Стили
Составитель Григорий Лучанский
Источник: Балдано И.Ц. Мода XX века. Энциклопедия. Москва, ОЛМА-ПРЕСС, 2002 г.
АЙВИ ЛИГИ СТИЛЬ /англ. Ivy League - дословно, Союз плюща/ - стиль, в котором одевались члены студенческого союза самых престижных университетских колледжей Северной Америки - Стенфорда, Йеля, Гарварда и др. Поэтическое название стиля связано с тем, что стены старинных университетов обвиты плющем. Стиль можно условно отнести к направлению кежуэл и спортивным стилям начала XX в. Юноши носили серые фланелевые костюмы-тройки с узкими плечами или приталенные жакеты, белые рубашки со стоячими воротниками фирмы «Эрроу» (Arrow) и узкие галстуки, пальто из верблюжьей шерсти или честерфилд, оксфорды на толстой подошве. Одежда студенток состояла из кашемировой двойки (жакета и джемпера) и килта или из твидовой юбки, блейзера, свитера со скандинавским рисунком, жемчужного ожерелья и туфель на низком каблуке. Летом шерстяная двойка уступала место блузке в полоску или с орнаментом «Либерти», а килт заменяли бермуды или фланелевая юбка. На ноги одевали лодочки. Являясь классическим и хорошо узнаваемым, А. л. с. послужил прототипом для многих направлений моды XX в. и явился источником вдохновения для многих дизайнеров.
«А-ЛЯ РЮСС» /фр. a la russe - в русском стиле/ - французский термин для обозначения предметов или видов одежды, заимствованных из русского народного костюма или традиционно считающихся русскими. Термин появился во Франции около 1812 г., когда русская армия, преследуя войска Наполеона, вошла в Париж. Экзотические бороды и военная форма казачьих полков произвели неожиданно сильное впечатление на парижан, которые немедленно создали моду на русское, распространившуюся сначала по всей Франции, а затем и в Европе. Стиль или отдельные предметы А-ля р. периодически входили в моду в Европе на протяжении всего XX в. Наиболее известные коллекции на эту тему создали Адольфо, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, др.
АМЕРИКАНСКАЯ МОДА характеризуется практичностью, функциональностью, любовью к спортивному стилю, что в значительной степени было предопределено динамичным образом жизни американцев с начала существования Нового Света.
Со второй половины XIX в. Америка начинает богатеть, накапливаются свободные капиталы, и у американцев появляется вкус к роскоши. Это повлекло за собой повышенный интерес и к одежде, которую, конечно, покупают в Европе, копируют, подражают, сообразуясь с собственными вкусами и образом жизни. В Европе долгое время Америка ассоциировалась с отсутствием вкуса, любовью к внешнему блеску, роскоши и полным непониманием истинной элегантности. Однако к началу XX в. ситуация выправилась, и Нью-Йорк стал столицей А. м., потеснив Бостон и Филадельфию. Через этот город, ставший крупнейшим торговый портом, ввозились среди прочих товаров ткани, фурнитура и модная одежда.
Американские женщины начали бороться за свои права сразу после гражданской войны. Они получали образование, занимались спортом, путешествовали, работали, старались ни в чем не отстать от мужчин. Несомненно, это сказалась и на их предпочтениях в одежде. Простые платья, укороченные юбки, английские костюмы и блузки стали базовой частью гардероба.
Мужская А. м. ориентировалась на английский стиль. Однако и здесь американцы внесли поправки в облик безукоризненного джентльмена. Крой костюмов отличался большей свободой, ткани - практичностью, в целом костюм - отсутствием лишних деталей и сугубой функциональностью, так необходимых энергичным деловым людям.
В 20-е гг. американцы начали влиять на европейскую моду, в первую очередь благодаря джазу, ставшему всеобщей манией. Жозефина Бейкер покорила Париж, вызвав волну подражания. А. м. набирала обороты и успешно развивалась, несмотря на мнение скептиков, утверждавших, что Америке никогда не избавиться от подражания Парижу.
Ситуация, однако, постепенно менялась. Большую роль играли в этом журналы мод «Харперс Базар» (Harper's Bazaar) и «йог» (Vogue), которые с приходом новых издателей - Кармеля Сноу и Конде Наста - превратились в прогрессивные издания. В первой половине 20-х гг. Луис Лонг (Lois Long) основал журнал для делового мира «Нью-Йоркер» (New Yorker), который, помимо прочего, знакомил публику с дизайнерами, работавшими в отечественной индустрии. Затем Дороти Шейвер (Dorothy Shaver) в одном из самых крупных торговых центров «Лорд энд Тейлор» (Lord & Taylor) в 1932 г. стала рекламировать американских дизайнеров. С 1938 г. «Вог» начал регулярно пропагандировать А. м., подчеркивая ее возросшую самостоятельность и социальный статус.
Этот медленный, набирающий силу процесс осознания значимости национальной моды ускорился во время Второй мировой войны, когда влияние оккупированного Парижа значительно уменьшилось. Нью-йоркские журналы мод рекламировали собственные таланты. Таким образом наконец-то приобрела широкую известность Клер Маккар-делп, долгое время трудившаяся в индустрии готовой одежды. Нью-Йорк постепенно стал центром моды, где жили и трудились многие знаменитые дизайнеры, такие как Мей-нбоше, Ч. Джеймс и Валентина, Норман Норель. Они одевали женщин всех возрастов и типов, что также было прогрессивным явлением. Важным направлением в развитии модной индустрии Америки стало производство готовой одежды. Клер Макар-делль, Тина Лезер, Клер Поттер и Том Бриганс фактически сформировали это направление.
Модная одежда производилась также в Чикаго и в Калифорнии, где существовала индустрия моды для курортов и активного отдыха. Важное место занимала мода и в Голливуде. В 1920-1930-е гг. появилась блестящая плеяда художников по костюму - Говард Грир, Адриан, Тревис Бэнтон, Уолтер Планкет и Орри-Келли. Они создали славу голливудского гламура. Однако Нью-Йорк лидировал. В его крупнейших универмагах - «Мэй-сис» (Macy's), «Эбрахам энд Строе» (Abraham & Straus), «Бергдорф Гудман» (Bergdorf Goodman), «Брук Бразерс» (Brook Brothers) -можно было не только купить, но и заказать одежду на свой вкус. Хорошо сшитые мужские костюмы, рубашки, пальто, плащи соответствовали стилю деловой одежды преуспевающего бизнесмена. Билл Бласс, Адри, Джефри Бин, Лиза Брюс - имена, которые изучают во всех школах моды, - заложили основы А. м. XX в.
С конца 1940-х - середины 50-х и особенно в 60-е гг. большую роль в демократизации моды сыграли молодежные течения, основанные часто на музыкальных предпочтениях. Возрос интерес к рабочей одежде, к культуре других народов. Джинсовый бум, прокатившийся по планете, также укрепил позиции А. м. С конца 60-х и в последующие десятилетия в Америке появился ряд дизайнеров, доказавших, что А. м. - серьезное и интересное явление, оказывающее влияние на весь мир моды. Кельвин Кляйн, Ральф Лоран, Донна Каран, Анна Суй, Том Форд, Томми Хильфигер, Виктор Альфаро, др. составили славу А. м. С 80-х гг. американцы занимают одно из лидирующих мест в дизайне и производстве готовой одежды. Американский стиль ассоциируется с комфортной, удобной для движения одеждой в стиле кежуэл. В конце 90-х американские дизайнеры отдали предпочтение не просто функциональной одежде, но ввели в моду понятие гламурного минимализма, продемонстрировав интерес к мягкой, ненавязчивой женственности. Мужская одежда так же ушла от утрированной маскулинности, став более пластичной и элегантной.
АНГЛИЙСКАЯ МОДА, или британская мода. Чтобы понять феномен А. м. нужно помнить о двух разнонаправленных тенденциях в английской культуре в целом. Великобритания - островное государство и консерватизм здесь возведен в ранг официальной политики и традиции. Поэтому все свежее и молодое вынуждено отстаивать право на существование через бунтарство и попирание традиционных ценностей. Консерватизм англичан вошел в поговорку. Викторианская мораль продолжает жить и сегодня. Викторианские ценности остаются тем фундаментом, на котором держится нация. Вместе с тем, английское общество крайне сословно и молодежь, начиная с послевоенного периода постоянно проявляла свое неудовольствие самыми эксцентричными способами.
В начале XX в. в женской моде господствовали французы, когда Ч. Ф. Ворт первым пробил брешь в их превосходстве. В мужской же моде преимущество англичан не оспаривалось со второй половины XIX в. Образы английского джентльмена и рыцаря, денди и бунтаря прошли через весь XX в.
Изысканная умеренность, выразительность и приверженность к традициям - суть английского стиля в моде. Идеал английского мужчины - безукоризненная элегантность и мужественность - воплощались в строгом стиле Севил Роу (Savile Row) - улицы, на которой с давних времен располагались лучшие портновские мастерские, ставшие оплотом традиционной классики английского мужского костюма.
Во времена мировых войн мода на стиль милитари диктовалась такими крупными английскими домами, как Бёрберри и Акваску шум. Сугубо военные типы одежды - френчи и тренчкоуты - перешли в разряд гражданской моды. После войны бывшую амуницию, продававшуюся в специальных магазинах, охотно покупали в качестве спортивной одежды.
После Второй мировой войны моду стал определять не узкий круг элиты, а молодежь и улица. Здесь-то и проявился бунтарский дух британской моды. Молодые парни и девушки, слушающие новые ритмы рок-н-ролла, Элвиса Пресли, Битлз выбрали неформальный стиль одежды. Появились знаменитые стиляги моде. В моду вошли стиль биба и мини-юбки Мери Куант. Важным фактором, определяющим моду, стала сексуальная привлекательность мужской одежды. Выразителями молодежного стиля были дизайнеры Мери Куант, Оззи Кларк, Джон Бейтс, Зандра Роде и др.
В 60-е гг. молодежные движения стали еще более радикальными и совершенно изменили облик уличной и повседневной одежды. Музыкальные движения и стили стали заметно влиять на индивидуальный образ молодых людей. В одежде молодежь начала подражать кумирам. С 70-х гг. на А.м. оказывала влияние американская поп-культура. Хиппи 60-х, панки 70-х и стиль гранж 80-х продолжали осваивать мировые просторы моды. Вивьен Вествуд способствовала распространению и легализации движения панк. Параллельно продолжали развиваться и классические портновские традиции, поддерживаемые такими крупными фигурами, как Пол Смит, Джон Роша, Джо Касли Хайфорд, Белла Фро, Кетрин Хэмнетт и др.
В 90-х Лондон становится столицей моды. В первую очередь это было связано с внедрением молодых британских дизайнеров во французские Дома мод: Галъяно - в Диор, С. Маккартни - в Хлоэ, А. Маккуин - в Живанши. Большую известность получили Ф. Трейси и М. Бланик. X. Чалаян возглавил мировую дизайнерскую мысль в области концептуального творчества. Молодые дизайнеры нового поколения постепенно завоевывают мировые подиумы - Клименс Рибейро, Агент Провокатор, Мэтью Вилльямсон, Джулиен Макдональд, А. Берарди, др. А. м. продолжает оказывать серьезное влияние на международное модное сообщество, диктуя вкус как в области концептуального, деконструктивного и минималистского творчества, так и в сфере классического мужского костюма.
АР ДЕКО, APT ДЕКО /фр. art decor - декоративное искусство/ - стиль в декоративном искусстве 1920-1930-х гг. в Европе и Америке. Название распространилось после Международной выставки декоративных искусств и промышленности в Париже (Paris Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndustriels Modernes) в 1925 г. На этой выставке был продемонстрирован зрелый стиль, охвативший все сферы жизни в деятельности европейского общества и культуры модернизма.
Стиль А. д. возник на основе различных течений в искусстве. Это дизайн 1900-х гг., включая ар нуво, венский Сецессион, французский фовизм, русский конструктивизм и голландский «де стейл». Кроме того, на него оказали влияние абстракционизм и кубизм, искусство Египта и Востока, туземных культур Африки и Америки. Этим термином обозначают стиль, сочетающий в себе, с одной стороны, классичность, симметричность и прямолинейность, а с другой - роскошь и элегантность.
А. д. влиял на образ жизни людей в годы между двумя войнами, их манеру одеваться, путешествовать, работать и отдыхать. Со страниц модных журналов предстал созданный художниками мир иллюзорного, элегантного, беззаботного и оптимистичного существования, знакомый нам по романам С. Фицджеральда. Образы сухощавых, энергичных женщин представали перед зрителями в живописи Тамары де Лемпицка, графике Джорджа Лепапа и Жоржа Барбье. Графика А. д. уводила от реальности, рисовала иллюзорный мир желаний, видимого блеска, внешних эффектов, навеянный грезами голливудской музыкальной экстравагантности. Наиболее типичные сюжеты -модно одетые дамы, сверкающие небоскребы, приглаженные силуэты борзых. Еще одним символом века стала женщина за рулем, изображаемая на многочисленных плакатах, например работы Тамары де Лемпицка. Сочетание скорости и новой роли женщины в обществе стало рекламным клише, не потерявшим популярности до наших дней.
20-е гг. были эпохой джаза, и одно из названий стиля - джазовый модерн - является ярким тому свидетельством. Американская танцовщица Жозефина Бейкер ввела в моду шоколадный цвет. Многие интеллектуалы увлекались африканским искусством. Аксессуары - вечерние и дневные сумочки с ручками, портсигары, футляры для губной помады, несессеры, украшенные эмалями, перламутрами, выполненные фирмами Ван Клиф и Арпельс, Картье, - представляли собой подлинные произведения искусства.
Свободный крой одежды и новый мальчишеский стиль требовал простых украшений (например, длинные бусы). Взбитые прически и шляпки-клоше лучше всего смотрелись с серьгами-подвесками. Благодаря моде на платья без рукавов стали широко использовать браслеты, а брошь стала универсальным украшением поясов, шляп и платьев. Плоские браслеты, длинные (до колен) бусы, броши и пуговицы квадратной и треугольной формы, и сумочки-конверты дополняли костюм. Сюжеты и мотивы, еще связанные с модерном, - стилизованные цветы, женщины, олени и фонтаны - уступили место геометрическим узорам в виде зигзагов, молний, стремительных линий и солнечных вспышек, выражающих поразительную энергию того времени. В текстиле и костюме работала Соня Делоне.
Интерес к коврам, тканям и обоям стал возрастать после 1925 г., когда возникла необходимость освежить цвета и текстуру интерьеров, становившихся все более аскетичными. Мода на цвета менялась быстро - от ярких оттенков в духе балетов Русских сезонов до приглушенных тонов, предлагавшихся, в частности, монохроматической природой кубизма. В текстиле доминировали геометрические и абстрактные рисунки, создававшиеся многими видными представителями авангарда. В 1913 г. Роджер Фрай и его товарищи, художники Ванесса Белл и Дункан Грант, открыли в Англии «Мастерскую Омега» по производству предметов домашнего обихода, в том числе тканей и ковров, по эскизам авангардных художников-кубистов, а также Матисса. Весь предметный мир находился под влиянием стиля А. д. Упрощение линий, изысканность материалов становятся определяющими.
Мода на А. д. вернулась в 60-70-е гг. и продолжает вдохновлять дизайнеров.
АФРИКАНСКИЙ СТИЛЬ - направление в современной евро-американской моде, источником вдохновения которой являются традиционные костюмы народов Африки - Кот-д-Ивуар, Марокко, Сенегала, Алжира, Кении, Нигерии, Сенегала. Используются формы традиционной одежды бубу (boubou), длинные хлопковые рубашки, тюрбаны и текстиль со специфическими орнаментами.
БЕЛЬЕВОЙ СТИЛЬ - стиль одежды, использующий элементы, декор и цветовую гамму нижнего женского белья: комбинации, бюстгальтеры, нижние юбки, бельевые кружева. Существовал еще в начале 1900-х гг. в виде летних белых платьев с кружевом и вышивкой белым по белому изо льна, батиста, муслина. Героини пьес А.П. Чехова носили такие платья на дачах за городом с белыми ажурными зонтиками, отделанными кружевом. Как романтический стиль неоднократно возникал на протяжении всего XX в.
БЭБИ ДОЛ /англ. baby doll - куколка/ - стиль маленькой девочки (little girl look), который предпочитают некоторые женщины. Название стиль получил по имени героини одноименного фильма (1956). В основе стиля лежит детская ночная одежда XIX в.: белые тонкие ночные рубашки с кружевами.
ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ - см. Ориентальный
ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ СТИЛЬ - см. Милитари.
ГАНГСТЕРСКИЙ СТИЛЬ /англ. gangster look/ - стиль, распространенный среди американских гангстеров Нью-Йорка, Чикаго и Детройта в 1920-1930-х гг. Г. с. - это классические темные костюмы в узкую полоску, темные рубашки со светлым галстуком или белые рубашки с расстегнутым воротником без галстука, щегольские шляпы и лакированные узконосые туфли, золотые украшения, мужские шубы. Гангстеры, преимущественно выходцы из итальянских (в частности, сицилийских) семейств, любили одеваться и делали это с особым шиком. Стиль был позаимствован ими у верхушки светского общества и деловых кругов и отражал представления членов мафии о респектабельности и преуспевании в делах. От деловых костюмов того времени Г. с. отличался преимущественно двубортным пиджаком и некоторой общей небрежностью которая воспринималась мафиози как шик. Этот стиль хорошо известен по голливудским фильмам, создавшим романтический ореол вокруг Г. с. Особенно известен фильм Ф. Копполы «Крестный отец». Версии Г. с. демонстрировали в своих коллекциях Ив Сен-Лоран, Тьери Мюглер, Дольче и Габбана и многие другие дизайнеры.
ГАРСОН /фр. garson - мальчик/ - 1) стиль в женской моде 1920-х гг. Характеризовался короткой стрижкой, плоской мальчишеской фигурой (женщины сидели на диетах и бинтовали грудь), мужскими элементами одежды и аксессуаров, подражанием мужчинам во всем, например в манере курить сигары. Женщины выщипывали и подводили брови, пудрили лицо бледной пудрой, старались сделать губы полными и чувственными. Носили брюки-гольф, мужские смокинги и жакеты с галстуками; вечером - узкие платья с декольтированной спиной и чулки телесного цвета из искусственного шелка. Стиль стал особенно популярным после выхода в свет романа Виктора Маргеритта «Гарсон» (1922), героиня которого стала символом раскрепощенной современной женщины; 2) женская стрижка «под мальчика». Была особенно модной с 1915 по 1918 гг. Концы волос подвивались внутрь.
ГАУЧО /от исп. gaucho - пастух/ - 1) этническая группа в Аргентине, образовавшаяся в XVI-XVH вв. от браков испанцев с индейскими женщинами; вели бродячую жизнь, работали пастухами. Потомки Г. влились в состав аргентинцев; 2) стиль, основанный на традиционном костюме пастухов Латинской Америки - Г. Характерными чертами стиля являются - брюки-Г., блузы с пышными рукавами, болеро и шляпы с широкими полями вроде сомбреро или «кордовы». Пользовался популярностью в 1960-1970-х гг. Мода на стиль Г. возникла под влиянием костюма для верховой езды, который носила Жаклин Кеннеди в 1966 г.; 3) шляпа «кордова» - широкополая соломенная шляпа с круглой тульей и опущенными полями.
«ГЛАМУР» - 1) первоначально «Гламур оф Голливуд» (Glamour of Golliwood) - ежемесячный журнал с выкройками, выпущенные впервые в 1939 г. Конде Настом. В 40-х был переименован в «Г.» и утратил вкладки с выкройками. «Г.» предназначен для женщин в возрасте от 25 до 45 лет и очерчивает круг интересов своих читателей - мода, красота, интерьер, путешествия - все, что может заинтересовать молодую современную женщину.
ГРАНЖ /амер. сленг grunge - грязь/ - стиль, сформированный американской уличной молодежной культурой в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Явился идеологическим продолжением стиля панк. Первоначально был распространен в рабочей среде. Быстро достиг подиумов и профессиональной рок-сцены. Главный герой стиля - Курт Кобейн - лидер группы «Нирвана», покончивший с собой в 1994 г.
В моде Г. проявился в русле деконструктивных течений. Г. выступал против ценностей общества потребления. Платья «из бабушкиного сундука», гриндерсы или мартинсы, ношенный, вытертый, потрепанный вид, прорези и дырки, ручная вязка, рабочая спецодежда, гротескные размеры - слишком большие или намеренно маленькие, расходящиеся по швам. Булавки, скрепляющие отдельные части одежды, налет «хиппозности» (см. Хиппи), сочетание грубофактурных материалов с кружевом и тюлем - это была антимода. Стиль Г. вдохновил многих дизайнеров и оказал влияние на деконструктивизм.
Неогранжем конца 1990-х гг. называют деконструктивные признаки в работах многих дизайнеров - швы наружу, потертости и порезы, рваные края, необработанные срезы, оторванные детали, дыры. Для неогранжа характерно использование дорогих, высокотехнологичных материалов. На него оказал влияние культ роскоши второй половины 90-х гг.
ДЖИНСОВЫЙ СТИЛЬ - стиль, эксплуатирующий формы, детали, виды отделки и прочие элементы исторически сложившихся предметов одежды из денима (собственно джинсы, куртка, комбинезон, платье, юбка, др.). К таким элементам, например, относятся: двойная отстрочка швов контрастным цветом, заклепки, болты в качестве застежки, особый крой. Сюда же относятся, разумеется, и сами имитируемые предметы одежды. Перекликается с ковбойским стилем.
ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ /англ. animal skin - шкура животного/ - понятие, закрепившееся в международной моде для обозначения орнаментов, имитирующих рисунок на коже некоторых животных - зебры, далматина, леопарда, тигра, пони и т. п. В основном такие узоры наносятся на ткань, но сюда же относятся и искусственные мех и кожа, имитирующие настоящие меха и кожи, например крокодиловую, кожу питона.
ЗУТ /амер. zoot suits/ - стиль, сложившийся в 1940-1950-х гг. среди латиноамериканской и афро-американской молодежи Гарлема и Лос-Анджелеса. Юноши носили пиджаки длиной до колен с огромными накладными плечами, пояса, широкие защипы на талии, брюки, подтянутые до груди. Длинные волосы, широкополые шляпы, узконосые ботинки, огромные галстуки и часы на длинных цепях дополняли образ. Затем мода распространилась среди гангстеров. Выразителями этого стиля стали звезды кино Дэнни Кэй и Фрэнк Синатра. Во Франции этот стиль назывался зазу.
ИСТОРИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - общее название для стилей, имитирующих или эксплуатирующих светский исторический костюм европейских народов прошлых эпох, не ранее чем за 80-100 лет до настоящего времени. Подражание историческому костюму не является изобретением XX в. Например, стиль ампир (эпоха Наполеона) подражал древнеримскому костюму. Яркие представители И. с. -Джон Гальяно, Кристиан Лакруа, Вивьен Вествуд, а в России - Валентин Юдашкин. В первую очередь характерен для от-кутюр.
КАНТРИ /англ. country - деревня/ - в моде обозначение некоторых стилей, восходящих к традиционной одежде пионеров Нового Света и рабочей одежде ковбоев Дикого Запада. К этому стилю обычно относят ковбойки, казаки, ковбойские шляпы, кожаные и замшевые куртки, отделанные бахромой, клетчатые юбки в сборку, отделанными кружевом нижние юбки, пончо, панданы, классические джинсы, брюки гаучо. То же, что Ковбойский стиль.
КЕЖУЭЛ СТИЛЬ /англ. casual - случайный, небрежный/ - термин, описывающий наиболее распространенный стиль повседневной неформальной одежды (в противовес деловому костюму и вечерней одежде). Зародился в середине 30-х гг., хотя как термин появился значительно позже, в 60-х. В основе К. с. - одежда для свободного отдыха и занятий спортом. Ассортимент стиля включает почти все виды неформальной одежды - куртки, жакеты, джинсы, комбинезоны, рубашки-поло, майки, трикотаж, различной формы брюки, ботинки, мокасины, кепки, шапки и т. д. В европейской традиции существуют довольно устойчивые правила этикета - как, когда и по какому случаю следует носить тот или иной костюм. Возникновение К. с. отражает тенденцию глобальной демократизации моды. В Советской России после революции подобная регламентация почти отсутствовала, соответственно разница между различными стилями одежды была выражена неявно. С 90-х гг. термин постепенно становится актуальным и для России. В русской лексике употребляется преимущественно в профессиональной среде.
КОВБОЙСКИЙ СТИЛЬ /англ. cowboy look/ - 1) стиль одежды американских ковбоев. В К. с. воплотился героический тип переселенца, осваивавшего территории Дикого Запада. Этот мужественный образ человека действия разительно отличался от европейского джентльмена и буржуа. На основе рабочей одежды американских ковбоев возникла новая эстетика одежды. Классический К. с. включает стетсоновскую шляпу, сапоги-казаки, джинсовые или кожаные штаны, джинсовую куртку или куртку из оленьей кожи с бахромой, клетчатые и цветные рубашки, бандану и ремни с пряжками Этот стиль был взят на вооружение Голливудом при создании жанра приключенческого фильма - вестерна, где главными героями были ковбои. К. с. был в моде в конце 1960-х и 70-е годы. Современные дизайнеры часто используют К. с. в различной интерпретации. То же, что кантри стиль.
КОНСТРУКТИВИЗМ /фр. constructivisme, от лат. constructio - построение/ - течение в искусстве первых десятилетий XX в. В архитектуре К. проявился в поздней стадии модерна. В живописи европейские художники развивали конструктивные идеи кубизма. Представителями этого направления были Ле Корбюзье, А. Озанфан, группа «Де Стиль», Р. Делоне, Ф. Купка, Ф. Пикабиа. Конструктивисты сосредоточили свои эксперименты на композиции, которую понимали как художественно-образное формооб-разование простой эстетической конструкции. Эти принципы К. легли в основу дизайна. В Советской России в области дизайна одежды художники-конструктивисты занимались конструированием повседневной одежды - производственной, специальной и спортивной, в которой функциональность задавала и принципы формообразования. В соответствии со своей концепцией конструктивисты считали необходимым заменить художественно-стилевые импульсы формообразования одежды на функционально-рациональные. Выполняя социальный заказ, они создавали новый тип костюма, не связанного с сословным делением и зависящего только от вида деятельности.
Выдающаяся русская художница Варвара Степанова занималась теорией К. в области моды. Во главу угла она ставила развитие индустрии, процесс производства одежды, удобство и целесообразность костюма, отрицая ручное шитье, декоративность и украшательство. В. Степанова, как и Л. Попова на практике разрабатывали идею прозодежды и занимались театральным костюмом. Идеи К. - сниженные до уровня ширпотреба - легли в основу советской школы моделирования и массового производства одежды.
ЛАПИДУС ТЕД (Lapidus Ted) - дизайнер. Эдмонд Л. родился в 1929 г. в Париже, в семье портного. Получив техническое образование в Токио, открыл бутик в Париже в 50-е гг. Проектировал одежду. Главной отличительной чертой его моделей был повышенный интерес к крою. В 60-е выпустил сафари жакет, который получил широкую популярность. Л. получил известность, создавая как мужскую, так и женскую одежду. В 70-е продолжал работать, но в более классическом стиле.
ЛОРЕН РАЛЬФ (Lauren Ralph) - дизайнер. Настоящее имя Ральф Липшиц. Родился в 1939 г. в Нью-Йорке. Работал в компании «Брукс Бразерс» продавцом. Изучал бизнес в Сити-колледже. В 1967 г. стал работать в Beau Brummell Neckwear - компании по производству модных шейных аксессуаров, где трудился в отделе Поло и выпускал широкие, сделанные вручную, дорогие галстуки. В следующем году возглавил Поло по всему ассортименту мужской одежды в стиле Айви лиги, для которого была характерна естественная линия плеча. В 1971 г. направил свое внимание на создание женской одежды и выпустил коллекцию классических рубашек. С 1972 г. выпускает полный ассортимент женской одежды из кашемира, хлопка и твида. В 1978 г. создал стиль «пионеров Дикого Запада». Известен своими многочисленными интерпретациями «Американского стиля».
МИЛИТАРИ /фр. military - военный/ -стиль, использующий военную форму разных стран или детали военной формы и атрибутики в гражданской одежде. Еще в XIX в. в военное время на волне патриотизма дамы украшали свои туалеты галунами и аксельбантами, стилизовали шляпки под гусарские кивера, офицерские треуголки и даже шлемы с забралами.
После Первой и Второй мировых войн, когда сестры милосердия носили сапоги и гимнастерки, милитаристская мода стала приметой мирного времени. В самом начале Первой мировой войны женская мода включала элементы военной формы: цвет хаки, блузки с многочисленными карманами, которые носились навыпуск и подпоясывались ремнем, как гимнастерки, носили шляпы «а-ля контуженный» и летные сапожки. Постепенно карманы приобрели функциональное назначение, манто шились из сукна, за неимением другого материала.
Массовое производство одежды в стиле М. имитирует военную форму Красной Армии и китайской армии Мао Цзедуна.
МИНИМАЛИЗМ - направление в моде, взявшее на вооружение принципы конструктивизма, функционализма и японского дизайна. Появился с середины 1980-х гг. Характеризуется аскетизмом, асексуальностью, крайней простотой форм, отказом от декоративных деталей, а функциональные детали присутствуют в ограниченном количестве.
МНОГОСЛОЙНОСТЬ - манера ношения одежды, при которой несколько вещей разной длины носятся одна поверх другой. То, что по-русски называется «из-под пятницы суббота». М. характерна для исторического и традиционных костюмов разных народов мира. В XX в. начался процесс упрощения одежды - отказ от многослойных нижних юбок, корсетов. Одежда стала эротически привлекательной и обнажила различные участки тела. М. - одно из самых актуальных направлений в моде XX в. Характерна для японских дизайнеров (например. Рей Кавакубо, Иссея Мияке, Йоджи Ямамото), которые сделали М. вновь актуальной с конца 70-х - середины 80-х гг.
ОБРАЗ - облик человека как определенный характер. В моде - неотъемлемый элемент стиля. Мужские и женские О. существуют на уровне стереотипов, идеалов, мифов, сложившихся в контексте конкретной или общечеловеческой культуры. В каждой национальной культуре есть свои О., представляющие квинтэссенцию исторического опыта, представлений о человеке. Стереотипные О. - английский денди, американский ковбой, латинский любовник, мексиканский гаучо, испанский тореадор и т. д. Каждый О. - это гармония абстрактного и конкретного, идеального и реального, действительного и вымышленного. Верно найденное сочетание обобщенного и уникального и составляет основу О. Конкретный О. не статичен, он обрастает дополнительными смыслами, толкованиями. Тем не менее архетип остается неизменным. См. также Имидж. Образ художественный — категория эстетики, средство и форма освоения жизни искусством; способ бытия художественного произведения.
ОДЕЖДА НАРОДНАЯ - совокупность вещей, созданных и носимых народом: крестьянами, охотниками, скотоводами, рыболовами. Западноевропейская О. н. была распространена вплоть до начала XX в. Для народного костюма характерны общие черты. В мужском костюме - узкие короткие штаны, белая или цветная рубаха с длинными широкими рукавами, различные по покрою жилеты, короткие суконные куртки. Головные уборы - суконные шляпы с небольшими полями, вязаные шапочки или береты. Одежда народов Восточной Европы (болгары, словаки, хорваты, румыны, венгры и др.) также имеет сходные черты. Это узкие длинные штаны из белого или темного сукна, украшенные вышивкой или аппликацией. У горных народов особенностью мужского костюма была широкая короткая (до колен) юбка - клетчатая у шотландцев, желтая или коричневая у ирландцев, белая у греков и албанцев. Неотъемлемой частью мужского костюма был широкий пояс с орнаментом (кожаный, вязаный, тканый).
Женский европейский костюм состоял из белой прямой рубахи с короткими или длинными рукавами, короткого лифа-корсажа со шнуровкой, широкой юбки, собранной у талии в сборки, и часто фартука - нарядного, с ярким орнаментом (см. Мадьярское платье). Головными уборами были разнообразные чепцы, соломенные шляпы, платки. Девушки обычно надевали на голову обруч или повязывали вокруг головы ленту.
Мужская и женская обувь - кожаные башмаки и туфли, которые носили с хлопчатобумажными и шерстяными носками или обмотками (онучами). У некоторых бытовала обувь на деревянной подошве, полностью деревянной была обувь во Франции, Нидерландах, из цельного куска кожи (типа поршней) - на Балканском полуострове.
Русская народная одежда отличалась от европейской. Мужские рубахи-косоворотки носили поверх штанов, у талии перехватывали поясом, ворот и подол украшали вышитым или тканым узором. Женский костюм южных областей состоял из рубахи и сарафана. Одежду украшали ткаными или вышитыми узорами, тесьмой, лентами, вставками кумача. Общерусские головные уборы - венцы, перевязки и ширинки у девушек, кокошники и сороки, полностью закрывающие волосы, у замужних женщин. Верхняя одежда мужчин и женщин также отличалась от европейской. Это были шубы или короткие полушубки из овчины, суконные кафтаны в талию, поддевки из фабричной ткани со сборами, с застежкой на левой стороне. Тулуп из овчины в виде расширенного книзу халата надевали в дорогу. Носили лапти с обмотками, сапоги с голенищами, собранными гармошкой. С XIX в. распространились валенки.
Национальная О. народов Северного Кавказа и Закавказья имеет много общего в покрое, различается по длине, цвету, отделке. Основной частью мужского костюма был длинный распашной кафтан-черкеска, скроенный в талию, а женского - платье с узким лифом и широкой юбкой. В нагрудной части черкески помещался ряд газырей - узких вертикальных кармашков, широкие штаны заправлялись в мягкие сапоги. В костюм входили папахи, впоследствии заимствованные казаками. Для О. народов Средней Азии характерны туникообразная рубаха, штаны и распашной халат у мужчин, у женщин -длинные шаровары и туникообразная рубаха ниже колен. Головные уборы - тюбетейка, чалма и меховая шапка. Для народов Дальнего Востока (китайцы, японцы, корейцы, монголы и др.) характерны распашная куртка со стоячим воротником, штаны и халат с запахом на правую сторону. Халат с широкими рукавами (кимоно) - национальная мужская и женская О. японцев. У народов Южной и Юго-Восточной Азии была распространена нешитая одежда - кусок ткани (дхоти, саронг), которым мужчины обертывали нижнюю часть тел или всю фигуру, сари - у женщин. Форма этой О. создавалась с помощью драпировки.
В XX в. О. н. полужила источником вдохновения для многих дизайнеров.
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ СТИЛЬ /англ oriental -восточный/ - то же, что восточный стиль, разновидность этнического стиля. Международный термин для обозначения некоторых стилей или стилизаций в дизайне одежды, обуви и аксессуаров, связанных с использованием традиционной культуры и искусства стран Азии, преимущественно Индии, Китая, Японии, Индонезии.
ПРЕТ-А-ПОРТЕ /фр. pret-a-porter - готовый к носке/ - тиражируемые для продажи модели готовой одежды, промышленное изготовление предметов одежды. История П.-а-п. в США и Европе начинается в 1960-х гг. До этого промышленное производство существовало отдельно от мира Высокой моды. Коллекции П.-а-п. создавались дизайнерами и кутюрье и служили образцами для тиражирования. Во Франции были выделены четыре группы готовой одежды: серия люкс (тираж 4-5 экз.); серия высокого качества (haute quallite), тираж 100-200 шт.; классическая серия (classique) - изделия высокого качества, но серийного производства (несколько сот экземпляров); и категория больших серий, не имеющая стандартных ограничений, ширпотреб. В других странах Европы и Америки также существуют подобные категории, но со своими обозначениями. К концу XX в. П.-а-п. стало основной движущей силой мира моды, сферой профессионального приложения сил огромного количества различных специалистов, полигоном для молодых, начинающих дизайнеров. В профессиональной прессе часто встречается английский вариант термина - рэди-ту-уэа /англ. ready-to-wear/.
РЕТРОСТИЛЬ /лат. retro - обратно, назад/ -возвращение в современную одежду стилей предшествующих эпох (периодов) - обычно не менее 20-летней давности. В одежде Р., хотя и переосмысленной с современных позиций, хорошо узнается заимствованный облик, стиль.
РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - бытовое название некоторых стилей, для которых характерны подчеркнуто мягкие, женственные формы и пропорции. Активно используются такие детали, как оборки, складки, рюши, сборки, и легкие материалы (шифон, крепдешин, атлас, штапель, маркизет и т. п.)- Главный ассортимент Р. с. - платья, блузки и юбки.
РОССИЙСКАЯ МОДА - сложное противоречивое явление, основанное на разнице традиций между европейской и русской культурами одежды.
Начиная с Петровских времен городской костюм в России стремился подражать европейскому, но не сильна преуспевал в этом. Платья аристократии все равно заказывались в Европе или (для менее состоятельного дворянства) шились по европейским образцам и выкройкам в мастерских Петербурга и Москвы. Во второй половине XIX в. Чарлз Фредерик Борт осуществил переворот в европейском костюме и стал главным международным арбитром, моды. У него одевался весь европейский аристократический мир - от царских дворов до знаменитых кокоток и актрис, в том числе и в России. В собрании Государственного Эрмитажа хранятся 18 костюмов Ворта. Из них два были сшиты для императрицы Марии Федоровны. Это утонченные, элегантные костюмы, отличающиеся великолепным чувством линии, владения материалом и цветовым решением. Так костюм развивался до конца XIX в., когда в России появились самобытные мастера модельеры. В 1885 г. в Москве открыла свою мастерскую Н. Лама-нова и вскоре получила право называться «поставщиком двора». Любимым портным императрицы Александры Федоровны был А. Бризак, имевший мастерскую в Петербурге. Наряду с другими становится известной петербургская мастерская А. Гиндус.
При императорском дворе костюм имел важное значение в придворном этикете. Парадные женские платья, их покрой, материал, отделка были узаконены специальным указом еще в 1834 г. В соответствии с этим указом светсткий придворный костюм носил черты традиционной русской боярской одежды. Кокошник с вуалью из кружева или тюля дополнял официальный костюм.
Наибольшей популярностью среди мастерских, исполнявших женские парадные костюмы, пользовалось ателье Ольги Николаевны Бульбенковой, основанное в середине XIX в. и просуществовавшее до 1917 г. Здесь шили в основном парадные женские костюмы для императорской семьи к коронационным торжествам, свадьбам., и другим торжественным случаям. Платья из этой мастерской носили Мария Александровна - жена императора Александра III и Александра Федоровна - жена императора Николая II. Здесь же отшивались костюмы в приданое великих княжон. Ткани для придворных костюмов -бархат, парча, атлас и др. - поставлялись большей частью русскими фабриками, в том числе московской мануфактурой Сапожниковых, славившейся своими узорчатыми шелками. Золотошвейные работы выполнялись в Петербургской мастерской И. Васильева, а также в Новодевичьем и Ивановском монастырях в Москве. Иногда приглашали вышивальщиц из Торжка.
В первое десятилетие XX в. русский светский костюм развивался под влиянием европейского, с одной стороны, и под воздействием тенденций стиля модерн в форме неорусского стиля, с другой. Таким образом передовые идеи в области костюма на национальной почве развивались не без помощи Художественных мастерских СИ. Мамонтова в Абрамцево и мастерских в смоленском имении княгини М.К. Тенишевой. В высшем свете стало модно интересоваться кустарными промыслами и использовать отечественное кружево и вышивку в повседневном и нарядном костюме.
Придворным модельером оставалась Ламанова. Модные французские фасоны, в соответствии со вкусами клиентов, отделывались в русском стиле. Качество шитья было настолько превосходным, что германские офицеры приезжали отшивать свои шинели в Санкт-Петербург и Москву.
Механизированной швейной промышленности в России до революции не существовало. Одежду шили главным образом в мелких мастерских кустарно-ремесленного типа. Швейных предприятий было мало, и они были рассредоточены в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Харькове, Казани, Нижнем Новгороде. Ими владели русские или иностранные торговые фирмы - «Мандель», «Братья Петуховы», «Розенцвейг», «Тиль» и др. На этих предприятиях размещались военные заказы. Наряду с фабриками была широко развита система сезонной надомной работы. Портные-надомники получали скроенный материал и всю работу делали от начала до конца сами.
В начале XX в. в России, как и в Европе, костюм претерпел демократические изменения, одежда стала более функциональной, практичной. Мужской костюм приобрел почти современный вид, в моду вошли и женские костюмы. Рабочие, мещане, студенчество носили простые рабочие блузы, куртки, тужурки; женские юбки укоротились, появились «парочки» - костюмы из юбки и блузки с баской, выполненные в одной ткани. л
«Парочки» для праздников шились из ярких ализариновых ситцев. В среде русской интеллигенции в моду вошло русофильство, ношение костюма, формой восходящего к традиционной русской крестьянской одежде, в том числе толстовки - в подражание Льву Николаевичу Толстому. Строгие темные платья с белым воротничком были распространены среди курсисток и учительниц, а накидки и широкополые шляпы - в среде студентов вольнодумцев. Большим своеобразием был отмечен облик русских рабочих, носивших черные сатиновые косоворотки с пиджаком, картузы и брюки, заправленные в сапоги. Богатое купечество в одежде подражало аристократии: длиннополые сюртуки, сапоги бутылками, косоворотки уступили место фракам и визиткам.
Деревня, несмотря на свою патриархальность, перешла на фабричную ткань и появи-лась мода на городские фасоны. Сначала это была выходная и праздничная одежда: платье или сарафан, позднее - «парочка». Под влиянием одежды фабричных рабочих в деревню проникли - полупальто, картузы, появились сшитые из фабричных тканей косоворотки, жилеты, поддевки городского типа. В то же время рабочие продолжали долго сохранять в облике приметы деревни. Женщины гладко зачесывали волосы, стягивая их в узел на затылке, носили яркие платки и шали с бахромой.
К началу революции в России продолжали существовать сеть кустарных мастерских и три крупных швейных фабрики - две в Петрограде и одна - в Москве. Революция 1917 г. сломала сословные традиции и большая часть заказчиков, для которых существовала мода, эмигрировала, разорилась или погибла в годы становления новой власти. Происходит централизация швейного производства. Возникают первые организации массового изготовления одежды: в Москве - Москвошвей, в Ленинграде - Ленинградшвей и др. Экономические трудности времен революции и Гражданской войны привели к тотальному дефициту текстиля и изделий швейного производства, продолжавшемуся до 30-х гг. До 1924 г. набивной ситец вырабатывался в ограниченных количествах и основную массу произведенного текстиля составляли гладкокрашеные ткани - полотно, холст, солдатское сукно, низкие сорта шерсти, байка, гарус, бязь, ситец.
Советский костюм имеет свою долгую и сложную историю, своих выдающихся мастеров. Над его созданием работала целая армия художников в творческих лабораториях домов моделей и специальных художественно-конструкторских бюро, в художественных мастерских швейных фабрик. Эпоха после революции представляет особый интерес. Именно в те годы формировались принципы нового костюма, рождались проекты массовых форм одежды, намечались конкретные пути претворения творческих эталонов в массовую промышленную продукцию. Работали пионеры нового костюма - Н. Ламанова, В. Мухина, А. Экстер, Л. Попова, В. Степанова, Н. Макарова. Мода советского авангарда экспериментировала с производственным искусством, ориентируясь на функционализм и простоту костюма. Художники конструктивисты - В. Степанова, А, Экстер, А. Родченко, Л. Попова - перенесли свои идеи в театральный и производственный костюмы. К. Малевич делал эскизы супрематического платья.
Программа действия в области создания новых форм костюма наметились уже к началу 1919 г. При художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса были созданы Мастерские современного костюма, которые возглавила Надежда Петровна Ламанова. Ассортимент гражданской одежды начала 20-х гг. состоял в основном из вещей, появившихся в предреволюционную эпоху. Это были кожанка, известная как форма шоферов, и ставшая своеобразной униформой комиссаров Советской Армии и руководителей рабочих организаций. Продолжали носить толстовки, гимнастерки, френчи, сапоги, широкие кожаные ремни, платья из солдатского сукна, красные косынки. Довоенные формы одежды - костюмы, визитки и др. были отвергнуты новым строем по идеологическим соображениям. Само слово «мода» ассоциировалось в течение десяти лет с буржуазными пережитками.
В эпоху нэпа, когда еще страна была открыта, поступала информация о парижских модах, американском образе жизни. Ламанова ездила в Париж ежегодно. Появились парижские журналы мод, начинают издаваться отечественные «Новости мод. Художественный ежемесячный журнал последних парижских мод» (1922), в 1923 г. - «Последние моды. Журнал для женщин», в 1924 г. - «Моды». Они ориентировались на новый класс - нэпманов - чьи богатые костюмы резко контрастировали с простыми хлопчатобумажными платьями рабочих женщин, полосатыми майками и короткими прямыми юбками девушек. Основной обувью широких масс были парусиновые туфли.
Конкретными проектами нового массового костюма стало заниматься «Ателье мод», открытое при тресте «Москвошвей» в 1923 г.
Оно рассматривалось как теоретический и идеологический центр моделирования бытового костюма. При «Ателье мод» был создан журнал мод «Ателье», правда, вышел только один номер. В нем принимали участие целая плеяда знаменитых художников, таких как Б. Кустодиев, А. Головин, И. Грабарь, В. Мухина, К. Петров-Водкин, К. Юон, Е. Прибыльская, А. Ахматова, И. Фомин, А. Экстер, М. Шагинян и многие другие. В том же на году на первой Всероссийской художественно-промышленной выставке, организованной Академией художественных наук, был показан целый ряд образцов одежды, которые разработали художники «Ателье мод» - Е. Прибыльская, Н. Ламанова, В. Мухина, А. Экстер. В 1925 г. Советский Союз пригласили принять участие во Лемирной выставке. Моду Советского Союза представляли платья, выполненные в духе конструктивизма из рушников и домотканых полотен с вышивкой. Костюмы представляли собой сложную динамическую композицию геометрических орнаментов ярких, активных цветов. К каждому костюму или платью были специально подобраны головные уборы, сумки, украшения. Необычайные по решению ансамбли одежды, созданные русскими художниками получили «Гран-при» выставки.
Е. Прибыльская, как Макарова и Ламанова, отдавала предпочтение народным традициям. Особняком стояло творчество Экстер, первой взявшейся за разработку Исторического костюма и футуристических тенденций. Степанова разрабатывала спортивный костюм и вместе с Поповой работала над созданием новых орнаментов для текстильной промышленности (см. Агитационный текстиль). Л. Попова создавала изящные по своим пропорциям модели рубашечного кроя.
В конце 20-х - начале 30-х гг. для моды настал переходный период, когда авангард подвергся критике. Во второй половине 20-х гг. стало очевидно, что уникальные костюмы, проекты прозодежды невозможно претворить в жизнь. Быть хорошо одетым считалось подозрительным. Тот, кто хотел одеваться хорошо, должен был шить сам или иметь хорошую портниху. Впрочем, вопросам культуры одежды, созданию новых его форм продолжали уделять большое внимание. В 1928-1930 гг. выходил журнал «Искусство одеваться» - специальное приложение «Красной панорамы». Во вступительной статье А.В. Луначарского была реабилитирована мода и поставлена задача повышения уровня промышленного тиража. Выступили новые художники М. Орлова, Е. Якунина, Ю. Оршанская, О. Анисимова. В своих моделях они также использовали народный костюм.
Говорить о советской моде можно лишь в контексте процессов, происходивших внутри СССР, поскольку в 30-е гг. строительство «железного занавеса» было завершено, и страна I полностью закрылась от каких-либо внешних воздействий, признаваемых вражескими происками. Безусловно, сохранялось влияние Запада в виде кинематографа, а также небольшого количества симпатизирующих коммунистическому режиму деятелей западной культуры. Однако мода в Советском Союзе уже не подчинялась общемировым процессам и отставала на многие годы. В конце 30-х -40-е гг. это еще не было столь заметно. Но после Второй мировой войны разрыв между Западом и социалистической системой увеличился. Мода конца 40-х - начала 60-х годов известна как эпоха стиляжничества (см. Стиляга). Эта уличная мода подготовила почву для восприятия модных веяний 60-х - мини юбок.
В период оттепели 1961 г. СССР участвовал в XI Конгрессе моды в Софии. Здесь решались вопросы культуры одежды.
Внутри страны мода существовала как элемент плановой экономики. Тенденции проектировались централизовано для легкой промышленности - ВИАЛЕПТРОМом (Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности), ЦНИИШПом (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) и Московским Домом моделей (Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту), для бытовой промышленности - ЦОТШЛ (Центральная опытно-техническая швейная лаборатория) Здесь анализировались недоступные широкому читателю иностранные журналы, выписываемые библиотекой ВИАЛЕГПРОМа, вычислялись «модные направления»: силуэт, линия, пропорции, далее создавались «направляющие коллекции», по которым осуществлялись разработки конструкций, лекал, технической документации, затем распространяемой на промышленных предприятиях по всей стране. Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО), открывшийся в 1943 г. сыграл большую роль в становлении отечественной моды. Самой главной задачей Дома было методическое руководство легкой промышленностью. Модели создавались как методически наглядные руководства для ограниченного профессионального показа. На показы приезжали представители фабрик швейной промышленности, домов моделей советских республик. Существовали и открытые показы для населения. В 60-е г. в Доме работали Тамара Макеева, Тамара Файдель (автор многочисленных вечерних туалетов), Татьяна Осьмеркина, Лина Телегина (женский ассортимент, детская одежда), Александр Игманд (мужской гардероб).
Два раза в год проходили семинары для специалистов, на которых они знакомились с последними разработками ведущих специалистов указанных выше центров моделирования, получали необходимую документацию и рекомендации по разработке направляющих коллекций на местах. Следует помнить, что вся отрасль работала в рамках жесткой бюрократической системы, задерживающей ее развитие на многие месяцы и годы. По свидетельству специалистов, иногда приходилось долго «пробивать» даже такие мелкие вопросы, как модные прибавки на свободу облегания, спускаемые централизованно на предприятия легкой промышленности из вышестоящих организаций. Дело в том, что в соответствии с этими прибавками закладывались нормы расхода материалов, что тянуло за собой цепочку многочисленных поправок в различных планах, вполоть до генерального плана отрасли. Таким образом плановая система в области проектирования одежды висела тяжким камнем на шее отечественной моды.
Тем не менее среди художников-модельеров находилось немало энтузиастов своего дела. Они и двигали огромную глыбу бюрократии, создавая в этих жестких рамках подлинно творческие работы. Основной темой для модельеров продолжала оставаться традиционная одежда народов СССР. Костюм рассматривался как прикладное искусство, основной задачей было - сделать скупыми средствами простую, но выразительную форму. В Московском доме моделей над этим работали молодые модельеры - Римма Тимченко, Тамара Кузнецова, Валерия Горовиц. В ОДМО работали модельеры А. Донская, Г. Анисимова, Н. Баскакова. С 1961 г регулярно публиковались работы молодого В. Зайцева. На страницах «Журнала мод» появлялись модели Т. Кузнецовой, А. Байковой, Г. Гагуа, М. Головенковой, начинали свою деятельность Л. Телегина, И. Крутикова, Т. Осьмеркина, Г. Гагарина, Р. Аралова, Т. Файдель, О. Жаренова, Е. Иванова.
В 1967 г. состоялся Международный фестиваль, устроенный ОДМО и др. организациями. Приглашено было много международных домов со своими коллекциями. Мероприятие проводилось масштабно, с показами коллекций на ВДНХ. Большим событием был приезд Г Шанель «Гран при» фестиваля получила Т. Осьмеркина за платье «Россия».
С этого года была официально представлена и длина мини.
Новое явление конца 60-х - тема космоса, инспирированная моделями А. Куррежа В моду вошли мини, четкая геометрия форм, сапоги-чулки, комбинезоны, шлемы. А. Игманд разрабатывал космическую тему в мужской одежде. Брючные костюмы, широко распространенные в европейской моде в кон 60-х -70-е гг., в СССР долго оставались достоянием подиумов и казались эксцентричными.
В 1980-х, особенно с началом перестройки, мода обрела новый импульс к развитию Советская атрибутика, необычайно популярная в моделях тех лет, сочеталась с большими накладными плечами, рублеными формами и легким налетом начавшей просачиваться из-за «железного занавеса» культуры панка. Журналы мод, особенно прибалтийские (таллинский «Силуэт» и «Ригас модес») и «Модели сезона», начали публиковать информацию о западных модельерах и последних показах мод, правда, все равно с опозданием. В это время работали молодые модельеры, позже ставшие маститыми и заслуженными -А. Осьмушкина, В. Андриянова, Т. Парфенова, Е. Спиридонова. И. Крутикова набирала силу Начинал свою деятельность В. Юдашкин.
Настоящим модным бумом ознаменовались 90-е гг. Тяга к самовыражению была столь сильной, что не смущало ни отсутствие денег на эксперименты, ни отсутствие развалившейся к тому времени швейной промышленности. Толпы молодых модельеров и считающих себя таковыми наводнили открывшиеся в изобилии ночные и прочие клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Показ моделей одежды стал распространенным развлечением богатой и не очень публики. За показ коллекции модельерам платили деньги. Чем вычурнее модели, чем больше обнаженного тела, чем более была шокирована публика, тем популярнее был дизайнер. Впрочем, эта волна вынесла на модную арену и по-настоящему талантливых художников, позже сгруппировавшихся вокруг фестиваля авангардной моды «Альба мода» - А. Бартенев, А. Бухинник, Маша Цигаль, Ольга Солдатова, Андрей Шаров, дуэт Донис Пупис, др. Их коллекции носили, скорее, концептуальный, нежели практический характер.
К концу десятилетия постепенно начала возрождаться отечественная индустрия производства одежды. Многочисленные конкурсы молодых талантов выявили новые имена. На сцену моды вышли дизайнеры, заитересованные не столько в чистом и безкорыстном творчестве, сколько в производстве изделий массового потребления - А. Зубец, А. Греков, Н. Нафталиева, И. Чапурин, др. На рынке наблюдается экономический подъем российских производителей модной одежды. Появляются новые брэнды. К примеру, компания Аtеlier представляет марку молодежной одежды Festival. Отечественные производители пока предпочитают называть свои фирмы иностранными именами или писать латиницей название компании. Петербургская компания Fosp предлагает мужские костюмы, рассчитанные как на массового, так и на очень обеспеченного клиента. Широкой популярностью пользуются дешевые изделия из трикотажа компании Панинтер. Молодые модельеры выпускают модели небольшими партиями или работают с индивидуальными клиентами - Ю. Далакян, С. Тегин, О. Фешина, Б. Леонович. Такие фирмы, как «Васса» (Vassa), «Наш фэшн» (Nash Fashion) И. Лисицыной, «Веретено» (Vereteno) Л. Мезенцевой, набирают обороты на рынке модной одежды. Проект «Артпойнт» (Artpoint) известен своими зрелищными акциями, совмещающими музыку и моду.
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ - 1) стиль, адаптировавший спортивную одежду и ее элементы для повседневной городской одежды. Сохраняя функциональность и комфорт, отличается от собственно спортивной одежды меньшим количеством деталей, материалами, более четким делением на мужскую и женскую одежду. Близок стилю кежуэл 2) /англ. sportswear/ - в американской терминологии - повседневная одежда.
СТИЛИЗАЦИЯ - 1) намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. Нередко связана с переосмыслением художественного содержания, составляющего основу имитируемого стиля; 2) в изобразительных искусствах и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне - обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.
СТИЛЬ /англ. style/ - 1) общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений или жанра (например, о стиле русского романа середины XIX в.), об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно-исторического содержания определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, приемов.
Применительно к моде С. - направление в дизайне одежды, обуви, аксессуаров и т. д. Как система имеет постоянные характеристики - формальные, образно-художественные, социально-психологические. К формальным относятся силуэтные линии, конструктивное и композиционное построение, техника исполнения, декоративное и цветовое решение, существующие как норма в конкретном стиле. Образно-художественная характеристика включает представления о пропорциях человека, типе и идеале красоты, основанные на этническом менталитете. Социально-психологический аспект рассматривает стереотипы поведения человека, возрастные и половые особенности, выраженные в костюме. С. и мода существуют как коррелированные системы. Можно сказать, что мода существует в форме С, а последний не может функционировать вне моды. С. существует по законам живого - зарождение, становление и распад (Шпенглер). Настоящий С. образуется на стыке предыдущего и последующего С. Периоды, не имевшие С, обозначаются как эклектика и кич;
2) конкретное проявление манеры одеваться, С. одежды.
СТРАУСС ЛЕВИ (Strauss Levi) C-1902) -промышленник родился в Баварии. Приехал в Сан-Франциско (США) во времена «золотой лихорадки» в середине 1850-х. Его первые рабочие брюки для горнорабочих были сшиты из коричневой парусины, но нескольку нет спустя он начал использовать деним - плотную французскую хлопчатобумажную ткань, окрашенную индиго. В 1872 г. С. получил патент на рабочие брюки из денима. В 1873 г. Джекоб Девис, портной из Карсон Сити (штат Невада, США) предложил С. использовать медные заклепки в местах наибольшего напряжения ткани. Так появились джинсы. После смерти С. его бизнес превратился в семейный концерн. В США слово «ливайс» (Levi's) - синоним синих джинсов.
УНИСЕКС /англ. unisex - единый пол/ - направление в дизайне одежды, основанное на уничтожении разницы между мужской и женской одеждой. Характеризуется использованием функциональных тканей и материалов, простых конструкций. Ассортимент одежды У. состоит преимущественно из брюк разных видов, маек, рубашек, жакетов и курток. Развитие У. связано с различными движениями за эмансипацию женщин и феминизмом, и первоначально сводилось к заимствованию женщинами мужских предметов гардероба. В 90-х У. приобрел несколько иной оттенок. Теперь к У. относят некоторые стили молодежной и спортивной одежды, одинаковой для мужчин и женщин. Периодически входит в моду. См. также Андрогинность.
ФОЛЬКЛОРНЫЙ СТИЛЬ (то же, что этнический стиль) - общее название некоторых стилей в одежде, основанных на использовании традиционного народного костюма различных народов мира и его элементов - кроя, системы украшений, орнамента и т. п.
ХАЙ ТЕК /англ. hi tech сокр., от high technology - высокая технология/ - направление в дизайне, связанное с использованием новейших материалов и технологий.
ЭТНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (от этнос - народ) -то же, что фольклорный стиль.
