частями ледоруба (рис. 1, а) являются: головка, состоящая из клюва, лопатки и щек, древко, наконечник (штычок) и темляк с кольцом и антапкой. Головка должна делаться из легированной стали (хромомолибденовой или хромоникелевой), обладающей высокой прочностью. Большое значение имеет форма головки, особенно ее клюва. Выпускаемые у нас стандартные ледорубы имеют слишком большой угол клина у клюва, а зарубки («ерши») слишком мелки и не доходят до конца клюва. Вследствие этого при рубке ступеней клюв не застревает во льду и выскакивает.
Рубить легко, но зато клювом нельзя пользоваться для самостраховки, а тем более для страховки на льду, нельзя подтягиваться на клюве и т. д. Зарубежные модели ледорубов, с меньшим углом клина и с глубокими «ершами», доходящими до самого конца клюва, крепко впиваются клювом в лед при ударе, и, таким образом, удается зачастую организовать достаточно надежную страховку через клюв ледоруба.
(Для нижней страховки, особенно на крутом склоне, следует пользоваться все же ледовым крюком.)
Наши ледорубы имеют обычно в лопатке шестигранное отверстие, соответствующее по размерам головке стандартного ледового крюка. Пользуясь ледорубом как гаечным ключом, можно повернуть забитый во льду крюк, после чего последний легко вынимается.
Древко изготавливается из высокосортного, хорошо высушенного ясеня. Прочность древка принято у нас испытывать следующим методом: положенный на две опоры своими концами, ледоруб должен выдерживать груз 80 кг (примерно вес человека), приложенный в середине. Конечно, такой метод является условным и не служит гарантией того, что ледоруб выдержит при страховке сильный рывок веревки (в особенности если ледоруб не полностью вошел в фирн). Однако приведенное выше статическое испытание все же поможет определить качество древесины, использованной для древка. Нижний конец древка имеет стальную гильзу с нарезанным отверстием, в которое ввинчен наконечник (штычок). Такая конструкция является более совершенной, чем вбивание наконечника непосредственно в древко, как это делалось в старых моделях ледоруба.
Советские альпинисты применяют ледоруб только с темляком. Последний представляет собой петлю из тесьмы, присоединенную к кольцу, скользящему по древку, и затягиваемую на.запястье с помощью антапки. Если альпинист на маршруте случайно выронит ледоруб из рук, последний повиснет на темляке. Чтобы кольцо не соскочило с древка, на последнем делается ограничитель в виде неподвижного кольца или металлического выступа.
Зарубежные альпинисты редко применяют темляк. Считается, что выпускать из рук ледоруб — недопустимо, а наличие темляка мешает восходителю пользоваться ледорубом. Вряд ли такой взгляд можно считать обоснованным. В качестве примера отметим, что в группе английских альпинистов, совершавших в 1958 г. на Кавказе восхождение на Джанги-Тау, как раз был упущен ледоруб.
При переходе со льда на скалы, когда начинается сложное лазание, ледоруб следует спрятать в рюкзак. При этом головка располагается на дне, ближе к внешней стороне рюкзака, штычок торчит из рюкзака кверху. Проходя по полке под нависающей скалой или поднимаясь по камину, скалолаз должен помнить о том, что, зацепившись ледорубом о скалы, он легко может потерять равновесие. Если скальный участок по протяжению невелик, можно оставить ледоруб на темляке или заложить его штычком книзу за спину под рюкзак так, чтобы головка опиралась о лямку рюкзака.
На стенных маршрутах обычный ледоруб, длина которого колеблется от 70 до 90 см, может оказаться неудобным. В таких случаях применяется так называемый айсбайль, или ледоруб-молоток (рис. 1, б). Это укороченный ледоруб (длина 45—50 см), у которого вместо лопатки — молоток. Айсбайль может применяться как обычный ледоруб для страховки в плотном фирне и для рубки—ступеней а также использоваться вместо молотка для забивки скальных или ледовых крючьев.
Кошки
Для увеличения сцепления со скользкой поверхностью твердого фирна или льда альпинист применяет кошки — приспособление с острыми зубьями, надеваемое поверх ботинок.
Лучшие модели кошек изготовляются из легированной (например, хромомолибденовой) стали.
Применяемая у нас модель кошек имеет 10 зубьев, причем передняя пара укорочена и направлена несколько вперед. Такая конструкция позволяет успешно применять на крутых склонах способ ходьбы на передних зубьях.
Зарубежные модели имеют одинаковые зубья, что является явным недостатком.
Стандартные советские кошки системы В.М. Абалакова можно регулировать по длине (рис. 2), поэтому они особенно удобны для альпинистских лагерей, где одну и ту же пару кошек приходится многократно подгонять под различные ботинки. Квалифицированный альпинист должен иметь свои кошки, раз навсегда отлично подогнанные по своей обуви. Подгонку следует производить не ударами молотка, а медленным сжатием в тисках.
При ходьбе по льду, в особенности твердому (натечному или рано утром), очень важно, чтобы зубья кошек были хорошо заточены. Затачиваются концы зубьев лопаточкой, передние и задние зубья — поперек оси кошки, остальные — вдоль.
За рубежом выпускают в продажу также и двенадцатизубые кошки, у которых передняя пара зубьев направлена вперед. На таких кошках можно преодолевать почти отвесные ледовые стенки, правда, небольшого протяжения. В. М. Абалаков предложил конструкцию специальных упоров, укрепленных на голеностопных суставах, позволяющих с большей эффективностью использовать двенадцатизубые кошки.
Стандартные советские кошки достаточно удобны и надежны. Однако вес их велик (около 1,5 кг). За рубежом, в погоне за уменьшением веса, стали выпускать облегченные стальные кошки уменьшенной прочности, весом 450—500 г, а также кошки из дюралюминия. Для серьезных ледовых восхождений такие кошки вряд ли будут достаточно надежны, однако во многих случаях, в частности для высотных восхождений, где особенно сказывается лишний грамм веса, применение облегченных кошек может быть оправдано.
Прикрепляются кошки к ботинкам с помощью фитилей или тесьмы. Кожаные ремни для этой цели мало пригодны, так как сильно меняют свою длину при намокании и высыхании.
На рис. 3, б показана система крепления кошек, применяемая в наших лагерях и пригодная для любой пары ботинок. Недостатком такого способа является сравнительно длительное время, которое требуется для надевания кошек, что в условиях комбинированного маршрута с перемежающимися участками льда и скал может сыграть существенную роль. Значительно быстрее можно надеть кошки с системой крепления, изображенной на рис. 3, а. При этом достаточно только затянуть поперечные ремни с пряжкой.
Не следует пытаться надевать кошку, подводя ее под ботинок. Кошку нужно положить на снег или лед, на все зубья, с вывернутыми наружу кольцами и поставить ногу на кошку. Не надо затягивать слишком сильно крепления. Это может нарушить кровообращение и создать опасность отморожения. Лучше дополнительно подтянуть крепления в процессе движения, если они ослабнут (например, при намокании).
Носить кошки следует в рюкзаке в специальном футляре из плотной материи (например, легкого брезента). В футляр вставляется фанерная или тонкая металлическая пластинка, в которую упираются зубья кошек. При ночевках на снегу альпинист может с успехом использовать такой футляр в качестве дополнительной подстилки.
Крючья
Крючья являются основным средством организации страховки и самостраховки на трудном скальном и ледовом рельефе, а также для спуска дюльфером. При отсутствии естественных зацепок или упоров забитый крюк используется так же, как искусственная точка опоры. На биваке крючья применяются для крепления растяжек палатки.
Скальные крючья изготовляются из мягкой стали, ибо при забивке крюк должен легко деформироваться не ломаясь, следуя внутренним изгибам трещины. Альпинист должен располагать набором крючьев самой различной длины, ширины, толщины как для вертикальных трещин (рис. 4, а), так и для горизонтальных (рис. 4,б), начиная от длинных и толстых крючьев для широких трещин и кончая короткими и тонкими лепестковыми (рис. 4, в). Хорошо зарекомендовал себя универсальный тип крюка (рис. 4, г), который можно использовать при вбивании как в вертикальные, так и в горизонтальные трещины. Заслуживает также внимания крюк, имеющий несколько отверстий (рис. 4, д). В зависимости от глубины забивки в одно из отверстий крюка вставляется тросик с узлом и навешивается карабин.
Совершенно очевидно, что во время восхождения следует подбирать крюк под трещину, а не наоборот, поэтому выпуск стандартных крючьев одного размера не может удовлетворить альпинистов.
Каждый скальный крюк может быть, как правило, забит и выбит несколько раз. Тем не менее, штурмуя современные сложные скальные стены, альпинистам приходится брать с собой иногда по нескольку десятков крючьев. Так, например, при первовосхождении на западную стену Пти-Дрю (Альпы) было взято 95 крючьев. Таким образом, проблема веса и здесь играет большую роль. Облегчение крюка может быть достигнуто за счет рационального уменьшения толщины ушка и изъятия всего неработающего материала. Действительно, если крюк сделан из мягкой стали (не перекален), поломка его при рывке маловероятна.
В перспективе хорошие результаты можно ожидать от применения крючьев из титана. Конечно, такие крючья значительно дороже, однако, как показали испытания, проведенные в Центральном научно-исследовательском институте физической культуры, они при равных механических характеристиках легче стальных.
Для очень широких трещин применяются деревянные клинья из твердых пород (рис. 5, а). Такой клин можно использовать в комбинации с металлическим крюком (при этом трещина как бы искусственно сужается (рис. 5, б), или самостоятельно, как искусственная точка опора (рис. 5, в), или для страховки (в последнем случае работает веревочное кольцо, продетое через отверстие в клине).
В тех случаях, когда необходимо преодолеть гладкую стенку без каких-либо трещин, приходится прибегать к так называемым расширяющимся (шлямбурным) крючьям. Конструктивное оформление этого типа скального крюка может быть различным. На рис. 6 приведен один из наиболее распространенных, в практике вариантов. Применяется расширяющийся крюк следующим образом. В скале с помощью специального шлямбура с наконечником из твердого сплава выдалбливается отверстие, куда вставляется крюк, после чего крюк загоняется ударами молотка в отверстие. При этом клин входит в хвостовик крюка и распирает его. Возникающее трение надежно держит крюк. При современных восхождениях на сложные стены часто без расширяющихся крючьев трудно обойтись.
В отличие от скальных крючьев ледовые крючья, забиваемые прямо в лед, имеют стандартную форму и размеры. Старый тип ледового крюка, до сих пор применяемый на Западе, изображен на рис. 7, а. Такой тип крюка при забивании вмерзает в лед и благодаря «ершам» держится достаточно надежно. Однако конструкция старого типа крюка страдает существенными недостатками, а именно: во-первых, направление силы рывка, приложенной к кольцу, может не проходить через плоскость крюка, на крюк будет действовать дополнительный скручивающий момент, и крюк может быть вывернут изо льда при рывке. Во-вторых, вырубить изо льда такой крюк является нелегкой задачей, требующей приложения больших усилий и времени.
На рис. 7, б показан конический крюк системы В. М. Абалакова. Ушко с отверстием свободно вращается вокруг оси крюка, и сила рывка всегда проходит через крюк. Поэтому такой крюк более надежен для страховки. В то же время благодаря шестигранной головке крюка, используя соответствующее отверстие в головке ледоруба, можно провернуть крюк во льду, после чего он легко вынимается. Удачная конструкция советского ледового крюка получила высокую оценку западных альпинистов, побывавших на Кавказе.
Неоднократно делались попытки как-то уменьшить большой вес ледовых крючьев, но без особого успеха. Дюралевые ледовые крючья практически применимы лишь для мягкого льда или твердого фирна.
Карабины
Карабин является связующим звеном между веревкой и крюком. На рис. 8 изображены несколько различных типов карабинов, отличающихся по своей форме. Карабин изготовляется из высокосортной легированной, термически обработанной стали (хромоникелевой, хромомолибденовой и т. п.). Диаметр стержня равен обычно 10 мм. В отличие от крюка карабин снабжен хотя и простейшим, но все же механизмом (замок с пружиной), и потому надежность его работы зависит не только от прочности, но главным образом от тщательности изготовления замка. Неточно изготовленный замок, неточное совпадение выступа и впадины корпуса карабина и подвижного звена, слабая пружина приводят к тому, что при рывке замок может открыться, после чего прочность карабина резко падает, так как он начинает работать уже не как кольцо, а как кривой незамкнутый брус и может легко разогнуться. Для предохранения от случайного открытия замка карабины часто выпускаются с резьбовой муфтой, которая после закрытия карабина несколько вывинчивается, находя на замок и препятствуя его открытию. Такая конструкция вполне надежна, однако процедура завинчивания и отвинчивания муфты занимает определенное время.
В борьбе с чрезмерным весом за последние годы стали изготовляться облегченные карабины, стальные, с уменьшенным сечением, или дюралюминиевые. Во многих случаях (при высотных восхождениях, на ледово-снежных и гребневых маршрутах) применение таких карабинов может быть оправдано. С успехом используются также такие карабины для подвески рюкзаков на биваке или для поднимания их на отвесных склонах, для спуска дюльфером, для подвески стремян при искусственном лазании, для организации веревочных перил и т. п. На скальных отвесах, где при нижней страховке ведущего может иметь место его вертикальное падение на 6—8 м, следует применять более надежные карабины обычного типа. Маленькие карабины с толщиной стержня 3—4 мм употребляются в качестве «крюкоуловителей». Такой карабин, соединенный шнурком с нагрудным карабином восходителя, надевается на ушко крюка перед забивкой последнего. Употребление крюкоуловителя совершенно обязательно, когда альпинист, находясь в неудобном положении, забивает крюк одной рукой, придерживаясь другой за выступ скалы.
Молоток
Раньше различали два типа альпинистских молотков — скальный и ледовый. В настоящее время последний практически вышел из употребления. Для забивки ледовых крючьев применяют тот же скальный молоток или же айсбайль. Скальный молоток — единственная деталь альпинистского снаряжения, где вес является, к сожалению, необходимым качеством. Кроме забивания и выбивания крючьев, назначением молотка является также обработка скального уступа, сбивание острых граней для организации страховки. Поэтому его головка с одной стороны заострена. Головка надежно прикреплена к рукоятке сквозными заклепками. Рукоятка изготовляется, так же как и для ледоруба, из прочной, хорошо высушенной древесины (ясень, бук). Через отверстие в рукоятке продевается репшнур или сыромятный ремень, пристегивающийся к нагрудному карабину. На маршруте молоток обычно прячется в задний карман брюк.
Веревка
В настоящее время почти повсеместно применяется в альпинизме веревка из искусственного волокна (капрон, силон, нейлон и т. д.). По сравнению с веревками из сизали или пеньки капроновая или нейлоновая веревка обладает значительно большей прочностью, лучшей сопротивляемостью действию атмосферы, а главное, громадным удлинением, иначе говоря, способностью поглощать работу живой силы при падении. В «Ежегоднике альпинизма за 1949 год» помещена статья Б. А. Гарфа, где этот вопрос подробно разбирается. Максимальное относительное удлинение капроновой веревки при разрыве превышает 50%, в то время как для сизали соответствующая цифра менее 20%. В то же время разрывное усилие для капроновой веревки диаметром 12 мм равно 1750—2000 кг, а для сизалевой не более 1000 кг. При отсутствии внешних побочных факторов (перегиб веревки через острый край уступа, замерзшая веревка и т. п.) новая капроновая веревка является абсолютно надежной и не должна разорваться при вертикальном падении альпиниста даже при жестком закреплении. Отсюда, конечно, не следует делать вывод, что можно обойтись без протравливания веревки; развившаяся при жестком закреплении сила рывка в 1000—1500 кг хотя и не разорвет капроновой веревки, но весьма тяжело отзовется на организме сорвавшегося альпиниста. Не следует допускать возникновение трения о неподвижный участок веревки (например, протравливание веревки под нагрузкой через веревочное кольцо), поскольку действие высокой температуры при трении может отрицательно сказаться на прочности веревки.
Значительное удлинение капрона является в некоторых случаях неудобством, например при подъеме спортивным способом с помощью веревки, при вытягивании веревки после спуска дюльфером или при подъеме из трещины на двух веревках, однако эти недостатки с лихвой компенсируются ее надежностью.
Капроновые веревки выпускаются у нас двух типов: крученые и плетеные (с внешней оплеткой из капроновых нитей). Предпочтение следует отдавать крученым веревкам, хотя они и более жесткие, так как при наличии внешней оплетки трудно определить степень изношенности веревки и ее надежность. Кроме того, крученая веревка менее скользкая, лучше «чувствуется» в руке.
Для удобства пользования веревкой середина ее должна быть промаркирована оплеткой цветной ниткой. Концы капроновой веревки оплавляются на пламени спички или свечи, чтобы веревка не расплеталась. В нерабочем состоянии веревка носится в рюкзаке, свернутая кольцами.
Репшнур, вспомогательная более тонкая веревка диаметром 4—6 мм, аналогичен по своей конструкции основной веревке и употребляется для подтягивания рюкзаков на отвесной стене, для выдергивания основной веревки после спуска дюльфером и т. п.
В настоящей книге не приводится описания различных узлов, применяемых при связывании альпинистов между собой, а также для соединения двух веревок. Эти сведения достаточно полно отражены в пособиях для начинающих альпинистов (см. книгу В. М. Абалакова «Основы альпинизма», ФиС, 1958, и др.).
Очки-консервы
Очки предназначены для защиты глаз от обжигающего действия солнечных лучей, отраженных от снежной поверхности. Необходимо помнить, что и в тумане можно обжечь глаза рассеянным светом. Очки состоят из оправы и стекол (светофильтров). Лучшими являются стекла зеленовато-желтого цвета. Синие очки, применяемые сварщиками, непригодны. Для чисто снежных маршрутов, особенно на больших высотах, желательны стеклянные светофильтры. Для комбинированных маршрутов достаточны светофильтры из пластмассы (оргстекла или целлулоида). Оправа служит для защиты глаз от проникновения лучей сбоку и в то же время должна быть снабжена вентиляционными отверстиями для предотвращения запотевания стекол. Хороши очки овальной формы с алюминиевой оправой по типу австрийских. Очки следует носить в рюкзаке в жестком футляре, чтобы нечаянно не раздавить их.
Палатка
За последние годы появилось множество различных типов альпинистских палаток. Однако большинство таких конструкций имеют основные общие черты, на которых следует остановиться.
Наиболее характерным для современной альпинистской палатки универсального назначения является тип, известный у нас под названием «памирка» (рис. 9). Это весьма удобная и надежная палатка. Скаты палатки сделаны из однослойного прорезиненного перкаля с алюминиевым покрытием. Пол из такого же перкаля, но двухслойного. Торцы и боковые стенки — из непрорезиненного перкаля, что обеспечивает вентиляцию палатки и препятствует конденсации влаги на внутренней стороне скатов. Такая «памирка» весит около 2,5 кг. Надо заметить, однако, что этот вес можно было бы значительно уменьшить, применяя более легкие типы перкалей или же капрон, а также однослойный пол. Можно сделать достаточно прочную и надежную палатку весом 1000—1200 г. Не следует смешивать настоящую «памирку» с теми палатками для туристов, которые выпускаются таких же размеров, но из совершенно других материалов (брезент, плащпалатка и т. п.) весом до 4—5 кг.
Стандартная «памирка» рассчитана на три человека, но у нас она обычно используется как четырехместная (такова чаще всего численность альпинистских групп). Устанавливается палатка на составных стойках (из дюраля, бамбука или тростника) (см. рис. 9). Если таких стоек группа не имеет, используются 4 ледоруба, связанные по двое репшнуром, ибо высота одного ледоруба недостаточна. Целесообразно применять специальные надставки на ледоруб из легких дюралевых трубок, диаметром 12—15 мм, тогда освобождаются два ледоруба. Боковые и торцовые оттяжки прикрепляются к камням и крючьям, а на снегу — к ледорубам или к зарытым в снег кошкам.
Для сложных стенных маршрутов применяется обычно палатка Здарского, представляющая собой простой мешок из прорезиненного перкаля.
Особняком стоят палатки для высотных восхождений. Советские высотные экспедиции последних лет были оснащены палатками, конструкция которых оказалась удачной. Общими требованиями, предъявляемыми к высотным палаткам, являются: а) повышенная прочность материала, каркаса, оттяжек, так как палатка должна выдерживать ветер ураганной силы; б) повышенная теплоизоляция, так как температура на больших высотах может упасть до —30—40°С, поэтому высотные палаши делаются обычно с двойными стенками. Воздушный промежуток между стенками является хорошей изоляцией; в) возможно большая герметичность входа для предотвращения попадания мелкого снега внутрь палатки во время снежных бурь.
С этой целью вход часто делается в виде рукава, завязываемого изнутри. Одновременно должна быть обеспечена воздухопроницаемость стенок для вентиляции и предохранения от конденсации влаги изнутри. Высотные палатки снабжены каркасом из дюралевых труб. Все перечисленные требования неизбежно связаны с увеличением веса, и поэтому высотные палатки значительно тяжелее обычных.
Рюкзак
Размер, форма и конструкция рюкзака должны соответствовать определенному маршруту. Об универсальности рюкзака можно говорить лишь применительно к несложным восхождениям. Общими требованиями, предъявляемыми к любому рюкзаку, должны быть: минимальный вес при достаточной прочности, влагонепроницаемость, наличие достаточно широких и удобных плечевых лямок (рис. 10,а). Весьма удобен для подходов, гребневых и ледово-снежных маршрутов станковый рюкзак (рис. 10, б). Каркас из тонкостенных стальных (иногда дюралевых) трубок в комбинации с системой ремней из тесьмы равномерно распределяет тяжесть на тело альпиниста, разгружая плечи за счет крестца, оставляет воздушный промежуток для вентиляции спины и значительно облегчает переноску грузов. Иногда все же наличие каркаса, не говоря уже о его дополнительном весе, доставляет некоторые неудобства. Так, например, на снежном маршруте альпинисты часто садятся на рюкзак во время кратковременного отдыха. Станковый рюкзак для этого не приспособлен — легко сломать тонкостенные трубки каркаса. При ночевке на снегу при отсутствии надувного матраса альпинист подстилает под себя все мягкие вещи, в том числе пустой рюкзак. Станковый рюкзак также непригоден и для этой цели. Наконец на трудном стенном маршруте, когда на отдельных участках приходится подтягивать рюкзаки, каркас, цепляющийся за выступы скал, причиняет массу неудобств.
Для сложных маршрутов рекомендуется применять совершенно гладкие, без каркаса и без наружных карманов, рюкзаки.
Небольшой рюкзак можно применять лишь для коротких и очень сложных маршрутов, когда альпинист не берет с собой ни спального мешка, ни палатки, количество теплых вещей и продуктов питания сведено к минимуму, а основная часть «слесарни» (запас крючьев и карабинов) висит на поясе, готовая к употреблению.
Рюкзак должен быть правильно уложен и, как говорится, хорошо «сидеть» на альпинисте. Правильно уложенный рюкзак Характерен плоской формой, а его центр тяжести должен прилегать как можно ближе к спине. Лучше всего это достигается увеличением рюкзака вширь, т. е. максимальным распиранием его в стороны. Однако чрезмерно широкий рюкзак, выходящий за габариты спины, может причинять неудобства во время преодоления каминов и расщелин на скальном маршруте. Можно также, оставляя неизменной ширину рюкзака, увеличивать его высоту (в частности, прикрепляя сверху палатку или другой груз).
Очень удобны, хотя и несколько тяжелы, трехкамерные рюкзаки системы В. М. Абалакова (рис. 10, в). Две вертикальные перегородки в таком рюкзаке в комбинации с затяжными ремнями ограничивают его толщину, обеспечивая правильную укладку.
Заслуживают также внимания так называемые полустанковые рюкзаки с твердой стенкой из камыша, специальные рюкзаки для горнолыжников (с приспособлением для крепления лыж) и некоторые другие системы.
Перед ответственным восхождением альпинист должен тщательно осмотреть свой рюкзак, прежде всего проверить прочность пришива лямок. Оторвавшаяся на сложном участке лямка может привести к потере рюкзака с его жизненно необходимым содержимым или даже к срыву восходителя вследствие внезапного нарушения устойчивого положения. При подтягивании рюкзака на отвесе нужно прикрепить веревку или репшнур не только к кольцу рюкзака (последнее может оторваться), но также и к лямкам.
Спальный мешок
Конструкция спального мешка зависит от характера преодолеваемого маршрута. Лучше всего при всех обстоятельствах иметь мешок из гагачьего пуха. Для обычных маршрутов кавказского типа можно применять максимально облегченный мешок с тонким слоем пуха и капроновой (нейлоновой) оболочкой. Такой мешок должен весить не более 700—900 г (рис. 11, а).
Рис.11
Для высотных экспедиций применяются двухслойные пуховые мешки значительно большего веса (3—4 кг).
Удобны застежки «молнией», однако в этом случае необходим дополнительный внутренний клапан в виде полосы (например, из байки), чтобы металл не прикасался к телу альпиниста.
На сложных скальных маршрутах можно обойтись совсем без спального мешка, если взять с собой достаточно теплых вещей, в частности пуховую куртку. За рубежом широкое распространение получила так называемая «слоновая нога», т. е. короткий пуховый мешок, покрывающий только ноги. На маршрутах, где обеспечена возможность расстановки палатки (траверсы, высотные восхождения), часто применяют групповые трех- или четырехместные мешки, дающие значительную экономию в весе. На рис. 11, б показан четырехместный спальный мешок.
Спальный матрас
Для ночевок на снегу, да и вообще для улучшения условий своего отдыха альпинист часто применяет специальный надувной резиновый матрас небольшого размера. Обычно конструкция такого матраса представляет собой ряд соединенных между собой трубок из прорезиненной ткани или резины. Каждая трубка надувается отдельно и имеет свою завинчивающуюся пробку. Такой матрас очень удобен, обеспечивает надежную теплоизоляцию, но обладает существенным весом (около 1,5 кг). В процессе проведения высотных экспедиций последних лет на Памире вместо надувных матрасов употреблялись с большим успехом плиты из пенопласта. Недостатком пенопластовых плит является их громоздкость; при переноске их приходится привязывать снаружи рюкзака.
Вместо надувного матраса могут быть также применены куски паралона, фетра, войлока (кошма), пористая листовая резина и т. п.
Нагревательные приборы
Приготовление горячей пищи во время восхождения имеет очень существенное значение. Потребность человеческого организма в жидкости резко возрастает на больших высотах, и поэтому очень важно, особенно во время высотных восхождений, иметь приборы для приготовления воды из снега. В альпинизме проблема создания легких, компактных, надежных и потребляющих минимальное количество горючего нагревательных приборов (кухонь) всегда имела большое значение. В течение долгого периода все альпинисты пользовались кухнями «Мета» на твердом спирте. Такие кухни и сейчас часто применяются на сравнительно коротких (один-два бивака) маршрутах, чтобы быстро сварить суп из концентратов или согреть какао. Кухни «Мета» легки, надежды, но недостаточно производительны и в высотных условиях, «когда приходится приготовлять большое количество жидкости из снега, малопригодны. Очень хороши небольшие разборные портативные примусы. Наша промышленность выпускает сейчас такие примусы, работающие на бензине, в основном для нужд туристов (рыбаков, охотников и т. п.).
Будучи в полном порядке, такой примус хорошо горит, даже на высотах более 7000 м, имеет большую производительность и потребляет сравнительно мало горючего. Однако он довольно капризен, часто засоряется и выходит из строя и, что еще хуже, может взорваться. Более надежны, хотя и несколько тяжелее, небольшие примусы с насосом, могущие работать как на бензине, так и на керосине.
Очень удобны появившиеся в последние годы кухни на жидком газе бутане. Особенно прельщает в такой кухне простота ее разжигания, как в обычной газовой плите. Запас бутана выпускается в цилиндрических, наглухо запаянных жестянках. Жестянка вставляется в кухню, нажатием рычага опускается специальная игла, пробивающая отверстие в крышке жестянки, и кухня готова к действию. После использования запаса бутана в жестянке (горючего хватает примерно на один обед) последняя выбрасывается. Более мощные и менее портативные нагревательные устройства для базовых лагерей состоят обычно из облегченных плиток на 2—3 рожка и запаса бутана в баллонах. В последние годы такая система успешно применяется у нас для передвижных лагерей, альпиниад и спортивных сборов.
Специальное снаряжение
К этому разделу мы относим приспособления, предназначенные для облегчения подъема и спуска по сложному рельефу.
Преодоление гладких скальных участков при недостаточном количестве зацепок для рук и упоров для ног часто производится искусственным лазанием с применением крючьев как искусственных опор и подтягиванием на веревке (см. подробнее главу IV). При этом альпинист опирается ногами либо на стремечко из репшнура, подвешенное к крюку, либо, что гораздо удобнее, на специальную лесенку, состоящую из двух или трех перекладин (рис. 12). Перекладины изготовляются обычно из дюралевых профилей (дюралевая труба прочнее, но с нее легко соскальзывает нога). Перекладины соединены двумя пеньковыми репшнурами, проходящими через отверстия в профилях (капрон для этой цели не пригоден, он слишком эластичен). Вверху оба репшнура сходятся в одну петлю, подвешиваемую с помощью карабина к крюку.
В настоящее время без лесенок не обходится почти ни одно технически сложное восхождение.
На отвесных стенах альпинистам приходится иногда даже ночевать, сидя в стременах. В последнем случае применяется подвесная деревянная дощечка. Советские альпинисты все чаще начинает применять наряду с лесенками подвесные платформы, обеспечивающие более удобное и безопасное продвижение по отвесным и нависающим стенам.
Каждый альпинист должен уметь применять схватывающий узел (так называемый узел Пруссика). Схватывающим узлом можно пользоваться и для подъема со стременами по веревке. Однако гораздо быстрее можно осуществить такой подъем, применяя легкое приспособление, условно названное нами зажимом (конструкция В. М. Абалакова) (рис. 13). Зажим с прикрепленной к нему лесенкой надевается на веревку. После приложения нагрузки к зажиму веревка переламывается, и зажим скользить вдоль веревки не может. Нужно только иметь в виду, что на обледенелой веревке такой зажим (так же как и схватывающий узел) держится ненадежно.
Наконец необходимо упомянуть про некоторые вспомогательные устройства, применяемые главным образом в высотных экспедициях, а также при спасательных работах, для транспортировки людей и грузов. Сюда относятся различного типа легкие лебедки с металлическим тросом с помощью лебедки можно не только поднимать рюкзаки по отвесу, но и подтягивать санки с грузом на крутом, но более или менее ровном снежном склоне. С большим успехом такие лебедки употреблялись итальянскими альпинистами при преодолении технически сложного северно-восточного гребня К-2, сокращая время подъема груза примерно в 6—7 раз.
