Зимние восхождения. Зимнее снаряжение альпиниста
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник:
Зимнее снаряжение альпиниста
Личное снаряжение
Зимой можно совершать любые восхождения — учебные, спортивные и рекордные. Последние, в свою очередь, могут представлять траверсы или технически сложные стенные маршруты. В любой из перечисленных видов восхождений зимой входят элементы высотных восхождений, обусловленные наличием снега и низкой температурой.
Зимнее снаряжение, как и любое снаряжение альпиниста, должно быть легким, прочным, надежным.
Зимой жизнь альпиниста зависит от качества снаряжения в значительно большей степени, чем летом. Плохая одежда и обувь — обморожение, старая веревка и старые крючья — срыв, гибель. Капрон при температуре— 20°С резко теряет способность к удлинению. Теряется амортизационная способность веревки, поглощающая удар при срыве. На морозе капроновая веревка, особенно с дефектами оплетки, легче рвется. При низкой температуре крючья с трещинами также легче разрушаются, чем в обычных условиях.
Альпинисту всегда следует помнить, что зимой качество снаряжения и правильный его подбор целиком определяют успех и безопасность восхождения.
Зимние спортивные восхождения можно проводить только при наличии специальной теплой одежды и обуви, используемых для высотных восхождений.
Лыжи используются для тренировок, подходов и для лыжных восхождений (рис.5).
Для тренировок используются современные горные лыжи, предназначенные для слалома.
Если вам попадутся горные лыжи с окантовкой, на пластмассе, но без надписи «Слалом», «Спуск», «Комбинация», знайте, что это туристские горные лыжи, предназначенные для любителей катания с гор, которым не требуется проходить ледовые трассы со скоростью мотоцикла. В соответствии с этим они более эластичны, легче входят в поворот. Во всем остальном они мало отличаются от спортивных горных лыж. Этот тип лыж наиболее подходит для альпинистов.
Деревянные горные лыжи бывают только клееные. Для этой цели используется древесина ясеня и гикори. Все деревянные лыжи хорошего качества имеют нижнюю и верхнюю пластину из гикори, а вся лыжа оказывается как бы заключенной в футляр из пластмассы, которая обеспечивает скольжение, предохраняет от воздействия воды и придает красивый вид.
Развитие горнолыжного спорта привело к появлению металлических и пластмассовых лыж.
Скользящая поверхность горных лыж любой конструкции покрывается пластмассой и имеет стальные канты. Металлические лыжи лучше сопротивляются скручиванию, чем деревянные, живее реагируют на усилия лыжника. Большим недостатком металлических лыж является их склонность к вибрации.
Лыжи из стеклопластики почти не подвержены вибрации — пластмасса обладает большим внутренним трением, то есть хорошо «гасит» колебания, сообщенные ей извне.
Хорошо сделанные деревянные горные лыжи не уступают лыжам, изготовленным из металла или пластмассы, но они менее долговечны по своим упругим свойствам.
Кроме этих типов лыж, предназначенных в основном для тренировок и не всегда удобных для использования на восхождениях для альпинистских целей, на подходах рекомендуется использовать ступающие лыжи, употребляемые нашими северными охотниками в тундре. Они значительно легче горных, надежно держат на снегу. Единственное препятствие для пользования ими, что наша промышленность их не выпускает. Но ступающие лыжи легко сделать самим. На прочный эллипсовидный каркас из дерева или дюралевой трубки натягивается сетка из сыромятных ремней или капроновой тесьмы с более частым переплетением к месту укрепления ноги (рис. 6).
При подборе горных лыж для тренировочных занятий нужно следовать правилу —длина лыж в см равна вашему росту +30% веса.
Для тренировочных занятий лучше всего использовать горные лыжи полегче. Для восхождений нужно брать лыжи меньших размеров — почти равные по длине вашему росту. Они легче и с ними проще управляться на рыхлом снегу. Если вы идете в поход на горных лыжах со скользящей поверхностью из пластмассы или без нее, то рекомендуется использовать специальные приспособления против отдачи (рис. 7). Они представляют собой ленты из шкуры нерпы или голеней оленя, укрепляемые на лыже. Жесткий ворс такой шкуры, обращенный назад, не мешает движению вперед, надежно предохраняет лыжи от отдачи. Эти шкурки у нас называют «камосами». Раздобывать и изготовлять их приходится самим лыжникам. Верхний конец ленты имеет петлю, одеваемую на носок лыжи, нижний — укрепляется ремнем, проходящим через боковые и заднюю грани лыжи. В средней части лента укрепляется скобами, иначе она будет соскальзывать в сторону при боковом движении лыжи.
Современные приспособления против отдачи делают из нейлоновой ленты с косым нейлоновым ворсом высотой 4—6 мм. В желобах лыж устраиваются специальные пазы, где надежно закрепляются металлические накладки, укрепленные на ленте. Передняя и задняя часть ленты укрепляются ремнями. За неимением нейлоновой ленты с ворсом или нерпичьей шкуры, эти «камосы» приготовляются из корсажной ленты или грубого брезента.
Такие ленты помогают преодолевать подъем, но держат на снегу все же хуже, чем лента из нерпичьей шкуры.
Самый распространенный метод борьбы с отдачей лыж — обматывание их репшнуром способом «колбасной вязки». При движении только вверх поперечные витки веревки хорошо удерживают лыжи от проскальзывания.
Лыжные крепления. Для катания на горных лыжах нужны крепления, надежно прикрепляющие ботинок к лыже (рис. 8).
Рис. 8. Горнолыжные крепления
Горнолыжные крепления состоят, как правило, из регулируемых по ширине металлических скоб, снабженных рантодержателями. В последнее время вместо неподвижных скоб применяются подвижные носковые рантодержатели, автоматически освобождающие при падении ногу.
Ботинок, закрепленный в носке рантодержателем, прикрепляется к лыже с помощью троса, натягиваемого носковым замком — «лягушкой». Необходимое натяжение создается за счет пружины, расположенной в носковой части троса или на самой «лягушке».
Для установки креплений на лыже прежде всего нужно найти ее центр тяжести.
Для этого лыжу скользящей поверхностью ставят на ребро линейки или карандаша. Место, в котором она займет положение равновесия, и будет ее центром тяжести. Его отмечают поперечной чертой.
Крепление устанавливают так, чтобы концы пальцев ноги оказались смещенными от центра тяжести к пятке лыжи на расстоянии 1 — 1,5 см.
Самое простое правило, применяемое почти для всех лыж,— носок ботинка должен быть на линии центра тяжести. Смещения допускаются только к заднику лыжи. Это облегчает ввод лыжи в поворот. Но и увлекаться такими смешениями не следует, иначе носки лыж будут сильно оттягивать стопу и утомлять ноги.
При установке креплений на горных лыжах центральную пластинку скобы ставят так, чтобы передний край ее совпадал с линией центра тяжести или был смещен на 1—2 см назад. Затем намечают на лыже отверстия и, поставив боковые щечки с рантодержателем, укрепляют их на пластинке, регулируя положение по ботинку. На лыжу ботинок ставят таким образом, чтобы его носок и задник располагались точно по оси. Укрепив щечки, вставляют в скобу ботинок и надевают на его каблук трос. Трос должен быть укреплен на средних делениях передней защелки («лягушки»), а сама «лягушка» в полураскрытом положении устанавливается на лыже, впереди ботинка. Выбрав слабину троса, намечают место установки «лягушки» сначала только на одном или двух винтах. Укрепив «лягушку» этими винтами, закрывают ее. На боковых поверхностях лыжи намечают места для крючков. Их следует развернуть по ходу троса. Поставив крючки и прибив или приклеив резинку под каблук ботинка, защелкивают «лягушку». Если трос, проходящий через задние крючки, плотно держит ботинок и позволяет легко закрыть «лягушку», установку креплений можно считать оконченной. Следует лишь укрепить «лягушку» добавочными винтами. Если регулировка троса не позволяет надежно прикрепить ботинок и все возможные варианты натяжения исчерпаны, «лягушку» переставляют на новое место.
Если горнолыжное крепление имеет передний рантодержатель-автомат, его ставят на лыжах так, чтобы место упора ботинка приходилось на центр тяжести лыжи или было смещено на 1—2 см назад. В остальном порядок установки остается прежним. Для горнолыжника-любителя лучшее крепление — пружинное, с головкой-автоматом. Этот тип крепления позволяет быстро снимать и надевать лыжи и обеспечивает безопасность, особенно если на «лягушке» есть устройство, раскрывающее крепление при падении вперед.
Головка-автомат должна быть отрегулирована так, чтобы нога освобождалась при самом незначительном боковом ударе кулаком по передней части ботинка.
Особенная ценность этого крепления состоит в том, что передняя головка при падении и связанном с ним ударе автоматически раскрывается, освобождая ногу (в лавине такие крепления сами раскрываются, освобождая ноги от лыж). Эти крепления удобны для горнолыжного похода. Только их всегда следует снабжать дополнительной парой крючков, установленных под головкой, иначе при освобождении пятки трос будет все время соскакивать.
Многие любители используют также крепление на ремнях с поворотной пяткой и автоматической головкой. Альпинисты могут им пользоваться только во время тренировок по горнолыжному спорту. Это крепление хорошо держит голеностопный сустав, безопасно. Однако при необходимости часто снимать и надевать лыжи оно неудобно, так как затягивание ремней требует значительного времени.
При перестановке креплений старые отверстия в лыже следует заделывать деревянными пробками.
При падении лыжи часто соскакивают с ног и могут безвозвратно уйти вниз по склону. Чтобы этого не произошло, во время катания в горах необходимо пользоваться ремешками-лыжеулавливателями. Такой ремешок прикрепляется к пружине и застегивается на ноге вокруг голеностопа.
Лыжные палки подбираются довольно просто—длина их должна доходить до плеча. Это правило годится для всех типов лыж.
Можно пользоваться легкими камышовыми палками, но для горнолыжного катания и для походов лучше употреблять дюралевые или стальные. Они обязательно должны иметь надежно укрепленные кольца и удобные кожаные петли для рук. Штыри палок должны быть достаточно острыми.
Обувь — важнейший элемент снаряжения в зимнем походе или восхождении. Зимой альпинисту приходится использовать не только обычные альпинистские ботинки с триконями и горнолыжные ботинки, но и обувь для высотных восхождений — шекльтоны и др.
Горнолыжными ботинками рекомендуется пользоваться только во время лыжных занятий, лыжных походов и восхождений. Ботинки следует тщательно подбирать по ноге, так, чтобы они влезали на два шерстяных носка с войлочной стелькой, то есть чтобы они были на 1—2 номера больше обычной обуви.
Для горнолыжного спорта используются специальные высокие горнолыжные двойные ботинки с негнущейся узкой подошвой (рис. 9, а). В этом случае рант не вылезает за лыжу и не тормозит движение. Горнолыжный ботинок необходимо туго зашнуровывать.
В последнее время получают распространение ботинки с наружными защелками патефонного типа вместо шнуровки (рис. 9, б). Эти защелки очень прочно держат ногу и чрезвычайно удобны, так как не нужно тратить время на шнуровку наружного ботинка. Для большей жесткости и абсолютной непромокаемости ботинки необходимо пропитывать парафином. Предварительно разогрев их в токе горячего воздуха, нанести расплавленный парафин на кожу тампоном. Промазывать ботинки нужно два-три раза до полного насыщения, перед каждым выходом в поход. Это особенно необходимо делать в весеннее время, когда на пути все время попадаются мокрый снег и фирн.
Альпинистские ботинки с триконями используются для зимних восхождений лишь в крайнем случае, когда нет специальной обуви. Лучше всего для этого годятся высокие ботинки со шнуровкой на крючках до середины голени. Такие ботинки делаются из выворотной прожированной юфти с подошвой из нескольких толстых слоев кожи. Ботинки имеют плотный, высокий язык, надежно защищающий ногу от снега. Ботинки оковываются триконями. Лучше всего использовать универсальные штампованные трикони, которые надежно держат даже на заледенелых скалах (рис. 10). Перед каждым выходом ботинки нужно тщательно пропитывать специальной мазью. Ходить на лыжах в отриконенных ботинках не рекомендуется — портятся лыжи и ботинки, болят ноги от давления пяточного троса. Если же это сделать необходимо, то на грузовую площадку лыж следует набить резину или металлическую пластину, чтобы трикони надежно стояли на лыже и не портили ее.
Обычно на зимнее восхождение, в котором необходимо использовать отриконенные ботинки, выходят на лыжах в горнолыжных ботинках облегченного типа — одинарных, с низкой шнуровкой. Альпинистские ботинки до базового лагеря несут в рюкзаке.
Для зимнего восхождения ботинки берут на 2—3 номера больше, чтобы их можно было надеть со стелькой на 3 пары толстых шерстяных носков.
Альпинистские ботинки на рифленой резиновой подошве (типа «Вибрам») постепенно находят применение и у наших альпинистов. Они очень хорошо держат на снегу и на скалах, даже заснеженных. На заледенелых скалах необходимо надевать кошки.
Такие ботинки значительно легче и теплее (из-за отсутствия триконей), но к ходьбе в них нужно привыкнуть
Для зимнего восхождения очень удобно надевать гетры, закрывающие всю шнуровку и место соединения ботинка с брюками. Для этой цели используют специальные обмотки, футбольные гетры и даже толстые чулки, надеваемые сверху.
Среди туристов, совершающих зимние лыжные походы, получили распространение так называемые бахилы, представляющие собой чулок, сшитый из тонкого брезента или плащпалаточной ткани, надеваемый на ботинок сверху и завязываемый под коленом.
Бахилы придают ногам довольно уродливый вид, но надежно защищают ботинки от намокания после целого дня ходьбы по снегу и легко высыхают за ночь.
Следует предостеречь против надевания бахил на ботинки с триконями. На скалах в такой обуви легко сорваться.
Высотная обувь. Наша промышленность выпускает два типа такой обуви.
Утепленные ботинки — по конструкции похожи на обычные высокие альпинистские ботинки с жестким носком и текстильными манжетами, со шнуровкой на крючках. Между верхним слоем кожи и внутренней подкладкой для утепления проложен двойной или одинарный слой цигейки. Для водонепроницаемости — слой из про-жированного бычьего пузыря. Внутренний носок ботинка твердый, из очень плотной кожи или полиэтилена. Подошва из одинарного слоя кожи, но с пробковой утепляющей прокладкой толщиной около 8 мм.
Обычно используемая высотниками полярная обувь — шекльтоны — изготавливается из обыкновенных валенок, обшитых брезентом, с кожаными союзками и подошвой. Эта конструкция обуви для альпинистов все же мало подходит — тяжела, неудобна для движения. Как всякие валенки, такие шекльтоны легко намокают и плохо сохнут. В усовершенствованном виде шекльтоны в настоящее время выпускаются в виде мягкого чулка из двух слоев цигейки, обшитого сверху чехлом из плащ-палаточной ткани. Этот чехол доходит до колена и может под ним затягиваться. Поверх чехла нашиты кожаные союзки, задники и носок. Снизу подшита двойная кожаная подошва без каблука. Между внутренней брезентовой стелькой и подошвой проложен слой пробки толщиной около 6 мм.
Чтобы шекльтон плотно сидел на ноге, через подъем проходит ремешок с регулируемой затяжкой.
Пара такой обуви весит около 2 кг, тогда как шекльтоны старой конструкции весят почти в два раза больше. Для зимних восхождений, при исключительном движении по снегу, шекльтоны вместо второго слоя кожи на подошве рационально снабжать подошвой из рифленой резины типа «Вибрам». Подошва ставится на клею и укрепляется шурупами.
В обычной практике для движения по комбинированному маршруту на шекльтоны набивают двухгребенчатые цельноштампованные трикони — самый лучший тип современной оковки. Вес одного триконя — 25—30 г (рис. 11).
На обычный альпинистский ботинок набивается 15—18 триконен. На шекльтоны их набивают меньше 8— 10 штук. На каблук очень удобно набивать не трикони, а специальную подковку.
Носки — чрезвычайно важный элемент альпинистского снаряжения. Для зимних восхождений и походов их следует надевать не менее 3 пар. К ноге лучше всего надевать тонкий носок из мягкой шерсти. Верхний носок желательно иметь длинным — до колена. Носки всегда должны быть чистыми, целыми, без рубцов и складок в месте штопки.
На каждом биваке носки нужно сушить. Альпинисты делают это обычно закладывая их на ночь на живот между нижней рубашкой и свитером.
В походе нужно иметь не менее двух пар запасных носков.
Для бивака очень удобны меховые носки или шерстяные носки плотной вязки — джурабы с подшитым внизу слоем тонкой кожи.
Некоторые альпинисты надевают в шекльтоны портянки из мягкой шерстяной ткани. Их очень легко сушить, но надевание требует много времени и не всегда удобно в условиях бивака.
Одежда альпиниста, предназначенная для зимних восхождений, должна быть теплой, легкой, прочной.
Пуховый костюм — непременная принадлежность зимнего снаряжения альпиниста. Изготавливается он из легкой и прочной ткани типа нейлона, капрона или шелковой ткани—репса, перкаля (рис. 12).
Пуховая куртка простегивается поперечными стежками для того, чтобы пух не сваливался вниз.
Стеганый капюшон и вся куртка застегивается на «молнии», но с обратной стороны обязательно должны быть пуговицы и клапан.
Манжеты шерстяные, трикотажные. Куртки обычно делаются двусторонними из материалов чистых, ярких тонов — оранжевого, красного, желтого. Эти цвета хорошо смотрятся на снегу, облегчают наблюдение.
Брюки обычного вида, но с более высоким поясом, имеющим приспособления для ношения их на ремне или подтяжках.
Обычно пуховый костюм весит немного более одного килограмма, куртка — 600—800 г, брюки — 400—500 г.
Введение в обиход пуховых костюмов позволяет сильно (на 2—3 кг) уменьшить вес рюкзака, особенно в летнее время, когда пуховый костюм может заменить спальный мешок.
Зимой в дополнение к куртке удобно пользоваться пуховым жилетом-телогрейкой, надежно защищающим поясницу. В этом отношении альпинистам следует брать пример с полярников. Для зашиты поясницы они носят специальный набрюшник, представляющий собой вязаную шерстяную муфту, надеваемую на голое тело и надежно закрывающую всю область поясницы. Иногда для этой цели пригоден широкий шарф из тонкой шерсти.
В сильный ветер поверх пухового костюма надевают штормовой костюм, состоящий из ветронепроницаемой куртки с капюшоном и таких же брюк (рис. 13).
Штормовые брюки желательно делать такой конструкции, чтобы в случае нужды их можно было надевать не снимая обуви.
При восхождении в условиях небольших — до 5°— морозов можно обходиться без пуховых брюк, используя для этой цели обычные альпинистские брюки. Они изготавливаются из грубошерстной ткани, с высоким поясом, с двойной нашивкой сзади и на коленях. Длина брюк — до середины икр. Внизу они снабжены застежкой, обычно затягиваемой под коленом. К этим брюкам полагаются чулки из грубой шерсти, доходящие до колена. На шерсти снег не задерживается, и, даже намокнув, после целого дня ходьбы по снегу такие чулки все равно хорошо греют. Дополненный пуховой курткой, такой костюм очень удобен как зимой, так и летом. Особенно удобно носить шерстяные чулки при ходьбе на кошках, когда особенно важно, чтобы их зубья не цеплялись за одежду.
При пользовании пуховой курткой можно обходиться одним свитером или даже вовсе без него, если есть двойной комплект рубашек от шерстяного белья.
Свитер должен быть обязательно длинным, с высоким воротом. В случае нужды такой свитер можно использовать вместо теплых брюк.
Нижнее белье должно быть только шерстяным. Желательно, чтобы традиционная альпинистская рубаха-ковбойка была из шерстяной ткани.
Брюки из эластичной ткани, используемые горнолыжниками, для восхождений не годятся. Такие брюки не греют и стесняют движения.
На руки рекомендуется надевать пуховые рукавицы с крагами. Сверху надеваются легкие ветронепроницаемые рукавицы.
Когда возникает частая необходимость снимать пуховые рукавицы, то, для того чтобы пальцы быстро не замерзали на ледяном ветру, под рукавицы рекомендуется надевать очень тонкие шерстяные перчатки со срезанными до половины пальцами. Кончики пальцев в этом случае свободны и мерзнут не сразу.
Ветрозащитная маска — непременная принадлежность зимнего восходителя. Ураганный ветер при морозе в 20—30° — серьезная опасность для кожи лица. Ветрозащитные маски лучше всего изготавливать из замши, на кротовом меху с отверстиями для рта, носа, глаз (рис. 14). На голове она удерживается резиновыми лямками.
Маска должна быть плотно пригнана возле скул и носа, чтобы не потели очки. Опыт показал, что лучше всего очки надевать поверх маски, а не заделывать в нее стекла. Ветрозащитных масок в продаже нет, и их необходимо изготавливать своими силами.
Светозащитные очки необходимы при любом выходе на лыжные занятия или восхождения. Фильтры в очках должны быть стеклянными. Большие очки с цветными фильтрами из пластика можно использовать только при продолжительных лыжных спусках, когда глаза необходимо защищать от ветра. В солнечную погоду употребляются темно-зеленые фильтры, в туман — оранжевые, которые помогают хорошо различать рельеф местности.
На голову зимой удобно надевать под капюшон куртки или штормовки шерстяной подшлемник. В случае необходимости можно использовать меховую шапку-ушанку.
Для защиты от дождя и мокрого снега следует употреблять широкий плащ-накидку, закрывающий рюкзак и плечи. Одеваться нужно так, чтобы в зависимости от условий того или иного участка пути не пришлось мокнуть, потеть или мерзнуть.
На подъеме при отсутствии ветра можно идти в свитере, надетом на нижнюю шерстяную рубаху.
Перед спуском необходимо надеть штормовку, застегнуться на все пуговицы. Капюшон надевать следует только в штормовую погоду, так как он заглушает внешние звуки, свидетельствующие о какой-либо опасности.
Набор одежды должен быть таким, чтобы в походе и на биваке не было ни охлаждения, ни перегрева. На ходу следует одеваться полегче. При остановке сразу надевать дополнительный свитер.
Очень важно, чтобы запястья рук были защищены шерстяными манжетами свитера или штормовки. Хорошо использовать для этой цели напульсники, сделанные из верха шерстяных носков.
Рюкзак — спутник альпиниста, иногда докучливый из-за своей тяжести, но всегда необходимый.
Для зимы при движении на лыжах на несложном восхождении лучше всего использовать станковый рюкзак. Он лучше, плотнее сидит на спине, что очень важно при спуске на лыжах или движении пешком по снежному склону, когда ничто не должно нарушать равновесия тела альпиниста. Любой станковый рюкзак снабжен поясным ремнем. Затянув его, вы заставите рюкзак плотно сидеть на спине.
Желательно, чтобы рюкзак внизу был подшит кожей или другим водонепроницаемым материалом — тогда его можно смело ставить на снег без боязни промочить груз. Лучший вариант рюкзака — это когда он весь сшит из непромокаемого материала. При сложном лазании, когда возникает необходимость часто вытягивать груз на веревке, лучше всего использовать рюкзак-ранец или рюкзак без наружных карманов.
На подходах очень удобно использовать станок из дюралевых или стальных трубок, который позволяет очень удобно транспортировать любой груз (рис. 15).
Для современных альпинистских рюкзаков характерна тенденция к увеличению высоты при поперечных размерах, не выходящих за габариты спины. Вместимость их не уменьшается, а обращаться с ними и особенно лазать значительно удобнее.
Иногда приходится слышать жалобы, что опорный ремень станкового рюкзака натирает поясницу. Чтобы этого не происходило, нужно следить, чтобы ремень был натянут, а металлическая дуга, на которой он укрепляется, не касалась спины.
При длительной транспортировке рюкзака чрезвычайно удобно пользоваться поролоновым ковриком, который складывается по толщине в несколько раз и укрепляется ремнем или тесьмой на пояснице. Вес рюкзака передается через этот коврик. Поясница не устает и получает дополнительную защиту от холода.
Любой рюкзак необходимо аккуратно укладывать. В первую очередь к спине плоско закладывается мешок, теплые вещи или палатка. Затем вниз и к спине — тяжелые вещи: консервы, железо и т. д. При укладке мягкого (без станка) рюкзака его нужно положить на ровное место задней спинкой и заложить на нее, аккуратно расправленную, спальный мешок, мягкие вещи и т. д. После этого рюкзак ставят в нормальное положение и равномерно по тяжести закладывают основной груз. Предметы, которые могут быстро понадобиться, укладывают в карманы, заднюю или верхнюю часть рюкзака. Туго скатанную палатку лучше всего привязывать сверху, под клапан рюкзака. Это особенно важно в зимних условиях, когда заледеневшую за ночь палатку утром просушить не удается и нести ее приходится влажной. Альпинистский рюкзак без станка весит около 1,5 кг, со станком — около 2 кг.
Все теплые вещи перед укладкой в рюкзак нужно помещать в водонепроницаемый мешок из серебрянки или пластика. Спальный мешок заворачивается в пластик. При любом дожде и снегопаде вещи, и особенно мешок, останутся сухими.
Примус и фляги с бензином нужно разместить в заднем кармане. В этот рюкзак уже нельзя укладывать хлеб, печенье, крупу и другие продукты, легко воспринимающие запах бензина.
Для короткого лыжного восхождения или похода очень удобно использовать лыжную сумку, укрепляемую ремнем на пояснице. В ней помешается необходимая еда и нужная мелочь: мазь, нож, отвертка, пара шурупов и т. д.
Спальный мешок должен быть по возможности легким. Пуховый мешок весит 1—2 кг, мешок на ватине — 3,5—5 кг, ватный — около 5 кг. При наличии пуховой куртки можно пользоваться укороченным пуховым спальным мешком, доходящим до подмышек, весом около 800 г.
В условиях длительных переходов желательно пользоваться пуховым мешком.
При однодневных восхождениях из базового лагеря в условиях Кавказа можно обходиться ватными мешками. Их вес окупается теплотой и удобством ночевки. Очень большой эффект в экономии веса дают двухместные и четырехместные спальные мешки, обычно употребляемые для спортивных восхождений.
Пуховые мешки нужно всячески оберегать от загрязнения. В итоге это лишний вес и потеря теплозащитных свойств. Желательно использовать вкладыш — теплее спать и меньше лезет пуха.
Матрац или коврик для ночевки на снегу совершенно необходим. Надувной матрац можно использовать только в базовом лагере. Он удобен, но вес его достигает 2 кг. Лучше пользоваться поролоновыми ковриками толщиной 3—5 см. При ширине 50—60 см и длине 150 см вес его не превышает 300 г. Хорошо. если такой коврик имеет каландрированную поверхность— наружную пленку, образованную за счет прокатки в горячих валках. Тогда его можно класть прямо на снег, обеспечив нормальные условия отдыха в пути. Как говорилось выше, такой коврик очень удобно подвязывать на поясницу под рюкзак.
Ледоруб для зимних восхождений нужно выбрать длиннее обычного на 5—10 см. Нормальным считается ледоруб равный по длине расстоянию между кончиками пальцев вытянутой вниз по шву руки и полом. Клюв, лопатку и штычок ледоруба необходимо остро отточить. Подвижное кольцо, темляк и древко должны быть в порядке. Прочность ледоруба считается нормальной, если он выдерживает вес альпиниста. Для этого ледоруб плоско кладут на две небольшие опоры головкой и наконечником штычка и плавно, без прыжка, становятся на него. Вес ледоруба—1,5—1,8 кг (рис. 16).
Во избежание несчастных случаев и для сохранения заточки на штычок и клюв полезно надевать кусочки резиновой трубки.
При движении на лыжах ледоруб можно засунуть древком вниз между двумя лямками рюкзака на спине, выпустив штычок в сторону. При спуске ледоруб привязывают только сзади рюкзака, вывинтив предварительно штычок.
Альпинистский пояс употребляют только с подтяжками. Ширина тесьмы не менее 3—4 см. При застегивании необходимо следить, чтобы концы пояса аккуратно были расправлены в пятистенной пряжке. Длина пояса должна быть выбрана с расчетом того, что его нужно надеть поверх теплой одежды и выпустить из пряжки конец не менее 5 см. Вес пояса — 700—800 г.
Групповое снаряжение
Веревка в настоящее время изготовляется из капрона, лавсана, нейлона и других синтетических волокон. Альпинисты употребляют три типа веревки: диаметром 11 — 12 мм — основная, диаметром 9 мм — для технически сложных восхождений, где при движении по отвесу используют сразу две веревки, и вспомогательная (репшнур) — диаметром 6—7 мм.
Веревки различны по конструкции — крученые, 2—3-или 4-прядные, с оплеткой или без нее.
Наиболее удобны для работы веревки с оплеткой, предельно мягкие и гибкие. Крученые веревки из капрона перед восхождением пропитывают в расплавленном воске или парафине с добавкой жира. Иначе капроновое волокно тяжелеет, набухает от влаги, теряет в прочности до 20%.
Влажную веревку нужно сушить при первой же возможности, обязательно натянув ее. Хранить веревку лучше всего в темноте и во всяком случае оберегать от прямых солнечных лучей, иначе наружные волокна теряют прочность.
Новая 11-миллиметровая веревка из капрона выдерживает на разрыв при статической нагрузке не менее 1500 кг, при удлинении — около 50%. Нейлоновая — около 2000 кг. Старая веревка имеет прочность на разрыв, не превышающую 1000 кг.
Прочность репшнура — 400—500 кг. Для работы используются веревки длиной 20, 30, 40 и 60 м, которые всегда должны быть скатаны в бухты.
Очень удобно сматывать веревку сложенной вдвое и в конце всю бухту обвязывать поперек, подобно бельевой веревке. С помощью оставшихся концов ее можно укреплять на спине, подобно рюкзаку. При движении на лыжах в однодневном походе нести веревку на спине удобнее, чем через плечо. Сматывают веревку обычно через колено — ступню или через локоть — шею. Сдвоенную веревку удобно сматывать просто на весу. Основная 30-метровая веревка весит около 2,5 кг.
Палатка типа «Памирка» наиболее распространена среди альпинистов. Высота ее по коньку— 1,2 м, площадь пола — 2x1,3 м. Двускатная крыша и пол делаются из водонепроницаемой ткани — прорезиненного перкаля, капрона и т. п. С достаточными удобствами в ней размещается 4 человека, а вес, равный 3—3,2 кг, делает ее в этом отношении одной из лучших палаток (рис. 17, а).
Необходимо следить за тем, чтобы на прорезиненную ткань не попадал жир — иначе в этом месте ткань быстро затвердеет и разорвется. При длительном использовании на крыше появляются мелкие дырочки, которые очень хорошо закрываются смесью из резинового клея и алюминиевого порошка. Время от времени полезно всю крышу красить этой смесью. При аккуратном обращении палатка может служить 10—15 лет.
Если палатка не имеет подпалатника, то по утрам от дыхания людей, особенно в мороз, на потолке образуется много влаги. Ее нужно вытирать тряпкой сразу после подъема, тогда к выходу на маршрут крыша успеет просохнуть.
Высотная палатка — самая удобная для зимних восхождений (рис. 17, б). Сделана она на базе «Памирки» с площадью пола 2X1,5 м, что позволяет в случае нужды ложиться поперек. Вход в палатку не откидной, а круглый, в виде чулка с двойной затяжкой на вздержках, диаметром 80—90 см.
Палатка устанавливается на четырех разборных стойках из дюраля. Стойки вставляют в карманы, вшитые по контуру передних и задних стенок палатки. Угловые растяжки крепятся к нижним концам стоек с помощью колец.
Стойки не загораживают выхода, придают палатке устойчивость при сильном ветре. Углы конька в местах петель для растяжки укреплены специальными накладками. Крыша и пол изготовлены из прорезиненной капроновой ткани, стенки — из перкаля. Под крышей пристегивается полог, создающий утепляющую воздушную прослойку, защищающий от конденсата. Вес палатки — 5—5,5 кг.
Палатка-мешок зимой может быть использована только в комбинации со снежной пещерой.
Примус в условиях зимнего бивака имеет важнейшее значение. Если зимой можно обойтись без палатки, устроив ночлег в снежной пещере, то горячей пищи и, главным образом, воды без примуса получить невозможно.
Наиболее распространен примус с предварительным подогревом, обеспечивающим самоподачу бензина. Он требует тщательного ухода. Каналы нужно регулярно прочищать. Прокладки в пробке и предохранительном клапане должны быть исправны и сделаны из маслостойкой резины. Перед каждым выходом примус нужно проверять в работе. В поход необходимо брать запасной капсюль, ключ, прокладки, иголки, кусок тонкой струны. При хорошем уходе в руках одного хозяина примус безотказно работает много лет. Поэтому для спортивных восхождений, особенно зимних, альпинист должен иметь свой отлаженный, надежно работающий примус.
В зависимости от конструкции примус с самоподачей бензина весит 600—900 г. На одной заправке в 125 см3 можно приготовить изо льда 2 л кипяченой воды.
Наиболее удобны примуса с подкачкой и самопрочищающейся головкой типа «Фебус». Используемые иногда в походах бытовые примуса с подкачкой и паяльные лампы работают хорошо, но очень тяжелы. Спиртовая кухня «Мета» работает надежно, но с очень малой производительностью. В закрытой палатке или снежной пещере ею пользоваться опасно — можно отравиться парами горящего сухого спирта.
В бензиновых примусах необходимо применять первосортное горючее. О его запасе следует заботиться заранее. В качестве тары очень удобно использовать полиэтиленовые фляги и канистры, снабженные пробками с прокладками из бензостойкой резины.
Для варки пищи нужно позаботиться о подготовке специальной посуды, снабженной герметически или в крайнем случае плотно закрывающимися крышками. Это экономит время, топливо, улучшает качество пищи.
Снеговая пила — незаменимое средство при постройке снежной хижины и рытье пещеры. Изготавливается из листового дюраля. Длина около полуметра. Шаг и высота зубьев около 10 мм. Такая пила позволяет быстро, легко выпиливать в плотном снегу большие блоки, значительно ускоряет работу (рис. 18, а).
Лавинная лопата, используемая для рытья пещеры так же как и пила, — необходимое средство для устройства зимнего бивака. Изготавливается из дюраля, с режу щей кромкой, усиленной стальной полосой. Затяжными винтами укрепляется на древке ледоруба. Лучше всего использовать лопату из толстого стального листа. Она несколько тяжелее, но значительно надежней в работе (рис. 18,6).
Нос-лопата, представляющая собой отштампованный из дюраля носок лыжи, совершенно необходима в длительном лыжном походе для срочного ремонта поломанной лыжи. Как указывает название, этот носок, надетый на специальную ручку, можно использовать для рытья снега (рис. 18, в).
Электрические фонари желательно иметь не менее одного на двух человек. Очень удобны фонари с рефлектором, укрепляемым на лбу специальным обручем. Нужно иметь в виду, что при сильном морозе батареи быстро садятся, поэтому их нужно прятать под одежду (рис. 19).
Ракетница с набором ракет, рация, бинокль входят в снаряжение группы в зависимости от условий восхождения. Аптечка с наличием спирта — необходимая принадлежность каждой группы. Групповое снаряжение дополняется набором инструментов и приспособлений для специальных целей, которые преследуют задачи восхождения или лыжного похода.
Для фотографирования в этих условиях лучше всего пользоваться фотоаппаратами с широкоугольными объективами. В стесненных условиях это помогает лучше организовать кадр.
Кошки предназначены для передвижения по льду, жесткому фирну, ветровому насту. Десятизубые разборные кошки с укороченными передними зубьями состоят из двух звеньев. Перед каждым выходом зубья кошек необходимо точить. На подходах кошки несут в специальном футляре.
На лыжном восхождении при движении в лоб по участкам жесткого снега для облегчения подъема бывает удобным подвязывать под лыжи переднее звено кошки (рис.20).
Привязывать кошки нужно аккуратно, без порчи лыж, так, чтобы они не съезжали. Категорически запрещается спускаться на крутых участках с подвязанными к лыжам кошками. Это дурной и опасный стиль. Пара кошек весит 1,25—1,4 кг.
Скальные крючья необходимы для движения по скалам и организации страховки. Набор крюков для забивки в вертикальные и горизонтальные трещины подготавливается в зависимости от условий предстоящего маршрута.
Крюк изготовляется из малоуглеродистой стали, имеет клинообразное сечение и снабжен проушиной для карабина. Зимой используются только новые крючья. В многократно употребляемом крюке неизбежно возникают усталостные микротрещины. На морозе свыше 15° прочность стали резко падает и невидимые глазу трещины, а то и просто вмятины могут явиться причиной разрушения крюка даже при незначительной нагрузке. Вес крюка— 100—150 г.
В связи с недостатком в выпуске современного альпинистского снаряжения многие восходители пользуются самодельными, облегченными крючьями самой разнообразной и порой неожиданной конструкции. Крюки изготовляют из легированных высокопрочных сталей и даже из титана. Эти материалы прочны, но хрупки, боятся ударов. Самодельные крючья могут быть лучше и удобнее стандартных, но должны быть грамотно изготовлены. Если вы не специалист, то перед употреблением таких крючьев следует посоветоваться с опытными альпинистами. Такие крючья должны быть предварительно испытаны на разрывной машине или в крайнем случае просто в тисках. Проушина должна выдерживать без разрушения нагрузку не менее 1000 кг, а крюк в целом не терять устойчивости, не перекручиваться. Категорически запрещается использовать крючья из алюминиевых сплавов.
Описание расширяющихся крючьев, забиваемых в предварительно выбитое в монолите зубилом отверстие для движения по отвесам и отрицательным участкам скал, выходит из рамок книги. Сведения о них можно получить в специальной литературе. Прохождение вертикальных стен зимой — дело будущего, возможно и недалекого.
Скальный молоток предназначен для забивки крючьев. Достаточно длинная рукоятка и массивная головка с каленой ударной поверхностью делают этот молоток удобным в работе. Через отверстие в рукоятке пропускается темляк из двойной веревки длиной до 80—90 см. Вес молотка 650 г.
Ледовые крючья применяются при передвижении по длинным ледовым склонам. Иногда используются для забивки в мягкие скалы, где обычный скальный крюк не держит.
Круглый ледовый крюк с вращающимся ушком и шестигранной головкой чрезвычайно удобен и надежен в работе. Единственным недостатком является его вес, доходящий до 250 г. Если такой крюк изготовить из титана или пустотелым из легированной стали, вес его можно снизить до 100—150 г. Очень хорош ледовый крюк из дюраля со стальной головкой.
Якорный крюк очень удобен для крутых ледовых склонов.
Круглый ледовый крюк легко вынимается, если его повернуть за шестигранную головку с помощью ключа, сделанного на якорном крюке, ледорубе или айсбайле.
Айсбайль — ледовый молоток, модернизированный альпинистами в чрезвычайно удобную комбинацию ледоруба и скального молотка. В целом он представляет собой укороченный ледоруб с бойком вместо лопатки. На головке, ближе к бойку, имеется шестигранное отверстие для вывертывания ледового крюка. Общая длина айсбайля — 40—60 см. Вес — около 1 кг. Так как айсбайль используется в качестве молотка, то есть значительно интенсивнее, чем ледоруб, испытывает ударную нагрузку, древко его должно быть из кизила или прямослойного ясеня, лучше всего клееного. Гладко отшлифованное и даже отполированное древко удобнее в работе, дольше служит.
Карабин используется для страховки через крючья, для соединения страховочного пояса с веревкой, при транспортировке и т. п. При альпинистском восхождении он является необходимым элементом не только группового, но и личного снаряжения. У нас сейчас распространен один тип карабина — треугольный, с пружинным замком и предохранительной муфтой, препятствующей произвольному раскрытию замка. Карабин изготовляется из прутковой стали диаметром 10 мм. Лучше всего для этого пригодна сталь 45 с обязательной закалкой в месте паза карабина и защелки. Испытания показывают, что карабин выдерживает статическую нагрузку на разрыв до 900 кг, после чего срезаются пазы защелки и начинается разгибание разомкнутого звена. Вес карабина — 200 г.
Практика показала, что для работы с большим количеством веревок нужны большие овальные карабины, а для работы с одной веревкой — малый грушевидный карабин. Такие карабины, как и крючья, изготовляются альпинистами кустарным путем. Категорически запрещается изготовлять карабины из дюралевого прутка, так как прочность такого карабина на разрыв не выше 150 кг.
Для спуска на веревке, кроме карабина, применяются специальные приспособления.
Зажим, получивший по имени автора (Абалакова В. М.) неофициальное название «Абалаз», выполняет функцию схватывающего узла — крепко держит веревку при нагрузке, легко скользит по ней при облегчении. Его можно надевать и снимать в любом месте веревки. Изготовляется из стального прутка диаметром 5—6 мм.
Лавинный зонд предназначен для поиска засыпанных лавиной людей. Изготовляется из составных, по 80— 100 см, свинчивающихся трубок, диаметром 16—20 мм. Длина достигает 5 м и регулируется числом колен. Конец зонда снабжен маленьким стальным крючком. По клочкам ткани, остающимся на нем, судят о месте нахождения засыпанного в лавине.
Лавинные зонды хранятся в спасательных фондах лагерей, и в обычный поход их имеет смысл брать лишь для многочисленной группы при наличии лавинной ситуации.
Вес одного колена — 250—300 г.
Лавинный шнур необходимо надевать альпинистам, силой обстоятельств вынужденным двигаться по лавиноопасному месту. Хлопчатобумажный шнур красного цвета диаметром 3—4 мм длиной 10—15 м прикрепляется к поясу и свободно волочится сзади. При попадании в лавину хозяина шнура легко обнаружить и откопать по остающейся, как правило, на поверхности снега красной нити.
Волокуша типа «Акья» используется для транспортировки пострадавших (рис. 21). Летом она снабжается велосипедным колесом, а зимой превращается в лодку-сани. Четыре выносных рукоятки позволяют квалифицированным лыжникам очень быстро спустить пострадавшего вниз.
Разборная двухсекционная волокуша изготовляется из дюраля. Это облегчает ее доставку наверх. Общий вес без рукояток— 12 кг.
Питание альпиниста
Помимо «обычной» (в условиях лета) нагрузки при восхождении, альпинист зимой теряет много энергии за счет постоянного пребывания на морозе. Идти вверх на лыжах с рюкзаком по рыхлому снегу значительно труднее, чем с таким же рюкзаком идти без лыж по твердой тропе. Расход энергии в день превышает 4500 калорий. Ее потери компенсируются в основном за счет питания. Практика показывает, что, вопреки рекомендациям, получать на восхождении питание с суточной калорийностью в 4000—5000 калорий не удается. На восхождении или в туристском походе приходится удовлетвориться тем, что питание должно лишь поддерживать силы на определенном уровне. Для этого вполне достаточно приема 3000 калорий в день.
Питание в зимнее время должно состоять из жиров — до 1500 калорий в день, белков — 500 калорий, остальное— углеводы.
Главное, что нужно альпинисту зимой,— это горячая пища. Лучше всего она усваивается в жидком и полужидком виде — супы, каши, кисели.
Большая часть рациона восходителей должна состоять из пищевых концентратов, не требующих длительного приготовления. Это экономит время, а главное — горючее, которое зимой расходуется значительно интенсивнее, чем летом.
Нужно добиваться, чтобы в набор продуктов обязательно входили консервированные супы в порошке самых различных наименований, но не очень острые, крупо-мясные концентраты, каши и кисели из набора детского питания, манная крупа, сгущенное молоко, джем в жестяных банках, клюквенный кисель в порошке. Свежее мясо должно быть в виде фарша, слегка обжаренного в масле.
В мясные супы нужно добавлять лук, перец, лавровый лист, томатную пасту. Из мясных консервов лучше всего употреблять тушеную говядину. Свинина идет хуже. Очень полезно иметь на восхождении ветчину и особенно копченую корейку, которую лучше всего употреблять с чесноком. Необходимы сливочное масло и сыр. Из рыбных консервов следует употреблять только шпроты. Очень хороша икра, красная и черная. Сахар, чай, соль должны быть всегда, какао, шоколад, кофе — по возможности. Хлеб на высоте очень быстро черствеет, а зимой замерзает. Лучше всего брать простые галеты, печенье, чайные сухари. Свежие фрукты, особенно лимоны, чрезвычайно полезны, хорошо освежают в пути. Для промежуточного питания в пути нужны изюм и очищенные орехи.
На одного человека в день должно приходиться 100— 200 г сахару, 150—200 г жиров, до 100 г мясных консервов, полбанки сгущенного молока. Остальное должно падать на другие продукты, перечисленные выше.
60% дневного рациона, как правило, потребляется на биваке вечером, 20% утром и остальное в сухом виде в пути, по возможности через каждые 3—4 часа.
Набор питания рассчитывается по числу планируемых дней восхождения. Запас порядка 20% нужен всегда, особенно в походе по малонаселенной местности и восхождении длительностью свыше 3 дней.
При ухудшении погоды нужно мгновенно выделить неприкосновенный запас продуктов.
Продукты должны быть тщательно упакованы (заранее запасти матерчатые и полиэтиленовые мешочки) и равномерно разложены по рюкзакам. Потеря одного рюкзака не должна ставить группу в тяжелое положение.
Банки с консервами в основном хранят в рюкзаке с примусом и бензином.
Водно-солевой режим альпиниста в условиях зимы не теряет своей остроты. На высоте даже в мороз происходит усиленное потоотделение. Альпинисты нуждаются в воде, тем более что зимой она по пути не встречается. На восхождении на человека в день нужно не менее литра воды. Это количество жидкости может быть принято только на биваке — главная доля вечером и дополнительно утром. При хорошей погоде в вечерний рацион можно включать селедку и принимать жидкость до полного насыщения, тогда на следующий день не будет жажды. Днем пить не рекомендуется вовсе. Можно лишь прополоскать горло одним-двумя глотками. Для этого нужно брать на выход полиэтиленовую флягу с водой на клюквенном экстракте, с лимоном и сахаром. Очень хороши для этой цели фруктовые соки, черный сладкий кофе с лимоном.
Меры безопасности
Пещеру можно выкопать в склоне любой крутизны, в снежном наддуве, большом сугробе (рис. 39). В любом месте, где плотный снег лежит толстым слоем, где исключена возможность схода лавин. Запрещается устройство пещеры в лавинном конусе или снежной подушке, особенно если сверху висит карниз.
Ветер не должен задувать в пещеру. Лучше всего, когда он дует вдоль склона — создаются хорошие условия для вентиляции.
Прежде чем копать, нужно прозондировать склон лыжной палкой или лыжей, чтобы убедиться, что снегу достаточно для устройства пещеры.
Пещеру копают из расчета на 4—6 человек. Для большего количества людей выкапывают смежные пещеры.
Вход в пещеру делают достаточно низким, так, чтобы его можно было заслонить рюкзаком или снежным блоком.
Устройство пещеры занимает около двух часов при самой интенсивной работе. В плотном снегу удобнее всего выпиливать кубы снега пилой, выравнивать стенки стальной лопатой. В ход могут идти кастрюли, лыжи и лыжные носки.
Потолок делается куполообразным с тем, чтобы конденсат стекал по стенкам. Пол — выше уровня входа, несколько покатый, с канавками по стенкам. Это необходимо для выхода углекислоты, собирающейся за ночь. Для примусов и продуктов устраиваются ниши.
Для расширения фронта работы и ускорения рытья пещеры вход делают достаточно широким, так, чтобы одновременно могли работать два человека, а потом его закладывают снежными кубами до обычного размера.
Если снег очень плотен, то для вентиляции необходимо делать дополнительные отверстия в верхней части пещеры, иногда бывает достаточно проткнуть стенку лыжей и просверлить дыру.
В любой мороз температура в пещере близка к 0° и часто бывает выше. Поэтому мешки нужно класть обязательно на какую-либо водонепроницаемую подкладку. Для этой цели лучше всего использовать тонкую синтетическую пленку, уложенную на снег, или палатку, если она есть.
Если ночевка устраивается на закрытом леднике, там, где возможны трещины, то в месте рытья пещеры и по трассам движения людей вокруг нее необходимо тщательно прозондировать снег.
Зимой альпинистам рекомендуется устраивать ночлег в пещере, когда с места бивака планируется делать одно или несколько восхождений без промежуточной ночевки.
Место входа в пещеру следует всегда обозначать воткнутыми лыжами или палками, чтобы при возвращении с восхождения ее можно было сразу найти.
При необходимости устроить пещеру на сравнительно ровном месте предварительно роют траншею, где будет расположен вход в будущую пещеру.
Если альпинист или лыжник в силу чрезвычайных обстоятельств попадает на вынужденную ночевку без палатки и мешка, то совершенно необходимым является устройство пещеры или хижины. Лучше всего вырыть пещеру — тогда на лыжах можно будет лежать, подложив под голову ботинки и засунув ноги в рюкзак. Если при этом имеется примус и посуда для приготовления горячей воды, ночлег пройдет в нормальных условиях.
