Часть 4

Петли-оттяжки,  петли-удлинители (для закладок). Обязательный предмет веревочного снаряжения позволяющий проводить любой маневр с основной (страховочной) веревкой, там, где нет прямой возможности провести ее более прямолинейно в страховочной цепи, при обходе (обводе) скального карниза и многих вспомогательных целях. Изготавливаются из основной и полуверевки,  сплошных и полых лент. Петли-удлинители для оттяжек могут быть из стального троса диаметром 3 мм.. Длина петель от 30-40 см до 1 м, - в прямой зависимости от характера предстоящего маршрута восхождения и целей применения.. Слабым местом в самодельных петлях является место сшивки. Избежать этого можно только связыванием концов ленты узлом. Наиболее надежными (удобными) узлами являются: грейпвайн и встречный (см. – Узлы)  они хорошо вяжутся, легко развязываются и не имеют тенденции к самораспусканию в процессе работы.

Пещера снежная (П.с.).  Самый надежный, но и самый трудоемкий по строительству бивак. Не заменимая защита от холода в условиях зимних  и  высотных восхождений. Для рытья П.с. следует подобрать   снежную подушку или большой надув толщиной 2,5 - 3 м  под крутым гребнем или стеной. Следует избегать перевальных точек и продуваемых ветрами мест - сильный ветер может раздуть П.с. или придавить потолок  Рытье П.с. - очень тяжелая работа, особенно на большой высоте. В группе должен быть следующий инструмент: 2-3 лопаты из рифленого титана (надежнее, но тяжелее стальная) с  черенком длиной не более  60 см;  две  широкозахватные  лопаты из алюминия или пластмассы (для выбрасывания снега из пещеры); снежная пила (лучше с двусторонней нарезкой зуба).  На  промороженном снегу у пилы  ломаются зубья. Рыть П.с. экономичнее с двух сторон. Тоннель второго входа роется глубиной на всю ширину зала; это будет место в пещере, где можно выпрямится в полный рост. По всему периметру пола отрывается канавка 20х20 см - это сток углекислоты, которая, стекая со ступеньки пола, уйдет во входной тоннель (в нем тоже должна быть канавка). Свод П.с. должен быть без ребер и больших борозд, чтобы  с потолка не капал конденсат. По стенам отрываются ниши: для мелких вещей, свечей, примуса. Над этим местом пробивается канал-вытяжка. Входное отверстие на ночь закладывается снежными кирпичами.

 Рис. 92.  Схема снежной пещеры: а - вытяжка над примусом; б - вход, закладываемый снежными кирпичами; в - канавка для стока углекислоты; г - ниши; д - изоляция от холода (палатка, веревки, карематы и пр.).

Перила (П.).  В данном случае рассмотрения – это закрепленная (горизонтально, наклонно или вертикально альпинистская веревка, используемая в качестве постоянной опоры, для поддержания равновесия,  при подъемах, траверсах и спусках.  Крепление П. - на сблокированных крючьях, больших выступах, ледовых столбиках. Веревка на траверсе не должна быть сильно (туго) натянута. На вертикальных П. (подъем-спуск) страховка  узлом Бахмана, Гри-Гри, зажимах;  на горизонтальных – только петлей  со скользящим карабином. На точках закрепления П. или изменения их направления,  на крюк (выступ) навешиваются дополнительные (короткие) петли для самостраховки при перестежке с одной на другую ветвь перил.  Подойдя к месту перестежки, вначале на перильной веревке (выше точки закрепления) застегивается карабин самостраховочной петли или к карабину грудной обвязки (пояса) пристегивается петля самой точки перестежки; затем снимается нижняя петля самостраховка или отстегивается карабин с точки перестежки. В любом случае перестежки на  П. альпинист не может находится без самостраховки одним из указанных способов. На сложном рельефе на П. между двумя закрепленными точками в целях безопасности не должно находиться более одного человека

Для передвижения по П. существует определенный порядок действий:

- поднимаются по П. вдоль веревки или оставляя ее между ног (не наступать на веревку!);

-  для постановки ног использовать все возможности микрорельефа;

- вертикальное, чуть наклоненное вперед положение корпуса дает больше уверенности в движениях и облегчает подъем;

- ни в коем случае не зависать на руках и затем пытаться себя подтянуть наверх – руками лишь придерживаются за веревку – вся нагрузка на ноги!;

- самостраховка осуществляется узлом Бахмана, зажимом, в крайнем случае – схватывающим узлом;

- петля самостраховки не должна быть длиннее 30 см, чтобы при срыве можно было рукой дотянуться до П. веревки);

- при спуске двигаться лицом к склону, держась двумя руками за веревку (перила), при каждом шаге передвигая вниз узел самостраховки;

- для упрочения положения при спуске, веревка (перила)  пропускается за спиной и делается один оборот ее вокруг верхней руки, нижняя рука держит веревку чуть ниже уровня груди и отводя ее вниз или поднимая наверх – регулирует скорость спуска, вплоть до полной остановки.

Рис.93. Схема организации перил: а – самостраховка; б – самостраховка только скользящим карабином; в – прохождение по перилам по крутым скалам; г – схема организации горизонтальных перил с точками закрепления  и перестежек; д – дополнительный оборот веревки вокруг руки при спуске по перилам (торможение).

 

Организация многочисленных точек закрепления П. веревки при значительной протяженности перил, требует большого количества альпинистских карабинов, что не всегда возможно обеспечить. Выходом из положения может служить прием  закрепления перильной веревки на крюке, закладке, выступе без использования карабина: веревка,репшнур, лента + проушина крюка:

1-й способ. Веревка продевается в проушину и завязывается узлом.

2-й способ. На конце веревки складывается петля и пропускается в проушину, затем в эту петлю пропускается вся перильная веревка и кончик веревки, образующей петлю. Затем получившийся полу схватывающий узел плотно затягивается в проушине. Свободный кончик веревки завязывается контрольным узлом вокруг перильной части веревки.

3-й способ. Петля-оттяжка  вставляется в проушину ровно пополам, затем в получившиеся на выходе  две образовавшиеся петли закрепляется  перильная веревка.

В любом случае соединения крюк+петля (веревка, репшнур, лента) следует предварительно снять заусенцы часто бывающие в проушине крюка (см. Табл. 4)

                                                                                                                                              Таблица 4.

Не зная этих пределов можно легко впасть в ошибку, предположив, что использование, к примеру, одинарной основной веревки 1-м способом даст результат 2000 кг, а применяя 3-й способ она выдержит 4х1000=4000 кг. Для 3-го способа этот предел будет находится в рамках 2000 кг. Это объясняется тем, что достичь абсолютно равномерного натяжения петель в случае срыва невозможно - одна из них оборвется первой.

Перчатки – шерстяные, двойные с удлиненной «резинкой». Одним из слоев для защиты от холода хорошо подходят шелковые, надеваемые под шерстяные. Хорошие показатели теплозащиты у тонких  перчаток из плиса.(швед.Plys -тип тонкой х/б ткани с ворсом – «бумажный» бархат).

Пила снежная - служит для ускорения строительства защитных стенок из снежных кирпичей, незаменимый инструмент при рытье снежных пещер и нарезки кирпичей для «иглу» и ветрозащитных стенок. Материал - дюраль/титан толщиной 2,5-3 мм, длиной до 50 см, высота и шаг зуба не менее 1 см. Бывает двухсторонняя нарезка зуба. Отверстие для рук вырезается для одной/двух рук, обязательна ее изоляция от холода.

Плащ-накидка – из плотного алюминизированного перкаля или синтетических материалов. Сшит так, что закрывает альпиниста от головы (капюшон) с руками и рюкзаком до самых пят. Для рук имеются боковые прорези. Есть модели с рукавами и длиной несколько ниже колен.

Рис. 94. Плащ-накидка

Пленка защитная алюминизированная – легкая водонепроницаемая синтетическая пленка с двусторонним алюминизированным покрытием. Позволяет защититься от переохлаждения (а также и от перегрева). Рекомендуется иметь на восхождениях на случай отсидки (вынужденного бивака). Применяется также в спасательном деле для защиты пострадавших от различных внешних  воздействий.

Полиспаст. Не заменимое средство помогающее при натяжении страхующих веревок (переправы через горные реки), подстраховки спусковых систем (спасательные работы), поднятия/спуске  грузов (промышленная деятельность).

.Действие полиспаста основано на принципе подвижного блока  (выигрыш  в силе - проигрыш в расстоянии), роль которого  могут выполнять карабины, с существенными потерями на трении. Для снятия лишнего трения веревки в карабинах, на них (на тянущем узле) лучше навесить вращающиеся ролики. При наличии свободных зажимов, заменить ими узлы (Прусик), работающие на затягивании под нагрузкой.

При работе с полиспастом на крутом (опасном) рельефе обязательно самостраховка (отдельные петли, горизонтальные перила) для    всех без исключения работающих на станции подъема/спуска. Петли самостраховки не должны превышать глубины рабочей площадки (точки), чтобы в случае внезапного падения (срыва) не оказаться за кромкой площадки.

Рис.95. Полиспаст: 1 – одинарный: а – тянущий узел (Бахман, зажим); б - страхующий узел; г – нагруженная веревка;  2 – сложные системы: а – с выигрышем в силе 1:7; б – 1:5; 3 – а - вращающийся ролик: б -поворотные щечки; в– закладка веревки; г – готовая система.

Пропитка влагостойкая. Любое мягкое снаряжение и одежда со временем теряют свою влагостойкость. Возобновляет и придает стойкие водоотталкивающие качества пропитка "Nikwax" Имеются средства для пропитки: высокогорной обуви; стирки мягких предметов одежды (широкого диапазона  тканей - от хлопка до современных, типа Super Bretex.). Для кожаной обуви отлично себя зарекомендовала силиконовая пропитка.

Пух - наполнитель теплой верхней одежды. Самый лучший теплоизоляционный материал - это пух водоплавающих птиц (гусиный, утиный, после пуха северной гаги). Важным фактором степени теплопроводностипуха. является не его количество в одежде, а степень очистки, определяемой параметрами FP - объема в кубических. дюймах, до которого восстанавливается предварительно сжатая 1 унция пуха.(28,35 г.). Высокая степень очистки равна FP-650-700. Пуховая одежда «комфортна» при любых температурах и любой интенсивности работы человека. Намокшая пуховая одежда плохо и долго сохнет. Преимущества пуха в тепловой изоляции и влагоемкости по сравнению с хлопком и полиэстером ( в %):. Первый: хлопок - 100, полиэстер - 110, пух - 130. Второй: хлопок - 24-27, полиэстер - 0,9 -1,0 и пух - 32-40.

Несколько полезных советов по пуховому снаряжению (П.с.) от ведущей российской компании «BASK», производящей различное мягкое снаряжение:

1. Хранить П.с. следует в расправленном виде - это продлит срок годности пуха.

2. Не хранить П.с. в мокром или даже влажном виде,через несколько дней пух сгниет.

3. Грязные предметы П.с. лучше сдать в специализированную химчистку. Можно стирать самостоятельно.. Жидкое мыло (для стирки пуха) развести в теплой воде (не более + 40° С) и аккуратно постирать, прополоскать в нескольких водах, отжать и сразу же повесить сушить (лучше на воздухе). После сушки пух без особых усилий (встряхивание куртки за расправленные плечи) должен восстановиться в своем объеме.

4. Стирать П.с. желательно после каждого сезона: пух набирает жировые выделения тела и перестает «пушить». Это явление хорошо заметно на воротнике куртки и капюшоне (подголовном валике) спального мешка.

При  покупке П.с. следовать советам:

- Сильно сжать и отпустить спальный мешок, встряхнуть его 2-3 раза - пух должен восстановить 50-70% своего объема. Полностью объем пуха восстановится через 20 минут. Если это время будет много большим - значит пух по своим свойствам далек от нормы указанной в ярлыке.

- Если через материал, прощупываются толстые или длинные остья пера, значит пух  неправильной возгонки. В нормальной смеси могут быть отдельные перья (до 35мм).

- Недозрелое гусиное перо имеет острый конец, который прокалывает практически любую ткань. Согласно нормам, его количество в пухе не должно превышать 2-3%.

При создании собственного комплекта теплой одежды или самостоятельного его изготовления (не смотря на хороший рынок, такое существует до сих пор) сведения по теплозащите и теплопроводности могут оказать решающее значение в правильности выбора.

Снижение внешней температуры влияют на увеличение теплозащитных свойств одежды. Это вызвано конвективным движением воздуха в пространстве пакета одежды. Перепад температур от  + 30°С до минус 40°С увеличивает теплозащитные свойства воздуха на 15-30%.. На высоте в 6000 м этот показатель будет равен 20-25%. Таким образом, одежда имеет способность к саморегулированию теплозащиты. Между отдельными предметами, надетыми на человека всегда должны быть небольшие прослойки воздуха. Если надевать большое (всё большее) количество одежды, то увеличится общая плотность пакета и будут вытеснены из нее воздушные прослойки.

При разных видах деятельности человека, выделение тепловой энергии происходит в широких пределах - от 100 ккал/час (лежа) до 950 ккал/час - при интенсивной работе (лазание на маршруте). Спокойно идущий человек расходует  150 ккал/час. Плотность теплового потока с разных участков тела тоже разная. Из этого следует - не все они нуждаются в одинаковой теплозащите. К примеру: существенное утепление стоп (носки, стельки, ботинки, бахилы) и отсутствие утепления бедер (отсутствие пуховых брюк) все равно приведет к замерзанию ног.

Примечание: 1 января 2005 вступил в силу договор о сотрудничестве BASK и UIAA, подписанный в штаб-квартире UIAA в Швейцарии, согласно которому отечественная фирма BASK (Москва) стала официальным партнеромUIAA Совместный проект продлится 2 года: в течение этого времени знак «UIAA - Partner» будет стоять только на пуховой одежде, произведённой BASK. (BASK – третья в мире и первая в России  фирма получившая подобный знак).

Ракетница и патроны - в случае отсутствия радиосвязи с базовым лагерем (ЧП), подача сигналов ракетами по установленной схеме, поможет спасателям без промедления выйти на помощь к группе. В базовом лагере ракетница и патроны должны храниться в отдельном закрываемом на замок металлическом ящике (сейфе). 

Ремонтный набор - в прямой зависимости от удаленности работы от базового лагеря, каждая группа, выходящая на восхождение/поход должна иметь минимальный ремонтный набор. В походе чаще всего приходится ремонтировать палатки, рюкзаки, очки, примуса и фонари.   В набор могут входить: тонкое шило; отвертка; небольшие плоскогубцы; надфиль; напильник-надфиль (точить кошки и клювы ледорубов); ножницы; пинцет; запасные лампочки для фонарей; ключи для примуса, запасные части и прокладки к нему; кусок самой тонкой гитарной струны (для иголок примуса); скотч, изоляционная лента или лейкопластырь; одна-две иголки; несколько метров  разных ниток (включая капроновые); кусок тесьмы; плоская  галантерейная резинка и несколько разного размера пуговиц.

Рейтузы. Обязательный предмет личной одежды для длительных походов и сложных восхождений. Шерстяные (шелковые), с плотной нижней «резинкой», желательно с «гульфиком».

Рубашка. Как правило из плотной байки, полу-шерстяной или шерстяной шотландки, плисовой ткани (швед. Plys– х/б ткань с ворсом («бумажный» бархат) с длинными рукавами на манжетах, накладными карманами с клапанами. Надежно сохраняет тепло, даже при значительном намокании, быстро просушивается в развешенном состоянии.

Рукавицы пуховые - основной предмет одежды, защищающий руки альпиниста от холода (до минус 35° С). Просторные, свободно надеваемые  на шерстяные рукавицы (варежки). Рабочая поверхность усилена прочной (прорезиненной) тканью. Двойной пуховый пакет в пальцах рукавиц. Для длительных высотных (зимних) восхождений пришиваются краги (фетр, плотная синтетическая ткань, мех) средней длины и до локтя. На запястье - широкая плотная (двойная) галантерейная резинка (вывязывается из шерстяной нитки), которая усиливается пришитой обычной галантерейной резинкой; можно делать затяжку из стропы с липучкой. Закрепление краг в верхней части (под локтем) плотной, стягивающей резинкой. Обязательна страховка - обычная резинка пришивается к рукавицам и пропускается в рукава куртки (как у детей в садике).

Материал для верха рукавиц - Ultimex, Nylon Tactel.

Рукавицы суконные - служат для работы с веревкой при страховке, на снегу, льду и для обогрева рук. Шьются из солдатского сукна, тонкого фетра - большого размера, чтобы свободно надеть поверх шерстяных варежек или пуховых рукавиц. Для защиты от попадания в них снега пришиваются высокие (иногда под локоть) краги.

Рычаг-качалка. Вместо обычного полиспаста в отдельных случаях (подъем пострадавшего, тяжелого груза) применяется вполне эффективное средство – рычаг-качалка. Для налаживания системы следует выполнить следующие операции:

- забить два крюка (закладки) по вертикальной линии и на расстоянии не более 2 м;

- в проушины крючьев пропустить петли (репшнур, лента), на концах которых закрепить зажим;

- выше верхнего крюка и несколько в стороне забить третий крюк (закладка);

- на нем через карабин закрепить короткую петлю;

- эту петлю завязать схватывающим узлом на древке ледоруба на 1/3 от штычка;

- в отверстие головки ледоруба завязать свободную петлю;

- в отверстии  штычка завязать предельно короткую петлю и схватывающим узлом (Бахман, зажим) прикрепить к рабочей веревке;

- за узлом (Бахман, зажим) рабочую веревку закрепить в тянущем зажиме.

- верхнюю петлю опустить на всю длину, вставить ногу в петлю ледоруба и нагрузить ее весом тела;

- подтянув тянущий зажим (с веревкой)  на длину нижней петли, опустить тянущий зажим вниз по веревке и отпустить ледоруб;

- затем эти манипуляции продолжаются до полного подъема груза на площадку.

В данном случае приведена система в которой выигрыш в силе зависит от положения схватывающего узла на рукоятке ледоруба и равен отношению: А2:А1.

Работающий обязательно должен находиться на самостраховке.

Рис.96. Рычаг-качалка: а – рабочая веревка, нагруженная снизу, б – контрольный зажим; в – тянущий узел (зажим); г – ледоруб с петлей для ноги.

Рюкзак. Предмет снаряжения, без которого в настоящее время не обходится ни один путешественник, турист, альпинист, все те, кому предстоит дальний путь. Универсальных рюкзаков не бывает. В довоенное время в ходу были станковые рюкзаки (в те времена их называли «рукзаками») конструкции «Дауэрнзак», для зимних походов использовался «Норвежский» рюкзак, мягкие рюкзаки не отличались особыми конструктивными особенностями, по сути это был мешок с наружными карманами и кожаными лямками. Затем практически всех, удовлетворял «Абалаковский» и вслед за ним -  появился «Яровский» рюкзак (по фамилиям отечественных изобретателей). В настоящее время конструкторы перед созданием новой модели точно знают, на кого ориентирован данный рюкзак. Существует несколько конструкционных особенностей рюкзаков:

1. Анатомический - в удачном сочетании размеров и конструкции несущей части позволяет использовать его на подходах и при лазании. Привязными ремнями снаружи к нему можно крепить кошки, ледоруб, лыжи и палки. Дно рюкзака усилено вторым слоем материала. Опорный бедренный пояс хорошо разгружает плечи и не дает рюкзаку болтаться за спиной. Несущая система легко подгоняется по фигуре при любом наполнении рюкзака. Подвесная система IBC  (Individual Back Comfort) без металлических элементов, позволяет быстро менять и фиксировать точки крепления плечевых ремней в зависимости от роста альпиниста, для обеспечения угла его прилегания к спине, оптимального распределения нагрузки на плечи и хорошо вентилировать спину.

Рис.97. Анатомический рюкзак со съемной системой IBC

2. Мягкий (самых различных объемов) - с тремя наружными карманами и одним в верхнем клапане, для не сложных походов и восхождений.

3. «Скальные» рюкзачки - удобны для работы первого на стенном маршруте, для однодневных походов и восхождений.

Рис. 98. Скальные рюкзачки.

4.Станковый - с жесткой конструкцией из металлических трубок и планок. Удобен  для переноски «угловатых» грузов. Существуют модели со съемным станком.

 Объем рюкзаков, может колебаться в зависимости от назначения - от 30 до 120 л. Вес - от 600 г (скальный) - до 2,5  кг. Материал - ткань Рoly Oxford 600, Cordura 1000.

Для удобства переноски груза (даже на незначительное расстояние) немало важное значение имеет центровка рюкзака (Ц.р.).. От правильной Ц.р. зависит, как будет располагаться рюкзак на спине, будет ли он откидываться в верхней части от плеч или давить на поясницу. Любое несоответствие должно быть ликвидировано до выхода в поход. Для Ц.р. большое значение имеет правильная укладка рюкзака: к спине и на дно укладывается каремат, создающий внутренний каркас, затем - тяжелые предметы, выше к наружной стенке то, что легче. Плащ убирается под клапан. Все вещи (для компактности рюкзака) следует туго сворачивать. Все пустоты заполнять мелкими вещами. Снаружи на рюкзаке не должно ничего болтаться и греметь. Уложенный рюкзак примерить на спине, подтянуть лямки.

Свитер - шерстяной, с высоким горлом, мягкий и не тяжелый. Лучше всего - из козьей (верблюжьей, собачьей) шерсти или пуха. При намокании сохнет долго.

Могут быть варианты легких свитеров типа рубахи с короткой молнией и рукавами на широкой резинке из ткани Polartec - 100.

Скалолазание (Приемы передвижения по скалам и страховка). Техника передвижения по скалам начинается там, где человек уже не может передвигаться без специального снаряжения и поддержания равновесия при помощи рук. Общий принцип передвижения по скалам очень напоминает движения человека поднимающегося по лестнице - стремянке, где поочередно участвуют в работе руки и ноги. Существуют определенные правила передвижения и очередность их исполнения:

- До начала движения - осмотреть предполагаемый путь, наметить основные ориентиры,  крупные зацепы/выступы и предположительные места страховки и отдыха.

- При передвижении использовать правило трех точек опоры, поочередная  смена движения рук и ног: две ноги+рука, две руки+нога, свободные нога и рука выбирают, опробуют очередные точки опоры. Все это  позволяет обеспечить наиболее устойчивое положение тела.

- Прежде чем нагрузить опору, опробовать ее, а затем использовать многократно (зацеп-захват-упор).

- Руки человека слабее ног, поэтому  - по скалам не лазают,  вытягивая тело вверх на руках, а поднимаются  по скалам на ногах, руки же выполняют поддержку.

- Максимально использовать трение – это дает существенную экономию сил.

- Максимально использовать технику распоров, это тоже экономия сил.

- Двигаться плавно, особенно на сильно расчлененных и разрушенных скалах.

- Кратчайший путь при наборе высоты – вертикаль. Нужно  стремиться к нему, сочетая с выбором самого простого маршрута.

- Во время лазания выбирать зацепы не намного выше возможного обозрения маршрута. Лучше пользоваться  промежуточными  на малых расстояниях друг от друга зацепами и не слишком высоко над головой.

- При траверсе избегать перехлеста ног – в случае проскальзывания одной ноги, можно сбить и вторую.

- На простых скалах спускаются лицом в долину, опираясь на ладони рук, согнув колени и корпус, но не садиться!. На скалах средней сложности – боком к скалам, придерживаясь руками, тело при этом почти вертикально. По сложным скалам спускаются  лицом к скале.

В любом случае, сохранение трех точек опоры обязательно. Особое внимание уделяется постановке ног на полках заваленных мелкими камнями, смоченными водой, покрытым натечным льдом – здесь возможно проскальзывание ног и срыв с падением.

Рис.99. Приемы передвижения по скалам: а – равномерная загрузка рук и ног на скалах - принцип передвижения по лестнице: б – распределение сил нагрузки при использовании различных точек опоры; в – спуск по скалам лазанием (лицом от склона); г – пересечение скального склона (зачерненные руки и ноги – последовательность соблюдения трех точек опоры; д – недопустимый перехлест ног при траверсе.

Передвижение  по скальному рельефу сопровождается  определенными приемами работы рук и ног на рельефе. В зависимости от расположения точек опоры кисть руки захватывает зацепку так, как диктует ее геометрия: горизонтально, сбоку, в подхват снизу, на сжатие пальцами, используя трение.

Работа ног на скалах. При движении по скалам, основная нагрузка приходится на ноги. Следует выбирать наиболее удобное место для постановки ног (стопа, пол-стопы, рант, пятка, носок). Устойчивость ног на опоре зависит не только от ее величины и наклона, но еще от работы рук и расположения центра тяжести тела. Устойчивое положение ног может быть достигнуто заклиниванием ступни или всей ноги в вертикальной расщелине.

Рис.100. Отдельные положения ног на скальном рельефе: а – при обычном передвижении; б - на выступах; в - на ранте (в скальной туфле); г- постановка носка ботинка на мелкой зацепе; д – различные формы распора ног в широкой трещине (расщелине); е – расклинивание в узкой  расщелине.

Работа рук на скалах - основная функция - поддержание равновесия, опробывание зацепок. В зависимости от расположения точек опоры кисти захватывают зацепку горизонтально, сбоку, сжимая ее пальцами, используя трение. Оптимальная нагрузка на зацепы и выступы достигается приложением силы перпендикулярно поверхности зацепки.

Рис.101.  Примеры положения рук на скалах: а - захват; б – зацеп одной-двумя фалангами пальцев рук; в – использование трения пальцев рук; г – не правильное использование опоры – на отрыв; д - в щели на разжим; е – распор кулаком; ж – в узкой трещине. з– упор сверху и в сторону; и – упор (в данном случае показан «упор» на ненадежной точке опоры;

Рис.102. Характерное положение корпуса, рук и ног при передвижении на упорах- распорах.

Наиболее распространенным, продуктивным и удобным приемом  работы рук и ног на скалах являются приемы: упор и распор.

- Упор - после использования зацепки «захватом», приподнявшись наверх, ее используют повторно - для упора ладонью руки сверху . Это называется многократным использованием точки опоры.

- Распор – рациональный и важный прием красивой техники, имеющей разностороннее применение на скалах, в частности, при прохождении каминов, расколов, щелей.  Это  положение кистей рук, ботинка или нижней части ноги как бы распирающих удобные для этого боковые участки рельефа.

Рис.103. Пример приема подсаживания: а - страховка для верхнего; б – самостраховка для нижнего.

В случае,  когда первому не хватает роста, чтобы достать зацепку, страхующий или другие участники группы могут подставить плечи и подсадить его, при этом все участвующие в этом приеме, должны иметь самостраховку.

Когда характер скального рельефа (также: снежного и ледового) начинает вызывать сомнения в возможности самозадержания при падении (срыве), пора подумать о связывании в связки и организации взаимной страховки. Эту грань легко определить – стоит повернуться лицом в долину и посмотреть вниз. Если увиденная глубина  вызывает чувство опасения – пора доставать веревку! С этого момента она лишней уже не будет. (См. «Веревка альпинистская и работа с ней»).

Связка (С)  – является основной тактической единицей в альпинизме. С. - это 2, 3, реже - 4 человека. Число участников С. зависит от сложности. маршрута, состояния рельефа, схемы движения. Главное условие безопасной работы С. на маршруте – обеспечение взаимной страховки, осуществляемое с помощью связочной (страховочной) веревки. На всех видах горного рельефа принципы работы С. практически очень похожи, имея определенные отличия, связанные с особенностями рельефа. Единым остается одно – высокий уровень взаимодействия связок. Успех любого мероприятия всегда зависит именно от четкости взаимной работы связок, равно так же, как и успех работы самой связки от взаимного понимания ее участников. В зависимости от продолжительности работы, сложности рельефа и личного опыта, лидером связки постоянно может быть один из ее участников. Возможны варианты смены ведущего на различном рельефе. В любом случае, ведомый связки обязан подчинять все свои действия тому, что делает ведущий. Так же строятся взаимоотношения и между всеми связками входящими в состав группы.

Во время движения, связка использует те приемы страховки, которые диктуются конкретными условиями рельефа. (См. «Веревка альпинистская», «Приемы, способы страховки»).

Когда ведущему связки по какой либо причине необходимо прекратить подъем и нужен немедленный спуск, страхующий может оказать ему подобную помощь. Ведущий мягко нагружает весом своего тела страховочную веревку на последнем (верхнем) крюке, а страхующий через тормозное устройство мягко выдавая эту же веревку спускает его вниз. По пути следует выстегивать веревку из промежуточных карабинов.

Соединение опасностей – случаи, когда пренебрежение объективными опасностями и чрезмерная самоуверенность приводят к беде. Пример подобного соединения:

- под ногами обрушивается снежный мост, излишек  свободной веревки (кольца) увеличивает глубину падения в трещину;

-  сильный рывок сбивает с ног партнера по связке;

- из-за отсутствия аварийной системы ни тот,  ни другой,  не могут организовать самовылаз или полиспастную систему вытаскивания пострадавшего  из трещины.

Солнцезащитные очки - подбираются индивидуально, особенно для тех, кому они нужны с диоптриями. Фильтры должны быть только из цветного стекла, дымчатого, темно-зеленого цвета. Сбоку должны быть щечки, защищающие глаза от солнечных лучей и хорошая вентиляция. Закрепляются очки вокруг головы обычной резинкой, пришитой к дужкам. Дужки должны быть аккуратными и легко «прятаться» под капюшон куртки или в больших защитных очках (типа горнолыжных), при движении в ветреную погоду и метель. В палатке (чтобы не раздавить) очки всех ее обитателей сразу подвешиваются под коньком крыши. Для защиты лица от обжигающих лучей солнца, под очками пришивается марлевая повязка, перекрывающая всю нижнюю часть лица.

Рис. 104. Виды солнцезащитных очков

Страховка и самостраховка. Страховка - важная составляющая безопасности в альпинизме. Это система мер для предотвращения падения альпиниста на большую глубину и обеспечение его удержания, если срыв все же произошел.

В старой отечественной альпинистской литературе  встречаются термины, которые были явной предтечей современных – «Охранение» и «Самоохранение»

Виды страховки по расположению страхующего:

- Взаимная (одновременная) Осуществляется при одновременном движении партнеров по связке по рельефу, который еще не требует более сложного вида страховки, но не исключает готовность к ее осуществлению (снежные и скальные гребни с сильно расчлененным рельефом, закрытый ледник, снежные и ледовые склоны к перевалам и т.п.); Запас свободной веревки, которую они несут в руках (в кольцах) позволяет осуществлять маневры движения и быть готовым в любой момент к страховке партнера;

- Попеременная. Один из партнеров  движется, а напарник проводит его страховку и наоборот;

Рис.105. Основные виды страховки а – взаимная (одновременная); б – попеременная; в – свободная веревка в кольцах; г – страховка напарника через скальный выступ; д – снежный карниз.

- Массовая. Осуществляется для обеспечения безопасности больших групп альпинистов (учебные отряды и т.п.). Проводится на технически не сложных участках, но для быстрого и безопасного прохождения требующие организации перил (различного вида точек закрепления страховочных петель).. Подобный вид страховки часто применяется в практике изыскательских, топографических и исследовательских работ в высокогорной зоне для обеспечения многократного движения по рельефу значительных групп рабочих от места бивака к месту их работы.;

- Самостраховка (С.с.). Комплекс технических приемов, направленный на обеспечение безопасности отдельного альпиниста на любом горном рельефе, там, где есть опасность срыва или падения. Первичным элементом С.с. является правильное применение техники передвижения на различном рельефе. При движении по склонам с ледорубом с его помощью можно повысить эффективность С.с. На сложном рельефе С.с. организуют с помощью точек страховки. Страхующий должен выбрать наиболее удобное (по рельефу) место, забить для С.с. независимые (от другой нагрузки) крючья (использовать выступы, закладки). С.с. должна воспринимать рывок, и предупреждать срыв страхующего с точки (станции) страховки. Одним из способов С.с. является самозадержание - См. Самозадержание. 

Самостраховка включает разнообразные приемы исполнения:

- С.с. петлей - нужно иметь как минимум две петли (репшнур, лента, основная веревка),: одну длиной 35-40 см. для закрепления на точке страховки, вторая (более длинная, но не выходящая за пределы страховочной площадки) для передвижения и создания дополнительной точки закрепления. С.с.петлей применяется для передвижения по перилам, для спуска дюльфером, переправе через горные реки - везде, где есть необходимость обеспечения личной безопасности, даже на самое короткое время. –

С.с. карабином (защелкивается на конец С.с. петли) – здесь применяется карабин только с муфтой.. Лучше его не снимать вообще, чтобы не «искать» его в случае необходимости.

- С.с. на крюке – на забитом крюке, закрепленной на выступе петле, закладке, ледовом инструменте.  Не допускается использование для этой цели первого крюка в страховочной цепи. Обязательна при выходе к пункту планируемой страховки, временной остановки для определения дальнейшего пути, создания промежуточной точки страховки, изменении линии подъема на перилах.

- С.с.  ледорубом – на подходах и простых (не крутых) склонах, ледоруб используется, как точка дополнительной опоры для поддержания равновесия. При пересечении склонов, там, где появляется реальная угроза проскальзыванию вниз, ледоруб держится наизготовку, штычком к склону, клювом вниз. При проскальзывании ног – вес тела переносится  на ледоруб и активно нагружается штычок, упирающийся в склон. Это самая быстрая реакция альпиниста, которая может предотвратить дальнейшее скольжение, развитие скорости и падение.- см. - Самозадержание.

. Самозадержание (С.з.)– один из способов самостраховки, направленный на скорейшее прекращение проскальзывания, скольжения, падения альпиниста при движении по горному рельефу:

- С.з. на льду Весьма проблематично, даже для опытного альпиниста. Существует один способ остановки скольжения по льду -  в самом начале скольжения ледоруб держать поперек груди, активно тормозить клювом и тяжестью тела прижимать его к склону. Ноги обязательно приподняты, чтобы кошками не зацепиться о склон – опасность кувырка и за одежду, чтобы не поранить ноги.

Даже сильный альпинист, при наличии ледоруба с хорошо отточенным клювом ледоруба (айсбайля), практически не может прекратить скольжения, если он не остановился на первых 1-2 м скольжения.

Рис. 106. Самозадержание на простом ледовом склоне.

Самозадержание: а – при срыве на мягком снегу; б – на плотном фирне.

-С.з. на скалах  возможно только на некрутых сильно расчлененных скальных участках, сразу же после срыва, пока не развилась скорость. Руками попытаться сделать захват за выступы, тут же закрепить ноги на рельефе.

 - С.з. на снегу - при начале проскальзывании сразу упереть в склон штычок ледоруба и активно  нагрузить его весом тела, пятками ботинок активно тормозить до полной остановки.. При падении  перевернуться на живот и налегая всем телом на древко ледоруба, его лопаточкой (клювом) и носками ботинок производить активное торможение. После остановки, выбить ногами ступени и опираясь на ледоруб подняться.

В зависимости от характера передвижения по горному рельефу существуют различные приемы страховки:

- Гимнастическая С. Прием применяемый во время тренировочного лазания по скалам на небольшой (до 2-3 м) высоте. Страхующий передвигается по земле под скалолазом в полной готовности поддержать его в случае срыва/проскальзывания.

- Нижняя С. Является элементом попеременной страховки, которую организует для первого в связке его партнер – страхующий.  Веревка должна идти без излишней слабины, но и не должна своим натяжением «поддергивать» первого. Страхующий должен выбрать максимально подходящее место (по рельефу), забить крючья (по классическому раскладу: два для точки страховки, два для петель своей самостраховки и первый крюк в страховочной цепи), наладить страховочную станцию и начать  страховку. ведущего в связке. - см. – Страховочная цепь.

Рис.108. Приемы страховки: а - нижняя  через крюк-карабин; б – верхняя через закрепленную на обвязке шайбу Штихта; в – на снежном склоне верхними двумя партнерами по связке; г – комбинированная – через плечо (прием только для верхней страховки) и перегиб скальной полки.

- Верхняя.С. Ведущий подходя к окончанию связочной веревки должен выбрать подходящее место для организации верхней станции.. Создав прежде всего для себя самостраховку, которая не позволит ему упасть (сорваться) ниже края площадки. Крюк для второй линии самостраховки он забивает так, чтобы она находилась в линии будущего возможного рывка, она как бы подкрепляет линию страховки. Забивает отдельный крюк для будущей самостраховки нижнего партнера. После этого навешивает страховочную веревку и подает сигнал напарнику: «Страховка готова!». После этого, нижний, сняв все оборудование станции и в последнюю очередь свою самостраховку, подает команду: «Я готов!» «Пошел!» (или «Принимай!») и начинает движение наверх с верхней страховкой.

При спуске с верхней страховкой, веревка не должна иметь провиса, тем более – петель (зацепление за рельеф и увеличение пути падения при срыве). При подъеме веревкой можно помогать партнеру в движении – выбирать веревку с небольшим натягом.

Верхняя С. осуществляется через карабин+страховочное устройство (рис.48-б), систему сблокированных крючьев/закладок или в комбинации со скальным  выступом (на льду - вторым ледовым инструментом) или в любой другой подобной вариации. На снежном склоне может осуществляться двумя страхующими (при движении связки-тройки) – см.рис. 48-в.

- Промежуточная. С. Сюда относятся все виды точек закрепления страховочной веревки на линии от страхующего к партнеру по связке. При возможном срыве эти точки «разбирают» на себя возникающие усилия рывка и должны практически погасить его до того, как основная сила рывка дойдет до рук страхующего – см. Страховочная цепь;

- Динамическая С. - страховка, обеспечивающая гашение рывка при срыве за счет увеличения времени фиксации веревки (протравливание веревки). Выполняется с применением тормозных устройств. Требует отработки на тренировках с использованием учебных стендов.

Статическая С. – жесткая, без протравливания при рывке (в отличие от динамической С.). Допустима только при верхней С. и при необходимости жесткого закрепления страховочной веревки (забивание-выбивание крючьев, другая работа без перемещения, требующая плотного ведения страховочной веревки). Недопустимая при нижней страховке статическая нагрузка может возникнуть, когда сила трения в страховочной цепи настолько будет велика, что страхующий не ощутит движения веревки и не сможет ее протравить (ситуация «глухого рывка»). Вариант жесткого закрепления веревки на страховочном пункте с надеждой на эластичность веревки при срыве также опасен. В обоих случаях наиболее вероятные результаты: чрезмерная нагрузка на сорвавшегося, вырыв верхнего крюка (нескольких крючьев), разрыв веревки. В этом случае суммарная нагрузка на крюк будет значительно превышать его номинальные данные и сложится следующим образом: рывок в сторону сорвавшегося будет иметь значение в 850 кгс, а в сторону страхующего (который не почувствует никакого движения веревки) – 1150 кгс, т.е. заведомо запредельные нагрузки выдерживаемые страховочным снаряжением, а верхний крюк с полной гарантией будет вырван из трещины или срезан.

Для обеспечения надежности страховки в различных условиях существуют различные Способы страховки:

 - Через плечо альпиниста. По данным Е. Казаковой при страховке через плечо устойчивость теряется даже при статическом нагружении в 120-150 кгс. В настоящее время, прием как несовершенный не рекомендован и исключен из учебного процесса. В отдельных случаях может быть применен в качестве верхней страховки в сочетании с перегибом полки, выступом, крюком.

 - От грудной обвязки (пояса), через навешанное тормозное приспособление («восьмерка», шайба Штихта, отдельные виды зажимов). Кроме установки страхующего приспособления, все остальные действия страхующего аналогичны другим приемам. Но есть отличие: выбирая/выдавая связочную/страховочную веревку, в момент рывка откидываясь (приседая) на страховочной веревке, весом своего тела создает дополнительное трение в точке страховки. Эти движения могут быть многократными. Этим снимается часть нагрузки приходящейся на его руки. Все приемы страховки от «груди» и «пояса» должны подкрепляться надежной самостраховкой разнесенной на две точки (а может и три).

- Через выступ. Это пожалуй самый надежный (до сих пор), способ страховки (и ледовую проушину, организованную в твердом льду). Практически на любом выступе можно закрепить петлю (веревка, лента, репшнур - в 3-4 оборота) в которую продевается карабин и страховочная точка готова. Беда в том, что не так часто (там где надо)  встречаются на маршруте эти самые выступы.

Рис.109. Использование скального выступа для страховки: а – навешенная на выступ петля имея хорошую «парусность», даже случайным рывком не разрушит точку страховки и петля не сорвется с выступа; б – петля завязанная вплотную вокруг того же выступа, при рывке может вырвать выступ из гнезда или будет сорвана с выступа; в – схема распределения нагрузки на выступе используемом для страховки.

- Через крюк  (скальный, ледобур, фирновый, закладку). Наличие разнообразных скальных трещин, щелей и расколов дает широкий диапазон применения  крючьев для организации страховки.  Поскольку сам .крюк в определенной мере является ненадежной точкой страховки (см. Крючья скальные), то при максимальной возможности его блокируют другим подходящим снаряжением. Подобных проблем практически нет у ледобуров – это надежная точка закрепления дающая высокую гарантию безопасности при удержании срыва. Для них не требуется выбор определенного места для установки, следует лишь срубить поверхностный размокший (подтаявший) слой и заворачивать его в плотный (голубой, глетчерный, старый) лед. Надо только знать соотношение длины и диаметра крюка к состоянию льда. Ледобур. позволяет организовать надежную точку страховки спуска по крутому ледовому рельефу. Фирновые крючья при благоприятном стечении условий могут выдержать значительную нагрузку. Эти крючья предназначенные в большей мере для второстепенных целей (закрепление перил, лестниц при переходе ледниковых трещин и т.п.) имеют свои особенности в применении, особенно – это соблюдение угла наклона крюка к поверхности и затрамбовка головки снегом (предохранение от вытаивания). Для повышения их надежности рекомендуется блокировка двух крючьев на каждой точке закрепления.

Рис.110. Схема организации точки страховки для спуска по ледовой стене последнего и выворачивание ледобура: а – ледобур; б - узел репшнура (ленты) привязанный к проушине ледобура.; в –пряди репшнура (ленты) на теле ледобура;. г – схватывающий узел (Бахман, карабинный) на одной из прядей двойной спусковой веревки; д – прядь спусковой веревки за которую следует тянуть для выворачивания ледобура. из гнезда.

- Комбинированный способ. Соединение двух способов: крюк+ страховочное устройство, выступ+крюк, ледоруб+снежный якорь, и т.д. В случае необходимости создают повышение надежности точки страховки – см. рис.48-г

Особенности горного рельефа имеют три основных вида на которых возникает необходимость организации страховки: скалы, снег и лед. Реже страховка с применением веревки может быть необходима на с пусках по травянистым склонам предельной крутизны (особенно после дождя или снегопада), при организации переправ через горные реки.

- Страховка на льду - осуществляется преимущественно на ледовых крючьях, а также на ледовых столбиках, проушинах, заклиниванием древка ледоруба в трещине (не всегда надежно). Линия подъема ведущего не должна находится над точкой страховки (опасность, что при срыве верхнего, страхующий будет сбит или изранен кошками). На крутых склонах возможно одновременное движение: первый идет и закручивает через 5-6 м ледобуры, второй двигаясь за ним, выкручивает их, следя за тем, чтобы между ним и первым в связке постоянно был хотя бы один крюк.

-Страховка на скалах - осуществляется на скальных крючьях, закладках, с использованием естественных  выступов. Важный фактор при движении на скалах – возникновение трения при прохождении веревки по рельефу и на широко разнесенных точках промежуточной страховки. Поэтому необходимо применять технику спрямления веревки (снятие излишнего трения), движение на двойной веревке (повышение надежности страховочной цепи).

- Страховка на снегу. Снег, самый ненадежный вид горного рельефа для организации страховки. Попеременная страховка наиболее часто обеспечивается с помощью забитого вертикально в снег ледоруба, являющегося одновременно точкой закрепления веревки, точкой страховки, точкой самостраховки. Однако в мягком (свежем, рыхлом) снегу страховка через ледоруб выдерживает рывок всего в 50-70 кгс (не редко и меньше). Для усиления точек страховки применяют снежные якоря, Т-образное закрепление ледоруба. При организации нижней страховки учитывать, чтобы линия подъема ведущего не должна находится над страхующим (несколько сбоку), чтобы в случае падения первого не был сбит страхующий.

 Страховка с применением технических средств. Для повышения надежности страховки, в альпинизме введены различные технические средства (приспособления): восьмерка, Гри-Гри, шайба Штихта и др. Большая часть этих приспособлений обеспечивает безопасность страховки и спуска по закрепленной веревке. Выбор зависит от условий страховки, привычек пользователя и даже - просто наличия в данный момент чего либо из этого ряда. Практика показывает, что лучшим вариантом служит использование узла UIAA. Но его применение сопряжено с некоторыми условиями: он прекрасно работает только в грушевидном карабине, мелкий карабин с острыми углами приводит к заклиниванию веревки т.е к резкому переходу к статической страховке!

Среди равных приемов, можно выделить применение восьмерки «Петцль» для различных приемов страховки, спуска до полной остановки.  В любом случае страховки через восьмерку на поясе, веревка сразу за ней  должна  идти через 1-й крюк страховочной цепи, находящийся в 1 – 1,5 м от точки страховки. При  удержании срыва снизу, страховочный крюк/карабин должен находится выше головы страхующего. Для усиления восьмерки «Петцль» рекомендует схему, когда восьмерка крепится на отдельном крюке, а тормозной/страховочный конец веревки пропущен через крюк-карабин и держится не одной, а двумя руками.

На практике отмечаются случаи, когда новые приспособления начинают считать альтернативой на все случаи жизни и  применяют их даже в тех случаях, когда это опасно.

 Таким образом, становится ясным, что страховать только через одну восьмерку в любом случае не желательно.

Страховочная цепь (С.ц.) Страховочная веревка между альпинистами, промежуточные точки  и станции (пункты)  страховки, все виды снаряжения используемого для обеспечения движения альпинистов во время их движения в связке и позволяющие во время срыва/падения партнера погасить возникающую в ней нагрузку – все это входит в понятие С.ц.

Величина динамической нагрузки, воспринимаемой страхующим при срыве партнера и промежуточными точками страховки и соединяющей их веревкой может колебаться в широких пределах. Она зависит от взаимного расположения партнеров на рельефе, промежуточных точек страховки (крюк, закладка, петли, амортизаторы, веревка, ИСС и даже упругость тела сорвавшегося), провисания связочной веревки (которое при страховке не желательно вообще) и характера  поверхностей трения (карабин, древко ледоруба, петля, выступы и перегибы склона).

Рис.111. Страховочная цепь: а – точки самостраховки; б – точка страховки – узел UIAA; в – промежуточные точки закрепления; г – ведущий в связке; д – порядок навешивания карабина на крюк и закладывания в него веревки; е –  петля самостраховки, изменяющая свою длину.

Одним из основных звеньев С.ц. является Страхующий и все его действия направленные на обеспечение страховкой движения первого в связке, остановке произошедшего срыва и снятия нагрузки приходящейся при этом на сорвавшегося, верхний крюк С.ц. и самого страхующего. Усилие, с которым он удерживает веревку при срыве партнера, значительно меньше, чем приходится на сорвавшегося. Страховка должна компенсировать рывок и предохранить его самого от срыва с точки страховки (в отдельных случаях приходится закреплять две и даже – три петли самостраховки).  Протравливание веревки - ответственная часть работы страхующего. Необходимы уверенные навыки точной «дозировки» хода веревки в страховочной цепи. Особенно это важно при отсутствии визуального контакта с лидером связки.

Страхующий часто стоит перед дилеммой: оставить запас веревки на протравливание или выдать ее всю «до упора», надеясь, что во время срыва он успеет «выбрать» необходимую ее длину для страховки? Ответ просчитывается легко: на отвесах на метр падения необходимо 1-1,5 м  протравливания, на более пологих скалах – 50-60 см. Пример: на снежнои склоне крутизной 40°, нижняя страховка организована надежно, ведущий вышел над точкой страховки на 30 мверевки, срывается и скользит вниз без попыток к самозадержанию. Скорость скольжения - 14 м/сек. Время, имеющееся у страхующего для необходимых действий составляет 4 сек.

В любых ситуациях, прежде чем начать манипуляции с веревкой, в первую очередь (после своей самостраховки) один ее конец следует закрепить на крюке, выступе, закладке, ледорубе и пр. В практике  бывали случаи, когда, не проверив (не заметив), что спусковая веревка не закреплена и нагрузив ее альпинист вместе с ней падал вниз.

Рис.112. Варианты организации точки страховки: 1 – на крутом снегу: а- петля из троса с карабином; б – самостраховка узлом стремя; в – ступень («лоханка») для двух ног страхующего; г – страховочная (связочная) веревка; д – «лохань» на точке самостраховки; е – веревка к ведущему в связке; 2 – вариант страховки через карабин закрепленный на головке ледоруба; 3 – через перегиб и плечо: а – самостраховка петлей через скальный выступ; б – когда нет толстого крюка или закладки, можно использовать два крюка; 4 – на льду через забиваемый («морковка») крюк и карабин; 5 – через закладку в трещине (узел UIAA)

Верхняя часть С.ц. – это сам ведущий связки - Страхуемый (предположительно сорвавшийся).. Предполагается, что в момент срыва, страхуемый находится в ИСС, его выход над последним (верхним) крюком С.ц. не превышает условную норму (3-4 м), а С.ц. проложена так, что страхующий в момент срыва ведущего может свободно манипулировать страховочной веревкой. Для подобной ситуации комиссия UIAA пределом нагрузок ставит порог, не превышающий 400 кгс. Но за допустимую, рабочую нагрузку следует считать 250-300 кгс. Первый, уходя наверх и создавая очередную точку страховки, должен предупреждать страхующего обо всех изменениях в характере С.ц. и состояния (надежности/ненадежности) каждой точки, чтобы тот мог ориентироваться в степени изменения усилия торможения.

Составляющими С.ц. так же являются предметы личной безопасности участников связки – наличия у них (отвечающих прочностным нормам): беседки страховочной и грудной обвязки, которые в свою очередь составляют Индивидуальную страховочную систему (ИСС), самостраховочных петель правильно закрепленных по отношению к направлению рывка при предполагаемом срыве ведущего.:

Стропа (от голл. Strop букв.- петля)..В альпинистском разговорном  сленге »строп», произносится, как «стропа», но чаще это понятие связывается со словом «лента» (полая, ременная). Наряду с веревкой для целей страховки все чаще применяется стропа. Изготавливается она из тех же материалов, что и веревка. На стропу распространяются те же закономерности в эксплуатации, воздействия внешних факторов, что и на веревку. Особенности изготовления страховочного снаряжения из ленты связаны с их прямоугольным сечением. Они мягки и эластичны, хорошо работают на перегибе, если нет поперечных перерезающих движений из стороны в сторону. На перегибе нагрузка на внутренние и внешние волокна мало отличается друг от друга, в то время как у веревок это отличие значительно больше. При соединении прямоугольной ленты и любого кольца на ленте следует делать коуш. При самодельном изготовлении страховочного снаряжения из стропы (ленты)  прежде всего следует знать прочностные данные исходного материала (см. Табл. 3)

                                                                                                                                          Таблица 3.

Технические приемы передвижения и страховки на ледовом  рельефе. Перед выходом на ледник необходимо провести подгонку кошек к ботинкам. Вначале следует провести небольшой тренинг по освоению приемов хождения по льду (не круче 15°) без кошек – это позволит понять характер поверхности, особенности постанова ног и обеспечения мер безопасности..  При ходьбе по леднику на кошках  ноги ставятся шире обычного (на ширину стопы). Поднимать и опускать кошки вертикально вверх, не царапая зубьями по льду, кошки ставить на лед сразу всеми зубьями, проворачивать ступню опасно! При движении должно быть не менее двух точек  опоры – две ноги, нога+ледоруб. На крутых склонах – движение на передних зубьях кошек в «три такта». По возможности избегать прыжков на кошках. Забитые снегом зубья кошек обиваются рукояткой ледоруба. Движение по льду несет в себе скрытые опасности и требует соблюдения аккуратности и внимания: можно зацепить зубом за ремни на другой ноге, за штанину, гамаши. Сами ремни имеют тенденцию к  ослаблению (при необходимости их следует подтягивать), но чрезмерно тугая их затяжка на морозе опасна нарушением кровообращения и обморожениями ног. На траверсе не допускать перекрещивания ног - только приставной боковой шаг. Исключать из движений боковое зацепление зубьями кошек. На точке страховки не наступать зубьями кошек на свободно лежащую веревку. При лазании на кошках по скалам (зима, обледенелые скалы) стараться не вгонять зубья в трещины, а  аккуратно вставлять и плавно нагружать, не делать вращательных движений (чтобы не поломать зубья кошек).

Там  где необходимо движение в связках, действуют одинаковые правила (См. - «Альпинистская веревка», «Взаимная страховка»).

Рис.113. Правила передвижения по льду: а – передвижение без кошек; б – правильный постанов ног на льду; в – траверс не крутого склона; г – спуск с самостраховкой ледорубом; д – спуск с опорой на ледоруб; е -. траверс крутого  склона на кошках. (Для придания большего равновесия - нижняя  нога ставится несколько развернутым носком ботинка   вниз по склону).

Активное вторжение новых предметов ледового инструмента во многом изменяет и технику передвижения по ледовому рельефу. В прошлое уходит вырубание ступеней, на основе которых держалось все передвижение по ледникам и крутым ледовым склонам. Но и сегодня приемы вырубания ступеней могут пригодится  как при совершении несложных восхождений, так и во время различных горных походов: вырубить площадку под палатку, подрубить несколько ступеней для удобства преодоления крутого ледового взлета, срубить острый ледовый гребень, подготовить тропу для провода по леднику вьючного каравана.

Рис. 114. Приемы вырубания ступеней во льду: а – порядок работы ледорубом  при вырубании и размеры ступеней; б – открытая стойка при  вырубании  ступеней; в – рубка ступеней для спуска; г – закрытая стойка, при  вырубании ступеней на крутом склоне (стене).

Во время движения по леднику нередко приходится совершать перепрыгивание ледниковых трещин не шире 1-1,5 м. Выбирать место для прыжка следует по силам самого низкорослого  участника (женщины).  По возможности прыгать с более высокого края трещины. Край толчковой площадки  очистить от раскисшего снега. Прыгать с разбега или с места – решать по ситуации. Приземляться на другой берег трещины, как можно дальше от ее края. Ногами активно амортизировать приземление. Ледоруб на изготовку.. В случае падения - падать на грудь, вперед  лицом и  активно тормозить клювом ледоруба. В любом случае требуется организация страховки. Более широкие (не глубокие) трещины преодолеваются со спуском вниз или  предпринимается их обход. При движении по гималайским ледникам хорошим подспорьем для преодоления широких трещин и разрывов ледопада, служат специальные телескопические лестницы из легкого металла. На крутых сбросах навешиваются готовые веревочные лестницы с жесткими ступенями.

Рис. 115. Перепрыгивание ледниковой трещины.

При движении по закрытому леднику существует постоянная вероятность попадания в трещину, особенно там где тело ледника обильно покрыто снегом. Снежный мост даже достаточной толщины и плотности снега проходят при активном его зондировании ледорубом. Более тонкие (не надежные) мосты лучше переползать (по пластунски), толкая перед собой ледоруб. В любом случае, для каждого участника группа необходима страховка через ледоруб. Зондированию следует подвергать все подозрительные по состоянию участки поверхности ледника. (См. «Передвижение по закрытому леднику»).

Рис.116. Преодоление трещины по снежному мосту: а – зондирование толщины снега ледорубом; б – переползание по мосту; в – страховочная веревка.

 На заре альпинизма, первые восходители понимая сложность и опасность передвижения по леднику, как могли обеспечивали свою безопасность. На рис. 99 хорошо видны длинные палки-альпенштоки которые участники восхождения несли в горизонтальном положении. Считалось, что такой прием поможет удержаться, если кто либо начнет проваливаться в ледниковую трещину.

            Рис. 118. Варианты путей обхода зон повышенной опасности на леднике

Часто пути выхода к перевальным склонам и под начало альпинистских маршрутов на вершины проходят по леднику. При этом Передвижение по закрытому леднику, по характеру технических приемов может соотносится    с приемами передвижения по другим формам горного рельефа. Особенно опасно такое передвижение по покрытой свежим снегом поверхности тела ледника. В этом случае в первую очередь пропадает тональная граница снега: по краю трещины (более светлая) и снежных мостов (более темная). Эти замаскированные трещины являются настоящей ловушкой. В любом случае движения по закрытому леднику  следует поискать варианты обхода зон повышенной опасности.

Движение  только в связках!

До начала движения группа должна подготовить связочные веревки таким образом, чтобы каждая связка могла автономно оказать помощь партнеру провалившемуся в трещину.  Оставленные свободными концы веревок – резерв на случай необходимости организации вытаскивания пострадавшего из трещины. 

Каждый участник связки на расстоянии 50 см от грудной обвязки, на своей страховочной веревке должен связать аккуратный «проводник» и в его петлю вставить древко ледоруба. Вначале движения  ледоруб держится в руке клювом вперед, в случае необходимости – на изготовку, поперек туловища. Во время движения в руках не должно быть резерва веревки в кольцах. 

В случае срыва  напарника в трещину, партнер немедля падает  и с силой вгоняет ледоруб в снег  (или клюв в фирн), что поможет существенно снизить нагрузку на него. После этого закрепить свою самостраховку на ледоруб, получить свободу движений и предпринимать действия по оказанию помощи товарищу (См. Т-образное закрепление).. Если по характеру работы ему необходимо находиться на краю трещины, то длина самостраховочной петли должна держать его в натяг на  ее краю.

Рис.119  Вариант подготовки связочной  веревки: а - связка из 2-х человек. В средней части веревки привязываются оба  партнера, так чтобы на концах оставались равные куски свободной веревки – на случай работы на краю трещины; б – связка из 3-х человек, принцип деления веревки тот же, что на два человека; в – на время движения, свободные концы веревок убираются под клапан рюкзака, чтобы было легко и быстро их достать. Средний вывязывает петли по одной от себя на каждую сторону связочной веревки.

При подъеме по ледовым склонам «зигзагом» (угол движения 45° к линии склона) пункты страховки организуются  в точках изменения направления движения. Расстояние между точками страховки (по вертикали) желательно сохранять не более 10-15 м. При организации перил –  закрепление веревки производится  на всех углах изменения направления движения.

 Приемы подъема «зигзагом» применимы и для движения по снежным склонам.

Рис.120.  Подъем «зигзагом»:  а - точки расположения промежуточных точек страховки.

Для быстрого вылаза из трещины (при зависании на спуске по веревке) существует индивидуальная  система Самовылаза (сленг). Обычно ее готовит для себя каждый участник группы до выхода на ледник. Это две замкнутые петли из репшнура, ленты, к которым узлом стремечко привязываются зажимы или другое тормозное устройство. Затем зажимы (хорошо работает  узел Бахмана) пристегиваются на связочную веревку на расстоянии 30-50 см от грудной обвязки (чтобы было легко их передвигать рукой), а свободную часть петель, пропустив под ремнем грудной обвязки, убирают в карман или опускают в брючины. Длина  петель должна быть такой, чтобы каждый участник (по своему росту) свободно передвигал зажим с петлей вверх по веревке, а нижний ее конец плотно охватывал стремечком ботинок.

С помощью петли пострадавший, если он не потерял способности самостоятельных движений руками и ногами, первым делом может снять нагрузку с грудной обвязки и практически в одиночку выбраться из трещины. Это крайне важно. При зависании в одной грудной обвязке происходит  передавливание кровеносных сосудов.   20 мин. такого висения  может привести к необратимым последствиям. К примеру, в странах альпийского региона, если у извлеченного из трещины пострадавшего отсутствует петля аварийной системы, это является основанием для страховой компании  для невыплаты ему страховки и взимания спасательной службой солидного штрафа.

Помощь верхнего партнера будет сводиться к жесткому закреплению связочной веревки и помощи ему при переходе края трещины. Порядок действий в случае падения в ледниковую трещину:

- установить голосовой контакт с верхним  партнером по связке и объяснив свое состояние, определить вариант извлечения из трещины;

- на концах петель сделать стремена и вставить ноги;

-  согнув ногу в колене поднять ее максимально высоко, одновременно провести вверх по веревке зажим, узел Бахмана;

- выжаться на поднятой ноге, протянуть вверх второй зажим;

- повторять манипуляции до подъема к краю трещины;

- напарник должен встречать на краю трещины имея в руках часть свободной веревки с завязанным проводником;

- проводник пристегивается к поясу пострадавшего и натяжением веревки оказывается помощь при вылазе из трещины.

Рис.121. Порядок самовылаза: а – схватывающие узлы, Бахман, зажимы на связочной веревке; б – грудная обвязка; в – стремя на конце петли; г – очередность движений; д – пример использования зажимов.

Примечание: В альпинистской классификации горного рельефа нет  категорий сложности для снежного и ледового рельефа из-за их «постоянной  непостоянности». Утренний и полуденный снег - при одной и той же крутизне склона требует применения различных приемов передвижения, страховки. Уровни опасности - также различны. О сложности льда и снега принято судить по крутизне, состоянию поверхности, протяженности и объему предстоящей работы. Определение «снежная стена» к снежному склону не применяется. Но понятие «ледовая стена» - закономерно.

Технические приемы передвижения и страховки на снежном рельефе.

Для передвижения по снежным склонам наиболее рациональна связка из двух человек. Она мобильна, оперативна в работе  с веревкой, быстрее преодолевает потенциально опасные участки рельефа. Связка из 3-х, реже – 4-х человек, более надежный вариант при движении по закрытому леднику, гребню с карнизами, в ледопадах. См. «Веревка альпинистская, Взаимная страховка…».

Техника передвижения по снегу  неразрывно связана с состоянием снежного покрова, постоянным его переходом из одного состояния в другое в зависимости от времени суток, температуры, ветра, положения солнца относительно склона и множества др. факторов. Летом в горах ходить по снежным склонам легче рано утром (даже до восхода солнца), когда смерзшийся за ночь снег надежно держит вплоть до 11-12 ч. Если предстоит путь по достаточно крутым снежным склонам, то лучше надеть кошки, это не только придаст уверенности движений, но  повысит скорость и безопасность движения.

Для преодоления снежных склонов выбирается наиболее безопасный, пусть и не самый короткий путь. При отсутствии  естественных точек опоры, основная нагрузка приходится на ноги. Использование ледоруба в качестве дополнительной точки опоры снимает часть тяжести тела с опорной ноги и повышает общую стабильность на рельефе. Для соблюдения режима дыхания, сохранения сил т равновесия – помогает плавное и ритмичное движения без ускорений (на пологой части рельефа) и резкого торможения на крутых участках. С повышением крутизны склона следует сохранять положение корпуса ближе к вертикальному – не «ложиться» на склон – при этом возрастает «сталкивающая» сила  на опорную ногу, а тут уже не далеко до разрушения опоры и соскальзывания вниз, и как следствие этого - падениие/срыв самого альпиниста.

 Разница в состоянии снега существенно влияет на условия передвижения: ходьба по старому, плотному снегу удобна и не требует особых усилий; на той же крутизне, но двигаясь по свежевыпавшему или раскисшему под лучами солнца, придется приложить намного больше усилий – ноги начинают активно «проскальзывать». Ходьба по тонкому насту   очень быстро изматывает.

Подъем прямо вверх всегда предпочтительнее остальных способов подъема: короче  и безопаснее. На гребнях, куполах, ребрах снега меньше, чем в мульдах или на широких  склонах перевалов.

При вытаптывании ступеней на свежем мягком снегу ноги ставить. так, чтобы ступенька была наклонена внутрь склона и подошва помещалась на ней целиком. Вытаптывая верхнюю ступень, следить чтобы при этом не разрушалась нижняя. Если след «уползает» (рыхлый снег, крупа), следует плавно опустить ногу, затем натоптать снег в дыру с боков ступени и снова уплотнить, при этом всяческие резкие движения и удары ногами исключаются – это сразу же развалит ступень. Непрочный наст лучше сразу резким ударом проломить и нажимая подошвой, уплотнить ступень. Сохранять равновесие  при движении по глубокому снегу хорошо помогают лыжные палки, а не ледоруб.

На плотном снегу, фирне ступени выбиваются носком ботинка с расчетом, чтобы на ней помещалась половина подошвы ботинка. Подмороженную твердую снежную корку или верхний слой фирна можно прорубать двумя-тремя ударами лопаточки ледоруба, а затем ступень пробивать ботинком.

Рис.122. Распределение сил: а – при выбивании ступеней; б – то же, при вытаптывании.

Выбор оптимальной схемы движения связок на снежном рельефе повышает безопасность при экономии сил.  Следует помнить, что снег предельно ненадежный вид рельефа на котором проскальзывание и падение альпиниста могут произойти при минимальны нагрузках. Так на склоне крутизной до 20° достаточно незначительного усилия (около 5 кгс), чтобы сдернуть партнера по связке (данные комиссии UIAA по безопасности). На более крутых склонах необходимо передвижение с попеременной страховкой, сменой первого в  связке, организацией перил. 

Для передвижения по снежному рельефу характерно применение способа «след в след». Это сохраняет силы при вытаптывании ступеней, предупреждает опасность падения в трещину или срыва лавины. Этот прием также дает возможность экономии сил и при подъеме по мелкой осыпи. Для смены  направляющего в  группе - он делает шаг в сторону, пропускает всю группу и встает замыкающим в группе (на отдых).

Подъем на склонах крутизной 25-35° лучше проводить зигзагом под углом к линии падения воды в 45° - это самый экономичный способ подъема. С увеличением крутизны подъем проводить в «лоб».  Спуск (по возможности) проводить прямо вниз по склону, избегая зигзагов и подрезки склона. Как только спуск лицом в долину перестает быть комфортным – сразу повернуться лицом к склону и продолжать спуск.

Рис.123. Приемы передвижения по снегу: а – подъем с опорой на ледоруб; б – траверс склона с самостраховкой ледорубом; в – спуск прямо вниз; г – спуск с опорой на ледоруб.

При увеличении крутизны склона, когда исполнение приемов подъема «зигзагом» и спуска лицом в долину становятся неуверенными и начинает теряться равновесие следует перейти к приему передвижения в «Три такта».

Очередность  движений: «ледоруб-нога-нога». При движении по снегу ледоруб вгоняется штычком в склон вертикально вниз, проворачивая его вдоль оси, для облегчения входа в плотный снег/ фирн. При движении траверсом шаг должен быть только приставным, руки с ледорубом выносить в сторону только на уровне удобного расстояния.

Рис. 124. «Три такта»: а – начало движения; б – классическое положение; в – схема ступеней и положения ледоруба; г - траверс снежного склона; д – положение рук на головке и направление движений.

На достаточно пологих склонах, свободных от камней, под которыми нет трещин и нагромождения глыб фирна и льда, можно спускаться скольжением на подошвах ботинок - Глиссирование (глиссер - сленг).. Этот спуск таит опасность перехода в неуправляемое скольжение и падение вниз по склону. Поэтому необходимы: обязательная самостраховка ледорубом, владение техникой торможения и остановки. Ноги во время спуска несколько согнуты в коленях, одна нога выдвинута вперед. Торможение осуществляется резкой нагрузкой на пятки (ранты) ботинок  и  активной опорой на штычок  ледоруба (вплоть до полной остановки). Повороты при  спуске осуществляются как в горнолыжной технике, за счет переноса тяжести с одной ноги на другую и  «закантовкой» ботинок.

Рис.125. Глиссирование: а – правильное положение при спуске; б – торможение и остановка.

На линии  перехода от пологой части ледника, фирнового поля, снежника к более крутой части подъема (перевальный склон, склон выводящий к скалам) как правило образуется широкая и глубокая трещина – бергшрунд (подгорная трещина), разрезающая склон от края до края.

В зависимости от времени года и погодных условий бергшрунд может быть полностью перекрыт снегом или раскрыт от края до края. Наиболее простой способ его преодоления – переход по снежному мосту, снежной  пробке, лавинному выносу. Более сложный способ - со спуском вниз и вылезанием по противоположной стене, вырубая ступени, забивая древки ледорубов (молотков, айсбайлей) и используя их в виде лестницы или на передних зубьях кошек (при помощи айс фи-фи). На спуске бергшрунд часто преодолевается прыжком сверху-вниз. Страховка обязательна в любом случае!

Рис.126.  Преодоление бергшрунда прыжком сверху-вниз.

Снежные склоны выводящие к скалам, оканчиваются рантклюфтом.. Не широкий ранклюфт- перепрыгивается, но чаще преодолевается со спуском в него и подъемом по скалам. Скалы в этих местах зализанные, мокрые и покрыты скальной мелочью - проявлять аккуратность при движении.

Если возникает необходимость передвижения по потенциально лавиноопасному склону (даже при  малейшем сомнении в его безопасности), следует строго придерживаться  следующих правил:

- лучше проходить такие склоны до восхода солнца, когда снег скован ночным морозом и вероятность схода лавин минимальна;

- в другое время (но не в полдень) проходить прямо в лоб, чтоб не подрезать снежный покров;

- если наверху этот склон разделен скальными гребешками – подняться к ним и переходить от гребешка к гребешку, соблюдая страховку;

- идти след в след;

- первый идет на тщательной страховке;

- остальные участники группы наблюдают за верхней частью склона;

- в группе (хотя бы для первого) обязательно  наличие лавинного шнура или лавинного датчика (пипс);

- до начала спуска попытаться инициировать лавину, бросая вниз камни или спуская глыбы снега;

- если рядом есть даже технически сложный спуск по скалам,  лучше использовать его, чем искушать случай.

Движение по снежному гребню с карнизами требует повышенного уровня внимания всех участников связки/группы. До тех пор пока не пройден опасный участок, нельзя  снижать уровень внимания, страховки, аккуратности выполнения приемов и постоянного контроля (другими участниками группы) за состоянием данного участка пути и передвижением первого. В тот момент, если неизбежное все же произошло и карниз обрушился под ногами ведущего, второму участнику связки   (не раздумывая ни минуты) следует прыгнуть вниз по противоположному склону и сделать все возможное, чтобы остановить скольжение связочной веревки в сторону обвала.

Рис.127.  Поведение участников связки во время обрыва снежного карниза.

На спуске по крутому снежному склону постоянной проблемой является вопрос безопасности спуска последнего в группе. Не всегда возможен самостоятельный (без страховки)  его спуск на глубину веревки или на длину связанных перильных веревок. В этом случае даже  при наличии одной веревки (сложенной пополам) можно организовать для него нормальную страховку. Система Самосброс ледоруба, хоть и занимает много времени, но является надежным способом страховки. Для обеспечения глубины спуска на полную веревку, желательно наличие в группе такой же длины репшнура или ленты. Древком ледоруба в снежном склоне выворачивается отверстие на всю его глубину и диаметром, чтобы в него вошло древко с закрепленной на штычке петлей минимального по размеру узла  «проводника». После заглубления ледоруба с этой петлей (см. схему) снег вокруг ледоруба  утрамбовывается. Спуск проводить без рывков и прыжков, плавно и равномерно нагружая веревку. После завершения спуска последнего, внизу, два-три человека за тянущую веревку (длинный репшнур, лента) «вырывают» систему из снежного гнезда. В случае необходимости продолжения спуска,  прием повторяется.

Рис. 128. Самосброс ледоруба: а – тянущая веревка (репшнур, лента); б –петля с проводником на конце; в – скользящий карабин на древке ледоруба; г –ледоруб; д –петля (трос) для закрепления на ледорубе  спусковой веревки; е – двойная веревка для спуска; ж – узел «проводника» на петле из репшнура (ленты), закрепляемой на штычке ледоруба, а ко второму ее концу (наверху) пристегивается карабином тянущая веревка, репшнур,

Сравнительные данные вариантов точки страховки на снежном склоне (см. Табл. 11)

                      Таблица 11.

Примечание: Там, где говорится о результатах соединения ледоруба с лопатой, имеется ввиду стандартный прием, когда на конце рукоятки (штычок) ледоруба крепится лавинная лопата.