Экспедиционная фотография

Фотографирование для полевой работы

Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский

Источник: Новиков Г.А.  Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. Изд. «Советская наука» 1949 г.

Фотографирование

Нет нужды доказывать громадное значение фотографирования для полевой работы. Фотоаппарат прочно вошел в основной арсенал зоолога. Развитие отечественной фото промышленности создало материальную основу для еще более широкого применения фотографии в научной работе.

 Умело сделанный и надлежащим образом этикетированный снимок является не простой иллюстрацией, а таким же научным документом, как запись в дневнике, карта, коллекционный экземпляр. В некоторых случаях, например, фотография местообитания какого-нибудь животного, может заменить длинное описание и дать при этом значительно более ясное представление того, о чем идет речь. Поэтому к фотографии с научными целями нужно подходить с тем же чувством ответственности, как и ко всей остальной научной работе. В частности, для этого следует тщательно регистрировать каждый снимок в специальном журнале, разграфленном, примерно, по такой схеме, предложенной О. И. Семеновым-Тян-Шанским:
 

№	Содержание снимка	Дата	Час	Усл.освещ.	Диафр.	Экспоз.	Фильтр	Масштаб	Прим.
21	Нора барсука у кленового пня в низкоствольной дубраве 10 квартала	16.04.1947	15.00	ясно	4,5	1/25	-	-	Вскрыто гнездо рыжей полевки

 

Такие общие сведения, как место работы (область, район), название фотоаппарата, марка пластинок, их формат и пр. можно отметить в начале страницы.

Каждый удачный негатив вкладывается в обложку из бумажной кальки или пергамента, на которой написано название сюжета, номер по журналу съемки и порядковый номер фототеки (т. е. коллекции негативов), дата, место, фамилия. Условия съемки можно не писать, в случае необходимости их можно узнать по журналу. Журнал имеет преимущественно значение «копилки опыта», а этикетка особенно важна для научной документации снимков.

Перед зоологом прежде всего встает вопрос о наиболее существенных объектах съемки и требованиях к качеству снимка. Интересных тем для фотографа-натуралиста в природе бесконечно много. В общем их можно объединить в три группы: живые животные, различные следы их пребывания и деятельности, места обитания животных.

Нередко (особенно начинающие зоологи) придают наибольшее значение фотографированию всяких экстраординарных объектов, не обращая должного внимания на обычные, так сказать, заурядные, но зато более характерные и на самом деле интересные темы. Нельзя признать правильным и такой подход, когда фотограф увлекается снимками изолированно взятых животных, их гнезд и пр., где совершенно не видно природное окружение. Эколог должен применять экологический подход и к фотографии, рассматривая ее как один из своих рабочих приемов.

Наименее технически сложными, а вместе с тем очень ценными являются фотографии биотопов, местообитаний отдельных видов, места гнездования и норения, наиболее типичных деревьев, кустарников и пр. Нужно стремиться в процессе полевой работы получить не только исчерпывающие характеристики всех основных биотопов, но и их изображение в разные сезоны.

Далее, по степени сложности, следует фотографирование следов пребывания и деятельности животных: отпечатки лап на песке и иле, тропы, лежки, логова, норы, гнезда, дупла, порой, остатки пищи, кормовые столики, кормовые площадки, кузницы, погрызы, поеди и пр. Это все объекты неподвижные, допускающие применение больших экспозиций, но часто расположенные в труднодоступных местах, хорошо замаскированные, сильно затененные. Поэтому от фотографа требуется большое умение и изобретательность, чтобы получить удовлетворительные результаты. Недаром Ю. М. Ралль (1935) в своей интересной статье пишет, что «фотографирование следов на песке является занятием, достойным фотографа — мастера своего дела».

При фотографировании следов, гнезд и т. п. объектов, когда фотоаппарату приходится придавать самое различное положение, иногда направляя объектив прямо вниз, очень полезной может оказаться шариковая штативная головка. При ее отсутствии можно использовать прием, предлагаемый Раллем (рис. 17): «одна ножка штатива отвесно вонзается в песок близ избранного следа, причем надо действовать осторожно, чтобы не испортить объект. Две другие ножки отводятся вместе под прямым углом и подхватываются козелками из двух палок, также укрепленными в песке. Сооружение получается вполне устойчивое».

Биологические снимки желательно снабжать какими-либо масштабами для удобства оценки размеров: положить около следа линеечку, повесить мягкий сантиметр, поместить рядом спичечный коробок, бинокль, ружье, смотря по тому, что есть под руками и в зависимости от характера снимка. Без масштаба фотография проигрывает в наглядности.

С наибольшими трудностями сопряжена съемка живых животных в природе. Здесь требуется прекрасное знание повадок животных, умение их подкарауливать и скрадывать, безошибочное пользование фотоаппаратом. Кроме того, надо обладать настойчивостью в достижении цели, терпением и изобретательностью в изыскании способов.

Рис. 17. Схема установки фотоаппарата для фотографирования следов (по Раллю).

Несчитая случайных встреч с животными, которые тоже могут дать интересные снимки, если успеть во время пустить вход аппарат, существует ряд специальных приемов охоты с фотокамерой, детально описываемых в руководствах по фотографии природы. Не вдаваясь в излишние подробности, отметим главнейшие из этих приемов и опишем некоторые наиболее простые и общедоступные технические приспособления.

При охоте с фотоаппаратом можно применять некоторые обычные охотничьи приемы, в частности скрадывание, съемку с подхода, подманивание на голос, засады. При скрадывании и подходе часто приходится заранее открывать кассету, так как снимок должен быть моментальным, с рук, с наводкой на фокус без матового стекла.

Интересные результаты могут дать засады около гнезд и нор, на местах кормежки и водопоя, около специально положенных приманок, привад и кормовых столиков. В зависимости от осторожности животного и условий местности приходится маскироваться по-разному, а иногда обходиться и без всякого камуфляжа. Некоторые мелкие птицы и зверьки позволяют снимать себя из-за прикрытия кустов, другие — только из шалашей, закрытых сверху ровиков и т. д. Устраивая засаду надо тщательно осмотреться и так установить аппарат, чтобы поле зрения объектива не закрывалось посторонними предметами — ветками, травой, листьями. Подчас лучше потратить труд на шалаш, но в конце концов получить надежные результаты, чем воспользоваться кустами и досадовать на случайные непредвиденные помехи. Крупные осторожные птицы и звери требуют к себе специального подхода и прежде всего не только тщательной маскировки около гнезда, но и безупречной скрытности при приближении к нему. Прочтите, например, красочное описание Бенгт Берга его «охоты» на журавлей в Лапландии («С перелетными птицами в Африку», 1930).

Возможен и такой вариант засады: аппарат выставляется открыто, а фотограф прячется в некотором удалении, спуская затвор на расстоянии с помощью нитки или электричества. Чтобы животное привыкло к виду камеры, на некоторое время перед съемкой, на избранном месте ставится фальшивая камера, а затем, в отсутствие животного, заменяется настоящей и тогда производится съемка. Спуск затвора производится с помощью нитки или, что лучше, тонкой шелковой рыбацкой лесы — прием, которым приходится пользоваться очень часто и при разных обстоятельствах. Один конец нитки крепко привязывается к рычажку затвора камеры, затем нитка пропускается под ось винта кремальеры (в аппаратах типа «Фотокор» и им подобных) так, чтобы быть постоянно несколько натянутой и обеспечивать давление на рычажок в вертикальном направлении (иначе затвор может отказать). После этого нитка протягивается к фотографу. Мы снимали таким образом за 10—15 м. Б. Ю. Фалькенштейн (1930) предлагает пропускать нитку через ряд проволочных шпилек с кольцами (рис. 18). Шпильки втыкаются в землю примерно через метр одна от другой и предотвращают запутывание спусковой нити. Натягивая нить при спуске затвора, нужно соблюдать осторожность и не дергать, чтобы не опрокинуть аппарата. В брошюре Фалькенштейна содержится описание простого и остроумного электромагнитного спуска. Но эти самодельные приспособления окажутся ненужными при наличии совершенной современной аппаратуры, специально приспособленной для съемки в природе, в том числе на дальнем расстоянии, но об этом речь будет дальше.

Фотографированию живых животных нужно учиться специально и исподволь, начиная с наименее подвижных и осторожных видов или находящихся в спокойном состоянии и постепенно переходя к подвижным и осторожным птицам и млекопитающим. В этой тренировке не следует пренебрегать снимками домашних животных.

Рис. 18. Схема прикрепления к фотоаппарату нитки для съемки на расстоянии (по  Фалькенштейну)

В частности, нужно научиться схватывать наиболее удачные позы и совершенно свободно и точно снимать с рук без штатива и наводки на фокус по матовому стеклу. При встрече где-нибудь в лесу с диким животным успех съемки будет решаться сноровкой фотографа, умением его дорожить каждой секундой.

Кратко остановимся теперь на техническом оснащении фотографа-зоолога. В настоящее время в продаже имеются самые разнообразные и по качеству и по стоимости фотоаппараты отечественных и иностранных марок. Поэтому вопрос о приобретении нужной камеры в значительной мере определяется материальными ресурсами делающего покупку. Конечно, желательно располагать по возможности совершенным аппаратом, однако нужно сказать, что качество камеры само по себе еще не дает гарантии хороших снимков. Дело в умении ею пользоваться. В руках мастера своего дела и самый простой фотоаппарат дает прекрасные результаты (см., например, фотографии в брошюре Фальке и штейна или в упоминавшихся ранее работах Семенова-Тян-Шанского).

Идеальной камерой для зоологических сюжетов обычно считается зеркальная, с телеобъективом. Она позволяет делать все необходимые снимки, включая бегущих и летящих животных как вблизи, так и на значительном расстоянии. Основными преимуществами зеркальной камеры являются: точная фокусировка и возможность выбора кадра вплоть до момента съемки; быстрота работы; возможность смены объективов. Недостатки заключаются в громоздкости, большом весе, дороговизне, отсутствии в большинстве случаев двойного растяжения. Кроме того, у зеркалок с червячным ходом объектива последний нельзя сменять.

Поэтому чаще приходится пользоваться той или иной универсальной камерой. Желательно, чтобы такая камера отвечала следующим требованиям: размер 9 X 12 или 6,5 X 9; объектив анастигмат со светосилой 3,5—4,5; центральный затвор с набором скоростей 1 секунда, и автоспуском, объективная доска с боковым и вертикальным движением; матовое стекло и приспособления для наводки на фокус без него; двойное или тройное растяжение меха. При всем том аппарат должен быть легким, прочным, не бояться сырости и перемены температуры. Важным преимуществом камеры с двойным растяжением меха является то, что ею можно снимать в натуральную величину. В общем, описанная камера может в значительной мере удовлетворить потребности зоолога-фотографа и позволяет производить почти все необходимые виды снимков.

Кроме камеры для съемки на пластинки, хорошо иметь и пленочную, удобную в дальних пешеходных экскурсиях.

Наличие нескольких камер разного размера удобно, в частности, в отношении бесперебойного обеспечения пластинками и пленкой, которые не всегда бывают в полном ассортименте. 

Рис. 19. Штативодержатель (из Фалькенштейна).

 Кассет желательно иметь 12 штук, чтобы сразу заряжать целую коробку (тем более, что теперь пластинки завертываются в коробке дюжинами, а не по 6 шт., как раньше). На всех кассетах с внутренней стороны шторки надо провести две черты, показывающие до каких пор выдвигать шторку. Верхняя черта (волнистая) будет служить в качестве предупреждения, а вторая — прямая, обозначать границу. Это особенно полезно, когда бархотки в кассетах несколько стерлись и есть опасность засветить пластинку, если вынуть шторку совсем. Чтобы не спутать использованные кассеты с не снятыми, проще всего не подписывать их, как это рекомендуют некоторые, а просто перевертывать вниз задвижкой. Тогда даже на ощупь сразу можно вынуть из чехла кассету с чистой пластинкой. Шторки должны ходить в пазах совершенно свободно, но не хлябать и не застревать. Тугие шторки особенно вредны при съемках с штатива на мягком грунте, когда легко покачнуть с трудом установленный аппарат и тем испортить все дело.

Необходимой принадлежностью научной фотографии является светофильтр. Лучше иметь два светофильтра: двух-трехкратный и пяти-шестикратный.

Большая часть снимков производится со штатива. Более надежным в смысле устойчивости и прочности является деревянный трехколенный, желательно с медными, а не железными барашками, соединительным винтом и другими металлическими деталями. Лучшим материалом для штатива служит ясень. В дальних пешеходных экскурсиях предпочтительнее менее устойчивый, но несравненно более легкий и портативный металлический (алюминиевый) штатив. О значении шариковой штативной головки мы уже говорили. Кроме нее полезно самому изготовить простое, но удобное приспособление для закрепления штатива на скользком и на мягком грунте, чтобы предотвратить соскальзывание или увязание ножек. В первом случае хорошо следующее приспособление: из прочной материи выкраивается равносторонний треугольник, с длиной каждой стороны около 25 см. Края его подрубаются, а к каждому углу пришивается одна или две тесемки длиною около 30 см, которые подвязываются на требуемую длину к ножкам штатива (рис. 19). Таким образом, треугольник не дает ножкам расходиться в стороны, а вместе с тем служит как бы столиком, на котором можно положить вспомогательные приспособления при съемках. Еще проще предотвратить скольжение штатива, если надеть на шип каждой ножки обыкновенную карандашную резинку. На топком или сыпучем грунте можно применять фанерные кружки около 10—12 см диаметром, с небольшими отверстиями в центре. Сюда втыкаются шипы ножек, и штатив оказывается как бы на лыжах. За неимением таких кружков при съемках зимою мы подкладывали под две ножки штатива свои кожаные рукавицы, а третью — переднюю — упирали в конец выдвинутой вперед лыжи. Конечно, после наводки на фокус и в момент съемки надо стоять совершенно неподвижно. Результат получался вполне удовлетворительный.

Хотя на современных фотоаппаратах матовое стекло снабжается предохранительными щитками, все-таки небольшое черное покрывало оказывается далеко не лишним как при наводке на фокус, так и при открывании кассеты (во избежание засвечивания). Пользование покрывалом в местностях с сильными ветрами неудобно. Там лучше заменить покрывало подобием рукава или муфты. В один конец рукава продергивается резинка, с помощью которой он плотно охватывает корпус аппарата. Таким образом, окружность рукава зависит от формата камеры, а длина достаточна в 20—25 см. Нет нужды снимать такое покрывало после съемки с аппарата.

Чехол является очень важной принадлежностью. Он должен вмещать аппарат, 12 кассет, покрывало, светофильтр, а желательно и экспонометр и надежно защищать их от сырости и механических повреждений. Покупные чехлы редко отвечают всем этим требованиям; в частности, обычно у них бывают совершенно неудовлетворительные крышки — в виде простого клапана. Поэтому целесообразно сделать чехол на заказ или сшить самому из кожи или плотного гранитоля. Удобны плоские футляры с крышкой, снабженной закраинами, которые в за крытом виде охватывают сверху края стенок и надежно защищают от проникновения сверху дожди, снега и пыли. Внутри футляр должен иметь мягкую подкладку. Кроме того, полезно сшить для аппарата и кассет чехлы из плотной черной материи. Чехол нужен и для штатива. К чехлу для деревянного штатива удобно пришить ремень с пряжкой, чтобы можно было носить его через плечо.

При работе в поле для перезарядки кассет надо иметь специальный мешок из двойной материи — внутри красной, снаружи — черной и как можно более плотной.

Рис. 20. Перезарядка кассет в мешке (ориг.)

Мешок снабжен рукавами с тугими резинками, плотно охватывающими руки при работе. Иногда сбоку устраивается клапан с надежной двойной застежкой. Через клапан или рукава в мешок кладутся кассеты и коробка с пластинками, руки засовываются в рукава и производят внутри мешка перезарядку (рис. 20). Хорошо сшитые мешки позволяют перезаряжать кассеты при полном дневном свете, но для этого надо быть вполне уверенным в непроницаемости материи, швов, клапана и рукавов.

Много затруднений, особенно при работе в незнакомых условиях и начинающему фотографу, доставляет определение экспозиции. Для этой цели разработан целый ряд экспонометров. Одни из них имеют вид вычислительных таблиц, другие — более совершенные — представляют фотометры. Таков простой, дешевый и надежный оптический фотометр системы инженеров Каразиных, названный ими экспозиметр «Викар». Экспонометр ФЭД и ряд иностранных с селеновыми фотоэлементами также дают прекрасные результаты, но требуют от времени до времени проверки и введения поправочных коэффициентов, так как фотоэлемент постепенно изнашивается, а кроме того эти экспонометры дороги.

Пластинки надо брать исключительно ортохроматические, изоорто, изопанхром и т. п., дающие в сочетании со светофильтрами наилучшие результаты в смысле правильной передачи соотношения красок и оттенков, что так важно для научной фотографии. Потребное на сезон количество пластинок определяется продолжительностью работы и уменьем фотографа интенсивно использовать фотокамеру, но в. среднем 5—10 коробок можно считать достаточным. Если к аппарату имеется адаптер, т. е. магазинная кассета для плоских пленок и есть возможность достатьтакуюпленку, то это сэкономит много веса. Можно пользоваться плоской пленкой и в обыкновенных кассетах, подкладывая под нее тонкое негативное стекло, но такой способ все-таки довольно хлопотлив и подчас не гарантирует от изгибания пленки.

Пленочные аппараты настолько портативны и быстро приводимы в действие, что в последнее время получают все большее распространение. Этому способствует также и то, что пленка значительно легче пластинок, обладает, как правило, большей чувствительностью, покрывается ортоэмульсиями, а вместе с тем позволяет производить перезарядку на свету, без помощи мешка для перезарядки. Все это в целом создает массу преимуществ. Из узкопленочных фотоаппаратов для наших целей более пригодны не ФЭД или Лейка, а типа «Спорт», т. е. миниатюрная зеркальная камера, особенно если к ней имеется дополнительный телеобъектив. Однако снимки, сделанные этими аппаратами, требуют сильного увеличения. В этом отношении значительно практичнее широкопленочные фото аппараты (размером 6x6 или 6x9 см), среди которых есть целый ряд зеркальных камер, вполне пригодных для зоологических целей. Тем не менее пленочные аппараты не могут полностью заменить пластиночные (особенно если необходимы снимки в натуральную величину). Поэтому лучше всего иметь и тот и другой и пользоваться в зависимости от обстоятельств.

Наконец, нельзя не упомянуть и съемочные киноаппараты. Правда, пока они не имеют широкого распространения среди зоологов. Но нет сомнения, что в скором времени мы получим от нашей кинопромышленности портативную, простую в обращении и доступную по цене кинокамеру и неограниченное количество кинопленки. Возможность массового применения киносъемки в живой природе создаст совершенно новые условия для полевой работы эколога и позволит сделать массу ценных наблюдений. Пока же можно рекомендовать научным работникам знакомиться с техникой киносъемки ручными камерами.

При комплектовании фотооборудования на предстоящий полевой сезон естественно возникает вопрос относительно проявления на месте сделанных снимков, — целесообразно ли оно или лучше всю обработку отложить до возвращения домой. Последнее можно рекомендовать лишь в случае полной невозможности организовать фотолабораторию на месте или при совершенной уверенности фотографа в результатах своей работы. Вообще же обработка снимков на месте имеет ряд преимуществ — позволяет внести коррективы в определение экспозиций, обнаружить недостатки кассет и меха, в случае неудовлетворительности отдельных снимков произвести фотографирование повторно.

Конечно, помещение временной фотолаборатории (подвал, кладовая, баня и пр.) должно отвечать элементарным требованиям в смысле светонепроницаемости. Для гарантии лучше проявлять в темноте. В предвидении такой работы надо захватить с собой небольшое рубиновое стекло с тем, чтобы вделать его в окошко и пользоваться естественным светом, а при необходимости закрывать ставенкой, задвижкой или темной занавеской. Можно пользоваться также карманным электрическим фонариком, вставив в рефлектор красную пленку. Наконец, нужно горячо рекомендовать пользование закрытыми бачками для проявления — круглыми для пленок и плоскими — для пластинок (одновременно помещается 6 пластинок). В этом случае продолжительность проявления определяется по часам для известного состава и температуры проявителя и качества эмульсии.

 Если бачка нет, нужно иметь минимум 2 кюветы (для проявителя и фиксажа) и желательно другие принадлежности — станок для сушки негативов, бачок для промывки негативов и т. д., но можно обойтись и без них. Запас готового проявителя и фиксажа определяется по стандартным нормам объемом предстоящей работы.

 Мы нарочно весьма схематично обрисовали задачи и технику использования фотоаппарата при изучении экологии животных, ибо этому посвящен ряд специальных руководств. Общие сведения можно почерпнуть в прекрасном самоучителе Э. Фогеля (1927), простейшие приемы съемки животных и растений описаны Б. Ю. Фалькенштейном (1933), современная техника и разнообразные способы охоты с фотокамерой изложены в книгах проф. С. И. Огнева (1949), и проф. С. С. Турова (1937). Кроме них есть ряд аналогичных дореволюционных изданий:

С.А. Бутурлин и А. П. Ивашенцев. «Охота с камерой. Фотографирование живой природы», СПб., 1913;

Г. Шульц. «Фотография с природы», СПб.,1913.