Несколько советов фото- и кинолюбителям при съемке в горах
Материал нашел и подготовил к публикации Григорий Лучанский
Источник: Н. Прозоровский. Несколько советов фото- и кинолюбителям при съемке в горах. Сборник советского альпинизма «Побежденные вершины». Москва, Мысль, 1981 г.
Каждый снимающий в горах сталкивается с особенностями природы гор: разнообразием и необычностью освещения, резкими перепадами температуры и давления атмосферы, а также с труднодоступностью объектов съемки и многим другим, что влияет на качество получаемых фото- и киноизображений.
Мы хотели бы дать здесь ряд рекомендаций тем, кто собирается снимать ,фото или кино в горах. Остановимся главным образом на технических вопросах, так как разбор художественных проблем требует специального освещения.
Прежде всего следует составить схему фотографии или кинорассказа. От этого зависят техника съемки, оснащение и все остальное (сроки, места съемок, участники и т. д.). На первых порах не стоит покупать дорогостоящую фото- и киноаппаратуру (обычно дорогая аппаратура требует больших навыков в использовании и более капризна в обращении). Можно взять недорогой фотоаппарат типа «Смена-8М», «Чайка-2» или «Чайка-3», «Зоркий». Предпочтительнее зеркальные камеры типа «Зенит», так как важно хорошо видеть объекты съемки на зеркале. Правда, зеркальные камеры несколько дороже и менее оперативны в работе, зато к зеркалке можно подобрать оптику любой системы и с любым фокусным расстоянием, ее легче оправить и приспособить. Зеркало дает возможность контролировать установку любых фильтров и приспособлений (о чем мы скажем ниже), и не нужны специальные оптические визиры на каждый объектив.
Чтобы чувствовать себя во всеоружии и справиться с разного рода фотозадачами на профессиональном уровне, достаточно иметь к камере три объектива. Один нормальный, которым снабжается камера (обычно при съемке на 35-мм пленку с кадром 24х36 мм это объектив с фокусом около 50 мм), затем широкоугольник (28—35 мм), позволяющий снимать в тесных ущельях, трещинах, пещерах ледников и в палатках, а главное —в связке при восхождении. Камера с короткофокусным объективом, поставленным на гиперфокальное расстояние, всегда готова к съемке. И, как показала практика, просто необходим телеобъектив с фокусом от 135 до 500 мм, позволяющий снимать крупно с больших расстояний.
При съемке незеркальной камерой телеобъектив требует специального, тщательно выверенного оптического визира с поправкой на паралакс; он должен быть особо точно отъюстирован и иметь оправу, дающую возможность снимать и крупный и общий план. Все это можно сделать только при наличии специальной фотомастерской.
Сегодня, когда большинство фотографий снимается и «скрытой» и «нескрытой» камерой «репортажно», то есть когда они не строятся специально для съемки, когда действующие лица — герои фотографии схвачены непосредственно в те или иные моменты жизни, а не выполняют задание фотографирующего, телеобъектив позволяет наблюдать за событиями с большого расстояния и дает возможность получить поразительные результаты. А часто только телеобъективом можно снять человека в горах, когда трудно, а иногда и невозможно подойти к нему на близкое расстояние.
На какой бы кино- или фотокамере вы ни остановились, ее надо подготовить для работы при низких температурах, какие обычно бывают при высотных восхождениях, самых трудных для съемки. Начиная подготовку, прежде всего надо удалить заводскую, как правило летнюю, смазку. Лучше это делать мастеру. Для удаления смазки применяют обезвоженный керосин. Если камера пружинная, то и пружину надо промыть и посыпать графитом
Многие для работы при низких температурах после промывки камеру не смазывают, работая «сухой» камерой, что вполне себя оправдывает, особенно если нужно отснять небольшое (500—1000 м) количество пленки.
Если предполагаемая температура при съемке не ожидается ниже минус 5 - минус 10°, то самое простое испытание зимой — вынести заряженную камеру на улицу на два-три часа, а летом поместить в морозильное отделение холодильника на такое же время. Проверить камеру «на мороз» необходимо. Одновременно с испытанием камеры испытывается и пленка, так как некоторые сорта ее ломаются на морозе.
Когда нет возможности промыть камеру или поставить ее на универсальную смазку, можно при морозе пользоваться подогревом.
При работе на морозе нельзя допускать резкой смены температур при переносе камеры в теплое помещение без чехла. Камере необходимо дать постепенно согреться, не вынимая ее из чехла, так как в противном случае она и объективы отпотевают, что надолго выводит камеру из рабочего состояния. Если после нахождения в теплом помещении предполагается продолжение работы на морозе, камеру в помещении нельзя вынимать из чехла. А если мороз не очень большой, то лучше оставлять ее в чехле на улице или в прохладном помещении, чтобы сохранить в рабочей готовности.
Параллельно с подготовкой и проверкой камеры должно идти испытание кино- и фотопленки на ее фотографические качества. В настоящее время при большом количестве разных сортов как черно-белой, так и цветной пленки трудно рекомендовать какой-либо один определенный сорт ее, так как это зависит от характера съемки и сортов, имеющихся в данный момент в продаже.
Но какие бы сорта пленки вы ни приобрели, необходимо точно определить ее действительную чувствительность, а также остановиться на режиме обработки, так как от точности экспозиции и правильной проявки в основном зависит техническое качество материала.
Подавляющее большинство кинооператоров-профессионалов сегодня работают с экспонометрами, так как съемка производится в самых различных условиях. Экспонометру, как правило, можно вполне верить, если пленка правильно к нему «привязана» и вы точно определили индекс чувствительности пленки для данцого экспонометра. Экспонометр «Ленинград» проверен многими годами работы, и его можно рекомендовать кинолюбителям. Только надо очень внимательно следить за точностью показания экспонометра при мало- и многосветии, когда интервалы между рисками шкалы очень малы и можно легко допустить значительные ошибки. Одновременно необходимо проверить, соответствуют ли риски на шкалах диафрагм действительной светосиле объективов.
В связи с тем что чувствительность пленки может значительно отличаться от указанной на этикетке, так как зависит от срока и условий хранения, времени проявки, температуры проявителя и т. д., важно установить ее подлинную чувствительность именно для вашего экспонометра. Как говорят, «привязать» ее к нему. Для этого снимается «клин». «Клин» — это снятый объект, а лучше два объекта (общий план пейзажа и портрет, снятый не на фоне неба), снятые с одинаковой скоростью, обычно 1/100 сек для фото и 1/50 сек для кино, со всеми диафрагмами на объективе. При съемке измеряется и записывается количество света, показываемого экспонометром в условных делениях. При этом таблицу испытаний лучше заготовить заранее во избежание ошибок при записи, а при съемке только отмечать очередное условие. Остановившись на каком-либо мелкозернистом проявителе (их сейчас многие десятки, причем проявитель лучше всегда составлять самому), надо при температуре 18—20° проявить снятый «клин» в рекомендованное для проявки время, указанное на этикетке или в рецепте.
Эти условия проявки, то есть температуру и время, необходимо точно соблюдать и при последующей обработке всего снятого материала.
После проявки на пленке получается ряд негативов, примерно до 10—12 кадров общего плана и столько же портретов различной плотности, обычно от сильной передержки до сильной недодержки. Тогда вы по своему вкусу выбираете негатив наилучшего фотографического качества, зная, при какой диафрагме и с каким показателем экспонометра он снимался, определяете индекс чувствительности пленки для вашего экспонометра и уже строго его придерживаетесь.
Применяя цветные или серые нейтральные светофильтры для съемки на современных сортах черно-белой и цветной пленки, надо учитывать некоторые особенности при съемке на больших высотах. Как правило в современных фото- и кинокамерах светофильтры навинчиваются непосредственно на объективы, что позволяет пользоваться только сплошными фильтрами. Мы рекомендуем сделать специальный универсальный фильтродержатель, дающий возможность пользоваться как круглыми, так и квадратными или прямоугольными, сплошными или оттененными фильтрами, что особенно необходимо в горах, где редко нужно применять сплошные фильтры.
Этот же фильтродержатель одновременно служит блендой, предохраняя объектив от попадания прямых солнечных лучей. Вообще необходимо постоянно следить за тем, чтобы лучи солнца или отраженный ото льда «ненужный» свет, особенно при съемке против света («контражуром»), не попадали на объектив и фильтры, так как помимо снижения фотографического качества негатива (разбеливание цвета, вуалирование, появление бликов и засветок) они могут, особенно при работе с короткофокусными объективами, прожечь; резиновую шторку затвора и привести к браку всего материала.
Чаще всего при съемке на высоте, в зоне снега и льдов, начинающие фотографы «перефильтровывают» небо, которое вообще там фильтра не требует, так как и без фильтра получается достаточно темным.
В то же время снег и лед требуют применения фильтров. Поэтому можно применять оттененный фильтр, поставив его «вверх ногами», то есть так, чтобы окрашенная часть прикрывала заснеженную или ледовую часть кадра, а небо оставалось незафильтрованным. Ставить оттененный фильтр следует после того, как объектив задиафрагмирован, так как тогда можно точнее определить границу оттенения. Но при оттененном фильтре нельзя панорамировать.
Значительно повышает качество фотографии применение на крупных планах, и особенно при съемке портретов, «подсветки». Подсветкой может служить простой кусок белого пластика или фанеры размером около 30х40 см, окрашенный белой матовой краской или оклеенный фольгой. Можно применять кусок серебрянки, натянутый на складную рамку размером около 50х60 см.
Хочу посоветовать, не бойтесь и дерзайте. Снимайте больше и все, что кажется интересным. Снимайте в любых условиях и в любую погоду. Зачастую даже профессионалам пленка преподносит приятные неожиданности. То, что кажется на глаз непригодным для съемки, иногда получается отлично. Только защитите камеру от дождя и снега, сшив футляр из полиэтилена или хотя бы завернув ее в полиэтиленовую пленку, оставив отверстие для объектива.
Всегда следует помнить, что фильм начинается со сценария. Сценарий может быть не написан. Но его можно сравнить с рассказом. При этом автор должен знать, что он хочет рассказать. Только рассказывать надо не словами, а кинокадрами.
Отличным примером сценария могут служить рассказы больших писателей. Перечитайте их, и вы убедитесь, что они написаны так, что каждую фразу можно заменить монтажным кадром и получится внятный кинорассказ.
Часто при съемке восхождения невозможно предвидеть всего и включить заранее в сценарий. Так же как иногда условия не позволяют своевременно снять весь необходимый материал. Можно даже на меньшей высоте доснять нужное. Только не забудьте при досъемке сохранить характер света, ритм и направление движения камеры и движение людей в кадре, а также их одежду и снаряжение, чтобы они не отличались от снятого ранее материала. Поставленные на нужные места между уникальными кадрами восхождения, они значительно усилят художественную выразительность материала.
