Снесарев А.
Техника передвижения по скальному рельефу и работа с веревкой
Современная техника скалолазания делится на технику, при которой используются естественные точки опоры (свободное лазание), и технику, при которой используются искусственно создаваемые точки опоры (искусственное лазание).
При свободном лазании трудность прохождения скальных маршрутов характеризуется крутизной склона, формой рельефа, прочностью пород и тем, насколько разрушены скалы. Условно скальные маршруты делят на три группы: 1) легкие (можно идти без помощи рук, изредка пользуясь ими для поддержания равновесия); 2) средние (необходимы приемы скалолазания); 3) трудные (применяются все приемы свободного лазания при непрерывной страховке идущего и самостраховке страхующего).
Общие правила скалолазания
Практика альпинизма выработала ряд рекомендаций, иногда называемых правилами скалолазания, следуя которым можно двигаться по скальному рельефу достаточно быстро при наименьшей затрате сил. Суть этих рекомендаций следующая:
1. Перед началом движения альпинист должен наметить маршрут, определить точки изменения направления, места отдыха, страховки и особенно трудные участки (пройди маршрут глазами).
2. Наиболее устойчивое положение альпинист имеет при использовании трех точек опоры (две ноги — рука, две руки — нога), последовательность перемещения конечностей определяется характером рельфа (используй три точки опоры).
3. Прежде чем нагрузить скальную опору тяжестью тела, необходимо убедиться в ее надежности, а затем стремиться последовательно использовать ее как захват и упор (опробуй опору и многократно используй ее).
4. Руки в несколько раз слабее ног. Основную нагрузку при скалолазании должны нести ноги, руки поддерживают тело в равновесии. Следовательно, основным должно быть движение с использованием уступов (иди ногами).
5. Значительную экономию сил при лазании дает правильное использование трения. Ряд форм скального рельефа: камины, расщелины, плиты, гребешки, внутренние и внешние углы — может быть преодолен за счет сил трения (больше используй трение).
6. Уверенное применение распоров при лазании по скалам придает движениям альпиниста элегантность и уверенность. Распоры позволяют использовать такие точки опоры, которые иначе использовать невозможно (чаще применяй распоры).
7. Плавность движения позволяет уменьшить затрату сил при лазании по скалам и увеличить его надежность. Резкая нагрузка на опору может вызвать ее потерю (двигайся плавно с минимальными остановками).
8. Кратчайшее направление при наборе высоты — вертикаль, и при движении по скалам следует придерживаться этого направления, выбирая (если возможно) простейший путь (двигайся по вертикали).
Рассмотрим с позиций сформулированных выше рекомендаций приемы скальной техники свободного лазания.
Свободное лазание
Приемы свободного лазания различают в зависимости от того, преодолевает ли альпинист стенку (внешнее лазание) или поднимается, заклиниваясь в расщелинах и каминах (внутреннее лазание).
Внешнее лазание
Приемы внешнего лазания позволяют альпинисту преодолеть различные формы горного рельефа, используя усилия, направленные в вертикальном направлении, силы трения и контрупоры.
Положение туловища при внешнем лазании по стенке наиболее привычно для человека. Подъем напоминает хождение по лестнице. Тело вертикально, несколько отведено от стены и обладает хорошей устойчивой опорой ступней о скалу (рис. 23). Рекомендуется сохранять три точки опоры: либо две руки и одна нога, либо две ноги и одна рука.
Для поддержания тела в равновесии зацепки выбирают с учетом их прочности, величины и расположения. Усилие нажима на зацепку следует направлять таким образом, чтобы не превосходить угла трения (рис. 24).
Использование зацепки зависит от породы скал. В мягких выветренных и вымытых водой породах имеется много небольших зацепок с округлыми формами. На них работают практически только первые фаланги пальцев. На твердых гранитных породах встречаются трещины и расселины, на которых можно подтягиваться либо, обхватив пальцами отслоившуюся вертикальную плитку, создать достаточно надежную опору. Расселины допустимо использовать и как контрупоры для одной или для двух рук. Желательно как можно чаще заменять подтягивание опорой, а уж если использовать подтягивание для движения, то следить, чтобы усилие было направлено как можно ближе к перпендикуляру к плоскости зацепки. Если до зацепки не хватает 5-10 см, подпрыгивать и доставать ее не надо: слишком дорогой ценой достаются порой такие зацепки. Не следует тянуться во весь рост до самых зацепок: это приводит к тому, что человек прижимается к скале, становится трудно поднимать ноги, которые быстро устают.
Альпинист выигрывает значительно больше, если держит кисти на уровне лица и не вытягивает их высоко вверх. Руки служат в основном для поддержания равновесия в передне-заднем и боковом направлениях. Ноги же при этом следует поднимать на полный шаг (рис. 25). Еще раз уместно напомнить, что альпинист лишь подтягивает тело силой рук, а в основном поднимается за счет силы ног.
Для большей устойчивости руки и ноги надо держать несколько разведенными в стороны, стремиться не использовать для опоры колени. Нужно чаще менять характер движения, тем самым чередуя работу различных групп мышц. При необходимости траверсировать участки скального рельефа полезно привыкнуть к скрещиванию ног, имитируя бег на коньках по повороту. Это позволит поддерживать равновесие и придаст легкость движению.
Конструкция современных ботинок с подошвами из специальной резины позволяет использовать самые незначительные неровности рельефа для создания опоры. Для увеличения силы сцепления ботинка со скалой желательно, чтобы давление ноги было перпендикулярно поверхности опоры. Поскольку большинство неровностей имеет некоторый наклон в долину, то сила сцепления будет возрастать при отклонении туловища от скалы.
Чаще всего ботинок используют для опоры, как показано на рис. 26. При малых поверхностях уступа нога ставится с опорой на внутренний рант ботинка или на его носок. При работе на скалах в отриконенной обуви лучше избегать ненадежной опоры на один триконь. Нужно чувствовать сцепление подошв ботинок. Уверенность в опоре на ноги чрезвычайно важна. Если ботинки хорошо держат, альпинисты часто используют движение в контрупоре (рис. 27). Если при прохождении маршрута все же возникнет необходимость в подтягивании на руках, выполнять его надо быстро (чтобы руки уставали меньше), стремясь при этом помогать разгибанием ноги. Каждый раз, когда это возможно, подтягивание на руках нужно дополнять последующим отжиманием на них с расчетом поставить одну ногу на уровень захвата для руки.
Наиболее простая техника прохождения расщелин показана на рис. 28. По ним поднимаются, заклинивая ступни и руки. Часто используют и зацепки, которые могут находиться на обеих сторонах расщелин, комбинируя, таким образом, приемы внутреннего и внешнего лазания. Работа рук при лазании в распоре показана на рис. 24. Сужение расщелины часто используют для того, чтобы засунуть туда ступню или руку, сжатую в кулак. Как только альпинист начинает опираться на ногу или подтягиваться на руке, заклиниваются руки или ноги. Надо избегать заклинивания коленей и локтей, которое вызывает боль.
Для создания точек опоры удобно создать «замок» (различные способы заклинивания руки или ноги). При создании «замка» альпинист затрачивает много сил. На рис. 24 даны различные варианты «замка».
Простой и надежный способ создания точки опоры за счет сил трения состоит в создании плеча рычага, например, между кистью и локтем или между пальцами и частью кисти и т. д. Во всех случаях усилия должны быть направлены так, словно вы стремитесь раздвинуть стены расщелины. Можно создать распор при помощи большого пальца и кисти. При заклинивании ноги рычаг можно создать за счет опоры на носок ботинка и каблук, боковой рант ботинка и наружную часть ноги или использовать только ранты ботинка.
Особо стоит техника движения по каминам, меняющаяся в зависимости от их ширины, хотя везде применяются распоры. Альпинист, упираясь в обе стороны камина, стремится расклиниться в них. Если камин узкий, то используются распоры между коленями и ступнями (рис. 29). В более широком камине употребляется распор спиной и коленями (рис. 30). Средний камин проходится в распорах носки — ступни — спина (рис. 31). В широком камине распоры ступни — спина. В камине с увеличивающейся шириной, где еще возможно применить технику внутреннего лазания, используются «ножницы» — поперечные распоры: правые нога и рука в одну стену, а левые нога и рука в другую. Возможен способ преодоления камина, когда ноги альпиниста упираются в одну стену, а руки - в другую.
Внутреннее лазание требует от альпиниста использования неровностей, которые могут встретиться на стенках расщелины или камина, и хорошей координации движений. Как правило, нужно спиной опираться о более гладкую стену.
Отдельно от рассмотренных приемов естественного лазания стоят способы преодоления плит и гребешков. Техника их, основанная на принципах создания необходимого для передвижения трения, достаточно проста. На рис. 32 показано преодоление плит при подъеме и движение по крутым взлетам гребешков.
Искусственное лазание
Искусственное лазание расширило возможности альпинистов и сделало реальным преодоление ранее неприступных маршрутов. Однако оно ни в коей мере не заменяет свободного лазания и овладеть им можно только на прочном фундаменте владения свободным лазанием.
Простой и широко распространенный прием искусственного лазания — подсаживание. Альпинист, находящийся внизу, встав на самостраховку, помогает верхнему дотянуться до нужной зацепки. Прием проводится в три этапа: верхний встает на колено, а затем на плечи нижнего, который после этого помогает, при необходимости, верхнему подняться еще выше, создавая опору для ступней с опорой на руки или на древко ледоруба, штычок которого надежно заклинен в скальной расщелине (рис. 33).
Широкое развитие приобрела крючьевая техника искусственного лазания, требующая большой практики и при правильном использовании гарантирующая безопасность движения, хотя и несколько снижающая его скорость. Она применяется только тогда, когда преодолеть маршрут приемами свободного лазания невозможно или небезопасно. Основой техники служит хорошо забитый крюк.
После того как крюк забит, альпинист навешивает на него карабин и прощелкивает в карабине веревку, стараясь, чтобы она скользила без лишнего трения. Веревка должна входить в карабин так, чтобы при дальнейшем подъеме альпиниста не образовать на карабине петли. Если крюк забит в глубине трещины, или в углублении, или под карнизом, необходимо удвоить, а то и утроить число карабинов, чтобы веревка не терлась о перегибы выступов и легко скользила в страховочном карабине (рис. 34). Удобно в этом случае применять веревочные карабины или репшнуровые петли.
Самая простая форма использования искусственной точки опоры — захват за подвешенный за крюк карабин. Крюк с карабином можно применять при прямом подтягивании на веревке. Первый в связке подтягивается, используя неровности скалы или крюк с карабином, второй в этот момент закрепляет веревку для удержания. Закрепить ее проще всего, зажав рукой оба конца около карабина, через который осуществляется страховка первого.
Прямое подтягивание может также применяться при траверсах, когда дальнейшее прохождение «в лоб» невозможно. Для подобного траверса обычно используется прием, названный «маятником» (рис. 35). Им часто преодолеваются крутые стенки и плиты с малым количеством зацепок и трещин. Для организации «маятника» альпинист достаточно высоко забивает надежный крюк. Затем, спустившись немного вниз, намечает участок, куда надо попасть. Держась одной рукой за веревку, откачнувшись, он стремится перекачнуться и закрепиться свободной рукой за трещину или выступ по другую сторону препятствия.
Работа на лесенках
Способ движения на лесенках наиболее эффективен при работе с двумя веревками, как и при подтягивании. Этим способом, в сочетании со шлямбурными крючьями, можно преодолеть практически любые скальные маршруты. Используются две веревки разного цвета или разной толщины, чтобы не путать их.
Альпинист забивает крюк, затем вешает карабин и на него лесенку. В карабин пропускает веревку (рис. 36,а). Поставив правую ногу на нижнюю ступень повешенной лесенки и подтягиваясь за первую веревку, разгибает правую ногу и ставит левую на верхнюю ступень левой лесенки (рис. 36,б, в). Потом, поставив правую ногу на верхнюю ступень правой лесенки, выжимается на этой ноге. Теперь альпинист готов к забивке следующего крюка. Осуществив ее, он при поддержке товарища с помощью второй веревки, пропущенной через верхний крюк, нагибается и снимает левую лесенку, чтобы использовать ее при следующем такте. При движении на лесенках необходимо особое внимание обращать на выполнение следующих деталей техники (рис. 37). Веревка, идущая снизу, должна быть расположена около стены, чтобы повешенная лесенка меньше мешала ей при протягивании. Необходимо следить, чтобы лесенка не перекручивалась и не заклинивала веревку. Ступень лесенки должна находиться под сводом стопы. Опираться о стену следует носком ботинка. Когда первый в связке поднимется, второй тянет верхнюю веревку, чтобы помочь ему подтянуться, выдавая при этом нижнюю веревку. Основой при работе альпинистов на лесенках служит высокая слаженность и хорошая координация движений лидера.
Наиболее сложно и требует большой физической выносливости преодоление нависающих участков скального рельефа — карнизов (рис. 38). Для работы необходимы 3 двухступенчатые лесенки. Поддерживаемый первой веревкой, альпинист забивает крюк и вешает на него карабин с лесенкой. Поддерживаемый пропускаемыми через карабины веревками, он «шагает» от лесенки к лесенке, которые вешает на крючья. Надо отметить, что крючья, определяющие ширину шага по «потолку», иногда забиваются с большим трудом. Хотя крючья и держат достаточно хорошо, двигаться надо мягко, без рывков. Наиболее труден выход с «потолка» на стену, в первую очередь из-за большого трения веревки о скалу и карабины.
Техника спусков
Умение правильно организовать спуск и грамотно его провести не менее важно, чем умение хорошо работать на подъеме. Дело в том, что после восхождения альпинист всегда более или менее устает, его внимание притупляется и скорость реакции падает. В этих условиях необходимо быть особенно внимательным, так как большинство несчастий в горах случается на спуске. В зависимости от рельефа склона, породы скал спуск осуществляют либо лазанием, либо с помощью веревки.
На простых скалах спускаться следует лицом в долину, опираясь на ладони, несколько согнув колени и корпус, но не садясь (рис. 39). На средних скалах лучше спускаться боком, руки при необходимости поддерживают равновесие, тело почти вертикально. По сложным для лазания вниз скалам спускаться нужно лицом к склону, руки поддерживают корпус в равновесии, ноги поставлены широко, а туловище отведено от скалы. По каминам спускаются так же, как и поднимаются, за исключением узких каминов, где можно спускаться лицом в долину, разводя в стороны локти и колени.
Когда крутизна и сложность скал возрастают настолько, что лазание вниз отнимает много времени и сил, применяется веревка. Если участок маршрута крут или сложен для спуска лазанием, нужно организовать спуск по веревке. Он может быть простым, удобным и надежным, если предприняты все меры предосторожности при выборе места закрепления веревки и пунктов пересадки, при закреплении и сбрасывании веревки во время самого спуска и, наконец, при выдергивании ее.
Надо помнить, что синтетические веревки теряют прочность при трении о поверхность скал, о различные приспособления во время спусков, при трении друг о друга, и быть внимательнее к репшнурам, которые часто используются в качестве веревочных колец.
Прежде чем организовать спуск, альпинист должен убедиться, что веревка достает до намеченной площадки, откуда возможно продолжать движение. Закреплять веревку можно на скальном выступе, ледовом столбике, петле и т. д. Выбирается прочный выступ (чтобы с него не соскользнула веревка), не имеющий острых кромок (чтобы не перерезать веревку). Если необходимо, молотком следует притупить кромки скалы. Если при закреплении веревки используют петлю из репшнура, она не должна туго охватывать выступ (рис. 40). Петля должна быть достаточно большой, чтобы облегчить выдергивание веревки. Не применяйте старых колец и крючьев без проверки. При малейших сомнениях замените их новыми. Если на скалах нет подходящего выступа, для организации спуска забивается крюк. Иногда можно пропустить веревку через проушину крюка.
Обычно при организации спусков применяют двойное-тройное кольцо, сделанное из репшнура. При отсутствии репшнура пользуются карабином, оставляя его на крюке; при этом веревка истирается меньше, чем при продергивании через петлю, и при выдергивании легко скользит.
После того как организована точка закрепления веревки, необходимо сбросить один конец закрепленной веревки вниз. При сбрасывании надо следить, чтобы она не запуталась на скалах. Удобно сложить веревку в кольца равной длины и, разделив на две примерно равные части, бросить первую часть подальше от скалы. Дав ей размотаться в воздухе, бросить вторую. Как правило, веревка хорошо, без зависов ложится по трассе будущего спуска. Надо проверить, что веревка нигде не застряла и достигла площадки. Вторая веревка (для продергивания) может быть использована для страховки первого спускающегося вниз (в этом случае он идет с верхней страховкой) и тем самым вытянута по трассе спуска.
Существует много способов спуска по веревке, наиболее употребительные из них: спортивный способ, способ Дюльфера, спуск на карабине, спуск на специальном приспособлении.
Спортивный способ спуска показан на рис. 41. При необходимости ввести добавочное трение веревка может быть один раз обвита вокруг правой руки альпиниста.
Наибольшее распространение получил способ Дюльфера с различными модификациями (рис. 42). При спуске этим способом веревка проходит под бедром на противоположное плечо, что обеспечивает необходимое трение. Для большего торможения альпинист может сжимать ее под мышкой после огибания ею плеча, что позволяет закрепить веревку усилием лишь одной, «задней», руки. «Передняя» рука не должна зажимать веревку, она служит для поддержания равновесия верхней части тела. Возможны и другие способы закрепления: так, можно правой рукой зажать веревки, идущие вверх к крюку и идущие вниз.
Существует модификация способа Дюльфера, при которой трение происходит не о бедро, а через карабин. Этот способ спуска лучше использовать при мокрых веревках.
Спуск на карабине (рис. 43) облегчает работу альпиниста, но при нем больше изнашиваются веревки. При этом способе альпинист делает из репшнура «беседку» или в качестве ее применяет страховочный пояс. Основная веревка проходит через карабин, который прощелкивается в узел «беседки».
Независимо от способа спуска альпинист должен внимательно относиться к страховке. Начинать спуск надо, осторожно сползая с перегиба скалы, полностью нагружая веревку, лишь спустившись на 1-2 м ниже места закрепления. На спуске корпус надо держать вертикально, несколько развернувши к скале боком, ноги вытянуты и мягко работают, слегка отталкиваясь от скалы. Лучше избегать резких движений и толчков, не опускаться быстро, особенно если спуск проводится на карабине. Спуск на веревке должен проходить спокойно и равномерно, словно альпинист шагает по скалам; бежать и прыгать на спуске не следует.
Последний этап спуска — выдергивание закрепленной веревки. Спускающийся предпоследним проверяет, легко ли скользит веревка при выдергивании, чтобы последний в группе при необходимости мог исправить недостатки закрепления. Последний выравнивает веревки, отделив одну от другой. Спустившись, он начинает тянуть за тот конец веревки, который ближе к скале, и продолжает тянуть ее плавно, без рывков, следя за тем, чтобы не запутались оба конца.
При организации спусков нужно быть внимательным и не доверять старым петлям и крюкам, оставшимся от прошлых восхождений.
