Фото в путешествии
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Шиманский С. Фото в путешествии. Государственное Издательство "Искусство". Москва – Ленинград, 1937 г.
Подготовка к путешествию
Составление «сценария» для фотосъемки
Большинство фотографов-туристов не задумывается над тем, что они будут снимать в путешествии. Предполагается, что съемка будет освещать географию страны, ее экономику, быт, культуру, занятия населения и пр., на деле же фотограф чаще всего попадает в положение, при котором «из-за леса не видно дров». Он теряется в обстановке, не знает, что снимать, и, в конце концов привозит домой несколько случайных снимков, никак не могущих отразить жизнь страны. В результате почти вся работа идет насмарку. Жаль, конечно, потраченных времени, усилий и неоправдавшихся надежд.
Серьезная фотосъемка в путешествии требует специального подхода. Здесь следует использовать опыт научных работников, некоторых фоторепортеров и значительной, из года в год растущей, части туристов. Они едут в путешествие со списком сюжетов, подлежащих съемке. Этот список все чаще называют сценарием. Сценарий планирует работу, не позволяет отвлекаться на случайные темы и заставляет искать намеченные к съемке объекты. Не менее существенную пользу приносит предварительное ознакомление фотографа по литературе с краем, которое помогает ему правильно выбрать объекты съемки, отличить главное и характерное от второстепенного и случайного. Разумеется, иногда на месте приходится перестраивать программу съемок, если выясняются какие-либо новые обстоятельства.
Кроме того, сценарий должен определять, какую нужно брать с собой фотоаппаратуру, принадлежности, материалы и пр.
Итак, перед путешествием необходимо составить «сценарий», или программу фотосъемок. Перед составлением сценария необходимо наметить тему фотосъемок. Лучше всего, если тема будет определяться кругом интересов фотографа-путешественника. Темы могут быть столь же разнообразны, как сама жизнь. Назовем несколько тем:
Научные:
географические ландшафты, города и селения края и их обитатели, памятники народного изобразительного искусства.
Технические:
техника собирания гербария, техника альпинизма.
Литературные:
по следам «Железного потока» (по повести Серафимовича), «Люди советской Абхазии», «Как я путешествовал», «Трое в лодке» и т. д.
После выбора темы необходимо приступить к разработке программы фотосъемок. В качестве примера мы покажем, как нами была разработана тема «Советская Абхазия». Мы воспользовались материалом соответствующей статьи из Большой советской энциклопедии. Прочитав ее, мы составили следующий список сюжетов, подлежащих съемке:
Тема: «Советская Абхазия».
Границы:
1. С юга – берег Черного моря.
2. С севера – снежные вершины главного Кавказского хребта.
Рельеф:
3. Приморская полоса – низменная, местами заболоченная.
4. Вся остальная часть Абхазской республики представляет собой покрытую лесом трудно проходимую горную страну.
5. Лабиринт предгорий пересекается руслами быстрых рек, залегающих в узких трудно доступных ущельях с отвесными склонами и текущих со снежных вершин.
Горные богатства:
6. Тквартчельское месторождение каменного угля.
7. Свинцовые и медные руды в районе рек Бзыбь и Гумиста.
Растительность:
8. Зона смешанных широколиственных лесов (граб, дуб, карагач, клен) – от уровня моря до высоты 700 м.
9. Зона нагорных лесов (преимущественно буковых, каштановых и дубовых)– от 700 до 1400 л над уровнем моря.
10. Зона смешанных пихтово-еловых лесов – от 1400 до 1900 м (предел лесной растительности).
11. Субальпийская зона (кустарник, береза, рододендроны, луга).
12. Зона альпийских лугов.
13. Зона полярного климата. Ледники, осыпи, морены и пр.
14. Самшит – наиболее ценная древесная порода.
15. Тропическая растительность.
Животный мир:
16. Животный мир в зонах альпийской, лесной, в горных реках, озерах и в море.
17. Обезьяний питомник в Сухуме.
Население:
18. Абхазцы – 50% всего населения.
19. Грузины – 18,4%.
20. Греки – 12,8%.
21. Армяне –10,2%.
Сельское хозяйство:
22. Колхозные поля и малоземелье в прошлом.
23. Старые и новые формы обработки поля.
24. Кукуруза – 75,9°/0 посевной площади.
25. Табаководство – главный источник доходов населения. Табачные плантации и обработка табака.
26. Виноградарство – виноградники и выделка вина.
27. Садоводство. Сады, фрукты и их переработка. Чрезвычайно благоприятный климат дает возможность произрастать самым нежным сортам фруктов.
28. Мандариновые плантации.
29. Оливковые плантации (Новый Афон).
30. Чайная культура.
31. Плантации пахучих растений для получения эфирных масел, необходимых в парфюмерной промышленности.
32. Культурные сады с тропической растительностью (сухумский ботанический сад «Синоп» и др.).
33. Животноводство. Молочные фермы и разведение породистого скота.
34. Пчеловодство (наиболее развито в Сухумском уезде).
Морские промыслы:
35. Рыбный промысел, несмотря на сравнительную бедность Черного моря рыбой, может иметь по берегам немаловажное значение.
36. Дельфиновый промысел (центр – Пицундская бухта).
37. Устричный промысел (Гудауты).
Охота:
38. Промысловое значение имеет охота на куниц и выдр.
Промышленность:
39. Каменноугольная промышленность.
40. Табачные фабрики.
41. Консервные заводы.
42. Винно-коньячные заводы.
43. Лесопильные заводы, лесозаготовки и молевой сплав.
44. Промышленное строительство.
Пути сообщения:
45. Пароходство.
46. Железнодорожное строительство.
47. «Голодное» шоссе.
48. Горные тропы и перевалы.
Торговля:
49. Государственная торговля.
50. Кооперация.
51. Базары.
Электрификация:
52. Существующие станции и строительство.
Народное просвещение:
53. Школы, техникумы и институты.
54. Избы-читальни, библиотеки и пр.
Курорты:
55. Сухум, Афон, Гагры и др.
56. Памятники греческой колонизации, Римской империи, турецкого владычества.
57. Памятники гражданской войны и революции.
Этот сценарий недостаточно полон, чтобы всесторонне охарактеризовать жизнь советской Абхазии. Необходимо добавить ряд пунктов, чтобы показать общественную и политическую жизнь населения, стахановское движение, старый и новый быт, характер жилищ, поселений, городов, памятники народного искусства и т. п.
На каждый из приведенных пунктов может быть дан более или менее полный фотографический ответ. Например, пункт «табаководство» можно отразить одним снимком, показав хотя бы табачную плантацию, а можно разработать его в фотоочерк, сфотографировав последовательно:
1. Вид поля (общий вид, характерный рельеф).
2. Экземпляр отдельного растения табака крупным планом.
3. Обработка поля.
4. Сбор табака.
5. Сушка.
6. Люди, культивирующие табак, стахановцы-табаководы и т. д.
Продумав пункт за пунктом всю программу съемок, следует ее как можно больше конкретизировать. Это и будет тот «сценарий», который необходимо иметь фотографу-путешественнику.
Объем помещенного выше сценария очень велик, для его выполнения потребуется несколько месяцев работы. Это не каждому доступно, поэтому рекомендуется не расширять своего «сценария» больше нормы двух-трех сюжетов на каждый съемочный день путешествия.
Подготовка фотоснаряжения
Основной список снаряжения
При выборе снаряжения фотограф-путешественник обычно ограничен общим его весом. Особенно остро стоит этот вопрос при пешеходных путешествиях, где все приходится носить на себе и где каждые лишние сто граммов имеют значение.
Поэтому необходимо: 1) строго ограничивать себя лишь самым необходимым, 2) по возможности облегчать вес каждого необходимого предмета путем уменьшения его размеров и изготовления его из легких материалов и 3) изыскивать способы отправки части материалов (пластинок) заблаговременно в те пункты, через которые будет проходить путь фотографа-путешественника.
Лабораторные принадлежности обычно имеют значительный вес, поэтому перед выездом необходимо решить, в какой мере предполагается пользование в пути лабораторией: будет ли проявляться в пути весь заснятый материал или время от времени только пробные снимки для проверки, правильно ли определена выдержка и не испорчена ли аппаратура.
Мы рекомендуем в пути проявлять только пробные снимки, так как в дороге обычно отсутствуют благоприятные условия для лабораторной работы и при массовом проявлении возможна порча негативов. В привычной домашней обстановке процесс проявления проходит гораздо лучше. Предостерегаю от сдачи заснятого материала для проявления местным фотографам, которые из-за небрежной работы часто портят негативы.
|
Наименование принадлежностей
|
Количество
|
Вес в граммах при размере снимков
|
|
9X12
|
6,5X9
|
2,4X3,6
|
|
I. Принадлежности фотосъемки
|
|
|
1. Фотоаппарат
|
1
|
1000
|
600
|
600
|
|
2. Шапочка на объектив
|
1
|
10
|
10
|
–
|
|
3. Спуск (запасный)
|
1
|
10
|
10
|
10
|
|
4. Бленда
|
1
|
20
|
20
|
20
|
|
5. Светофильтр (набор)
|
1
|
100
|
100
|
100
|
|
6. Линзы насадочные
|
2
|
40
|
30
|
–
|
|
7. Самоспуск или шнур
|
1
|
50
|
50
|
–
|
|
8. Кассеты (набор)
|
12
|
1320
|
600
|
2 шт. 80
|
|
9. Покрывало в виде рукава
|
1
|
60
|
60
|
–
|
|
10. Штатив с чехлом
Для альпинистов головка на ледоруб (50 г)
|
1
|
600
|
600
|
600
|
|
11. Головка для уклонов
|
1
|
100
|
100
|
100
|
|
12. Магниевая лампа и магний
|
1
|
50
|
50
|
50
|
|
13. Книжка для записей условий съемки
|
1
|
20
|
20
|
20
|
|
14. Сумка для аппарата и съемочные принадлежности
|
1
|
800
|
600
|
150
|
|
Итого
|
–
|
4180
|
2850
|
1730
|
|
II. Негативный и позитивный материалы
|
|
|
15. Пластинки
|
10 дюж.
|
5000
|
2800
|
–
|
|
16. Пленка плоская (фильмпак)
|
6 »
|
840
|
600
|
–
|
|
17. Кинопленка
|
10 лент
|
–
|
–
|
160
|
|
18. Фотобумага бромосеребряная
|
10 листов
|
30
|
15
|
15
|
|
Итого
|
–
|
5870
|
3415
|
175
|
|
III. Лабораторные принадлежности
|
|
|
19. Мешок для перезарядки
|
1
|
200
|
200
|
200
|
|
20. Клеенка
|
1
|
110
|
110
|
110
|
|
21. Красный фонарь с источником света
|
1
|
125
|
125
|
125
|
|
22. Ванночки или баки
|
3
|
80
|
40
|
100
|
|
23. Щипцы для проявления пластинок
|
3
|
30
|
30
|
–
|
|
24. Английские булавки
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
25. Марля для фильтра воды
|
0,25 л
|
10
|
10
|
10
|
|
Итого
|
–
|
565
|
525
|
555
|
|
IV. Химикалии
|
|
|
26. Проявитель
|
6 порций
|
30
|
30
|
30
|
|
27. Закрепитель
|
6 »
|
120
| /spantext-align:centerMsoNormal 20. Клеенкаp class= style= font-size:12.0ptMsoNormaltopwidth:65.6pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:white;padding:0cm 2.0pt 0cm 2.0pt; height:14.55pt style=
120
|
120
|
|
28. Бромистый калий
|
–
|
5
|
5
|
5
|
|
29. Дубитель
|
–
|
20
|
20
|
20
|
|
Итого
|
–
|
175
|
175
|
175
|
|
V. Ремонтные принадлежности
|
|
|
30. Отвертки
|
2
|
20
|
20
|
20
|
|
31. Пинцет
|
1
|
25
|
25
|
25
|
|
32. Клей синдетикон
|
–
|
10
|
10
|
10
|
|
33. Бархат
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|
34. Запасное матовое стекло
|
2
|
20
|
10
|
–
|
|
35. Проволока, винтики, пружинки
|
–
|
5
|
5
|
5
|
|
Итого
|
–
|
80
|
70
|
60
|
|
VI. Изоляционные и упаковочные материалы
|
|
|
36. Жестяная коробка для пластинок
и пр.
|
1
|
300
|
300
|
100
|
|
37. Клеенка прозрачная
|
0,5 м
|
100
|
100
|
100
|
|
38. Изоляционная лента
|
2 »
|
15
|
15
|
15
|
|
39. Бумага черная
|
2 листа
|
15
|
15
|
15
|
|
40. Бумага парафиновая
|
2 »
|
10
|
10
|
10
|
|
Итого
|
–
|
440
|
440
|
240
|
|
Всего
|
–
|
11310 г
|
7475г
|
2935г
|
Исходя из предположения, что в пути будут проявляться только пробные снимки, мы даем список основного фотоснаряжения. Этот список фотоснаряжения может быть дополнен в зависимости от особенностей предстоящей фотосъемки.
Фотоаппарат
Наиболее удобной для фотопутешественника из имеющихся на рынке камер является безусловно ФЭД. Критерием в данном случае является небольшой вес, как фотоаппарата, так и негативного материала к нему и постоянная готовность фотоаппарата к съемке. Отрицательной стороной данной камеры является небольшой размер негативов, которые требуют очень умелого проявления и обязательного увеличения. Более проста работа с камерами 61/2 Х 9 и 9 Х 12 см. Первая меньше весит, а поэтому размер 61/2 Х 9 см предпочтителен. Этот размер выдерживает достаточно большие увеличения и ничем не уступает камере 9X12 см.
Ввиду того, что в пути может встретиться необходимость съемки крупным планом, желательна камера с двойным растяжением. Такая камера позволит производить снимки мелких предметов в натуральную величину.
Очень важной деталью аппарата является видоискатель. Старые системы аппаратов обычно снабжены очень плохими видоискателями, не позволяющими рассмотреть во время съемки мелкие детали объекта, например выражение лица. Лучшим и простейшим видоискателем является проволочная рамка «иконометр». Если ее нет при вашем фотоаппарате, то желательно ее приделать.
Большинство наших фотоаппаратов имеет центральный секторный затвор. Этот затвор вполне надежен при различных колебаниях температуры.
Последнего нельзя сказать про шторные затворы. Они изготовляются из прорезиненной материи, которая на морозе теряет эластичность, отчего затвор действует замедленно, а при слабых напряжениях пружины и совсем может отказаться работать. Эту особенность шторного затвора необходимо учитывать при путешествиях в горах выше снеговой линии, в Арктике и при путешествиях зимой.
При работе маленькими камерами тина ФЭД нарушения нормального действия затвора можно избежать, если держать камеру до самого момента съемки в кармане или за пазухой, а съемку производить возможно скорее, пока камера не остыла.
Проверка камеры
Большинство неудач во время путешествия происходит от засвечивания негативного материала, когда он находится в камере. Засвечивание возможно при повреждении меха или при плохих кассетах.
Поверка меха производится таким образом: в темной комнате в аппарат вставляется зажженная электрическая лампочка, а отверстие, через которое она введена, плотно закрывается. После этого все дырочки в мехе, если таковые имеются, будут видны. Их следует заклеить светонепроницаемой материей или кожей с внутренней стороны меха.
Проверка кассет на пропускаемость света производится пробной съемкой. Все кассеты следует зарядить пластинками, отметив на них номера кассет, в которые они вложены, и сделать затем на ярком свету съемку. На полученных негативах легко определить, какая кассета пропускает свет. В зависимости от того, откуда проникает в кассету свет, можно легко решить, нужно ли сменить бархат, запаять кассету или, может быть, вообще отказаться от пользования ею.
Затем следует проверить резкость изображения при наводке по шкале на постоянный фокус. Очень часто бывает, что с течением времени шкала метража сбивается с места и снимки, сделанные при наводке по ней, получаются недостаточно резкими. Резкость изображения на матовом стекле проверяется при помощи лупы. При обнаружении общей нерезкости следует прежде всего проверить, правильно ли установлено матовое стекло. Обычно матовое стекло должно быть обращено матовой стороной к объективу. В случае необходимости изменить положение объектива по отношению к матовому стеклу следует сделать дополнительную картонную прокладку в виде кольца в месте соединения объектива с объективной доской.
В некоторых случаях резкость изображения на матовом стекле отсутствует не на всей поверхности, а в какой-либо одной части. Это явление происходит от неправильной установки объектива. В этом случае необходимо проверить, не погнулась ли объективная доска, т. е. параллельна ли ее плоскость поверхности матового стекла. В иных случаях может оказаться, что объектив неправильно привинчен к объективной доске. Точно так же могут быть неправильно ввинчены в оправу отдельные линзы объектива. Во всех этих случаях необходимо сделать нужные исправления.
Иногда наблюдаются положения, при которых резкость изображения на матовом стекле будет достаточна, а снимки, сделанные при данном растяжении меха, окажутся нерезкими. Такие случаи могут быть объяснены неправильностью кассет, называемой кассетной разницей. Это значит, что плоскость пластинки, вставленной в кассету, не совпадает с матовой поверхностью стекла.
Проверка кассет на наличие кассетной разницы производится при помощи несложного приспособления, состоящего из линейки и булавки. Линейку накладывают на рамку матового стекла и прокалывают первую булавкой до тех пор, пока булавка не коснется поверхности матового стекла. После линейку прикладывают к открытой кассете со вставленной в нее пластинкой и проверяют, дошла ли булавка до поверхности пластинки. Если имеется разница, то это значит, что плоскость поверхности пластинки не совпадает с плоскостью матового стекла. В этом случае кассету надо исправить, иначе негативы, полученные при помощи этой кассеты, будут нерезкими.
Не лишним будет проверить работу видоискателя. Для этого аппарат следует укрепить на штативе, навести издалека на стену какого-нибудь большого дома и, пользуясь изображением карнизов, окон и т. п., проверить, насколько точно совпадают границы изображения на матовом стекле с границами его в видоискателе. Несовпадение надо ликвидировать, исправив видоискатель. На видоискателе типа «Ньютон» лишнюю поверхность стекла можно заклеить черной бумагой.
Проверка затвора
Один из наиболее удобных способов проверки скорости затвора основан на применении маятника. Для этого в конце книги приложен специальный график. Проверка производится следующим образом: берется никелированный или блестящий шарик диаметром около 1 – 1,5 см и прикрепляется сургучом или иным способом к тонкой черной нитке. Это и будет импровизированный маятник. Длина нитки между местом привеса и центром тяжести шарика должна составлять точно 98 см.
Далее вбивается гвоздь в стену на высоте приблизительно 2,25 м от пола. Шарик будет качаться при этом условии на высоте приблизительно 1,25 м. При этом он должен отстоять от стены на расстоянии около 2 см, чтобы не задевать ее. На одной высоте с шариком устанавливается фотоаппарат. На стене за шариком укрепляется указанный выше график. Шарик в спокойном состоянии должен находиться против точки М. Затем наводят на резкость по таблице, закрывают затвор и вставляют в аппарат кассету. Теперь все готово к съемке, и нужно привести маятник в движение.
Для этого оттягивают шарик в сторону, немного дальше края таблицы, и пускают его свободно падать. После одного-двух колебаний вдоль таблицы крайняя точка качания шарика совпадает с краем таблицы, и затем в момент, когда шарик будет проходить мимо центра таблицы, надо нажать затвор.
После проявления негатива будет видно, какой путь прошла светящаяся точка шарика. Каждое деление таблицы между двумя линиями представляет собой участок пути, который шарик проходит в 1/100 сек. Если наш шарик прошел два деления, то это значит, что скорость затвора на данной установке составляет 1/50 сек.; если же шарик прошел половину деления, то скорость затвора, естественно, равна 1/200 сек. При съемке шарика таблица должна быть ярко освещена, чтобы на негативе были ясно видны деления таблицы. Если камера установлена достаточно прочно и имеет приспособления для передвижения объектива вверх, то на одной и той же пластинке можно произвести испытания ряда скоростей одного и того же затвора. Важно лишь, чтобы деления таблицы при каждой новой выдержке совпадали. При испытании шторного затвора необходимо учесть, в разные ли стороны двигаются маятник и шторка затвора или в одну сторону. В этих случаях показатели скорости затвора будут различны. При центральных затворах этот фактор не играет никакой роли.
Шапочка на объектив
Шапочка нужна на случай порчи в пути затвора и невозможности его исправить. В этом случае шапочка применяется как затвор. Наиболее короткая выдержка, достигаемая путем снятия и одевания шапочки, равна 1/5 сек. Пользоваться шапочкой можно лишь при наличии устойчивого штатива. Применение шапочки ограничивает поле деятельности фотографа съемкой лишь неподвижных или малоподвижных предметов. Но из двух зол приходится выбирать меньшее. Лучше привезти из путешествия хоть что-нибудь, чем ничего.
Бленда
Необходимость применения бленды при съемках на открытом воздухе чувствуется весьма ощутительно. При съемке против света, в горах, зимой при съемке ландшафтов с ярким небом и тому подобных сюжетов в камеру попадает много боковых лучей света, которые не участвуют в образовании изображения. Они создают световые пятна, вуалируют пластинку и портят изображение на негативе. При применении бленды эти нежелательные явлении в значительной степени устраняются.
Готовых бленд в продаже не имеется. Ее нужно сделать самому. Обычно бленда изготовляется в виде трубки с расширяющимися краями или в виде коробочки с открытой стенкой, сквозь которую производится съемка. По рис. 1 и 2 бленду можно легко изготовить самим.
Светофильтры
Необходимо всегда употреблять светофильтр при съемке, так как он исправляет цветопередачу. Без светофильтра синее небо передается белым, а зелень получается слишком темной. Из имеющихся сейчас на рынке светофильтров СКС (Мосстеклокерамикосоюза) наиболее необходимы светофильтры № 2, 3 и 4 Характеристика этих светофильтров такова.
Светофильтр № 2 на ортохроматических пластинках синий цвет передает темнее желтого, но не настолько, насколько это видит наш глаз. Он может с успехом применяться в тех случаях, когда по условиям съемки надо сделать короткую выдержку. Этот светофильтр также дает некоторую проработку зелени и достаточно выделяет облака. Он хорош для съемки в вечерние часы, когда общее освещение желтоватое.
Светофильтр № 3 при обычной дневной съемке на большинстве наших ортохроматических пластинок передает соотношение яркостей цветов так, как их воспринимает глаз, т. е. синий цвет передает темнее желтого. На практике он употребляется чаще других светофильтров.
Светофильтр № 4, как говорят, «переисправляет» цвета, т. е. желтый передает таким же светлым, как белый, синий – темнее, чем мы его видим, зеленый –достаточно светлым. Он может применяться для передачи особых эффектов, когда надо, например, получить темное небо, уничтожить воздушную дымку, получить особо светлую зелень и пр.
Помимо этих трех светофильтров можно еще применять ряд светофильтров для специальных целей: светофильтр № 1 для съемки при искусственном освещении, а также при утреннем и вечернем желтоватом свете, светофильтр № 11 (зеленый), употребляемый, главным образом, для проработки зелени, светофильтр № 16 (оранжевый) для получения эффекта ночи при съемке днем или для съемки сквозь сильную дымку, светофильтр № 21 (красный), поглощающий все лучи, включая и зеленый, употребляется для тех же целей, что и предыдущий, но действует еще сильнее.
О способах применения светофильтров речь будет ниже. Здесь же мы ограничимся вопросом испытания светофильтров перед путешествием.
Проверка качества светофильтра на резкость передачи изображения производится пробной фотосъемкой. Объектом съемки следует взять какую-либо таблицу с текстом с горизонтальными и вертикальными линиями. Снимают ее с максимально близкого расстояния, какое позволяет растяжение меха. Плоскость матового стекла фотоаппарата при этом должна быть строго параллельна таблице. Наводка на резкость производится при наибольшей диафрагме. Первый снимок делают без светофильтра. Второй снимок производится со светофильтром, причем наводка на резкость проверяется с надетым на объектив светофильтром. Такое исправление наводки при малых фокусных расстояниях объектива не производится. Но при больших фокусных расстояниях объектива поправка необходима. После этого оба негатива проявляются и сличаются друг с другом.
При хорошем качестве светофильтра резкость изображения на обоих негативах не должна отличаться друг от друга и линии всей площади пластинок не должны быть искажены. Если же качество негатива, полученного при помощи светофильтра, заметно хуже первого негатива, то значит, что светофильтр плох.
Визуальная проверка светофильтра может быть произведена другим способом. При этом способе проверки устанавливается, из какого стекла сделан светофильтр, из бесцветного или зеленоватого, свободно ли стекло от свилей (неоднородности массы стекла) и отшлифованы ли стекла плоскопараллельно.
Цвет стекла легко определить, рассматривая светофильтр без оправы со стороны ребер. Стекло должно быть бесцветное. Светофильтр из зеленоватого стекла менее доброкачествен, ибо зеленый цвет удлиняет выдержку.
Свили могут быть обнаружены, если светофильтр быстро двигать перед глазом вправо и влево, рассматривая при этом сквозь него какой-нибудь предмет. Если предмет двигается вслед за движением светофильтра, то последний плохого качества и его применять не рекомендуется.
Плоскопараллельность поверхности светофильтра может быть87 valign=p class= text-align:justify;text-indent:1.0cmMsoNormalfont-size:12.0ptmso-bidi-font-weight:normal определена, если светофильтр поставить наклонно по отношению к какому-либо источнику света так, чтобы источник света был отражен, как в зеркале. Этот источник света будет иметь два контура. Затем, не прекращая наблюдения за взаимным расположением контуров источника света, светофильтр вращают вокруг его центра, не меняя положения его плоскости. Если при этом расстояние между контурами не меняется, то это значит, что светофильтр сделан из плоскопараллельных стекол. В случае, если расстояние между контурами источника света при вращении светофильтра увеличивается и уменьшается, то это значит, что стекла светофильтра не плоскопараллельны и что он недоброкачествен.
Проверка кратности светофильтра. Светофильтры требуют удлинения выдержки. Число, на которое надо удлинить выдержку сравнительно со съемкой без светофильтра, называют кратностью светофильтра. Ни один светофильтр не имеет постоянной кратности, хотя очень часто приходится слышать, что данный светофильтр трехкратный, пятикратный и т. п. Кратность светофильтра меняется в зависимости от цветочувствительности негативного материала и спектрального состава света, при котором делается снимок. Но если мы все время снимаем на пластинках одного и того же сорта, при солнечной погоде и в середине дня, то кратность нашего светофильтра для практических целей можно считать почти не изменяющейся.
Кратность светофильтра может быть определена следующим образом. При зарядке кассеты половину пластинки по ее длине покрывают картонкой. Затем для получения однородного потемнения негатива на открытой половине пластинки объектив аппарата направляется на лист белой бумаги, освещенный дневным светом, и производится первый снимок без светофильтра. Выдержку при этом подбирают такую, чтобы она дала потемнение средней плотности. После съемки возвращаются в темную комнату и картонку переносят на проэкспонированную часть пластинки. При вторичной съемке на объектив надевают светофильтр и, вытянув шторку на 1 см, производят съемку с выдержкой, равной той, что была при съемке без светофильтра. Затем вытягивают шторку еще на 1 см и производят съемку с той же выдержкой во второй раз. Далее производят таким же образом третью съемку и т. д., до тех пор, пока вся шторка не будет вытянута. После этого пластинку проявляют.
Полученный негатив имеет следующий вид: одна половина его (заснятая без светофильтра) имеет одинаковую плотность по всей своей поверхности, а другая, заснятая со светофильтром, представляет собой ряд полосок с возрастающей плотностью соответственно времени освещения данного участка негатива.
Теперь задача состоит в том, чтобы определить, какая из полосок, полученных со светофильтром, будет иметь плотность, равную плотности негатива, полученной без светофильтра. Далее выясняют выдержку, при которой эта плотность была получена, и сравнением этих плотностей определяют кратность. Например, если одинаковая плотность получена без светофильтра при выдержке в 1/25, а со светофильтром при выдержке в 1/25 X 4, то это значит, что наш светофильтр четырехкратный. Такое определение кратности вполне удовлетворительно для практических целей.
Если фотограф-путешественник берет с собой в дорогу негативный материал разной цветочувствительности, то тогда следует определить кратность имеющихся светофильтров для каждого сорта пластинок.
Насадочные линзы
Насадочные линзы позволяют изменять фокусное расстояние объектива и, следовательно, получать с одной и той же точки съемки более крупное или мелкое изображение. В этом случае угол зрения объектива изменяется. Если угол зрения увеличивается, то возможно получать при пейзажной съемке более широкие панорамы. Отсюда понятно, что для фотографа-путешественника, при отсутствии сменных объективов, насадочные линзы могут принести большую пользу.
Насадочные линзы имеют разные названия. Фирма Цейсса, например, назвала линзы, удлиняющие фокусное расстояние, «дистарлинзами», а укорачивающие – «проксарлинзами». У нас в Советском Союзе насадочные линзы до настоящего времени еще не выпускались на рынок.
Насадочные линзы можно изготовлять и самому. Для удлинения фокусного расстояния объектива со 135 до 200 мм следует приобрести очковую линзу минус 2,5 диоптрии, а для укорочения фокусного расстояния до 111 мм – очковую линзу плюс 1,5 диоптрии. Объектив с фокусным расстоянием в 105 мм для удлинения фокусного расстояния в 11/2 раза требует очковой линзы минус 3 диоптрии, а для укорочения фокусного расстояния со 105 до 90 мм – плюс 2,0 диоптрии.
Насадочные линзы вводят в оптическую систему сферическую и хроматическую аберрации и вследствие этого ухудшают изображение, даваемое объективом. Для предотвращения этих отрицательных явлений объектив приходится диафрагмировать. Линзы, укорачивающие фокусное расстояние, требуют более сильного диафрагмирования, чем удлиняющие, ибо они в большей степени уменьшают резкость по краям негатива.
При пользовании насадочными линзами фокусное расстояние меняется, а, значит, соответственно изменяется и светосила объектива, что в свою очередь влияет на величину выдержки. Потому важно заблаговременно определить, какова будет светосила объектива с каждой из насадочных линз. Полученную светосилу рекомендуется обозначить на оправах линз.
Расчет новой светосилы для объектива с надетой насадочной линзой весьма прост. Мы знаем, что светосила объектива равна фокусному расстоянию, деленному на действующее отверстие объектива. Следовательно, для того чтобы найти новую светосилу, надо определить новое фокусное расстояние в миллиметрах и разделить его на диаметр действующего отверстия объектива в миллиметрах.
Для определения нового фокусного расстояния для объектива с насадочной линзой надо направить аппарат на бесконечно удаленный предмет и навести его на фокус. Это будет главный фокус нашей оптической системы. После этого выясняется, насколько сдвинулся объектив в новом положении против главного фокуса объектива без насадочной линзы. Наконец, это расстояние прибавляется (если линза удлиняет фокусное расстояние объектива) или отнимается (если укорачивается фокусное расстояние объектива) от величины главного фокусного расстояния объектива. Например, если главное фокусное расстояние объектива составляет 135 мм, а сдвиг равен 55 мм в сторону удлинения фокусного расстояния, то главное фокусное расстояние объектива с линзой равно 190 мм.
Действующее отверстие объектива с насадочной линзой, если диаметр последней не меньше диаметра передней линзы объектива, останется без изменений. Его цифровую величину можно определить, разделив главный фокус объектива на его светосилу; если главное фокусное расстояние равно 135 мм, а светосила объектива равна 4,5, то действующее отверстие объектива равно 30 мм.
После выяснения этих данных светосила объектива с насадочной линзой определяется простым делением первой цифры на вторую. В приведенных примерах она будет равна 190:30 = 6,3.
Таким же образом надо рассчитать новую светосилу объектива с линзами при условии, если объектив будет задиафрагмирован на одно деление. В этих случаях главное фокусное расстояние объектива с линзой не изменяется, а величину действующего отверстия (т. е. диаметр диафрагмы) определяют делением главного фокусного расстояния объектива без насадочной линзы на числовое обозначение диафрагмы.
Например: 1) главное фокусное расстояние объектива с линзой равно 190 мм, 2) светосила объектива с линзой при этой диафрагме равна 190 мм : 20 мм = 9,5. Светосила при дальнейшем диафрагмировании может быть определена поочередным умножением каждого из найденных обозначений на 2.
Зная светосилу объектива с насадочной линзой, легко сделать пересчет выдержки по сравнению со съемкой без насадочной линзы.
Существует еще один способ для определения, во сколько раз следует увеличить или уменьшить выдержку при съемке с насадочной линзой. Для этого нужно число, показывающее, как изменяет данная линза фокусное расстояние объектива, возвести в квадрат. Результат дает ответ на поставленный вопрос.
Например, если линза дает увеличение фокусного расстояния в 1,8 раза, то выдержка увеличивается в 1,8 X 1,8 =3,24, т. е. в 31/4 раза.
Или если линза сокращает фокусное расстояние, например, до 0,8 фокусного расстояния объектива, то выдержка составит 0,8X0,8 = 0,64, т. е. приблизительно 2/3 первоначальной, или сократится на 1/3.
Самоспуск или шнур
Самоспуск представляет собою небольшой прибор с часовым механизмом, автоматически нажимающим на рычаг затвора через определенный промежуток времени с момента завода. Употребляется он в тех случаях, когда фотограф сам является объектом съемки и когда отсутствует постороннее лицо, могущее нажать рычаг затвора. В заграничных затворах «Компур» нового выпуска такой самоспуск или, вернее, автоматический спуск затвора включен в конструкцию затвора.
При отсутствии самоспуска его можно заменить длинным шнурком или ниткой № 00, которая протягивается от рычага затвора до снимающегося фотографа. Нитка должна направляться от рычажка затвора перпендикулярно к земле. Здесь она пропускается под специально сделанной из сучка рогулькой и направляется к руке фотографа. Для того чтобы ветер не относил нитки в сторону, по пути ее следования полезно установить еще одну-две рогульки, пропустив нитку под ними. Для успешного действия указанного приспособления нитка должна быть натянута.
Покрывало или рукав
Покрывало как приспособление, облегчающее наводку на фокус, фотографу-путешественнику едва ли нужно. В случае крайней необходимости можно воспользоваться курткой, плащом и т. п.
Но покрывало как приспособление, предохраняющее пластинки от засвечивания в момент открывания и закрывания кассеты, весьма желательно. Оно сохранит не один десяток пластинок от засвечивания.
Покрывало рекомендуется сшить в виде короткого и широкого рукава (или маленькой пелеринки) с резинкой и крючками на одном конце для более прочного укрепления рукава на фотоаппарате.
Такой рукав полезен еще тем, что в него можно во время путешествия заворачивать камеру и тем сохранить ее от трения при постоянной тряске в пути.
Штатив
Не всякий штатив может гарантировать успех работы. Некоторые штативы, наоборот, являются новой дополнительной причиной неудач. К числу таких штативов следует отнести, в первую очередь, почти все металлические штативы и, во вторую, те из деревянных, которые от долгого употребления расшатались, т. е. все те штативы, которые дрожат на ветру и от каждого прикосновения к ним фотографа изменяют направление объектива.
Штатив должен быть очень устойчивым. Все соединения его должны быть туго прилажены, размер его должен быть таким, чтобы он выдерживал тяжесть камеры и мог противостоять случайному давлению со стороны.
Поэтому перед путешествием необходимо штатив проверить. Прежде всего следует стянуть или заклепать заново все соединения в местах сгибов. Далее уничтожить шатание ножек, если оно имеется. Наконец, необходимо проверить, достаточно ли плотно штативный винт притягивает фотоаппарат к головке штатива. В случае неудовлетворительного соединения аппарата со штативной головкой следует переточить винт или сделать кожаную прокладку. Для общей проверки штатива его устанавливают на земле, накладывают на его головку руку и производят ряд вращательных движений. Если головка штатива легко поддается движениям руки, значит, штатив неудовлетворительный.
Для фотографа-альпиниста, который не может брать с собой штатива из-за его довольно значительного веса, можно рекомендовать специальную штативную головку на ледорубе (рис. 3).
Такая головка ввинчивается в специально сделанное в ледорубе отверстие и на нее в свою очередь навинчивается аппарат. Ледоруб, вставленный в снег, в трещину во льду или в отверстие между камнями, дает достаточную устойчивость камере, чтобы произвести снимок.
Головку для облегчения ее веса лучше всего сделать из алюминия. Ее размеры приблизительно таковы: диаметр широкой части 30–35 мм, высота широкой части 8 мм, общая высота с винтами 25 мм. Резьба винта, на который навинчивается аппарат, должна соответствовать резьбе штативного гнезда аппарата, а резьба нижнего винта – резьбе гнезда в ледорубе.
При отсутствии штатива и при необходимости сделать снимок с относительно небольшой выдержкой можно выйти из затруднительного положения, если воспользоваться шнурком длиной около 2 м со связанными концами.
Существуют два способа. Первый заключается в использовании в качестве упора шеи, а второй – ноги. В обоих случаях камера обматывается шнурком и оттягивается от упора в противоположную сторону до отказа. Создается положение, устраняющее вертикальные колебания камеры. Для устранения горизонтальных колебаний следует в момент выдержки задержать дыхание и принять устойчивое положение, широко расставив ноги. Если можно при этом на что-нибудь опереться, то следует это сделать. При таких условиях легко произвести съемку с выдержкой до 1 сек.
Головка для уклонов
Такая головка совершенно необходима в горах, при архитектурных съемках, при съемках крупным планом и в других случаях, когда надо наклонить аппарат. Головка должна давать уклоны камеры до 90° вверх и вниз. Размеры ее не должны быть слишком малы для данной камеры.
Перед путешествием необходимо проверить, достаточно ли плотно привинчивается головка к штативу и камера к головке и не нужны ли кожаные прокладки. Далее надо проверить, достаточно ли плотно держит головка камеру при средних уклонах и достаточно ли легко при этом завинчивается и отвинчивается винт, удерживающий камеру в наклонном положении. Следует иметь в виду, что при работе зимой или в горах, на морозе, когда руки коченеют, возможное заедание этого винта может доставить много неприятностей.
Особенно желательна такая конструкция головки, которая имеет шкалу для отсчета градусов при повороте камеры вокруг вертикальной оси. Такая шкала полезна при съемке панорам на нескольких пластинках. Она позволяет не делать специальной наводки по матовому стеклу перед каждым снимком. Но в этом случае необходимо знать угол зрения своего объектива.
Магниевая лампа
Снимки с магнием фотографу-туристу приходится делать редко. Пару снимков внутренности жилища, снимок собрания, пещеры, туристический ночной снимок у костра, – вот и все. Остальное турист снимает днем, не нуждаясь в искусственном освещении.
Для такого ограниченного количества снимков можно не возить с собой тяжелых и объемистых магниевых ламп для вспышек, а проще всего пользоваться магниевой лентой.
Книжка для записи условий съемки
Такая книжка является совершенно необходимой для учета работы и для справок. Особенно полезны во время работы справки о тех снимках, которые проявлены в пути. По ним определяется выдержка во время всего путешествия.
Форму книжки приводим ниже. Размеры ее весьма незначительны. В сложенном виде она имеет 10X7,5 см. Название граф записывается один раз на внутренней стороне обложки. Отдельные листы книжки делаются несколько короче и пришиваются таким образом, чтобы верхний край их доходил только до заголовка таблицы.
На каждом развороте книжки помещается десять записей, причем каждой из них уделяется одна строчка. Книжка может помочь при проявлении. Записи об условиях съемки и характере сюжета укажут, как надо вести проявление: надо ли смягчить или усилить контрасты, следует ли обратить внимание на проработку деталей в тенях и т. д.
Сумка для аппарата
Обычная фабричная сумка, продаваемая с фотоаппаратом, не годится для путешествия. Сумка фотографа-туриста должна отвечать следующим требованиям.
1) Величина ее должна быть достаточна для того, чтобы в ней могли поместиться аппарат, кассеты, добавочные объективы и насадочные линзы, шапочка на объектив, бленда, светофильтры, головка для штатива, таблицы выдержки с листами для записывания условий съемки, карандаш и покрывало. Внутри сумка должна быть оклеена сукном и иметь деления по числу основных предметов, предназначенных для ношения. Последние, будучи вложены в сумку, должны плотно лежать на своих местах.
2) Сумка должна быть непромокаемой, чтобы при передвижении во время дождя аппарат и объективы не пострадали. Можно сшить непромокаемый чехол.
3) Сумка должна иметь надежный запор и замок. Первый должен гарантировать, что при беге, толчках, падении и пр. сумка не раскроется, а второй необходим для предохранения кассет от любознательности малышей и взрослых.
4) Наконец, сумка должна быть удобна для ношения. Она должна иметь широкий мягкий ремень. Форма ее должна быть продолговатая, плоская.
Если сумка не тяжела, то к ней можно пристегивать ремешком штатив, но так, чтобы штатив не затруднял быстрого вынимания аппарата. При продолжительном следовании верхом удобно сумку укрепить в передней части седла. Для этого необходимо к сумке и к седлу пришить специальные ремешки с пряжками.
Негативный материал
Вопрос снабжения фотографа-путешественника негативным материалом является одним из важнейших, обеспечивающих качество работы. К сожалению, наша промышленность еще не выпускает достаточно стандартных сортов пластинок и пленок, которые можно было бы рекомендовать для тех или иных работ без проверки их качеств.
Обычно не рекомендуют брать с собой в путешествие больше 1-2 номеров эмульсий. Это гарантирует однородное качество негативного материала.
Когда пластинки и пленки закуплены и испытаны путем пробных съемок, их следует запаковать так, чтобы они не испортились в пути. Порча может произойти от неплотной упаковки, от слишком сильного давления, от сырости и жары.
При неплотной упаковке пластинки трутся друг о друга, и на местах трения после проявления получаются черные полоски или так называемая фрикционная вуаль. Чтобы предохранить пластинки от этого, следует каждую коробку с пластинками раскрыть и набить все незаполненные места мятой бумагой для того, чтобы пластинки оказались плотно зажатыми со всех сторон. После этого коробки надо опять заклеить.
Фрикционная вуаль может образоваться от давления, поэтому пластинки следует упаковывать не плашмя, а ребром.
Для предохранения от сырости негативный материал следует упаковывать в жестяные коробки. Место соединения крышки с корпусом коробки необходимо заклеить изоляционной лентой. При продолжительном путешествии коробки могут быть несколько помяты, а потому их следует запаять.
Защита пластинок от жары требуется при летних путешествиях по югу СССР. Лучшей защитой негативного материала в этом случае является обертывание его двойным слоем войлока или каким-нибудь предметом из запаса теплой одежды путешественника, например свитером, теплым бельем и т. п. Во время путешествия пластинки рекомендуется разворачивать только ночью, когда спадет жара, или рано утром, чтобы не подвергать их сильным колебаниям температуры.
Мешок для перезарядки
Мешок для перезарядки фотографу-путешественнику необходим. При некотором увеличении его размеров он может служить и для пробных проявлений одной-двух пластинок или пленок. Такой мешок можно сшить домашними средствами из двух-трех слоев черной материи (рис. 4). Количество слоев можно определить, проверив материю на непропускаемость света. Каждый слой материи надо сшивать отдельно и только после этого вложить мешки друг в друга и соединить их по краям.
Этот мешок должен иметь достаточно большой размер, и его конструкция предусматривает вкладывание внутрь фанерной доски с каркасом для того, чтобы можно было в нем производить проявление. Для уменьшения объема доска складывается пополам. Каркас надо сделать из стальной проволоки. На концах ее напаиваются металлические шарики. Им соответствуют на четырех углах доски гнезда, которые удерживают весь каркас в стоячем положении. Для того, чтобы материя мешка не пачкалась от случайно разлившихся при проявлении растворов, по величине доски сшивается клеенка в виде противня. Работать с таким мешком весьма удобно, но все процессы приходится производить вслепую, по часам.
Красный фонарь
На случай, если придется производить лабораторные работы в каком-нибудь темном помещении, необходимо иметь с собой красный фонарь. Жестяные или деревянные фонари занимают много места и неудобны для перевозки. Наиболее удобным как для работы, так и для перевозок оказался фонарь, изображенный на рис. 5.
Он сделан из красной материи и подклеен красной неактиничной бумагой. В передней части он имеет окошко, в которое вставлена в несколько слоев промасленная красная неактиничная бумага. Через это окошко проходит более яркий свет, и перед ним, собственно говоря, и производится лабораторная работа. Источником света служит небольшой огарок тонкой стеариновой свечи. Высота фонаря предохраняет его от обугливания. Под верхнее отверстие фонаря подвешивается на лапках жестяная пластинка. При установке фонаря в нижней его части должны быть оставлены отверстия для притока воздуха. Чтобы не проникал свет во время работы в образовавшиеся вокруг основания фонаря щели, надо его обложить куском материи. По линиям пунктира (см. рис. 5) фонарь складывается и делается совершенно плоским. В свернутом виде он имеет размер 14X14X50 см, а вес 125 г. Такой фонарь каждый фотограф-путешественник может изготовить своими силами.
После изготовления фонаря его надо проверить, не вуалирует ли он пластинок. Для этого существует такой способ. Неэкспонированную пластинку кладут на то место, где должна стоять ванночка с проявителем, сантиметров на 30–40 от фонаря. Пластинки прикрывают на 6/7 картонкой, а открытую часть подвергают действию света в продолжение 10 сек. После этого картонку отодвигают еще на 1/7 часть, экспонируют 10 сек. и поступают таким образом до тех пор, пока не дойдут до последней 1/7 части пластинки или пленки. Эту часть действию света не подвергают. В результате первые шесть полосок окажутся проэкспонированными: первая 1 мин., вторая 20 сек., третья 40 сек., четвертая 30 сек., пятая 20 сек. и шестая 10 сек. Последняя, седьмая, осталась неэкспонированной. Затем пластинку проявляют в абсолютной темноте в течение 5–7 мин. и фиксируют. При рассматривании полученного негатива на просвет чаще всего обнаруживается шкала потемнения. Если потемневшими окажутся все шесть проэкспонированных полосок, то это означает, что фонарь пропускает слишком много актиничных лучей. В этом случае фонарь необходимо проклеить изнутри еще одним слоем неактиничной красной бумаги или ослабить источник света.
Если же окажется, что произошло заметное потемнение только первых двух полосок, то это будет означать, что наш фонарь допускает освещение данного сорта пластинок без ущерба для них в течение 40 сек. Ввиду того, что проявление должно вестись в закрытой ванночке, и что пластинка подвергается при работе действию света в общей сложности не более 30–40 сек., полученный результат проверки фонаря можно считать достаточным. Если же окажется, что пластинка не будет иметь потемнения даже на первой полоске, то это означает, что наш фонарь идеален.
В последнееfont-size:12.0ptspan style=span style=p class= время появились в продаже очень удобные карманные электрические фонари с динамомашиной, действующей от нажатия пальцев (рис. 6). Если обернуть лампочку такого фонаря красной неактиничной бумагой, то такой фонарь будет весьма совершенным прибором. Он удобен тем, что может зажигаться только в те моменты, когда необходимо осветить пластинку, всегда готов к употреблению и весьма надежен.
Обычные электрические фонари с сухими батарейками в практике путешествия себя не оправдывают. Батарейки в течение короткого срока высыхают и отказываются работать.
Ванночки или баки
Для проявления пробных снимков надо взять с собою две-три целлулоидных ванночки по размеру негативного материала или изготовить специальные баки.
При покупке целлулоидных ванночек следует предпочесть ванночки красного или иного темного цвета. В таких ванночках легче предохранить пластинку от засвечивания при проявлении. Для этого достаточно лишь прикрыть ее картонкой. Ввиду хрупкости таких ванночек возить их необходимо в твердой упаковке. Это не представит затруднений, если для упаковки пластинок и другого снаряжения будет взята большая жестяная коробка. Туда можно будет поместить и ванночки.
Если предполагается производить пробное проявление в темном мешке, то ванночки едва ли будут удобны. Они легко опрокидываются, и возможны случаи, когда пластинка не будет покрыта раствором. При проявлении в мешке гораздо более удобны маленькие баки. Эти баки следует заказать или сделать самому. Как видно из рис. 7, каждый из баков представляет собою плоскую коробочку с открытым верхом. Внутренние размеры каждого бака должны соответствовать размерам того негативного материала, который берется в путешествие. Ширина первого бака может быть не более 1,5 см. Он предназначается для проявителя. Ширина второго бака должна быть на полсантиметра больше и третьего – еще на полсантиметра больше. Такие размеры позволят вставлять баки друг в друга, что сделает их более портативными при перевозке.
Если эти три бака с налитыми растворами соединить резинкой и вставить в мешок, то проявлять пластинки будет весьма удобно. Пластинка, вставленная в рамку, перекладывается из одного бака в другой без всяких опасений пролить раствор или перепутать баки.
Материалом для баков может служить толстый целлулоид. Если баки изготовляются из белой жести или меди, то их необходимо тщательно покрыть эмалевой краской или лаком, стойкими против действия щелочей.
В противном случае обнаженное олово или медь завуалируют пластинку.
Щипцы или рамка для проявления
Если пользоваться в пути ванночками, то необходимо для проявления изготовить щипцы для проявления пластинок (рис. 8). Материалом для щипцов может служить никелин, толстый целлулоид или пропарафиненное дерево. В последнем случае можно сделать щипцы по образцу щипцов для сушки белья, удлинив лапки и укрепив на конце их железные крючки.
Польза от таких щипцов станет ясна после первой работы с ними. Пластинка вставляется в щипцы перед проявлением и находится в них на протяжении всего процесса обработки включая промывку и сушку. Прикосновение пальцев совершенно исключается, и это гарантирует эмульсию от повреждений. При работе на пленках эти щипцы не годятся.
Если для проявления в пути берутся баки, то вместо щипцов надо изготовить рамку с пазами, в которые вставляются как пластинка, так и пленка (рис. 9). Ширина пазов должна быть такова, чтобы в рамку можно было одновременно вставить две пластинки, сложив их стеклянными сторонами внутрь.
Пластинки, вставленные в рамку перед проявлением, могут быть вынуты после того, как закончится их сушка.
Химикалии
Химикалии для путешествия необходимо заготовить в сухом виде. Возить растворы не рекомендуется во избежание порчи вещей и негативного материала при бое посуды с раствором. Число наборов химикалий, если предполагается делать в пути только пробные проявления, должно быть ограничено. При небольших фотографических работах достаточно взять с собой пять-шесть наборов химикалий. В набор входит проявитель, количество которого зависит от размера ванночек или баков, и фиксаж в таком же количестве. В качестве вспомогательных химикалий следует иметь бромистый калий и дубитель при работе в жарком климате. Этот набор химикалий должен удовлетворять только одной цели: показать, правильно ли была взята выдержка для пробного снимка. Поэтому никаких средств для спасения негатива при неудачной выдержке этот набор не предусматривает. Список химикалий и порядок расфасовки их будет указан в главе о проявлении.
Химикалии развешиваются в количестве, необходимом для составления одного раствора проявителя или закрепителя, и затем упаковываются в пакеты из парафиновой бумаги. Получается нечто вроде патронов проявителя и закрепителя.
Для изоляции химикалий от влажности каждый обвязанный ниткой пакетик погружается на 1 сек. в следующий состав:
Воска ............ 10 частей
Канифоли … 3 части
Этот состав покрывает пакетик со всех сторон и хорошо сохраняет химикалии. Для защиты от механических повреждений пакетики следует уложить в жестяную коробку.
Чтобы не возиться с изготовлением закрепителя, можно приобрести готовые патроны кислого закрепителя. Покупать проявитель в патронах не рекомендуется ввиду того, что готовые патроны не всегда бывают одинаковы по количеству проявляющего вещества и могут ввести фотографа в заблуждение при оценке негатива после проявления.
Ремонтные принадлежности
В число ремонтных принадлежностей, как видно из списка, помещенного в начале главы, должны входить такие инструменты, которые позволяют раскрыть и исправить в случае надобности затвор, отремонтировать кассету, прочистить аппарат и т. д. Необходимо захватить с собой те запасные части аппарата, которые подвержены порче или потере.
В зависимости от особенностей или состояния аппаратуры путешественника список снаряжения может быть расширен. Его следует внимательно продумать.
Упаковка
Упаковочные материалы используют при упаковке снаряжения перед отправкой в путешествие. В качестве запасов следует взять с собой лишь ограниченное количество черной и парафиновой бумаги для дополнительной обертки заснятых пластинок.
Удобнее всего груз разбить на две части.
К первой отнести фотоаппарат, заряженные кассеты и все необходимое для текущей съемки, а ко второй – все остальное. Для первой части снаряжения должна быть приготовлена достаточно большая твердая сумка для ношения через плечо, описанная выше. Для упаковки второй части лучше всего использовать жестяную банку из-под леденцов емкостью в 5 кг. Такая банка удобна в том смысле, что легка, защищает груз от сырости, не меняет формы и без затруднения может быть помещена в рюкзак. При опасных переходах через горные реки, при передвижении по ледникам следует крышку банки обклеивать прорезиненной лентой. Это предохранит негативный материал от порчи в случае каких-либо несчастий с грузом. При размере пластинок 6,5X9 см достаточна одна коробка из-под монпансье емкостью в 5 кг. Для пластинок 69X12 см одной коробки может оказаться недостаточно.
Обработка негативного материала в пути
Пробный снимок и его проявление
Проявление в пути всего заснятого материала едва ли можно считать целесообразным. Отсутствие надежного помещения, достаточного оборудования и другие неудобства, связанные с переменой места, не будут способствовать тщательной и внимательной обработке каждого негатива. Это неминуемо приведет к большому проценту брака негативов в процессе их проявления, промывки и сушки. Поэтому, за исключением крайних случаев, рекомендуется производить обработку негативов дома, а в дороге ограничиться лишь проявлением пробных снимков.
Особенно внимательно надо отнестись к первой группе пробных снимков, которые должны быть сделаны в условиях той местности, где предполагается производить съемку. Так, например, приехав на Кавказ, в район Эльбруса, необходимо совершить от места основной базы экскурсию на склоны одной из ближайших высот и сделать три-четыре снимка. В число объектов пробной съемки следует включить открытый вид со снежными горами, ландшафт среди скал и ландшафт с массою зелени, цветов и т. п.
После проявления негативы следует оценить с нескольких точек зрения и решить, какие поправки следует внести в свою работу при следующих съемках.
1) Прежде всего следует определить, правильна ли выдержка, т. е. проработаны ли теневые места и различимы ли детали светлых объектов.
2) Если указанные недостатки имеют место, то надо определить, произошло ли это за счет грубой ошибки в выдержке или явилось следствием недостаточной широты нашей эмульсии. Что следует предпринять в последнем случае, было указано в главе о передаче яркости объекта съемки.
3) Далее следует определить, правильно ли был использован светофильтр, т. е. достигнуто ли то цветоразделение, которое требовалось по замыслу снимка. Достаточно ли выделяются снежные вершины на фоне неба, не слишком ли темно оно, переданы ли синие тени на снегу, передана ли или уничтожена воздушная дымка, не сливаются ли тона скал с расположенными за ними горами, проработаны ли зелень, цветы и т. д.
4) Одновременно следует проверить качество негатива на резкость изображения, на отсутствие световых пятен, на отсутствие вуали из-за засвечивания и т. п.
После того как будут учтены ошибки пробной съемки, можно приступить к фотосъемке по намеченной программе. Время от времени проявление отдельных снимков в пути следует повторять. Это необходимо для того, чтобы быть уверенным в исправности аппаратуры, в сохранности негативного материала, в правильности применяемой выдержки и пр.
При серьезных художественных и научных работах возникает необходимость проявить тот или иной негатив в пути для того, чтобы быть уверенным, удался ли снимок. Но и в этом случае можно избежать в пути проявления, страхуя себя двумя-тремя снимками с одного и того же объекта с разными выдержками или другими приемами съемки.
Проявители
В дорогу можно брать с собой любой проявитель, но особенно желателен тот, к которому фотограф-путешественник привык в повседневной работе. Это не всегда возможно по условиям путешествия: некоторые проявители трудно приготовлять в пути, другие могут быть изготовлены только в жидком виде и неудобны для перевозки вследствие своего большого объема, третьи весьма чувствительны к изменению температуры и т. д. Поэтому приводим только те рецепты проявителей, которые удобны для перевозки, не трудны для приготовления и, наконец, способны противостоять изменениям температуры.
Обработка негативов при высокой и низкой температурах
Если пластинки или пленка обрабатываются при температуре выше 25° С, то она набухает и размягчается до такой степени, что почти невозможно работать без риска ее повредить. При температуре, близкой к 35°С эмульсия плавится. Во избежание этих неприятных явлений имеется два способа.
Во-первых, можно употребить более концентрированный раствор проявителя и добиться проявления изображения раньше, чем желатина разбухнет. Так, увеличивая концентрацию указанного нами параминофенолового проявителя вдвое, можно сократить время проявления с 5 до 3 мин.
Во-вторых, можно задержать набухание и изменить температуру плавления желатины введением в раствор сернокислого натрия до 10%. В таком составе проявителя желатина эмульсии, которая расплавилась бы при температуре 35°С, будет плавиться только при температуре выше 40°С.
Прибавление дубящих веществ к проявителю не рекомендуется из-за возможной вуали. После проявления должна следовать короткая промывка в течение нескольких секунд и далее обязательное дубление негатива в следующем растворе:
Воды.............................100 см3
Хромовых квасцов..... 3 г
Сернистокислого натрия (сульфита кристаллического) 12 г
Продолжительность дубления не менее 3 мин.
Во избежание пятен, пузырьков и пр. негатив в дубящем растворе следует покачивать в течение 30–45 сек. Если цвет раствора дубителя изменился и из фиолетово-синего стал желто-зеленым, то это значит, что он потерял свои дубящие свойства и должен быть заменен новым. После дубления рекомендуется фиксировать негатив в кислом фиксаже.
Далее негатив промывается минимум в трех водах в течение 1–2 мин. в каждой воде. Последняя вода должна быть чистой. Температура промывной воды не должна превышать 30°. На этом промывка временно заканчивается и негатив сушится. После возвращения из путешествия промывка должна быть продолжена и закончена, как обычно.
Проявление при низкой температуре, близкой к 0°, вызывает затруднения.
Для проявления при низкой температуре наиболее подходящим проявителем является параминофеноловый проявитель.
Для усиления его активности рекомендуется во время работы добавлять 40-процснтный раствор едкого калия или натрия. Для проявления при температуре 0°С достаточно прибавить 5 см3, а при температуре +10°С 2 см3. Ванночку с проявителем необходимо покачивать.
Сушка
Сушить негативы в пути довольно трудно, так как этому мешают насекомые, пыль и пр. Для защиты от них рекомендуется закрывать негативы марлей. Если негатив из-за влажности воздуха сохнет весьма медленно, то возникает опасность появления чрезвычайной зернистости, а также порчи негатива бактериями. В этих случаях необходимо найти более благоприятные условия для сушки. Следует обеспечить циркуляцию воздуха вокруг негатива. Точно так же сушка может быть ускорена некоторым повышением температуры, отчего относительная влажность воздуха, окружающего негатив, уменьшится.
* * *
Мы не приводим никаких рецептов для исправления негативов (ослабителей, усилителей), предполагая, что этими процессами удобнее заняться после возвращения из путешествия. Рецептуру этих процессов, а также указания по проявлению всего заснятого материала в лабораторной обстановке читатель найдет в соответствующих руководствах.
Специальные виды фотосъемки
Зимний пейзаж
Большинство зимних снимков производится при солнце. В этом случае для выявления игры света на снегу, для передачи инея на деревьях необходимо применение среднего по плотности светофильтра. Без светофильтра тени на снегу сольются с освещенными местами снега в однородную белую пелену, а небо не будет оттенять инея и дали. Совершенно естественно, что для съемки со светофильтром необходимо употреблять ортохроматические или панхроматические пластинки.
Вследствие большого количества отраженного света могут образоваться рефлексы. Поэтому обязательно употребление бленды.
Интервал яркости зимнего пейзажа бывает весьма различен. Наибольшее значение этот интервал имеет при съемке против света, когда от белой поверхности снега отражается весьма много солнечных лучей; поэтому в данном случае необходимо употреблять пластинки с большой фотографической широтой. Наименьший интервал имеют снимки, сделанные при солнце, приближающемся к горизонту, или при боковом или заднем освещении. В этом случае лучи солнца, отражаясь от снега, попадают в объектив в меньшем количестве.
Если на переднем плане имеются темные предметы, фигуры людей в темных одеждах, животные, стволы деревьев и т. п., то интервал яркости такого сюжета становится большим. Темные фигуры удаляют от аппарата, чтобы они на снимке казались меньшими и чтобы отсутствие проработки деталей на этих фигурах не бросалось в глаза.
Проявлять зимние снимки следует не до конца, а так, чтобы света не получались очень плотными. При большой плотности негатива игру света и тени трудно будет передать на бумагу. Наилучшие результаты проявления получаются, если пользоваться медленным, разбавленным проявителем.
Съемка в горах
Все сказанное в отношении зимней съемки может быть отнесено и к фотосъемке в горах выше снеговой линии. В дополнение следует сделать несколько замечаний относительно необходимости изменять выдержку и правил употребления светофильтров.
По мере подъема слой атмосферы уменьшается, причем внизу остается самая загрязненная ее часть. На высоте около 5 000 м над уровнем моря давление атмосферы падает вдвое. Вследствие того, что атмосфера обладает свойством задерживать, главным образом, лучи видимого спектра с небольшой длиной волны, здесь, наверху, состав света значительно более голубой и, следовательно, более актиничный, чем внизу. Это вызывает необходимость укорачивать выдержку. Специальное исследование, произведенное автором этих строк, показало, что
на высоте 1 000 м выдержка может не меняться,
на высоте 2 000 м выдержка должна быть сокращена в 1,3 раза,
на высоте 3 000 м выдержка должна быть сокращена в 1,6 раза,
на высоте 4 000 м выдержка должна быть сокращена в 2,2 раза.
Одновременно с подъемом необходимо употреблять более плотные светофильтры, чем на уровне моря. При съемках на больших высотах следует учитывать еще одну особенность: это более темную синеву неба, чем внизу. В связи с этим небо при съемке со светофильтром получается весьма темным, иногда почти черным. Иностранные авторы, указывая на это явление, рекомендуют употреблять слабые светофильтры. Мы полагаем, что это едва ли удовлетворительное разрешение вопроса, так как при слабых светофильтрах не будут проработаны тени на снегу. Кроме того, не стоит изменять цвета природы горных высот.
Метеорологическая съемка
При метеорологических съемках чаще всего приходится иметь дело с облаками. Интервал яркости облаков относительно мал. Поэтому съемка их не представляет трудностей. Для успеха съемки необходимо избегать передержек. Съемку следует производить исключительно со светофильтром на ортохроматических или иных цветочувствительных пластинках. В зависимости от того, насколько ясно выражены облака на фоне синего неба-склона, надо применить более или менее плотный светофильтр.
Приведенная на стр. 80 и 81 таблица показывает, какой светофильтр наиболее подходит для съемки каждого вида облаков.
Съемка радуги
Съемка последней удается лишь на очень цветочувствительных эмульсиях. Производится со светофильтром № 3.
Съемка молнии
Съемка молнии возможна только ночью. Для этого аппарат направляют в ту сторону, где ожидаются грозовые разряды, диафрагмируют объектив до самой малой диафрагмы, открывают кассету и затвор. После того как блеснет молния в ожидаемом направлении, кассету закрывают и снимок проявляют.
|
Название облаков
|
Признаки
|
№
светофильтра СКФ
|
|
Перистые облака
|
Лежат на высоте около 10 км и представляют собою отдельные нежные образования белого цвета в виде волокон или перьев
|
4
|
|
Перисто-кучевые облака
|
Лежат на высоте около 7,5 км и имеют вид мелких белых барашков, расположенных группами или рядами
|
4
|
|
Перисто-слоистые облака
|
Высота около 7,5 км, тонкая белесоватая пелена, покрывающая нередко все небо
|
4
|
|
Высоко-слоистые облака
|
Высота около 4 км. Представляют собой густой покров серого или синеватого цвета, сквозь который слабо просвечивает солнце
|
–
|
|
Высоко-кучевые облака
|
Высота около 4 км. Имеют форму более крупных барашков, чем перисто-кучевые облака, и располагаются группами или рядами
|
3
|
|
Слоисто-кучевые облака
|
Высота около 2,5 км. Состоят из шаровидных облаков или темных валов, покрывающих нередко, особенно зимой, все небо и придающих ему волнистый вид
|
2
|
|
Слоистые облака
|
Высота меньше 1 км. Образуют однородный облачный слой. Иногда слой этот разрывается на части без определенной формы
|
2
|
|
Дождевые облака, или тучи
|
Высота около 1,5 км. Имеют вид бесформенных масс с разорванными краями. Из них обычно идет длительный дождь или снег
|
1–2
|
|
Кучевые облака
|
Представляют собой отдельные мощные облака с плоским горизонтальным основанием. Вершины имеют вид куполов с нагроможденными иногда выступами
|
1–2
|
|
Грозовые облака
|
Представляют собой мощные облачные массы
|
1-2
|
Если молния блеснет вне поля аппарата, пластинка оказывается или завуалированной, или на ней получаются отдельные ответвления молнии, которые очень часто наблюдаются вдалеке от главного разряда. В этом случае надо сменить кассету и ожидать новой молнии.
Съемка весьма отдаленных предметов и съемка в тумане
Очень часто фотографу приходится снимать объекты, удаленные от него на несколько десятков километров, например горные цепи, ледники, речные долины и пр. Во всех этих случаях между фотографом и объектом съемки лежит большая толща атмосферы, которая скрадывает даль. Это явление носит название воздушной дымки. Сквозь нее проступают плохо видимые сероватые контуры объектов. Если такой объект снять без светофильтра, то изображения не получится. Удовлетворительные результаты могут получиться лишь при условии употребления желтого средней плотности светофильтра, который должен поглотить сине-фиолетовые лучи.
При наличии легкого тумана желтый светофильтр уже является недостаточным, и необходим красный светофильтр. Естественно, что для этого надо снимать на панхроматических пластинках, чувствительных к красным лучам.
Съемка в лесу
Этот вид съемки отличается от обычной особыми световыми условиями, требующими удлинения выдержки; удлинение должно быть большим, чем кажется нашему глазу.
Дело в том, что в лесу часть лучей, проходя сквозь листву, окрашивается в зеленый цвет и создает зеленоватое освещение. Такое освещение воспринимается нашим глазом как достаточно яркое. На пластинку же зеленые лучи действуют весьма слабо, отсюда необходимость удлинения выдержки.
Автор рекомендует пользоваться следующим приемом для определения величины выдержки в лесу: а) определяется выдержка любым способом для съемки ландшафта с темным передним планом на открытом месте; б) определяется, какая часть небосклона на месте съемки в лесу не закрывается листвой. Первая выдержка (пункт «а») увеличивается во столько раз, во сколько свободная часть небосклона меньше целого. Подобное определение выдержки является грубым. Оно нуждается еще в некоторой поправке на положение солнца в отношении просветов, на густоту листвы, цветочувствительность пластинок и пр. При некотором опыте правильная выдержка определяется этим методом почти безошибочно. Ввиду зеленого оттенка света необходимо употребление светофильтра. Очень эффектными лесные пейзажи получаются в тех случаях, когда на снимке переданы солнечные лучи, пучками пробивающиеся сквозь листву. Для получения этого эффекта следует снимать без светофильтра или с очень слабым светофильтром.
Съемка цветущих деревьев и цветов
Главная трудность этого вида съемок заключается в одновременной проработке светлых и темных мест объекта съемки. Особенно это относится к съемке цветущих деревьев. Причина трудности заключается в очень большом интервале яркости объекта.
В силу этого при съемке приходится прибегать к ряду приемов, так, например, производить съемку в утренние и вечерние часы или подсветку экранами.
Включения в сюжет больших темных масс (зеленой листвы, темных предметов, теней и т. п.) следует избегать, так как в случае недостаточной проработки этих мест негатив будет испорчен. Если же темные места не будут играть значительной роли в сюжете снимка, то отсутствием их проработки можно пренебречь.
При дальнейшей обработке пленки или пластинок негатив следует делать возможно мягче, прозрачнее, чтобы изображение цветов не получилось слишком плотным. Обычно это достигается прекращением проявления несколько ранее обычного.
Вторая техническая задача этого вида съемки – передача тональности. Особенно трудно передать желтые и красные цвета. Они выглядят в натуре очень яркими и создают особую прелесть пейзажа, из-за которой часто данный сюжет и избирается для съемки. Если снять такой сюжет без светофильтра или с нормальным желтым светофильтром, то чаще всего снимок безвозвратно погибает. Цветы передаются лишенными всякой яркости и сливаются с массой зелени. Удовлетворительные результаты съемки такого сюжета могут получиться лишь со светофильтрами, которые переисправляют тона. К таким светофильтрам относятся темно-желтый, оранжевый и красный. Выбор каждого из них определяется конкретными условиями. Негативным материалом для данного сюжета могут служить панхроматическая и изохроматическая эмульсии.
Наконец, работа приобретает некоторую дополнительную сложность, если надо получить крупные цветы на первом плане при одновременной передаче дали. В данном случае требуется очень малая диафрагма и учет данных о глубине резкости объектива.
В общем следует признать этот вид съемок весьма трудным.
Съемка водных пространств со световыми эффектами
Большая часть снимков этого рода включает в свой сюжет отражение солнца. Основная техническая трудность этих съемок заключается в смягчении разницы между яркостью отраженного солнца и очень небольшой относительной яркостью других элементов пейзажа. Яркость отраженного в воде солнца столь велика, что самая малая выдержка и диафрагма не в состоянии сделать это отражение достаточно слабым. Интервал яркости таких снимков в течение всего дня настолько велик, что его не может передать пластинка. Для уменьшения интервала яркости следует делать подобные снимки или рано утром или вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом и является более или менее тусклым.
Наилучшая проработка отраженного света получается при солнце, слегка прикрытом облаками.
Объектив необходимо прикрывать, когда возможно, от прямых лучей солнца блендой или хотя бы рукой. Желательно употребление противоореольных пластинок.
В момент восхода или захода солнца для данного сюжета может быть использована следующая выдержка. Она рассчитана на летние месяцы при съемке на ортохроматических пластинках чувствительностью 170° X и Д и при диафрагме 6,3.
Водное пространство без переднего плана: Чистое небо - 1/25 сек. Небо с облаками - 1/15 сек.
Водное пространство с передним планом: Чистое небо - 1/20 сек. Небо с облаками - 1/10 сек.
Водное пространство с темным передним планом: Чистое небо - 1/5 сек. Небо с облаками - 1/2 сек.
Съемка зданий и других архитектурных сооружений
При съемке архитектуры самым трудным представляется выбор точки съемки и подходящего освещения.
При выборе точки съемки очень часто оказывается, что негде установить аппарат для того, чтобы на матовом стекле получилось изображение всего строения. В этом случае следует пользоваться передвижением объективной доски вверх, вниз и в стороны. Помимо этого иногда можно выйти из тяжелого положения, взобравшись на крышу соседних зданий, на башню и пр.
При выборе точки съемки следует задать себе такие вопросы: 1) не лучше ли снять часть здания и ею дать зрителю представление о целом и 2) можно ли ограничиться только данным зданием или следует захватить и прилегающие к нему деревья, ворота, башни, здания, мосты, колоннады и пр., без которых архитектурный ансамбль может быть нарушен и впечатление от снимка окажется неполным.
Выбор подходящего освещения требует от фотографа большой потери времени на ожидание или специальные хождения к объекту съемки, пока солнце не станет по отношению к нему под таким углом, когда архитектура объекта съемки будет наилучшим образом выявлена. Для этого необходимо, чтобы освещение было несколько боковым и тенями подчеркнуло объем здания, карнизы, колонны, лепные украшения и т. п.
Вопрос о светофильтре при съемке здания играет не последнюю роль. Снимая без светофильтра светлое желтое здание, можно сделать его очень темным и, наоборот, с темным светофильтром – очень светлым. Следовательно, перед съемкой необходимо подумать о том, какой эффект от здания желательно получить. Но это еще не все. Необходимо подумать и об окружении здания, о цвете неба, о зелени, о дали, если последняя входит в сюжет снимка, и о прочих элементах данного сюжета. Путем подбора светофильтров достигается любой эффект.
Съемка движущихся объектов
Помещенная ниже таблица дает классификацию движущихся объектов с точки зрения выдержки, при которой они могут быть сняты. В дополнение к таблице следует указать на некоторые приемы, которые позволяют при съемке этих объектов еще более увеличивать выдержку.
Существуют три возможности увеличения величины выдержки:
При удалении от движущегося объекта выдержка может быть увеличена пропорционально увеличению расстояния. Например:
При съемке с расстояния (объективом с фокусом 10,5 см) выдержка увеличивается следующим образом:
100 фокусных расстояний, или 10,5 м - 1/100 сек.
200 фокусных расстояний, или 21 м - 1/50 »
400 фокусных расстояний, или 42 м - 1/25 »
2) При уменьшении угла, под которым производится съемка движущегося объекта, выдержка также может быть увеличена. Этот угол образуется оптической осью объектива и линией движения объекта съемки. При этом безразлично, двигается ли объект на объектив или от него. Наиболее короткая выдержка требуется при угле в 90°, т. е. при движении, перпендикулярном оптической оси. При меньших углах выдержка увеличивается следующим образом:
Если при угле в 90° выдержку принять равной единице, то при угле в 30° выдержку можно увеличить вдвое, а при угле, близком к нулю (т. е. при движении предмета на камеру или от нее), выдержку можно увеличить до 4 раз.
3) Выдержка может быть уменьшена, если спустить затвор во время поворота камеры вслед движущемуся предмету. Поворачивать камеру надо таким образом, чтобы объект оставался в видоискателе на одном и том же месте. Спускать затвор следует, не приостанавливая вращения камеры. При этом способе объект съемки получается резким, но фон смазывается. Последнее иногда желательно, ибо создает иллюзию движения объекта съемки.
При работе шторными затворами интересно отметить еще одно обстоятельство. Если при съемке быстро двигающегося объекта шторка затвора падает сверху вниз, то объект приобретает внизу несколько вытянутые вперед формы. Это объясняется тем, что пластинка освещается не вся сразу, а постепенно, через узкую щель, падающую сверху вниз. Пока щель дойдет до нижней части пластинки, объект успевает передвинуться вперед.
Если щель передвигается из стороны в сторожу, то происходит иная деформация объекта съемки при горизонтальном его движении. Он или растягивается (когда щель идет по направлению движения объекта), или укорачивается (когда щель идет навстречу). В обоих случаях выдержка испытывает некоторые изменения. В первом случае она несколько длиннее, а во втором короче, чем выдержки, указанные на затворе.
Ниже приводится таблица наибольшей выдержки, допускаемой при съемке движущихся объектов.
Съемка с самолета, поезда, автомобиля
Особенности этого вида съемок заключаются в необходимости делать очень короткую выдержку и принимать меры для предохранения от сотрясения, ветра и т. п.
Выдержка определяется по таблицам в зависимости от скорости передвижения, расстояния до объекта съемки и угла, под которым производится съемка данного объекта, по отношению к линии движения. При съемке с самолета выдержка должна быть не менее 1/100 сек.
На качестве снимка сказывается сотрясение корпуса самолета, автомобиля или поезда.
Таблица наибольшей выдержки, допускаемой для движущихся предметов
|
Движущийся предмет
|
Под острым углом
к камере. Время в сек.
|
Под прямым углом к камере. Время в сек.
|
|
Быстро несущиеся облака. Медленно движущаяся вода. Слабо колеблемые ветром деревья
|
–
|
1/20
|
|
Человек, идущий спокойным шагом. Уличное движение без автомобилей. Движущаяся вода. Раскачиваемые ветром деревья
|
1/15
|
1/40
|
|
Человек, идущий быстро. Уличное движение с автомобилями. Лошадь, идущая шагом. Быстро движущаяся вода. Деревья в бурю
|
1/40
|
1/100
|
|
Бегущий человек. Велосипед и автомобиль при умеренной скорости. Медленно идущий поезд. Трамвай. Лошадь на рыси. Пароходы
|
1/100
|
1/250
до 1/300
|
|
Гребцы. Пловцы. Идущие быстрым ходом моторные лодки
|
1/160
|
1/400
до 1/500
|
|
Поезда. Аэропланы. Велосипедисты на состязаниях. Лошадь галопом. Автомобили. Летящие птицы
|
1/250
до 1/300
|
1/800
до 1/1000
|
Во избежание последствий этого сотрясения применяется короткая выдержка и амортизация сотрясения камеры телом фотографа. В момент спуска затвора нельзя прислонять камеру к стенке, к оконной раме, нельзя пользоваться штативом, облокачиваться и пр. Если позволяет обстановка, рекомендуется в момент спуска затвора стать на носки и согнуть ноги в коленях, что амортизирует сотрясение.
При съемке с самолета сильный ветер не позволяет пользоваться камерами с мехом. Ветер прогибает мех внутрь и закрывает часть матового стекла. Необходимо пользоваться жесткими конструкциями камер или конструировать специальные картонные щиты, защищающие мех от ветра.
Интервал яркости объекта съемки при съемке с самолета вниз весьма мал, в среднем 1:5. В силу этого снимки получаются малоконтрастными и недостаточно выразительными. Контрастность необходимо усилить применением светофильтра, подбором контрастных пластинок и бумаг и проявлением негатива до максимального контраста.
Съемка зоологических объектов
Методология этого вида съемки весьма разнообразна. Успех ее зависит от того, насколько хорошо фотограф изучил образ жизни, характер и поведение снимаемого объекта. Съемка во многом напоминает собою охоту, с той разницей, что фотографу надо подойти ближе и иметь при этом достаточно благоприятные световые условия. Работа в значительной степени носит характер случайности, и процент хороших снимков бывает относительно мал.
Ввиду того, что большинство снимков приходится производить издалека, рекомендуется употреблять длиннофокусные объективы и даже телеобъектив.
Одним из наиболее заманчивых объектов являются летящие птицы. При съемке их следует вспомнить все приемы, облегчающие съемку, которые были перечислены в разделе «Съемка движущихся объектов».
Ниже приводятся сведения о выдержках, достаточных для съемки летящих птиц (по С. И. Огневу).
1/130 сек. Такая скорость вполне достаточна для съемки птиц, относительно медленно машущих крыльями и пролетающих в разных направлениях вдалеке от фотографа. К ним можно отнести чаек, гнездящихся колониально, часто встречающихся на Волге. Указанная скорость достаточна для съемки парящих птиц даже близко от камеры.
1/250–1/300 сек. Подобная скорость дает возможность снимать птиц, машущих крыльями более быстро, например галок, грачей, ворон, пролетающих в разных направлениях недалеко от фотографа.
1/500–1/600 сек. Эта скорость достаточна для съемки быстро пролетающих и часто машущих крыльями птиц, например, голубей.
1/1000–1/1200 сек. С подобной скоростью нужно снимать взлет дичи.
К специальным методам фотографирования зоологических объектов можно отнести метод скрадывания. Он состоит в том, что фотограф, приготовив камеру для съемки, старается возможно незаметнее подойти к объекту и в соответствующий момент спустить затвор. При этом требуется много выдержки. Движения фотографа должны быть спокойными и плавными. Мало пугливые и сытые птицы и животные подпускают шагов на 35 – 40. Таким же путем удается подойти и сделать снимки с суслика, байбака и песчаника. Можно пользоваться некоторой маскировкой из кустов полыни, которые надо прикрепить к палке наподобие граблей и передвигать перед собой, как ширму.
Затем можно применять метод маскировки. Этот метод состоит в том, чтобы скрыть фотографа с камерой в месте, близком к гнезду с птицей, либо к иному пункту, куда она регулярно прилетает. Засада устраивается таким образом, чтобы не было видно ни фотографа, ни его движений. Техника устройства прикрытия зависит от изобретательности фотографа. Засаду можно сделать из кустов зелени, из кучи камыша, можно сделать фальшивый пенек и т. п. Наиболее простым прикрытием камеры может быть шалаш.
Следующий метод состоит в установке фальшивой камеры. После нескольких дней пребывания ее в соответствующем месте ее заменяют настоящей. Фотограф при этом остается сзади. От него к рычагу затвора камеры протягивается шнурок в несколько метров длиной. Фотограф следит издалека за местом съемки и в соответствующий момент, потянув за шнурок, спускает затвор.
Для съемки крупных пернатых хищников на привале, например орлов, грифов или других птиц, устраивают засаду невдалеке от трупа лошади, коровы или другого животного. Засада должна быть очень тщательно устроена, с хорошей маскировкой сверху, иначе хищники не спустятся к месту съемки.
Съемка крупным планом
Основное явление, которое нужно учитывать при этом виде съемок, – падение яркости изображения по мере того, как приходится растягивать мех. Соответственно этому должна быть увеличена выдержка.
Обычно выдержка рассчитывается для съемки с одинарным фокусным расстоянием или близким к нему, при большом же растяжении камеры для определения величины выдержки должен быть введен новый фактор, указанный в помещенной ниже таблице.
В таблице указано, во сколько раз надо удлинить выдержку по мере того, как объект съемки приближается к объективу. Расстояние между объектом съемки и объективом дано в единицах фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние равно 13,5 см, а до снимаемого объекта 27 см, то в графе «Расстояние» указана цифра 2, что означает два фокусных расстояния.
|
Расстояние от снимаемого объекта до объектива (в единицах фокусного расстоянии)
|
Относительные числа
выдержки
|
|
4,3–3,0
|
1,0
|
|
3,0–2,2
|
1,5
|
|
2,2–2,0
|
2,0
|
|
1,8
|
3,0
|
|
1,6
|
4,0
|
|
1,5
|
5,0
|
|
1,4
|
6,0
|
Съемка при луне
Этот вид съемки отличается большей продолжительностью выдержки и возможен только в условиях зимы.
Выдержка при съемке светлых предметов будет колебаться при диафрагме 4,5 и 10 до 20 мин.
Следует иметь в виду, что при неполной луне требуется настолько продолжительная выдержка, что практически съемка невозможна. По той же причине невозможна съемка и темных объектов.
Светофильтры при этого рода съемках не нужны.
Съемка в северных широтах в ночное время
Сила света ночью в северных широтах весьма значительна и допускает фотосъемку с относительно короткими выдержками. Такая съемка возможна только в летние месяцы, с мая по июль, причем самым светлым временем является вторая половина июня.
Ориентировочные данные об увеличении выдержки в этих широтах ночью по сравнению с выдержкой в 12 час. дня даны в следующей таблице:
|
Часы ночи
|
Градусы широты местности
|
|
Ленинград, Вологда 59°
|
Петрозаводск 68°
|
Архангельск 66°
|
Мурманск
68°
|
70°
широты
|
|
21
|
45
|
26
|
18
|
14
|
12
|
|
22
|
–
|
50
|
30
|
23
|
17
|
|
23
|
–
|
–
|
46
|
32
|
23
|
|
24
|
–
|
–
|
53
|
36
|
23
|
|
1
|
–
|
–
|
46
|
22
|
23
|
|
2
|
–
|
50
|
30
|
23
|
17
|
|
3
|
45
|
26
|
18
|
14
|
12
|
Ночные съемки улиц при искусственном освещении
Затруднением этого вида съемки является также продолжительность выдержки. Сильно освещенная улица требует при диафрагме 4,5 на пластинках средней чувствительности выдержки от 3 до 5 мин., а слабо освещенная улица –до 1 часа. Наилучшие результаты при этом виде съемок получаются при съемках после дождя или при снежном покрове. В этом случае рефлектирующая поверхность улицы сокращает выдержку в 2–4 раза. При выдержке в 1/10 сек. будут проработаны только огни и блики от них.
Ночные снимки часто страдают недостаточной проработкой зданий. Чтобы избежать этого отрицательного явления, прибегают к следующему приему. Еще засветло выбрав место съемки, устанавливают фотоаппарат и в сумерки делают короткую выдержку для того, чтобы несколько проработать контуры и архитектуру зданий. Затем через некоторое время, когда стемнеет и зажжется освещение, производят, не сдвигая аппарата после первого снимка, вторую выдержку, которая может быть раза в 4 или 8 короче, чем при непосредственной съемке ночью.
Ввиду большой яркости отдельных световых точек ночного снимка (фонари), необходимо употребление противоореольных пластинок.
Съемка при полуваттных лампах
Снимки, сделанные при искусственном освещении, часто отличаются очень большими контрастами и непроработанностью деталей в тенях. Это происходит из-за недостаточности общего освещения объекта съемки.
Для проработки деталей в тенях можно использовать два приема: во-первых, со стороны теней объект может быть освещен специальными источниками света, во-вторых, для проработки отраженными лучами света теневой стороны объекта можно использовать экран (большой лист белой бумаги, простыню, белую стену). Можно разрешить вопрос, перенеся съемку в хорошо освещенное светлое помещение, где от ряда ламп, белых стен и потолка на теневые части объекта съемки падает достаточно много света. Главный свет при этом надо специально установить.
Для съемки портрета рекомендуется пользоваться одной или двумя лампами. При пользовании одной лампой для просветления теневой стороны чаще всего применяют экран. При пользовании двумя лампами первая дает основной свет и создает то, что называется линейной композицией, а вторая играет вспомогательную роль. Она просветляет темные места объекта и служит, главным образом, для разрешения вопросов тональной композиции. Свет этой лампы должен быть значительно слабее первой лампы, чтобы он не «спорил» с основным освещением от первой лампы.
Учитывая эти особенности, работу по съемке удобнее всего проводить следующим образом. Сначала надо осветить объект съемки одной лампой и при ее свете расположить объект, выбрать точку съемки, установить место для источника света, проверить линейную композицию и только после этого зажечь вторую лампу.
Иногда пользуются большим количеством ламп. Потребность в них возникает, если надо подчеркнуть объем объекта съемки (для этого освещают объект несколько сзади) или создать какой-либо световой эффект.
При съемке двумя лампами выдержка уменьшается соответственно той роли, которую выполняет вторая лампа.
При съемке на пластинках изопанхром выдержка уменьшается в несколько раз (в нашей практике в 3-4 раза) за счет повышенной чувствительности к желтым лучам.
Съемка при магнии
Условия съемки в этом случае напоминают съемку при одной лампе. Для просветления теневых мест объекта применяется экран.
Снимая только при освещении вспышкой магния, трудно добиться удовлетворительных результатов. Поэтому часто пользуются вспышкой магния в дополнение к свету полуваттных ламп или в дополнение к дневному освещению в темных помещениях.
Интересные снимки получаются при съемке с магнием ночных сцен у костра. В этом случае необходимо объектив оградить от прямых лучей вспышки какой-либо фигурой. В противном случае на негативе может образоваться световое пятно.
Лагерь спит. Центральный Тянь-Шань. Снято при лунном свете. Диафрагма 4,5. Выдержка 20 мин.
Баки для обработки в пути негативного материала
Электрический фонарь "Электросила"
Красный фонарь из материи
Мешок для перезарядки и проявления в пути
Штативнвя головка на ледорубе
Бленда в виде трубки
Складывающаяся бленда
p class=/spanMsoNormalspan style=span style=p align=
